タータン

タータン（スコットランド・ゲール語：breacan [ˈpɾʲɛxkən]）は、複数の色の交差する縦横の縞模様で、単純または複雑な長方形の模様を形成する布地の模様である。タータンはもともとウールの織物で作られたが、現在は他の素材で作られている。タータンは特にスコットランドと関連があり、スコットランドのキルトにはほぼ必ずタータン模様が描かれている。タータン風の布地の現存する最古のサンプルは約3,000年前のもので、中国の新疆ウイグル自治区で発見された。

スコットランド以外では、タータンは「チェック柄」と呼ばれることもあります (特に北米)。しかし、スコットランドでは、チェック柄はさまざまな着こなしができる大きなタータン生地を指します。

伝統的なタータンは、通常は同じ縦糸と横糸で織り込まれた、色付きの（染色済みの）糸の帯が交互に並ぶ、シンプルな 2/2ツイルパターンで作られています。近くで見ると、このパターンは、異なる色が交差する短い斜めの線が交互に現れ、奥から見ると、元の色から新しい色が混ざったように見えます。結果として生じる色のブロックは、セットと呼ばれる長方形と線の独特のパターンで、縦と横に繰り返されます。

スコットランドのタータンは、もともとハイランド地方と関連づけられていました。初期のタータンは、特定のスコットランドの氏族ではなく、地域特有のものでした。しかし、氏族は特定の地区や地域に住み、支配していたため、当時の人々は非公式に、自分の地域に関連するパターンを通じて、特定の氏族や家族を大まかに特定することができました。他の素材と同様に、タータンのデザインは、地元の織り手によって、最も入手しやすい天然染料を使用して、地元の嗜好に合わせて作られました。

1746年の服装法は、ハイランド地方のすべての民間人男性と少年にハイランド地方の服装を禁止することで、そこの戦士一族を政府の管理下に置くことを試みた。ハイランド地方の服装は当時、ゲール語圏スコットランド文化の重要な要素であったからである。

1782年にこの法律が廃止されると、ほとんどのハイランダーにとってタータンはもはや普通の服装ではなくなった。 1822年にジョージ4世がスコットランドを訪問した際にタータンのキルトを着用したことで、タータンはスコットランド全土の象徴的な民族衣装としてより広く採用され、ヴィクトリア女王によってさらに推進された。これは、かなり政治化された「タータン」と「ハイランディズム」の時代を象徴するものである。

最初の統一されたタータンは1713年まで遡ると考えられていますが（民兵がそれ以前に使用していたという証拠もあります）、特定のスコットランドの氏族のためにパターンが作られるようになったのは19世紀初頭頃でした。^[1]伝統的なもののほとんどは1815年から1850年の間に確立されました。ビクトリア朝時代の人工染料の発明により、多数のパターンを安価に生産できるようになり、大量生産されたタータンのファッション生地は、スコットランドの歴史に対するノスタルジックな（そして次第に貴族的で利益を生む）見方に当てはめられました。

今日、タータンはもはや織物に限定されず、媒体に関係なく、パターン自体の名前としても使用されます。タータンの使用はスコットランド外、特にスコットランド文化の影響を受けた国々に広まりました。しかし、タータンスタイルのパターンは、複雑な甲子織物が少なくとも18世紀にまで遡る日本や、少なくとも19世紀初頭以来のロシア（金糸や銀糸で織られることもあります）など、他の文化では何世紀にもわたって存在していました。マサイ族のシュカの巻き物、ブータンのマスラ織り、インドのマドラス布も、スコットランドスタイルとは異なるタータンパターンであることが多いです。

英語とスコットランド語の「tartan」は、フランス語の「 tiretaine 」 （「リンジー・ウールジーの布」）から派生した可能性がある。 ^{[2] [3] [4]}他の仮説では、スコットランド・ゲール語の「渡る」または「交差する」を意味するtarsainnまたはtarsuinn^{から派生したものとされている。 [3] [4]}またはフランス語の「tartarin」または「tartaryn」 （1454年にtartynと綴られた）^[5]から派生したもので、 「タタールの布」を意味する。^{[2]これは、}チーズクロスに似た織り目の粗いモスリンを指す、表面上は似た単語の「tarlatan 」とは無関係である。Tartanは、不可算名詞（「12メートルのタータン」）と可算名詞（「12種類のタータン」） の両方である。

今日、タータンは色付きの模様を指しますが、もともとは織り方の種類を指していたため、模様で構成されている必要はまったくありませんでした。1820年代後半には、一部のタータン生地は「無地の色で模様がない」と表現されていました。^{[6] [7]}ゲール語を話すスコットランド高地の模様のある生地は「多くの色」を意味するブリーカンと呼ばれていました。時が経つにつれて、タータンとブリーカンの意味が組み合わされ、特定の種類の生地にある特定の種類の模様を表すようになりました。^[7]

特定のタータンのパターンはセットと呼ばれます。セットは、特定の幅の一連の線で構成され、直角に交差して互いに混ざり合っています。^[7]より長い用語であるセッティングが時々使用されます。^[8] セットは、完全なタータンパターンの最小限の視覚的表現、または（スレッドカウントでの）テキスト表現のいずれかを指します。^[7]

今日ではタータンは、織物に限らず、紙、プラスチック、包装、壁紙などの媒体に現れる模様を表すために一般的に使用されています。^{[9] [7] [1] [10]}

北米では、プレイドという用語はタータンを指すのによく使われます。^{[11] [12] [13] [a]} プレイドは、スコットランド・ゲール語で「毛布」を意味するplaide^{に由来し、 [16] [b]}最初は長方形の衣服を指して使われ、タータンで作られることもありました。^{[c] プレイド}にはいくつかの着用方法がありました。現代のキルトに先立つベルト付きプレイド( breacan féile ) または「グレート キルト」、ドレスに巻き付けられる大きなショールであるアリサイド( earasaid )、フルプレイドやフライプレイドなどのいくつかの種類のショルダーケープです。やがて、プレイドは毛布自体を指すようになりました。^[12]以前は、プレイディング^[20]またはプラッディング^[21]という用語はタータン生地を指すのに時々使用されていました。

スコットランドタータン登録簿ではタータンについて以下のように要約定義している。^[22]

タータン（デザイン）は、2 つ以上の異なる単色の縞模様で構成されるパターンで、縞模様は似ている場合もありますが、通常は比率が異なり、定義された順序で繰り返されます。縦糸（縦糸）の色の順序は、横糸（横糸）で同じ順序とサイズで繰り返されます。このようなパターン（またはセット）の大部分は対称的です。つまり、パターンは 2 つの軸からすべての方向に同じ色の順序と比率で繰り返されます。あまり一般的ではない非対称パターンでは、色の順序は、交互の軸の周りではなくブロックで繰り返されますが、縦糸と横糸のサイズと色の順序は同じです。

より詳しく言うと、伝統的なタータン生地は、梳毛ウールで織られた、目の詰まった2/2の綾織りです。水平方向の緯糸（横糸または横糸とも呼ばれる）は、固定された垂直の経糸に対して、2本上2本下のシンプルな配置で織られ、1回ごとに1本の糸を進めます。^[15]緯糸の各糸が経糸と交差するため、1本ずつずらすということは、各経糸が2本の緯糸とも交差することを意味します。その結果、素材をよく見ると、異なる色が交差する特徴的な45度の斜めの「リブ」パターンが生まれます。^{[7] [23]}緯糸が経糸の同じ色の糸と交差すると、タータンは単色になりますが、緯糸が異なる色の経糸と交差すると、2つの色が交互に均等に混ざり合い、さらに後ろから見ると、ハーフトーンのブレンドまたはミックスである第3の色に見えます 。^{[24] [7] [22]}（この効果は、多色ハーフトーン印刷、または色鉛筆画のクロスハッチングに似ています。） ^[7]したがって、2つの基本色のセットは、1つのブレンドを含む3つの異なる色を生み出し、基本色の数の2乗で増加します。したがって、6つの基本色のセットは15のブレンドを生み出し、合計21の異なる知覚色を生み出します。^{[7] [25] [d]}これは、使用されるストライプと色が多いほど、タータンのパターンがぼやけて控えめになることを意味します。^{[7] [24]}単純な市松模様（チェッカー）やサイコロ模様（チェス盤のような）とは異なり、タータンの単色は別の単色の隣には現れず、ブレンドのみが現れます^[7]（単色は角で接することがあります）。^[26]

ジェームズ・D・スカーレット（2008）は、一般的なタータン柄の定義を提示した（タータンの種類によっては、この定義の詳細から逸脱するものもあります 。下記参照）。^[7]

タータン模様の単位であるセットは、中央の正方形の周りに対称的に配置された多数の長方形（正方形と長円形）で構成される正方形です。これらの各要素は 90 度の間隔で 4 回出現し、それぞれが他の要素に対して 90 度回転します。要素の比率は、それらを形成するストライプの相対的な幅によって決まります。

セットの糸の色の順序（タータンの最小限のデザインで、複製される^[7]  －「タータンの DNA」）^[27]は、端から始まり、反転するか、（まれに）ピボット ポイントまたはピボットと呼ばれる場所で繰り返されます。^[28]図 A では、セットは最初のピボットで始まり、2 番目のピボットで反転して続き、次のピボットで再び反転し、このように水平に続きます。 図 B では、セットは縦糸と同じように進みますが、垂直になります。 これらの図は、典型的な対称[ ^29]（対称、^[27] 反射、^[27] 反転、^[30]またはミラーリング）^{[31] [e]}タータンの構造を示しています。しかし、まれに非対称^[33]（非対称、^[27]または非反転）^{[33] [f]}タータンでは、セットは枢軸で反転せず、そこで繰り返されます。^[g]後者のタイプの古い用語は、チークまたはチークパターンです。^[35]また、一部のタータン（伝統的なスコットランドのタータンでは非常に少ない）では、経糸と緯糸のセットがまったく同じではありません。これは、経糸と緯糸が異なるスレッドカウントを持つことを意味します（以下を参照）。^[h]非対称で経糸と緯糸が異なるパターンは、スコットランドのタータンよりもマドラス布（下の § インドのマドラスを参照）やその他の織りの伝統でより一般的です。

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  図A、縦糸
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  図B、横糸
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  図 C、タータン。縦糸と横糸の組み合わせ。

タータンは、セットに現れる各色の糸を数えることによって記録されます。^[i]スレッドカウント（またはスレッドカウント、スレッドカウント）は、セットのストライプの幅だけでなく、使用されている色（通常は省略形）も表します。^[27]通常、スレッドカウントのすべての数字は偶数です^[42]製造に役立ちます。スレッドカウントの最初と最後の糸がピボットです。^{[28]正確な色の情報と他の織りの詳細を組み合わせたスレッドカウントは、}チケットスタンプ^[43]または単にチケットと呼ばれます。^[44]

スレッドカウントの表記には世界的に標準化された方法はありませんが、^[37]異なる表記法を区別するのは簡単です。簡単な例として、

• 糸カウント「/K4 R24 K24 Y4/」は、黒糸4本、赤糸24本、黒糸24本、黄糸4本の鏡像パターンに対応し、最初の黒と最後の黄色のピボットは繰り返されません（Y4/の後は色が反転し、最初はK24、次にR24になります）。これは「ピボットでのフルカウント」の糸カウントです。 ^[28]
  • 同等の表記は、ピボットの略語を太字にしたものです: K 4 R24 K24 Y 4。
• 同じタータンは「K/2 R24 K24 Y/2」と表記されることもあり、これは先頭の黒と末尾の黄色がこれらのピボットポイントから続く前に複製されていることを示すマークアップである（Y/2の後は色が再びY/2、次にK24、次にR24と反転する）。これは「ピボットで半分カウント」のスレッドカウントである。 ^[27]
• スレッドカウントの古くて曖昧な形式では、「/」（または太字）表記がない場合、「K4 R24 K24 Y4」のようなスレッドカウントは、著者が明確に別のことを示さない限り、ピボットでのフルカウントであると想定されます。^{[28] [37] [j]}

これらすべての場合、結果はハーフセットスレッドカウントであり、これはパターンがミラーリングされて完成する前のスレッドを表します。ミラーリング（対称）タータンのフルセットスレッドカウントは冗長です。^[37] 2つのカラーコードの間に「/」を使用して（たとえば、「白/黄 24」の場合は「W/Y24」）、ハーフセットパターンの半分がもう半分と色の入れ替えのみで異なる単純なタータンのさらに簡略化されたスレッドカウントを作成することもできます。^[45]ただし、これは一般的なスレッドカウントスタイルではありません。

• 非対称タータン（鏡像ではないもの）は、フルセットスレッドカウントで「...」マークアップを使用して「...K4 R24 K24 Y4...」（Y4の後、全体のパターンはK4から再び始まります）のように表されます。^[27]

さまざまなライターやタータンデータベースでは、一貫した色名（以下の「色、パレット、意味」を参照）と略語のセットが使用されていないため、^{[46]スレッドカウントは色の}キー/凡例なしでは普遍的に理解できない可能性があります。一部の記録者は、スレッドカウントを、アルファベット順で最初の色名（または略語）でピボットから始めることを好みます（たとえば、白のピボットと青のピボットがある場合は、青から始めます）^[27]が、これは実際には恣意的です。

糸のカウントは非常に具体的ですが、タータンの希望サイズに応じて変更できます。たとえば、タータンのセット（たとえば、キルトの一般的なサイズである6インチ四方）^[27]は、ネクタイの表面に収まるには大きすぎる場合があります。この場合、糸のカウントは比例して減らされます（たとえば、1辺あたり3インチ）。^[37]作品によっては、デザインを正確に再現するために必要な最小の偶数にスレッドカウントが減らされます（多くの場合、2まで）。^[28]このような場合、キルトやチェック柄で一般的に使用されるように、スレッドカウントを比例して増やす必要があることがよくあります。

19世紀以前、タータンは緯糸に経糸の1/3ほどの太さの糸を使って織られることが多かったため^[7]、正方形ではなく長方形の模様になった。解決策としては、緯糸の番手を調整して模様を正方形に戻すか^[23]、意図的に正方形でない模様を作るか、一部の伝統的なタータンで今でも行われているように、意図的に正方形でない模様を作ることだった^[h] 。経糸と緯糸の太さが不均一な場合、タータンのサンプルによってはチェック柄ではなく縞模様のように見えることもある^{[47] 。}

タータンの主な色（最も幅の広い帯）はアンダーチェック（またはアンダーチェック、アンダーチェック、アンダーチェック）と呼ばれます。 ^[48]特に主な色が1色しかない場合は、代わりにグラウンド、^[k]、 背景、^[50]、またはベース^[50]という用語が使用されることもあります。細い対照的な線はオーバーチェック^{[51] [50]}（オーバーストライプ、オーバーストライプとも呼ばれます）と呼ばれます。^{[52]オーバーチェックが2本並んでいるものは、}トラムライン、トラムライン、またはトラムトラックと呼ばれることがあります。^[53]明るいオーバーチェックは、コントラストを高めるために、両側（通常は両側）にガードラインまたはガードと呼ばれる、多くの場合黒の細い線で縁取られることがあります。^[53]歴史的には、バノックバーンの織工ウィリアム・ウィルソン＆サン社が、光沢を出すためにシルクで明るいオーバーチェックを織ることもあった^{[54] [55]}（商業的には1820～30年頃、連隊将校のチェック柄では少なくとも1794年まで遡る）。^{[56] [l]チェック柄（ベルト付きのチェック柄ではない）に使用されるタータンには、縁飾りが}付いていることが多い。^[57]

18世紀まで、タータンチェックやキルトの縁にアクセントを加えるために、ヘリンボーン織りの耳を付けることが古くから行われていた。耳の幅は1～3インチ (2.5～7.6 cm) で、タータンセットの色のパターンに合っている。^{[57] [58]}現代の織り手の中にも、このスタイルのタータンを生産する者が少なくない。より装飾的な耳が使われることもあった。耳マークは、タータンセットの色を広い帯状に繰り返して（多くの場合ヘリンボーン模様）縁取り（通常は片側のみ）され、時にはタータンセットの別の色の細い帯で縁取りされるか、耳の中央に2本の細い帯で装飾されていた。これらは、ベルト付きのタータンチェックやキルトの裾によく使われ、^{[57] [59]}軍用タータンでは通常黒だが、民間用ではよりカラフルなものもあった。^[60]より精巧なセルビッジパターンは、セットの色の一部またはすべてを使用した、より幅広い一連の細いストライプでした。これらは、家庭用タータン（毛布、カーテンなど）と、生地の反対側の2つの面にほぼ独占的に使用されました。^{[60] [57]}非常に珍しいトータルボーダーは、完全に異なるセットの4辺すべてにわたるセルビッジです。ピーター・エスリー・マクドナルド（2019）は、「織りが非常に難しい特徴であり、タータン織り職人の芸術の頂点と見なすことができます」と説明しました。^[57]これは、スコットランドスタイルのタータンでは、18世紀のサンプルとしてのみ残っています（スコットランド^[61]とカナダのノバスコシア州ですが、おそらくすべてスコットランドが起源です）。^{[62]このスタイルは、エストニアでも}スーレットショール/チェックの織りに使用されています。

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  18 世紀のタータン、裾にヘリンボーンの耳がある(詳細)
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  底部にセルビッジマーク（ヘリンボーン）があるブラックウォッチタータン（詳細）
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  右側にセルビッジパターンがあるウィルソンの 1819 年ブランケット タータン
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  ブランケットの右下隅、縁の端が完全に縁取られている。ノバスコシアで発見された実際のブランケットの写真に基づく近似値。おそらくスコットランド製、1780 年代頃。

タータンは通常、バランスのとれた経糸（または単にバランスのとれた糸）で織られ、中心の支点から外側に向かって均等に繰り返され、外側の耳で完全なセットが終わる。^{[8] [63] [64]}たとえば、格子縞のタータン1枚は、長さ24セット、幅4セットになることがある。オフセット織り、オフセット、またはアンバランス織りは、パターンが中心色の中央の端で終わる織り方である。これは通常、つなぎ合わせてより大きな布地を作ることを意図した布で行われ（たとえば、ベルト付きの格子縞や毛布の場合）、縫い目を越えてパターンが続く。^{[8] [64]}タータンに耳マークまたは耳パターンがある場合、それは経糸の反対側にあった。^[65]

ハードタータンという用語は、非常に密に巻かれた毛羽立たない糸で織られた布の一種を指し、現在のキルトに一般的に使用されているものよりも比較的粗く密度の高い（ただし薄い）素材を生み出します。^{[66] [67]} 1830年代まで一般的に使用されていました。^[47] 18世紀初頭のハードタータンのサンプルが現存していますが、布全体に綾織りではなくより複雑なヘリンボーン織りが使用されています。^[68]

現代のタータンは主に大型動力織機を使った商業的な事業であるが、タータンはもともと産業革命以前の田舎の織り手が生み出したもので、強力で安定した手織機を持つ熱心な趣味人によって生産されていた。^{[69] [70] [71] 1808年頃から、タータンの}経糸の伝統的なサイズは37インチ（94cm）で、スコットランドのエルの長さである（それ以前のサイズは34インチや40インチのこともあった）。^[72]テルファー・ダンバー（1979）はセットアップを次のように説明している。^[72]

筬の太さは、織る素材の質感によって異なります。30 ポーター (筬の分割数が 20 個) または 600 ポーターは、幅 37 インチに 600 個の開口部が設けられています。この開口部のうち 20 個はポーターと呼ばれ、各開口部に 2 本の糸が通され、30 ポーターの筬では 1 平方ヤードのタータンに 1,200 本の縦糸と同数の横糸が通されます。

スプリットはデントとも呼ばれ、ポーターはギャングとも呼ばれる。^[73]

伝統的なタータン パターンは、いくつかのスタイル クラスに分けることができます。最も基本的なものは、太い帯のシンプルな 2 色チェックです (1 色以上の他の色の細いオーバーチェックの有無は問いません)。このバリエーションでは、1 つ以上の帯を分割して、大きな単色の正方形ではなく、より小さな正方形の正方形を形成します。これは、ベスティアリウム スコティカムで非常に好まれるスタイルです。さらに複雑なのは、重ね合わせたチェックです。これは、3 番目の色を、基本のアンダーチェック色の 1 つの中央の「上」または「内側」(囲まれている) に配置し、ネストされた正方形のパターンを提供します。さらに、細い、明るい、または黒のオーバーチェックが追加されることもあります。もう 1 つのグループは、複数のチェックで、通常は 1 つの支配的な「背景」 (例: 赤、青、赤、緑、赤。この場合も、対照的な狭いオーバーチェックが使用される可能性があります) に 2 つの幅広の色の帯が描かれます。前述のタイプは、より複雑なタータンに組み合わせることができます。これらのスタイルのいずれにおいても、オーバーチェックは新しい色ではなく、アンダーチェックの色の 1 つが他のアンダーチェックの「上」にある場合があります。伝統的にアリサイド(エアサイド) タータンに使用され、スコットランドではほとんど使用されなくなった珍しいスタイルは、通常白である単一の地色の上に、薄いオーバーチェック (時にはグループ化) のみで構成されるパターンです。^[74] M. Martin (1703) は、線の色は典型的には青、黒、赤であると報告しました。^[75]このスタイルの例は現存していません。 ^[76]少なくともタータン データベースには存在しません (このようなパターンの博物館の展示品が保存されている可能性があります)。^[m]一部のタータン パターンはより抽象的で、これらのスタイルのいずれにも当てはまりません。^[78]特にマドラス クロス(以下の § インドのマドラスを参照)ではそうです。

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  最も基本的なチェック柄 -マクレガーの赤と黒(ロブ ロイ)。2 色を均等に組み合わせた、非常にシンプルなチェック柄です。
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  基本チェックの修正 -ウォレスレッド/ドレス、やや大きめの赤地に黒、黄色と黒のオーバーチェックでレースアップ。
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  スプリット チェック -マクレガーの赤と緑に、幅広の緑の帯を 3 つに分割して「正方形の正方形」を形成し、さらに白いオーバーチェックで編み上げます。
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  重ね合わせたチェック – Ruthven、赤地に、さらに大きな青のストライプの「内側」に大きな緑のストライプがあり、その上に白と緑のチェックが入っています。
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  多重チェック –デビッドソン、緑の背景に青と黒の同色の帯、さらに赤、青、黒のオーバーチェック。
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  複雑な例 - Ross は、スプリットチェック スタイルとマルチチェック スタイルを組み合わせており、赤の上に 1 つの青のスプリットチェックと 2 つの緑のスプリットチェックがあり、青と緑のオーバーチェックがあります。

タータンのデザインには成文化された規則や原則はないが、数人の著述家が熟慮した意見を述べている。バンクス＆デ・ラ・シャペル（2007年）は、ファッションを含む広く一般的なタータンの使用を視野に入れて、次のようにまとめている。「色とその使い方はタータンのデザインにとって極めて重要である。…したがって、タータンは明瞭で明るい色で構成されているべきであるが、混ざり合って新しい色合いを生み出せるほど柔らかい色でなければならない。」ジェームズ・D・スカーレット（2008年）は、「最初に使用する色が多ければ多いほど、最終的な効果は抑えられる」と述べている。 ^[50]より正確に言えば、「セットの縞模様が多くなり、使用する色が増えるほど、パターンは拡散して「ぼやけた」ものになる」。^[7]これは必ずしも繊細さを意味するわけではない。色や縞模様が多いタータンは「忙しそう」に見えることがある。^[79]

スカーレット（2008）は、ハイランド地方の歴史的な模様（濃い赤と中程度の緑がほぼ同等の太さで占められ、濃い青がアクセントとして混ざり合っていた。一般的な黒の線は考慮されていない）を徹底的に研究した後、バランスのとれた伝統的なスタイルとして次のことを提案した。^[7]

基本的なタータン デザインには、背景に「インパクトの強い」色と他の 2 色が必要です。そのうち 1 色は最初の色を補う色で、もう 1 色はより暗く、よりニュートラルな色です。パターンを分割したりアクセントとして取り入れる他の色は、好みの問題です。色が他の色を「圧倒」するほど強くならないようにすることが重要です。そうしないと、交差部分の色の混合が悪影響を受けます。... タータンは、対照的な色を数本散りばめた単純なチェックとはかけ離れた、数学的な背景を持つ複雑な抽象芸術です。

スカーレット（1990）は、伝統的なスタイルを別にして、より一般的な説明を行った。^[80]

タータン模様の色は、明瞭で曖昧さがなく、明るくて柔らかいことが求められ、色と明るさの両方のコントラストが良好で、2 つの色が交差しても一方が他方を圧倒することなく、はっきりと新しい色合いを生み出すようにうまく混ざり合う必要があります。

さらに、スカーレット（1990）は、「背景チェックは、はっきりとしたコントラストを示し、オーバーチェックは、アンダーチェック（または「背景」）の色をはっきりと示すようなものになる」と主張しました。^[50]彼は、望ましい全体的な結果を「それ自体が芸術形式として見る価値がある色とパターンの調和のとれたブレンド」と要約しました。^[81]

伝統的な黒の線を省くと、1970年代のミッソーニのファッションアンサンブル（右上）や多くのマドラス柄（下記§ インドのマドラスを参照）に見られるように、強い柔らかさの効果があります。スコットランドの黒を使わないデザイン（現在のマードレスタータン）は18世紀に遡ります。^[82]他にはルースベン（1842年、上記）があり、ロスタータンの多く（例えば1886年、上記）や、ヴィクトリア朝・エドワード朝のマクドゥーガル[l]デザインのいくつかも^[83]の例です。さまざまな現代のタータンもこの効果を利用しており、例えばカナディアンメープルリーフ（1964年、下記§ 地域参照）があります。黒や他の暗い色を巧みに使用すると、視覚的に奥行きを感じることができます。^[84]

タータンの色調には厳密な色の基準はなく、糸の色は「同じ」色でも織り手によって異なる。^[85]しかし、スコットランドのタータンでは、一般的に一定の範囲の色が伝統的である。これには、青（濃い色）、深紅（バラ色または濃い赤）、緑（中程度の濃さ）、黒、灰色（中程度の濃さ）、紫、赤（緋色または明るい色）、黄褐色/茶色、白（実際には染色されていない天然のウールで、ゲール語でlachdannと呼ばれる）^{[86] [n]および黄色[45] [7] [o]}が含まれる。あまり使用されていない追加の色には、アズール（明るいまたは空色）、栗色、およびヴェール（明るいまたは草の緑）^[45]に加えてライトグレー（バルモラル・タータンに見られるが、ラベンダーと呼ばれることもある）がある。^[89]組織やファッション目的のものを含む、新しくデザインされたタータンの登録のためにタータンデータベースが開設されて以来、オレンジ^[90]やピンク^[91]など、古い伝統的なタータンではあまり使われなかった（赤の表現としてではなく、明確な色として）より幅広い色が扱われるようになった。^[p]スコットランドタータン登録簿は、 16進数の「ウェブカラー」にキーを付けられた長い色のリストを使用しており、色相のグループを制約された基本コードのセットに分類している（ただし、上記の従来のリストを拡張し、濃いオレンジ、濃い黄色、薄い紫などのオプションを追加している）。^[92]これにより、デザイナーは創造的なタータンをコーディングスキームに当てはめることができ、織り手は在庫のある糸からそのデザインに近いものを作ることができる。

19世紀半ばには、ハイランド地方で伝統的に使用されていた天然染料^{[24] [93] [94] [q]}（さまざまな地衣類、ハンノキの樹皮、ビルベリー、コチニール、ヒース、インディゴ、ウォード、黄色いベッドストローなど）が、より使いやすく、急成長していたタータン産業にとってより経済的な人工染料に取って代わられ始めましたが、 ^[95]また、それほど繊細ではありませんでした。^[96] 19世紀後半のアーツ・アンド・クラフツ運動でウィリアム・モリスは英国の天然染料の使用を復活させようとしましたが、ほとんどの染料は収量が少なく、産地によって一貫性がなかったため（歴史的にタータンが地域によって差別化されている理由の1つ）、18世紀にグラスゴーで紫色の染料（カドベア）の商業化の取り組みがあったにもかかわらず、大量生産の可能性はほとんどありませんでした。 ^[95]タータン織りに使われる硬く巻かれた上質なウールは天然染料にかなり耐性があり、染料浴に数日、あるいは数週間もかかった。^[95]染色には色を永久に定着させるための媒染剤も必要で、通常はミョウバンのような金属塩であった。1491年にはミョウバンがリースに輸入されたという記録があるが、必ずしもそのすべてがタータン製造のためだったわけではない。^[97]染料の一部、特に赤コチニールやある程度の青インディゴ（どちらも高価で、土着の染料を濃くするのに使用）は、スコットランドが15世紀以来広範囲に貿易を行っていた低地諸国から輸入されていた。 ^[98]熟成した人間の尿（フアルまたはグレイスと呼ばれる）も、色を濃くする剤、染料の溶解性を高める剤、地衣類の発酵剤、最終的な色堅牢度処理剤として使用された。^[99]今日商業的に生産されるタータンはすべて、彩度の低いカラーパレットであっても、天然染料ではなく人工染料を使用して着色されています。^{[100] [101]}

確立されたタータンの色合いは、同じタータンのバリエーションを作るために変更することができます。好みに合わせて色合いを変えることは、少なくとも1788年にバノックバーンのウィリアム・ウィルソン＆サン社が発行したパターンブックにまで遡ります。^[102]今日、半標準化された配色またはパレット（マーケティング担当者は「カラーウェイ」と呼ぶかもしれません）^{[103]は、一般的に}モダン、アンシエント、ミュート、ウェザード（織り手によっては他の名前が付けられることもあります）に分類されます。これらの用語は、相対的な染料の 「色彩」の彩度レベルを指すだけで、明確なタータンを表すものではありません。^{[104] [105]}

モダンな

通常のタータンとも呼ばれ、完全に飽和した色の濃いタータンを指します。^{[101] [105]}現代のパレットでは、青、黒、緑で作られたセットは、この配色の暗さのために不明瞭になる傾向があります。^[101]

古代

オールドカラー（OC）とも呼ばれ、タータンのより明るい色調を指します。これらの色調は、表面上は、天然染料で染めた生地が時間の経過とともに古くなった結果生じる色を表現することを意図しています。ただし、結果は正確ではありません（たとえば、非常に古いタータンの実際の例では、黒はカーキ色^[101]または緑^[106]に退色することがよくありますが、青は暗いままです。 ^[101]また、天然染料は、一貫性はありませんが、非常に鮮やかな色を作り出すことができます）。^{[105] [80] [107]}このスタイルは、20世紀前半に始まりました。^{[108] [105]}この古代は、「古代キャンベル」などのいくつかのタータンの名前の同じ単語と混同しないでください。

風化した

フェードとも呼ばれ、非常に長い時間露出されたかのように、古代のものよりもさらに明るい（彩度が低い）タータンを指します。 ^[105]このスタイルは1940年代後半に発明されました。^[108]

ミュート

現代と古代の中間の鮮やかさを持つタータンを指します。このタイプの色使いはごく最近で、1970年代初頭にさかのぼりますが、これらの色合いは19世紀半ば以前に使用されていた天然染料の色に最も近いと考えられています。^[105]

いくつかの特定のタータン工場では、その織り手独自の、特定のタータンにしか使用できない他の配色を導入しています。2つの例としては、ロクキャロンのアンティーク^[105]、現代と古代の中間、およびD.C.ダルグリッシュの複製[104]があります。これは、風化した^[104]をわずかに変化させたもので、1940年代にさかのぼり、18世紀のサンプルに基づいていると言われています。^[109]

古代/古い、風化した/色あせた、落ち着いたタータンの一般的な観察は、すべての色の彩度をむしろ均一に下げていることですが、実際の天然染色タータンのサンプルを見ると、歴史的には、より明瞭で深みのある「調和のとれたバランス」を得るために、通常、1つ以上の彩度の高い色と1つ以上の淡い色を組み合わせることが行われていたことがわかります。 ^{[110 ] [105] [104]}スカーレット（1990）によると、「色はクリアで明るく、柔らかく、現代のタータンの目が焼けるような輝きや色あせた鈍さとはまったく異なっていました」。^[81]

2つのメーカー（例えば、D. C. DalglieshのColquhoun mutedとStrathmoreの）の同じパレットの同じタータンは、正確には一致しません。色合いをどの程度飽和させるかには、かなりの芸術的自由が関わってきます。^[101]

タータン生成ソフトウェアは、これらのパレットのいずれかでタータンの外観を近似することができます。以下の例はすべて「プリンス・チャールズ・エドワード・スチュアート」タータンです。^[111]

• 
  モダンなパレット
• 
  古代または古い色のパレット
• 
  風化した、または色あせたパレット
• 
  落ち着いた色合い
• 
  ロックカロンスタイルのアンティークパレット
• 
  D.C.ダルグリーシュ風再現パレット

同じ基本色の2色以上の色相を使用するスコットランドのタータンはかなり珍しい。最もよく知られているのは英国王室のバルモラル^[112]（1853年、2つのグレー、両方とも下チェック - 下記の§ 家族と個人のイラ​​ストを参照）である。他には、エイキンス^[113] (1850 年、赤 2 色、うち1 色はオーバーチェック、紫色に塗られることもある)、マクビーン^[114] (1872 年、赤 2 色、うち 1色はオーバーチェック、紫色に塗られることもある)、チャイルダーズユニバーサルレジメンタル^{[115] (1907 年、緑 2 色、ともにアンダーチェック)、}ゴードンレッド^[116] (1930 ～ 1950 年に記録されたが、おそらくそれよりかなり古い。青 2 色と赤 2 色、それぞれ 1 色はオーバーチェックとして使用)、ギャロウェイ地区ハンティング/グリーン[ ^{117] [ 118 ] (} 1939/1950 年代、緑 2 色、ともにアンダーチェック)、アメリカ空軍予備役パイプ バンド^{[ 119]} ( 1988 （1992年、3つの緑、すべてアンダーチェックとも言える模様が互いに重なり合っている）、およびチザムコロニアル^[124]（2008年、2つの青、1つはオーバーチェック、もう1つは緑とほぼ溶け合っている）である。この手法は、スコットランドの家族や地区とは何の関係もない、ごく最近の商業用タータンでより一般的であり、例えばラバーボーイファッション レーベル タータン^[125]（2018年、3つの青、1つはオーバーチェック）などである。

タータンに使われるさまざまな色に特定の意味があるという考えは、まったく現代的なものである^[126]。ただし、赤いタータンは「戦闘タータン」であり、血が見えないようにデザインされたという伝説がある。使用される色に特定の象徴的な意味を持たせてデザインされたとされるのは、カナダの州および準州のタータン（1950年代初頭）や米国の州のタータン（1980年代初頭）など、最近作られたタータンのみである。たとえば、緑は草原や森林を表すことがあり、青は湖や川を表すことがあり、黄色はさまざまな作物を表すことがある。^[127]スコットランドのタータン登録簿（およびそれ以前のデータベース）には、タータンのデザイナーによって色のインスピレーションのメモが記録されていることが多い。しかし、デザイナー間で共有される、暗示的な意味を持つタータンの色やパターンの「モチーフ」の共通セットはない。^[r]

より抽象的に、芸術批評の観点から、デザイン史家リチャード・マーティン(1988) は、タータンをデザインとして、またタータンを真に固有の、あるいは客観化された意味を持たない織物クラスとして記述した。しかし、タータンは「意味の容器または入れ物、歴史の中だけでなく歴史を通して存在するデザイン形式という特性を持つ」芸術であり、布地の使用の社会文化的変容を通じて「常に変化し進化する」根本的に異なる、矛盾した文脈的意味を伝えることができる。したがって、タータンは、2 世代の間に反連邦とジャコバイト・ハイランド反乱のシンボルから、帝国に対する汎イギリスの忠誠の象徴へと方向転換し、また、同じ最近の数十年間に、伝統的価値観の衣服のステータス シンボルとパンクとグランジの反乱の旗印の両方として、異なるファッション市場に提供された。^[130]

今日、タータンは主にスコットランドと結び付けられていますが、これまでに発見された最も古いタータン模様の綾織り布^[131]は、紀元前2100年頃から紀元後1世紀までのタリム盆地の異質文化のものであり^{[131] [132] [133]} 、現在のカザフスタン南東の中国新疆ウイグル自治区で発生しました。タータン織物は（他の種類のシンプルな布や模様のついた布とともに）1978年に始まった発掘調査で、タリムまたはウルムチのミイラ^{[134] の他の副葬品とともに発見されました。タリムまたはウルムチのミイラ [134]は、意図的に}ミイラ化されたのではなく、乾燥した砂漠によって自然に保存された、多くの場合コーカソイド^（髪が明るく、目が丸い） の遺体群です。最もよく知られているのは、タクラマカン砂漠に紀元前1000年頃にタータンのようなレギンスを身につけて埋葬されたチャルチャン人である。^{[137] [134]} 1979年にこの地域のキジルチョカ遺跡から、紀元前1200年頃の綾織りタータンのサンプル（異なる縦糸と横糸を使用）が発見された。この素材は最大6色で織られ、高度な織機が必要であった^{[131] [138]}（西洋で生まれたと思われるタイプのもの）^{[134] [s]発掘に関わった考古学者で言語学者のビクター}・H・メアは次のように書いている。「古代の住民は、間違いなく西中央アジアやさらに西方の人々と活発な交流を持っていた。彼らの素晴らしい織物には、その方面の文化に特徴的なモチーフ、染料、織り方が備わっているからだ。」^[131]

その織物の織物分析により、古代ヨーロッパのものと類似していることがわかった。^{[139]織物史家}エリザベス・J・ウェイランド・バーバーによると、中央ヨーロッパの後期青銅器時代から初期鉄器時代にかけてのハルシュタット文化は、古代ケルト人とつながりがあり、紀元前8世紀から6世紀に繁栄し、タータンのような織物を生産していた。それらのいくつかは、オーストリアのザルツブルク近郊のハルシュタット岩塩鉱山で、驚くほど保存状態の良い状態で2004年に発見された。それらは、天然色と染色されたウールの混合を特徴としている。^{[3] [t]}いくつかは紀元前1200年に遡り、ウェイランド・バーバーはそれらについて次のように述べている。「ハルシュタットの格子縞のツイルと最近のスコットランドの格子縞の全体的な類似性は、布の典型的な重さに至るまで、伝統の継続性を強く示しています。主な違いは、ハルシュタットの格子縞には2色以上が含まれていないことです。」^[140]同様の発見は中央ヨーロッパやスカンジナビアの他の地域でもなされている。^[7]

古代ローマの作家たちは、ブリテン島南部の大陸のガリア人が縞模様や多彩な衣服を着ていたと様々な記述を残している。ラテン語には「チェック柄」を正確に表す言葉がなかったようだ。例えば、ウェルギリウスは『アエネイス』 （紀元前29年 - 19年、第8巻、660行目）の中で、ガリア人をvirgatis lucent sagulis (またはsagalis ) と表現しており、これは「彼らは縞模様のマントを着て光り輝く」または「彼らのマントは鮮やかな縞模様である」といった意味である。^{[141] [142] [143]他の作家は}pictaeやvirgatae ^[144]などの単語を「marled」「variegated」「particoloured」などの翻訳語とともに使用しました。Scarlett（1990）は警告します。「合理的でないのは、これらの単語のいずれか、またはそれに似た単語が使用されるたびに、タータンを意味していたと多くの現代の著者がすぐに思い込むことです。」^[145]時々そう意図されていた可能性があり、または作家はシアサッカー生地のような線状の縞を意味していただけかもしれません。ScarlettとThompson（1992）はどちらも、ガリア人は氏族のタータンを着て走り回っていたに違いないという、少数の初期の近代作家（例：James Grant、1886）による支持できない思い込みを非難しています。^{[145] [141]}ローマ人は特に、ガリア人が縞模様のブラッカエ（ズボン）を着用していたと書いています。 E. G. コーディは、1885年版のジョン・レスリーの『スコットランドの歴史』の中で、これは実際にはガリア語からの借用語であり、ゲール語のbreacanと同源であると仮説を立てました。^[144]これは、あまり受け入れられていない多くの「タータン伝説」の1つです。むしろ、現代の言語学者はbraccae を英語のbreechesやゲール語のbriogais (「ズボン」) などの同源語であると考えています。 ^[146]

英国で記録に残る最も古いタータンのような布は「フォルカーク・タータン」と呼ばれ、^[147]西暦 3 世紀のものである。^[148]この布は、スコットランドのスターリングシャー州フォルカークのアントニヌス城壁の近くで発見された。スコットランド国立博物館に所蔵されているこの破片は、約 2,000 枚のローマのコインが入った土器の口に詰められていた 。 ^[149]フォルカーク・タータンは、染色されていない明るい色と暗い色のウールで作られたシンプルな「ボーダーチェック」デザインである。 ^[u]この時代の他の証拠として、西暦 217 年に完成したヴォルビリスの凱旋門の一部であったローマ皇帝 カラカラの像の現存する破片がある。この像には、タータンのトレウ(チェック模様を彫り、青銅と銀の合金をはめ込んで多彩な外観にしたもの)を身に着けたカレドニアのピクト人囚人が描かれている。 ^{[150] [v]}このような証拠に基づいて、タータン研究者のジェームズ・D・スカーレット（1990）は、スコットランドのタータンは「ピクト人またはそれ以前の起源」であると信じていますが、^[151]ブラウン（2012）は、これを証明または反証する方法はないと述べています。^[152]

このようなタータンの初期の形態は、ローマ帝国以前の時代に発明されたと考えられており、北ローマ帝国の属州の住民の間で人気があったと考えられています^{[153] [154]。}また、同じパターンが普及していたユトランド半島^{[155] [156] [157]}や青銅器時代のスウェーデン^[158]などの北ヨーロッパの他の地域でも人気がありました。

古代においても綾織りが選ばれたのは、おそらく偶然ではない。「一定の糸ゲージに対して平織り（2/2）の綾織りは、単純な1/1織りよりも50%重い（密度が高い）布地を生み出し、したがってより耐候性がある。」[ 7 ^]スカーレット（2008）によると：^[7]

このような種類の模様の織物が、孤立した自給自足のコミュニティでほぼ自動的に発達したのには、十分な理由があります。そのようなコミュニティは大きな染色槽を所有していない可能性が高いため、織物を部分染めすることはできません。バティックや絞り染めなどの工程は利用できません。... ストライプは、一度に少量の色を使用し、他の色を散りばめるため実用的な解決策ですが、範囲は限られています...。ストライプが両方にまたがると、色が明るくなり、さまざまな混合物が追加されます。そこからは、実際には整理するだけです。幾何学的なパターンは小さな単位に縮小され、書き留められることがほとんどなかった世界では、覚えやすく、追跡しやすくなります。2つの等しい半分に分割することでさらに簡素化され、緯糸を経糸として使用して、経糸から緯糸のパターンをたどることができます。

中世のタータンについては、文書や絵画による証拠はほとんどなく（現存するタータン布は言うまでもない）、3世紀のフォルカークのタータンから16世紀のサンプル、文書、芸術まで、英国におけるタータンの使用状況は不明である。^{[159] [160]} コスモ・イネス（1860年）は、中世の聖人伝によると、7世紀から8世紀のスコットランド人は「明らかに自家製の、多彩な色の外套を使用していた」と書いている。^[161]マレー家、サザーランド家、ゴードン家など、さまざまな氏族が使用したタータンの類似性と、数世紀にわたる家族間の交流の歴史に基づいて、トーマス・イネス・オブ・ラーニーは、より一般的なスタイルの地域的な「親」パターンが12世紀または13世紀にさかのぼると推定したが、^[162]これはかなり推測的なものである。13世紀のアバディーンの聖職者規則では、聖職者が「縞模様」の衣服を着用することを禁止していたが、これはタータンを指していた可能性がある。 ^[163]

1333年、イタリアのゴシック芸術家 シモーネ・マルティーニとリッポ・メンミが、テンペラと金箔を使った木製パネル画『聖マルガリタと聖アンサヌスの受胎告知』を制作した。タータン模様のマントを着た大天使ガブリエルが描かれており、暗い縞が交わる部分には明るいハイライトがあり、おそらく宝石、刺繍、または追加の織りを表している。美術史家はこれを「タタール」（モンゴル）織物の影響の一例と見なしており、スコットランドのタータンとは関係がない可能性が高い。^[w]「タタール」の布には多種多様な模様があり、タータンよりもはるかに複雑であった（同じ絵画のガブリエルのローブの細かいディテールなど）。この種の模様は、特に14世紀のイタリア美術に影響を与えた。

この時代（13世紀まで遡る）のヨーロッパ大陸の絵画には、他にもタータンのような衣服を描いたものがいくつかありますが、そのほとんどは、非常に単純な2色の基本的なチェック柄、または（マルティーニとメンミの受胎告知の例のように）1色の背景に別の色の細い線で描かれた幅広の正方形を描いています。いずれも、織り込まれたタータンではなく、刺繍やパッチワークを表している可能性があります。この時期にスコットランドからタータン素材が輸入されたことを示す記録は現存していないようです。14世紀後半には、「エスタマリウの巨匠」（スペイン、カタルーニャ）としてのみ知られている芸術家が、聖ヴィンセントの祭壇画を描きました。その細部の1つは、半分が赤で、もう半分が複雑な3色のタータンであるコテハルディを着た男性で、これは後世に証明されたスコットランドのタータンと非常によく似ています。

20世紀半ばのライアン国王であったフランシス・ジェームズ・グラント卿は、スコットランドでタータンが着用されていた記録は1440年まで遡ると指摘した。^[164]しかし、彼がどの記録に言及していたかは不明であり、他の後代の研究者もこの初期の日付を一致させていない。

スコットランドで現存する最も古い複雑な染色ウールタータン（単純なチェック柄ではない）のサンプルは、放射性炭素年代測定により16世紀のものであることが示されています。「グレン・アフリック・タータン」として知られるこのタータンは、1980年代初頭にスコットランド高地のグレン・アフリック近くの泥炭地で発見されました。色あせた色には、緑、茶色、赤、黄色などがあります。スコットランド・タータン協会から貸し出された55 cm × 42 cm（22インチ × 17インチ）の工芸品は、2023年4月にV&Aダンディー博物館で展示されました。^{[148] [165] [166] [167] [x]}

タータンの名称が記された最も古い確実な文献は、1532年から1533年にかけてのスコットランド財務官の報告書である。「Ane uthir tartane galcoit gevin to the king be the Maister Forbes」（「マスター・フォーブスが国王に贈ったもう一つのタータンのコート」）^[5]に続き、その後間もなく、1538年にスコットランド財務省がスコットランド王ジェームズ5世に注文する衣服の報告書で「heland tertane to be hoiss」（「ハイランド・タータンはホース」）と記されている。^{[168] [169] [y]}プラッド柄はもう少し前に登場しており、詩人のウィリアム・ダンバー（1459年頃 - 1530年頃）は「五千エリス…ハイランド・プラディス」と述べている。^[170]タータン模様を表わすと思われるハイランダーの現存する最古の絵は、ルーカス・デ・ヒアによる1567年から1580年の水彩画で、細いチェック柄のベルト付きのプリーツ入りの黄色いチュニック、薄赤色のマント、タイトな青いショーツ（当時のアイルランド美術にも見られるタイプ）を身に着け、クレイモアとダガーを持った男性が描かれている。^{[171]これは中世の「タタール」布のイラストによく似ているため、真のタータン模様を表わしているとは言えない。16世紀後半までに、}縞模様やチェックの格子縞に関する記述が数多く見られる。伝えられるところによると、今日でも生産されている（ただし継続的に使用されているわけではない）最古のパターンは、レノックス地区タータン^{[172] （}レノックス氏族タータンとしても採用されている）^[173]で、1575年頃のレノックス伯爵夫人マーガレット・ダグラスの肖像画から1893年にD・W・スチュワートによって複製されたと言われている^{。 [174]}しかし、これは伝説のようで、現代のタータン研究者や美術史家はこの肖像画を特定しておらず、タータンを着た女性の最も古い写実的な肖像画は、はるか後年の1700年頃のものである。^[175]現存するマーガレットの肖像画では、彼女はベルベットとブロケードで描かれている。^[176]

エリザベス朝時代のタータンチェックとハイランドの衣装は、本質的に階級のないものになったと言われている^[z]。少なくとも16世紀後半までには、 高貴な生まれの領主から平民まで、ハイランドの誰もが着ていた^{[182] 。歴史家}ジョン・メージャーは1521年に、戦士を含む上流階級がチェック柄の服を着用し、平民はリネンの服を着ていると書き、ウールの布地は贅沢品だったことを示唆している。^[183]​​ しかし1578年までに、ロスの司教ジョン・レスリーは、ベルト付きのチェック柄は富裕層と貧困層の両方にとって一般的なハイランドの衣装であり、貴族は単に色彩の豊かな大きなチェック柄を買う余裕があっただけだと書いている。 ^[180]（後にバート（1726）も、紳士は平民よりも大きなチェック柄を着ていたと書いている。）^[20]色彩が区別を表すとしても、それは一族ではなく社会階級によるものだった。^[184] DWスチュワート（1893）は、リネンからウール布への変化は、より広範なウール布の製造と「人々の繁栄の増加」によるものだとしている。^[180]

当時の多くの著述家は、アイルランドとハイランドの衣装、特に、レーヌまたはサフランシャツと呼ばれる黄色に染めた長いシャツ（実際には高価な輸入サフランで染めたわけではないと思われる）^[185]の上にマント（外套）を羽織り、時にはトレウを着用するといった類似点を指摘した。^[186]ハイランドでこれらのマントが最初にタータンで作られたのはいつなのかは定かではないが、この特徴的な布地は、16世紀に初めて記録に残るようで、メイジャー（1521年）に始まる。1548年のハディントン包囲戦で大陸にいたスコットランド軍の目撃証人であるフランス人のジャン・ド・ボーゲは、1556年にローランダーズとハイランドの「未開人」を区別し、後者はシャツと「さまざまな色のウールでできた軽い上着」を着ていたと記した。^{[187] [188]}ジョージ・ブキャナンは1582年に「多色の格子縞」には長い伝統があるが、彼の時代までにハイランド地方のファッションは実用的なカモフラージュとして、主に茶色を基調としたシンプルなものに移行していたと書いている。^{[189] [aa]}ファインズ・モリソンは1598年（1617年に出版）に、一般的なハイランド地方の女性が「プロダン」、つまり「2色または3色のチェック柄の粗い布」を着ている様子を書いている。^[192]

タータンは、その緻密な織りには専門的な技術と設備が必要であり、一般的に一人の作業ではなく、ハイランド地方の初期の家庭産業のようなもので、カラナと呼ばれる共同作業で、関連するフォークソングの伝統もいくつかありました。村の人々の中には、パートタイムまたはフルタイムで、いくつ かの関連する職業専門職（毛梳き、染色、ワルカー、経糸巻き、織り）があり、特に女性が多かったです。^{[ 194] [195] [ac]}糸紡ぎ車はハイランド地方に遅れて技術的に到着し、この時代のタータンは、ドロップスピンドルで手で紡がれた細い（しかしかなり不均一な）硬紡ぎ糸で織られました。^{[7]この時代のタータンの商業は}インヴァネスに集中しており、その初期の商業記録にはタータン製品への言及が数多くあります。^[198]タータン柄は、天然染料の入手可能性の違いもあって、特定地域の織り手とゆるく関連付けられており、^{[95] [199] [93] [200]}ハイランダーたちは手に入るものを何でも着るのが普通であり、^[1]しばしば複数の異なるタータンを同時に着ていた。^{[201] [ad]}スコットランド東海岸で見つかった初期のタータンは、赤色をより頻繁に使用していたが、これはおそらく赤色染料コチニールの大陸ヨーロッパとの貿易が容易だったためであり、一方、西部のタータンは、地元で入手可能な染料のため、青色や緑色のものが多かった。^[174] （§ 色、パレット、および意味も参照のこと。）赤色染料の高価さも、それをステータスシンボルにした可能性がある。^[203]タータンはハイランド地方から少なくともいくらか広まったが、普遍的に受け入れられたわけではない。 1575年のスコットランド教会総会は、教会の牧師と朗読者（およびその妻たち）がタータンチェックやその他の「豪華な」衣服を着用することを禁止した。 ^{[204] [205]}一方、「決してハイランド地方ではない」アバディーンの評議会は1576年にチェック柄（おそらくベルト付きのチェック柄を意味する）の着用を禁止した。^[206]

1594年にアイルランドで書かれた、スコットランドのギャロウグラス傭兵に関するルハイド・オ・クレリグの記録には、ベルト付きの格子縞がはっきりと描写されている。「まだら模様の衣服で、ふくらはぎまでひだを垂らし、腰には衣服の上からガードルが巻かれていた。」^[207]民間組織による初期の「プランテーション」（植民地）と、その後の政府によるアルスター植民地により、16世紀後半から17世紀初頭にかけて北アイルランドにタータン織りがもたらされた。^[208]新しい入植者の多くはスコットランド人で、何世紀にもわたるギャロウグラス傭兵や他の移民によってすでに定着していた人口に加わった。1956年、北アイルランドのダンギブン郊外の泥炭土で、タータンの布の現存する最古の断片が、他のタータン以外の衣類とともに、タータンのトルーの形で発見された。 ^[209]これは「ダンギブン・タータン」または「アルスター・タータン」と呼ばれました。^{[210]このサンプルは}花粉学によって1590年から1650年頃のものと年代測定されました。 ^{[211] [212]}（布の周囲の土は、プランテーションの所有者によってスコットランドからアルスターに輸入された種であるヨーロッパアカマツの花粉で飽和していました）。 ^{[213] [19]考古学的織物専門家の}オードリー・ヘンシャルによると、この布はおそらくアイルランドのドニゴール州で織られたが、トゥルーはスコットランドのハイランド地方で仕立てられたとのことです。 ^{[213] [214]}ある程度の費用がかかっており、高位の人物、^[215]あるいは絞首台ガラスだった可能性があります。^[211]ヘンシャルは1958年の展示会のためにこのタータンを再現しました。^{[213] [19]}それはアルスターの地区タータンとして人気を博し（そして大々的に宣伝され）^[19]（発見された色あせた形でも^[216]、元の外観を再現しようとした明るい色調でも）、^[217]後にアイルランドの地区タータンがさらに作られるきっかけとなったようだ。^{[19] [218]} （以下の § 地域を参照）。当時の資料には、アイルランド人も習慣的にタータンを着ていたことを示すものはほとんどない。この考えを裏付ける可能性がある唯一の資料はウィリアム・カムデンで、彼はブリタニア（少なくとも1607年版以降）の中で「ハイランド人は...アイルランド風の縞模様のマントを着用している」と書いている。^{[219] [220] [ae]}

タータンに似たハイランダーの姿を描いた最も古い明確な現存する絵は、1603年～1616年頃の水彩画で、20世紀後半にヒエロニムス・ティールシュまたはティールシュによって再発見された。この絵には、ベルト付きの男性用チェック柄と、ドレスの上にショールやマントとして着用される女性用チェック柄（アリサイド、エアサイド）が描かれており、また、さいの目に切った短いストッキングと青いボンネットも描かれている。^{[193] [221] [ab]}氏族は長い間独自に民兵を組織しており、1603年からはイギリス政府自身がハイランド地方で独立ハイランド中隊（IHC）として知られる非正規の民兵部隊を組織した。^[222]ハイランダーであった彼らはおそらくタータンを着ていた（1631年のハイランド傭兵は確かにそうであり、ICHは1709年にタータンを着ており^[222]、1725年には実際の制服もタータンであった）。^{[223] [224] [225]タータンは}家具の生地として使用され、 1605年にはアースティンチャー城のベッドの吊り下げ物も含まれていた^{。[226] 1607年のカムデンの}ブリタニアでハイランダーの「縞模様のマント」について言及された後、^[219]詩人のジョン・テイラーは1618年に『無一文の巡礼』で「タータン」ハイランドの衣装について詳しく書いている（2世紀後の描写やイラストと概ね一致する言葉で）。テイラーは、地元の人々だけでなく訪問中の英国紳士もそれを着用していたと述べている。^{[af] [ag]}アバディーン議会は1621年に再び格子縞の布を厳しく取り締まり、今度は女性の帽子としての使用を禁止した。 ^[206]またグラスゴー教会は1604年に礼拝中に格子縞の布を着用することを禁じていた。^[228]同様の教会会議の裁定は1624年にエルギン、 1642年と1644年にキングホーン、1643年にモニフィスで出され、女性の格子縞は1633年にウィリアム・リスゴーによってより文学的に非難された。^[229] 1622年、ブレッドアルベインの男爵裁判所はタータンと無地の布のさまざまな複雑さに対して固定価格を設定した。^[230]

1627年、ハイランドの弓兵の一団がタータンの服を着て、モートン伯爵の下で仕えた。^[231] 1667年には、より多くの独立した中隊が編成された。 ^[222]タータンを着たスコットランド兵の最も古い描写は、1631年にゲオルク・ケーラー（1600–1638）が銅版画で描いたもので、三十年戦争でスウェーデンのグスタフ2世アドルフの軍隊にいたハイランドの傭兵を描いている。 ^{[232] [233]}それから間もなく、ロシーメイの牧師ジェームズ・ゴードンは、 1637年から1641年までのスコットランド事情の歴史の中で、ベルト付きの格子縞の服について「縞模様で派手な色の、数枚のエルのゆったりとした外套で、革のベルトで幅広に締める...」と書いている。また、短いホースとトレウ（「トロウズ」）についても説明している。^[234] 1653年の地図、ジョーン・ブレーの『スコシア・アンティクア』には、格子縞のシャツとベルトをつけた男性を描いたカルトゥーシュが描かれている。タータンは、無地の背景に細い線で粗雑に描かれているだけであり、^[235]現存するさまざまなコピーは手で色付けされている。ダニエル・デフォーは、『ある騎士の回想録』（1720年頃）の中で、おそらくイングランド内戦の時代の資料を使って、1639年に北イングランドに侵攻したハイランダーたちが「彼らが格子縞と呼ぶ、赤と黄色の縞模様のダブレット、ズボン、ストッキング、同じ生地の短い外套」を着ていたと書いている。^[236]

教会で頭に格子縞の服を着ることは、以前よく非難されたが、それ以外では女性の服装についてはあまり説明されていない（以前は男性の服装と似ていたとされていたが）。^[ah]ハイランドと島の女性のベルト付き格子縞に相当するのは、アリサイド（エアサイド）で、大きなショールとして着用したり、ドレスに巻き付けたりできる格子縞だった。ウィリアム・ブレアトン卿は、1634年から1635年（1844年に出版）にエディンバラのローランドの女性について次のように書いている。「多くの女性が格子縞（特に質素なもの）を着用している...頭からかぶって顔の両側を覆い、ほとんど地面に届くほどだが、女性たちはそれを引っ張り上げて脇の下に入れている。」彼はまた、そこの女性たちが「未亡人、妻、メイドを区別するための6つまたは7つのさまざまな習慣やファッション」を着ていたと報告しており、その中にはガウン、ケープ/外套、ボンネットとボングレースベール、襟のひだなどが含まれていたが、そのような衣服のタータン模様については特に言及していなかった。^[238]

タータンはハイランド地方で家内工業として作られていたが、1655年までに生産はアバディーンに集中し、「国内の他のどの場所よりも大量に」生産されていた。^[21]グラスゴー、モントローズ、ダンディーでも製造され、その多くは輸出用であった。^[21]少なくともグラスゴーでは、ハイランド地方やヘブリディーズ諸島で製造されたタータンが取引の一部を占め、皮革やその他の商品とともに販売された。^[21]グラスゴーでの取引に感銘を受けたリチャード・フランクは、1658年の北方回想録で、この布は「この国の必需品」であると記している。^[239] 1662年、博物学者ジョン・レイは「[スコットランド人が]プラッドと呼ぶ、頭と肩に巻くパーティーカラーの毛布」について書き、当時の習慣として衣服に莫大なお金を使うことがあったため、下層階級のスコットランド人でさえ「紳士のように着飾っていた」とコメントした。^[240]この習慣は16世紀後半に遡ると思われる。^[241]ヨークシャーのトーマス・カークは1677年に「プラッドカラー」のトゥルー、チェック、そしておそらくキルトについてコメントした。^{[242]カークのさらなる資料は、}ピーター・ヒューム・ブラウン編集の1891年アーリー・トラベラー・イン・スコットランドに掲載され、ベルト付きのプラッド、トゥルー、ホースの形で「プラッドウェア」を記録した。^{[243] 1678年の}ウィリアム・クレランドの詩には、スコットランドの将校が三角巾と肩に格子縞のシャツを着ており、兵士がベルト付きの格子縞のシャツを着ているという内容が書かれている。^[244] 1689年、スコットランド連隊の英国人牧師トーマス・モアは、ローランドの女性は他の点では英国人のような服装をしているにもかかわらず、格子縞のシャツを頻繁に着ていると述べている。^[245]

タータン模様のハイランド衣装を着た写実的な肖像画として知られている最古の肖像画は、ジョン・マイケル・ライトによる作品（3つのバージョンが存在）で、茶色、黒、2色の赤の非常に複雑なタータン模様が描かれている。 ^{[246] 1683年頃のもので、}アソル侯爵ジョン・マレーの息子、マンゴ・マレーを描いたものである。^{[247] [ai]}

1688年、マン島の副総督ウィリアム・サッチェベレルは、インナー・ヘブリディーズ諸島のマル島の女性のタータンチェックについて「男性のものよりはるかに上質で、色彩も鮮やかで、正方形も大きい。これはベールの代わりとなり、頭と体の両方を覆う」と書いている。^[249] 1691年の詩『グラミッド』 ^[250]で、ジェームズ・フィリップ・オブ・アルメリークローズは1689年のキリークランキーの戦いについて、一部の氏族民兵が統一されたタータンの制服を着ていたことを示唆するような言葉で描写しており、一部の歴史家はそれをそのように解釈している。^{[251] [252]}

18世紀初頭になって初めて、起源の地域を特定できるほどの地域的なタータンの統一性が生まれたと報告されている。^[159] マーティン・マーティンは、1703年に出版された『スコットランド西部諸島の記述』の中で、「最も美しい想像力にかなう多様な色の」トゥルーとベルト付きの格子縞について述べた後、タータンは異なる場所の住民を区別するために使用できると書いている。^[aj]マーティンは、各家族が特別なパターンを使用することなどには触れていない。

1709年、独立ハイランド中隊は、民間人に溶け込み、ジャコバイトの裏切りを察知するため、特定のタータンの制服ではなく、普段着のハイランド服を着用していた。^[222] 1713年、ロイヤル・カンパニー・オブ・アーチャーズ（1676年に最初に結成された王室ボディーガード部隊）^[255]は、英国王室に仕える部隊として初めて、特定のタータンを正装の一部として採用した。グラント氏族の民兵は、1703～04年には全員緑と赤のタータン（詳細は不明）を着用していた可能性があり^{[256] [174]}、1715年には制服のタータンを着用していた。^[257]これは現存するパターンではなく、現代のグラント・タータンはずっと後の時代のものである。^{[258] （初期の制服のタータンの詳細については、} 連隊タータン § 連隊以前の軍隊での使用を参照。）

1711年のハイランド地方の男性に関する記述では、「上流階級」も含め、全員がベルト付きの格子縞の服を着ていたとされている。^[259] 1723年の記述では、少なくとも英国人と付き合う紳士は、ベルト付きの格子縞の服を着た従者とともにタータンのトレンチコートとホースを着用する傾向が強かったと示唆されており、^[259]バートもこれを観察した。 ^[260]トレンチコートは乗馬にも実用的であった。^[261]また、1723年頃には、ゲール語でcòta-goiridと呼ばれる短いタータンのジャケットが登場し、時には袖にスリットが入っており、それに合うウエストコートと合わせて着用された。これがハイランド地方の衣装では、当時のヨーロッパの衣装では一般的だった無地のダブレットに取って代わり始めた。コタゴイリドは、マッチするトレウと肩のチェック柄と合わせて着用されることが多かったが、マッチするかどうかは不明であったが、ベルト付きのチェック柄と合わせて着用されることもあった。^{[262] [ak]}

M. マーティン (1703) は、「俗悪な」ヘブリディーズ諸島の女性は依然としてアリサイドのラップ/ドレスを着ていたと記しており、^[263]それを「白のプラッドで、黒、青、赤の小さな縞が数本入っている。首からかかとまで伸び、胸の前で銀または真鍮のバックルで結ばれている」と表現しており、非常に装飾的なものもあった。また、装飾されたベルト、緋色の袖、リネンのヘッドスカーフも着用していたと述べている。^[264]マーティンは、それが主に一般女性の服装であったことを示唆する唯一の同時代の情報源ではなく、18 世紀の上流階級のハイランドの女性は、ローランドやイングランドの女性と同様に、仕立てられたガウン、ドレス、乗馬服を着用する傾向があり、その多くは輸入品であった。^{[175] [265]ハイランドの女性の服装は、タータンではなく、}イオマート(ドラゲット)と呼ばれる布で単純に線状の縞模様であることもあった。^[175] 18世紀後半から、アリーサイドは次第に現代の女性服として使われるようになり、一方でハイランドの男性はベルト付きのチェック柄を着続けた。^[266]女性用のチェック柄は、より小さな「スクリーン」、つまり頭飾りやドレスのアクセサリーとして使われるフリンジの付いたショールに縮小され、^[265]「アリーサイドの高級化」となった。^[175]（ウィルソンは19世紀前半もこれを生産し続けた。）^[175] ジョン・マッキーは『スコットランドの旅』 （1723年）の中で、スコットランドの女性は外出時には、イギリス風の服の上にタータンチェックのチェック柄を頭や体に巻いていたと書き、教会や市場などの行事で黒い上着を巻く大陸の女性にその習慣を例えた。^[245] インヴァネスとその周辺で何年も過ごしたイギリス人エドマンド・バートは、1727年から1737年にかけて（1754年に出版）に、そこでの女性も、上質の梳毛ウールや絹でできた、頭を覆うために使われることもある、片側が足首まで長く着られるような格子縞の服を着ていたと書いている。彼は、エディンバラ（はるか南東）でも格子縞の服を着ており、女性たちは、どちら側を長く着るかで、ホイッグ党かトーリー党の政治的立場を示していると付け加えた（ただし、どちら側がどちら側だったかは覚えていない）。^{[267]エディンバラでは、女性が格子縞の服を着る「野蛮な習慣」に対する長年の非難が、}ウィリアム・メイトランドの1753年の著作で再び現れた。女性がタータンを着た肖像画に初めて登場するのは、1700年頃のアバーゲルディのレイチェル・ゴードンの肖像画である。; より初期の例は、ウィリアム・モスマンによる1742年と1749年の絵画に見られる。これらの絵画には、典型的なヨーロッパ風のドレスを着た人物が肩にゆるく着ているチェック柄（現代のパターンとしては残っていないタータン）が描かれている。^[268] 18世紀半ばの肖像画にはドレス全体がタータンで描かれているものもあるが、珍しい。^[175]ジャコバイト時代には、タータンは帽子などの装飾品としても使われることがあった。チェック柄は結婚式の衣装の一部としても着用された。裕福な人々は、ウェディングドレス全体をタータンで着ることがあり、中にはシルクのものもあり、結婚式用にカスタムタータンを考案することさえあった。通常は既存のパターンをベースに色を変えたものだった。^[265]

肖像画は、18世紀初頭からハイランドのエリートの間で人気が高まった。^[270] 1683年頃のマンゴ・マレーの肖像画に描かれた布地と似たものが、チャールズ・ジャーバス作とされる1708年の若きジョン・キャンベル・オブ・グレノーキーの肖像画、およびリチャード・ウェイトによる1712年頃のケネス・サザーランド、ダファス卿の肖像画に登場している。^[271]この非常に「賑やか」だが茶色が主体のタータン模様は、18世紀初頭を通じてかなり一般的だったようで、後のパターンとはかなり異なっている。^[272]後の肖像画や現存する布地や衣服のサンプルから判断すると、世紀が進むにつれて、より大胆なセット模様が主流となった。18世紀初頭までに、タータンの製造（および織物全般）はスターリングのバノックバーンに集中していた。 1765年に設立された。^{[273] [am]}

数少ない現存するサンプルから判断すると、この時代の主な民間タータンの色は、白（染色されていないウール）と黒に加えて、濃い赤と緑、そしてかなり濃い青であり、地域によって一貫性がなく、良質の黒が手に入る場所では、濃い青はあまり使われていなかった。^[7 ]肖像画に示されているように、この時代における典型的なハイランドのパターンのセットは、赤に緑と青の幅広い帯があり、時には細い線のオーバーチェックが描かれていた。 ^{[7] [an]} 油絵の肖像画は特権階級の領域であり、 18世紀初頭からはステータスシンボルとして、赤地の「日曜の晴れ着」タータンが一般的に着用され、染料は通常高価な輸入コチニールから作られていた。^{[175] [275]}緑と青は、現地で入手できる染料で比較的簡単に生産できるため、一般的に優勢であり、より難しい黄色^[ao]と赤の染料は、細いオーバーチェックラインのために取っておかれるのが一般的でした^[277]（この習慣は、例えば軍隊や多くの氏族タータンで19世紀まで続きました。レジメンタルタータン を参照）。しかし、現地の染料で染めた青でさえ、より濃い色にするために、輸入した藍をいくらか加えて染め直すことが多かった。 ^[49]

1706年から1707年にかけての統合条約および法令により、スコットランドの別個の議会が廃止され、スコットランドのローランダーズは統合に対する抗議のシンボルとして初めて大量にタータンを採用することになった。^{[278] [279]}タータンは男性だけでなく（社会階級に関係なく）^[280]、エディンバラの有力な女性たちも1790年代に入ってもタータンを着用していた。^{[278] [ 281]} 18世紀初頭までに、カーテン、寝具、ナイトガウンなどにタータンの需要がイングランドでも生まれ、ノリッジ、ノーフォーク、その他のイングランドの都市の織工たちはスコットランドの製品を模倣しようとしたが、品質の低い選択肢とみなされた。^[259]

ジャコバイト運動の最も効果的な戦士は、支援するスコットランドの氏族であり、タータンとハイランドの衣装が、イングランド、スコットランド、アイルランドの王位にカトリックのスチュアート王朝を復活させるというジャコバイト運動と結びつくことになった。これには、タータン生地で作られたグレートキルト、グレートコートとトゥルー（ズボン）、そしてブルーボンネットが含まれていた。 1715年のジャコバイト蜂起の後、英国議会はベルト付きの格子縞の服を禁止することを検討したが、実行しなかった。^[283]ハイランドの衣装はジャコバイトの制服のようなものとなり、^{[282] [284] 18世紀半ばまでには}チャールズ・エドワード・スチュアート王子（「ボニー・プリンス・チャーリー」）自身も着用し、 ^{[285] [ap]ほとんどが宣伝用の肖像画（一貫性のないタータン）だが、}カロデンの目撃証言でも確認されている。^[291]この時期には、タータンチェックのズボンやジャケットの上にベルト付きのチェック柄の服を着ることもありました（柄が揃っている必要はありません）。^[292]

バートは1728年ごろ、1818年の編集者ロバート・ジェイミソンと同様、タータンはヒースなどの自然環境に溶け込むように意図された色であることが多いという、はるか以前の1582年のブキャナンの観察に同意していた。^[293]しかし、これは、少なくとも18世紀半ばまでの当時の英国の著述家の偏見を単に表しているだけかもしれない。カロデン朝時代の布の現存するサンプルは、時に非常にカラフルである。一例は、 1745年の蜂起頃のものと知られているコート（おそらくジャコバイトのもの）に見つかった模様である。この模様はオリーブ色と紺色の色調に色あせているが、セットは緑、青、黒、赤、黄、白、水色（比率は減少している）の大胆なものである。この模様に近いものがD・W・スチュワート（1893年）に初めて掲載されたが、色と比率が間違っていた。オリジナルのコートは2007年に再発見され、再調査された。^{[294] [295]}カロデンで現存するもう1つのサンプルは、主に赤で、青、緑、黒の幅広い帯といくつかの細いオーバーチェックの線があり、ジョン・モアが着ていたほぼ無傷のチェック柄全体で構成されており、2019年にスコットランド国立博物館に寄贈された。^[296]

ジャコバイトは「 15年」以前から、現在も残っている特定のタータンを識別手段として使っていたという伝説がある。この話は、W・A・スミス（1850年）の著書『スコットランドの氏族と家族の認証タータン』に遡ることができる。スミスとA・スミスは、出版したパターンは当時存命だった無名の女性から受け取ったものであり、その女性は、そのタータンは彼女が生まれるずっと前の1712年にさかのぼるという家族の言い伝えを主張したが、それを裏付ける証拠はないと主張している。^[32]この伝聞話は後に、アダム・フランクの1896年の著書『私のタータンとは何か?』[297]や、マーガレット・マクドゥーガルの1974年の改訂版ロバート・ベインの1938年の著書『スコットランドの氏族とタータン』[aq]など、他の書籍でもあたかも既知の事実であるかの^ように繰り返され^た。信じやすいことの多いイネス・オブ・ラーニー（1938年）ですら、この話を信じなかった。^[300]問題のパターンは少なくとも1815年から1826年頃にさかのぼります。なぜなら、その期間にロンドンのハイランド協会によって収集されたからです。 ^[32]しかし、ジャコバイトが一貫したタータンを使用していたという実証的な証拠はなく、ましてや現在まで残っているものはありません。

独立ハイランド中隊は、1725年から1729年にかけて、ハノーヴァー王家に忠誠を誓うスコットランドの氏族から再編成された。^{[301] [ar] [302]}この時、彼らは青、黒、緑のタータンを制服として着用し、おそらくはチェックの線が異なっていた。^{[303] [302] [223]} 1725年から1733年にかけて、彼らはすべて1つのタータンに標準化された^{[223] [225] [224] [304]}（このパターンはおそらく今日まで残っていない）。^{[174] 1739年に中隊が合併して}第42（ブラックウォッチ）連隊になったとき、制服のタータンは今日ブラックウォッチまたはガバメントとして知られる新しいタータンに変わったようだ。（連隊タータンを参照。）

1745年のジャコバイト蜂起の失敗後、ハイランド地方を平定し、氏族の文化的・政治的権力を弱める取り組み^{[305] [306]}により、ハイランダーの武装解除を目的とした禁輸法の一部である服装法1746が制定された。タータンチェックのハイランド服は戦闘的なジャコバイトの大義と象徴的に強く結びついていたため^[307] 、この法律は、長らく廃止されていた奢侈禁止令^{[307]への非常に政治的な逆戻りとなり、スコットランドの}フォース川 以北（ハイランド地方）の男性と少年がハイランド服を着用することを禁止した。^ただし、地主階級とイギリス軍のハイランド連隊は例外であった。^{[ 309]この法律は、16世紀に}ダブリン城行政がアイルランド王国で伝統的なアイルランドの衣服を着用することを禁止したことに基づいていた。^[310]ウォルター・スコット卿は服装法について次のように書いている。「この禁止令には人類の知恵が込められていた。なぜなら、この禁止令はハイランダーたちから氏族としての習慣や戦争の習慣と密接に関係する服装を奪ったからである。」^[311]

法令の直後に記録されたタータン（したがって、おそらく禁止前の時代に使用されていたパターン）は、一般的なパターンが広い地域で使用され、個々の織り手が好みに合わせて小さな変更を加えたことを示している。^[232]たとえば、今日主要な（赤い）マッキントッシュ一族のタータンとして使用されているタータンは、^[312] 1815年頃にロンドンのハイランド協会によって記録されており、グレート・グレン沿いのパースシャーとバデノックからロッホ・モイまでのさまざまなバリエーションで発見された。^[232]同様のグループは他にもあり、たとえばハントリーを中心としたマレー/サザーランド/ゴードンのクラスターは、イネス・オブ・ラーニー（1938年）^[162]によって明らかに関連があると分析されており 、これはスコットランド・タータン登録簿とスコットランド・タータン協会のタータン研究者ピーター・エスリー・マクドナルドによって特定された別のハントリー/マクレー/ロス/グラント・グループとは区別されている。^{[313] [314]}しかし、スカーレット（1990）は、「入手可能な古いパターンは数が少なすぎて、ハイランド地方全体におけるそのようなパターンの分布を詳細に研究することはできない」と述べています。^[232]この時代の肖像画はまた、タータンが同一またはほぼ同一の縦糸と横糸のパターンで作られるようになったことを示していますが、これは以前は必ずしもそうではありませんでした。また、使用されたタータンの布は、今日でもキルトに使用されている、均一な縦糸と横糸の厚さの細かいツイルでした。^{[252] [270]}

服装法は、後に一般に信じられたのとは異なり、すべてのタータンを禁止したわけではなく^[315] (またはバグパイプやゲール語)、女性、貴族、兵士はタータンを着用し続けましたが^[316]、ハイランダーが主にタータンを着用するという日常の伝統を事実上断ち切り、2世代にわたってヨーロッパの他の地域で一般的だった非ハイランドの衣服の着用を強制しました。^{[309] [317]}（一部のハイランダーは法律に反抗しましたが、^{[318] [319]}厳しい刑事罰がありました。）^[320]それは士気を低下させる効果があり^[au] 、これと関連する対策の目標は、ハイランダーをローランドとより広い英国社会に統合することでした^{[310] 、}おおむね成功しました。^{[307] [322]} 1770年代までには、ハイランダーの衣装はほぼ絶滅したようでした。^[323]しかし皮肉なことに、この法律は抑圧下で「氏族意識を活性化」するのにも役立ったかもしれない。^{[324]スコットランドの氏族は、ロマンチックな形で、}摂政時代（ジョージ王朝時代後期）からヴィクトリア朝時代にかけての「氏族タータン」の流行の中で勢いよく復活した。

その間、ジャコバイトの女性たちは、衣服（ドレスから靴まで）、カーテン、日用品にタータンを多用し続けた。^{[326] [316]} 18世紀の氏族貴族の古典主義の影響を受けた肖像画（スコットランド以外で描かれたものが多い）では、典型的にはタータンと「ハイランド」の衣装を身にまとっているが、その多くはジャコバイトのメッセージとは正反対の、ロイヤリスト連隊の軍事スタイルであった。 ^[327]これはタータンの政治における大きな変化を予兆していた（後期ジョージ王朝時代を参照）。とはいえ、このタータンの多用はある程度反抗的とみなすことができ、具象化されたハイランダーは「原始的な美徳の継承者である英雄的で古典的な人物」となった。^[328]そして1760年代までに、タータンはハイランドだけでなく、特にイギリス人の心の中でスコットランド全般とますます結び付けられるようになった。^[329]

多くの抗議の後（禁止はジャコバイトとロイヤリストの両方に適用されたため）、服装法は主にロンドンのハイランド協会の努力により1782年に廃止されました。^[331]廃止法案は、ジェームズ・グラハム、グラハム侯爵（後のモントローズ公爵）によって提出されました。^[332]ハイランダーの中には伝統的な衣装を再開した人もいましたが、^[333]全体的には、以前の農民の着用者はそれを放棄し、代わりに上流階級と中流階級がファッションとして取り入れました。^[334]タータンは、直接的な反乱のシンボルではなく、王室のために「美しいアンサンブルとして、または頑丈で効果的な戦闘部隊の衣服として文化的に再配置されました」。^[335] R.マーティン（1988）は、この変遷を「タータン服の大きな分岐」と呼んでいます。^[336]タータンは元々ハイランド地方の住民によって（強制的に）放棄され、その後軍隊によって、そして結果的に非ハイランドの民間人によって採用されました。禁酒法の間、伝統的なハイランドの羊毛紡績と染色の技術、そしてタータン織りは急激に衰退しました。^{[95] [ 308] [104]タータンの商業生産は、}軍の連隊服用のタータンの需要の高まりとともに、ローランド、ハイランドの端にある工場村々、^[337]ウィルソンズ・オブ・バノックバーン（当時は主要な製造業者）などの会社の間で再び中心になりました。^[338]ハイランドではタータン織りが一部継続され、^{[339]ジョージ}王朝時代後期にはさらに増加し​​ました。^{[340]この時代までにタータンは}ファイフやロージアンを含むローランド地方や、エディンバラやスターリングの都市部でも人気を博していた。^[315] 1797年から1830年まで、^[273]ウィルソン家は大量のタータン（紳士服と婦人服の両方）を、最初はグレナダやジャマイカのイギリス植民地（そこでは手頃で耐久性があり、鮮やかな色の素材が奴隷の衣服として人気があった）に輸出し、^[337]イングランド、北ヨーロッパ、中央ヨーロッパにも顧客を持ち、少し後には南北アメリカや地中海にも顧客がいた。^{[342] [343]しかし、18世紀末までにウィルソン家は}ノリッジのイギリス人織工との「厳しい競争」（民間タータン）に直面した。^[344]

服装法は軍人や貴族階級には適用されなかったため、タータンは次第に「高貴な野蛮人」というよりは裕福なハイランダーと結び付けられるようになり、^{[345] [346] [347]} 18世紀後半から19世紀にかけて、^[348]愛国的な軍隊の影響を受けた服装スタイル全般と結び付けられるようになった。^[349]タータンと軍服を着たハイランドの服装は、イギリス全土のファッションに敏感な人々、軍人の親戚がいる女性の間でも復活しつつあった。^[350]氏族、ジャコバイト主義、反統一主義（いずれももはや内乱の実際の脅威ではない）は、ますます郷愁の目で見られるようになり、^{[182] [351] [352] [347]}特に1788年にチャールズ・エドワード・スチュアート王子が死去した後は、^[353]ハイランド連隊が忠誠心と価値を証明したにもかかわらず、^[347]トーリー党風のタータンチェックの「ハイランド主義」^[354]の態度を採ることで、帝国を脅かすことなく、連合後の国家（および軍事エリート）としての諦めの気持ちを英国の他の地域から区別することができた。^[355]後のジョージ4世ですら、 1789年の仮面舞踏会でハイランドの衣装を身につけた。 ^[356]ウィルソン家の現存する記録によると、1790年代までには、貴族階級の一部が個人的にタータンをデザインするのを手伝っていた。^[182] ゴードン公爵夫人ジェーン（マクスウェル）ゴードンは、1792年に「息子が任命されたばかりのブラックウォッチのチェック柄の服を着て、タータンを[王室]宮廷に紹介した」と言われ ている。彼女はロンドンとパリでタータンを着る流行を引き起こしたが、反対派による風刺から逃れることはできなかった。^[357]

R.マーティン（1988）は、歴史学の観点から、服装法の制定後、次のように書いている。^[336]

ハイランドの衣装という概念は、集団的な歴史的屋根裏部屋にしまわれていた。1822年までの数年間に復活したとき、民間の衣装では2、3世代で忘れ去られており、いかに欺瞞的で、いかに素朴であったとしても、ハイランドの古代の衣装であったと記憶されていたが、1746年以前の標準的な農民の衣装ほど最近着られていたわけではない。タータンの禁止は大きな成功を収めたが、自然な歴史的過程に非常に反するものであったため、次の世紀には、偽りの歴史感覚によって是認されたタータンの暴力的な再主張を促した。

18 世紀スコットランドの激動の出来事により、タータン生地が広く一般に使われるようになっただけでなく、連隊タータンと最終的には氏族タータンという 2 つの特定の永続的なタータンのカテゴリーが生まれました。

初期の氏族民兵と独立ハイランド中隊（IHC）の時代を経て、1739年頃からナポレオン戦争が終わる1815年までの間に、ハイランド地方を中心に100個大隊以上の正規軍、護衛軍、民兵、志願兵連隊が編成され、^[358]その多くがハイランドの服装をしていた。これらの部隊のうち、明確な制服タータンを身に着けていたのはごくわずかで、そのうち今日まで記録されているのはごく少数である。

1739年にIHCは第43（後の第42）歩兵連隊として統合され、^[359]ブラックウォッチと呼ばれた。^{[360]これは}イギリス陸軍の一部である最初の正式なハイランド連隊であり、彼らは正装としてベルト付きの格子縞（「グレートキルト」）を着用し、普段は仕立てた小さなキルトを着用した。^{[361] [302] [362]}前者の衣服には、^[363]部隊のためにデザインされた独特のタータンを使用した。^[364]当初は「第42タータン」と呼ばれていたため、^[364]おそらく1749年に部隊が第42に再編成されるまで採用されなかったと思われる。 ^[223]このタータンは、以前のIHCが使用していたものに基づいている可能性が高いが、二重の黒い「トラムライン」オーバーチェックが追加された。^{[223] [365]}ブラックウォッチのパターンは他の様々な連隊でも使用され、1750年までに全ての連隊に着用させるには、約30〜40マイル（48〜64 km）のタータンを織る必要があったと推定されています。^[59]これは、後の様々な連隊（そして最終的には氏族）タータンの基礎となりました。^{[223]これは「ブラックウォッチ」、「ガバメント」、または「オールド}キャンベル」、「ハンティンググラント」、「ハンティングマンロー」のいずれかの名称で一般大衆に人気があり、 ^[223]現在では軍によって公式に「ガバメントNo.1」と呼ばれています。（下の§ 人気のデザインのイラストを参照。）第42連隊は、1750年頃まで小さなキルト用に別のトラタンを使用していました。 1814年^{[363] [366] （}擲弾兵のベルト付き格子縞にも使用） ^[363]、笛吹き^{[367] [368] 、太鼓奏者[369]}にも使用されました。

ジャコバイトの反乱の後、多くのスコットランド領主にとって、国王に仕える連隊を編成することは、家名の名誉回復、ハノーヴァー朝への新たな忠誠心の確保、そして王の寵愛を得る（没収された領地を取り戻すことさえ）手段であった。[ ^370]服装法の適用を免除された帝国のハイランド連隊の兵士にはハイランドの衣装が与えられ、「かつては野蛮とみなされていたキルトとパイプは、今では軍隊内で『安全な』ナショナリズムとみなされていた」。 ^{[371] 1770年頃から19世紀にかけて、連隊のタータンのほとんどすべては、タータン織りの主要企業であった}バノックバーンのウィリアム・ウィルソン＆サン社によって生産された。^[338]タータンチェックを含む連隊の制服は、通常、ブラックウォッチに基づいた黒、青、緑の配色の範囲内で指揮官に委ねられました。^{[372] [373]}

現存する初期の連隊タータンには以下のものがあります。

• ラウドンのハイランダーズ（第64代、1745年に結成）はブラックウォッチに似たタータンを使用していたが、赤と黄色のオーバーチェックで、ブラックウォッチの2本の黒い「トラムライン」はなかった。^{[374] [375]}
• 第78連隊（ハイランダーズ）またはロスシャイア・バフス（1793年編成）、マクラウド・ハイランダーズ（第73連隊、後に第71連隊、1777-78年編成）、および元シーフォース・ハイランド連隊（第78連隊、後に第72連隊、1778年編成）^[av]は、最初にブラックウォッチを使用し、その後1787年に赤と白の薄いオーバーチェックのバリエーションを採用しました。^{[376] [377] [378]これは最終的に}マッケンジー氏族のタータンとなり、 ^[377]正式な英国軍タータンとして使用され、「政府No.5A」と呼ばれています。白の代わりに黄色を使用したわずかなバリエーションは、マクラウド氏族のタータンの1つになりました。^[379]
• 第74（ハイランド）歩兵連隊（1787年編成）^[aw]は、黒で縁取られた白いオーバーチェックのブラックウォッチ・タータンの別のバリエーションを使用していた。^[380]また、1787年には、第75（ハイランド）連隊、後に第75（スターリングシャー）連隊が、おそらくブラックウォッチに基づいていない、緑地に紫と黒、薄い白と黒のオーバーチェックのより特徴的なタータンを使用していた。これは後にウィルソンズによって「No. 64またはアバクロンビー」と呼ばれ、アバクロンビー/アバクロンビー氏族のタータンとして採用されることはなかったが、そのバリエーションは2つの無関係な氏族のパターンになった。^[381]
• ゴードン・ハイランダーズ（第100連隊、後に第92連隊、1794年召集）も改良されたブラックウォッチを着用しており、この時は薄い黄色のオーバーチェックが付いていた。^{[382] [383]}ウィルソンズに対抗する珍しい試みとして、このパターンは1793年にデザインされ、アバディーンのハントリーの織工ウィリアム・フォーサイスによって提供された。 ^{[384]このパターンは}ゴードン氏族の主なタータンとなった。^{[385] [386]ほぼ同じもの（おそらく黄色のオーバーチェックの幅が異なる）が}第8（ローゼーとケイスネス）フェンシブルズでも使用されていた。^[387]
• キャメロニアン義勇軍（第79連隊、後にクイーンズ・オウン・キャメロン・ハイランダーズ、1793年編成）は比較的特徴的なタータンを使用していたが、これは後にキャメロン氏族のエアラハト支族の家族のタータンとなった。^{[56] [388] [389]}構造的にはブラックウォッチによく似ているが、黒のオーバーチェックがなく、黄色と赤のオーバーチェックが多数ある。部隊のリーダーか家族がデザインしたと言われている。^{[56] [390]}
• フレイザー・フェンシブルズ（1794-95年に創設）は、ブラックウォッチ様式とは無関係な、赤地に緑と青の帯のタータンを使用していた。^{[391] [392]}
• 1799年に結成されたサザーランド・ハイランダーズ（第93連隊）と、その後のアーガイル・アンド・サザーランド・ハイランダーズ（プリンセス・ルイーズ連隊、1881年に第93連隊と第91アーガイルシャー・ハイランダーズが合併して結成）は、ブラックウォッチの軽量版を着用していた可能性がある。^{[393] [394]}現在ではサザーランド氏族のタータンの1つとして使用されることがある。^{[395] [396]}また、軍隊では今でも「政府No.1A」のセットとして使用されている。
• 忠誠なドナチー氏族義勇軍（1803年に結成）は独自の制服タータンを持っていたが、後にロバートソン/ドナチー/ダンカン氏族の狩猟用タータンとして採用された。^{[397] [398]}
• オールバニ公ハイランダーズ・タータン（旧シーフォース第72連隊）は、1823年から1881年までのタータン着用期間中、当時の絵画に描かれているように、ロイヤル・スチュワートに似たプリンス・チャールズ・エドワード・スチュアートと呼ばれるタータンを着用していた。 ^{[ 111]} 18世紀半ば（連隊以前）の現存する布のサンプルで確認されており、これは継続して生産されている最も古いタータンの1つである。^[63]

詳細とこれらのセットの画像ギャラリーについては、Regimental tartanを参照してください。

18世紀から19世紀にかけて、スコットランドの女性たちは特に「夫の制服のチェック柄の服を着たい」という願望を抱き、特に上質な布地を好んだと、バノックバーンのウィルソン家の記録に記されている。^[357]ハイランド連隊が様々な軍事作戦で勇猛果敢で効果的であることを証明した後、連隊にまつわる栄光は、最初は貴族階級の間で、後には一般大衆の間で、タータンやキルトへの関心を維持するのに大いに役立った。そうでなければ、服装法の禁止により忘れ去られていたかもしれない。^[399]ベルト付きのチェック柄は1814年頃に小さなキルトに取って代わられた。^{[346] [363]} 19世紀初頭から中期にかけての「氏族タータン」ブーム（下記参照）の後、後のハイランド連隊の多くでは、当時鋳造されたばかりの氏族タータンを制服に採用した（当初の連隊タータンから氏族タータンへの流れを逆転させた）。これらの採用のいくつかは、現在も連隊で使用されている。

ローランド連隊（1633年に何らかの形で設立され、それまでハイランドの服装を着用したことはなく、正規軍の制服の変形を着用していた）は、1881年にタータンのタータン ジャケットを着用した。これは、タータン キルトを着用したハイランド連隊との関連性と、それらの違いを示すものであった。 ^[400]通常は「政府」（ブラック ウォッチ）タータンが使用されたが、後にいくつかの部隊は多様化した。20世紀初頭まで、いくつかのハイランド連隊には、部隊固有のタータンではなく、氏族のタータンである新しいタータンが再び割り当てられた。^[301]

現在、約12種類のタータンが、現存する歴史上のスコットランド連隊の間で公式に使用されている（非公式にはさらに6種類）。これらの連隊は、2006年以降、大隊として大隊として統合され、スコットランド・ウェールズ・アイルランド師団の一部となっている。^[401]これらのタータンは、第二次世界大戦初期に導入された実質的な制服の変更により、礼服とパイプバンドの制服にのみ着用され、タータンのキルトとトゥルーは、礼服では使用されなくなった。（これらのタータンと、それらを使用している現代の部隊の詳細については、タータンの一覧 § 英国軍または政府のタータンを参照。）他の国の軍隊にも、独自のタータンを使用している部隊がある。合計で、少なくとも38種類のタータンが、かつては連隊と関連していたことが記録されているが、その多くは氏族とも関連している。^[ax]

^1618年[403]と1703-1715年頃^[257]の例外（どちらも現存していない）を除けば、スコットランドの氏族と名前で結び付けられるタータンは、ほとんどが19世紀前半から中頃のものと一般に考えられており、^{[1] [404] [405] [406] [141] [407] [408]}早くても18世紀後半のものもいくつかあるが、^{[93] [409] [347]}「氏族タータン」をどのように定義するかによって異なる。氏族タータンが「古代」の象徴的な家族差別化システムであるという信念は広く浸透しており、熱狂的でさえあるが、実質的な証拠がなく、反証に圧倒されている。これはJ.C.トンプソン（1992）が「偉大なタータン神話」^[141]と呼び、ジェームズ・D・スカーレット（1990）が「タータンカルト」^[254]と呼んだものである。M.M .ハルデン中佐（1931）はこれを「証拠の批判的検討なしに単なる繰り返しから非常に大きな重みを獲得した」仮定と呼んだ。^[410]バーンズとアレン（1956）は次のように述べている。^[93]

多くの「セット」が何世紀にもわたって特定の地域の伝統的なものであったことは疑いの余地がありませんが、それが一種の氏族の制服であったという説は、現在では完全に信用を失っているようです。

氏族のタータンには「古代の政治的意味合い」があるという主張に対して、ファッション工科大学博物館の学芸員で、後にメトロポリタン美術館のコスチューム・インスティテュートの学芸員となったリチャード・マーティンは（1988年）「[この]歴史に関する主張は誤りであり、非常に間違っていることが証明できる」と書いている。^[411]スコットランド国立美術館の学芸員AEハスウェル・ミラー（1956年）によると： ^[407]

まとめると、タータンの紋章や「家紋」としての意味は文書による裏付けがなく、この神話が確立したのは、潜在的顧客、製造者、販売者の希望が幸運にも一致したためだと考えられる。「氏族タータン」の古さは誇張されているが、非公式の登録と呼べるものは 19 世紀に行われており、約 150 年で「伝統」が生まれるのに十分だと認めるのであれば、この既成事実を心地よい(そしておそらくまったく役に立たないわけではない) 国民的虚栄心として受け入れても許されるかもしれない。

ハイランドドレスの研究者でありキュレーターでもあるジョン・テルファー・ダンバーは次のように付け加えた。^[412]

あらゆる種類の遺物に、実際よりも古い時代を誇張したいという願望は多種多様です。伝統がこのように貶められ、後世の研究者がそのような主張を受け入れることが研究の障害となっているのは残念なことです。元の資料をさかのぼって探すというより困難な作業は、安易な受け入れを優先して避けられることが多かったのです。

まさにそのような研究を行ったのが、スコットランド・タータン協会のピーター・エスリー・マクドナルドである。彼は、現存するあらゆる会社の記録とサンプルを使って、ジョージ王朝後期からエドワード朝にかけての主要な織工、つまり氏族タータンの実際のデザイン、普及、受容に重要な役割を果たした会社から、タータン模様の歴史を再構築し、追跡した。彼の結論はこうである。^[408]

今日、ハイランドの衣装を扱う書籍や店は、主に、あるいは専ら、氏族のタータンを扱っています。彼らは、これらが、 1746 年のカロデンの戦いまでの歴史を通じてスコットランドの氏族が実際に着用したパターンであると示唆しようとするかもしれません。これは事実ではありません。氏族名が付けられた 1850 年以前のパターンの大半は、19 世紀初頭、スターリング近郊のバノックバーンにある有名な織物会社、ウィリアム ウィルソン & サンにまで遡ることができます。

氏族タータンの概念は「驚くほど成功したマーケティング物語」^[404]や創作された伝統の例^[413]と呼ばれてきましたが、1815年以降はそれに関連する氏族や織物業界で非常によく受け入れられ、1822年頃からは一般大衆にも受け入れられ、「着用者と販売者の両方に熱狂的に受け入れられました」^{[414] 。}

氏族タータンの前身は、地域特有のタータン（少なくとも 18 世紀初頭、おそらく 16 世紀以降）、連隊の制服タータン（1725 年以降）、貴族の個人タータン（おそらく 18 世紀半ば、あるいはそれ以前）でした。

今日、氏族タータンはスコットランドの氏族の重要な側面であり、すべての氏族にはその名前に由来するタータンが少なくとも 1 つあります (公式のものもあれば、そうでないものもあります。また、1 つのタータンが複数の氏族で共有されている場合もあります)。氏族タータンは実際には伝統的ではなかったかもしれませんが、慣習となりました。

タータンに関する様々な著述家は、氏族が長い間、特徴的なタータンを識別の印として使ってきたという考えを支持または反対し、乏しい証拠を自分たちの視点に合うように解釈してきた。^[ay]ある人は民兵の制服や個々の貴族の格子縞を見たが、他の人は氏族の識別子を見た。19世紀のケルト学者、アイレー島のジョン・フランシス・キャンベルは、タータンは一般的にはかなり古いが、「氏族の制服のタータンは氏族の連隊よりも古くはない」と確信していた。この見解は、ハルデン（1931年）がスコッツ・マガジン誌の一連の記事で支持し、^[417]後に多くのタータンの著述家が追随した。

以下にまとめた最も古い証拠は、氏族全体の服装というよりも民兵の制服に関するものであった可能性がある。その時代における区別は、今日では確実には難しい。なぜなら、当時の軍隊は地主階級によって率いられ、部隊は主に指揮官の土地で氏族の民から編成されたからである。^{[az]このような定義の不確実性は、1691年の}グラミッドの詩にも当てはまる。 ^[250]兵士の制服のタータンと思われるものを描写しているが、^[ba]それを「氏族のほとんどの男性が戦闘時に着ていたもの」と定義したいのであれば、氏族タータンの初期の概念を支持するものとして再解釈できる。スカーレット (1990) は、氏族タータンの解釈を支持する「激しい議論」があったことを確認している。^[252]しかし、ロバート・ジェイミソン（1818）は、ハイランドの男性が戦争や狩猟のために着ていた「野戦服」のチェック柄は、普段着とは違っていたと報告している。つまり、粗い素材で作られ、自然環境に溶け込むように意図されたパターン、カト・ダスまたはカト・ダ（「戦争色」）が使われていた。^{[94] [bb]}これは、民兵タータンを一般的な氏族タータンと解釈することに疑問を投げかける。後の連隊の制服タータンのほとんどは（19世紀初頭頃まで、または少数のケースでは18世紀後半まで、氏族タータンとして採用されなかった）、上記のように暗い緑を基調としたブラックウォッチタータンのバリエーションであった。

J. C. トンプソン (1992) は、「ビクトリア朝時代の典型的な傾向として、先行著者の発言をほとんど、あるいは全く評価しようとせずに引用する傾向がある。現代の分析では、そこまで無批判であってはならない」と述べている。^[419]スカーレット (1990) は、これに関連して次のように述べている。^[420]

タータンに関する文献には、初期から後期にかけて、希望的証明が数多く見られ、意見を事実として述べ、その裏付けとして多少なりとも関連性のある歴史的参照を付け加え、これがその点を証明すると暗示したり述べたりしている。それが何も証明していないということは、提示方法が十分に権威がある限り、どうでもいいことである。このような扱いを受ければ、最も突飛な理論も受け入れられ、ある本から次の本へとコピーされ、タータンの伝承に加わることになる。理論が突飛であればあるほど、受け入れられやすいというのは、ほとんど自明の理である...。

19世紀以前に氏族タータンが存在していたという考えに時には同情的だったD.W.スチュワート（1893）でさえ、次のように書いている。^[421]

いわゆる氏族の模様の古さは非常に古いと断言する人もおり、多くの著述家は、これらの模様は最古の時代から氏族の区別として使われていたと一般的に主張しています。...ジャコバイトの闘争を取り巻くロマンスの余韻は、多くの人々を、そして今でも他の人々を、状況が違えばより綿密に精査されるであろう陳述を、本物で信頼できるものとして受け入れるように仕向けています。このように、タータンは... 多くの支持を得ており、自分の名前が刻まれているタータンを見つけた人は、調査の煩わしさや厄介な質問を投げかけることなしに、それを古代の氏族の模様として受け入れています。

ヴィクトリア朝の人々も、想像力豊かな発明に取り組んでいた。「ソビエスキー・スチュアート」の完全な偽造（19世紀に広く採用されたことについては後述）のほか、もうひとつの極端な例はチャールズ・ロジャーズで、彼は著書『スコットランドの社会生活』（1884-86年）の中で、古代ピクト人の人物デザイン（体に描いたり入れ墨したり、裸で戦闘に赴いた ^）は「彼らが属する家族や宗派を示すもの」だったに違いないと、そして「この習慣がケルト族のタータンの起源となった」と、空想的な主張をした。 ^[423]また別の人は、タータンは1000年ほど前にスコットランドの聖マーガレットによって発明されたと主張した。^[423]

初期の著述家（および後代の著述家）の信頼性の低さはさておき、氏族タータンに関する混乱と議論の一部は定義に帰着する。1938年に執筆し、「タータンの成文化とその重要性に非常に熱心」と評されたトーマス・イネス・オブ・ラーニー卿^[424]は、非常に古い氏族タータン（「特定の氏族によって一定期間一貫して使用されたパターン」という意味で、「特定の氏族にちなんで名付けられ、現在までその氏族によって主張されているパターン」という意味ではない）という考え方を最も強く支持した人物の1人であった。^[bc]彼は、一部の集落が時間の経過とともに徐々に特定の家族（氏族およびその分派）と関連付けられるようになったと主張した。^[425]氏族の領土は16世紀までにほぼ安定していた。^[426] DW スチュワートの 1893 年の文献には、19 世紀に独自の (通常は異なる) 氏族タータンが採用されるまで、特定の家族と一時的に同一視されることがあったさまざまな例が示されています。^[bd]イネス・オブ・ラーニーは、氏族タータンについて (以下で説明する 1618 年の異例の事例にもかかわらず)「傾向としては、細部の類似性よりも全体的な色合いの類似性にこだわる傾向があった」と書いています。 ^{[429]これは漠然とした意味で、「氏族タータン」が通常指すものではありません。彼はまた、「氏族タータンが}意識され、識別のバッジとして認められたのは、18 世紀頃になってからだった」と推論しています。^[430]しかし、現存する当時の資料にはこの「認識」が欠けており、19世紀初頭まで正式な氏族タータン（氏族名、細部の特殊性、象徴的な識別目的を伴う）が広く採用されたことを示唆するものではありません。

「ソビエスキー・スチュアート家」（1842年）とその後のDWスチュアート家（1893年）は、アイラ島のノラボルの住民が領主に織物で支払う布地税にいくつかの変更があったと述べている。1587年、マクリーン家の下では、布地は白、黒、緑であった。1617年、マッケンジー家の下では、要求される布地料は白、黒、灰色に変更された。これらの著述家は、それ以上の証拠がなくても、これが氏族のタータンの変更を表していると確信していた。^{[431] [be]}

単に地域的、そして後に連隊の統一性となったのではなく、氏族に基づいた特定の制服タータンが初期に存在した唯一の明確な例は、ゴードンストーンのロバート・ゴードン卿（サザーランド伯爵に雇われていた）が、サザーランドのマレー支族の族長で、サザーランド伯爵（最近ゴードン伯爵に従属するようになった）の従属下にあったプルロッシーのマレーに宛てた1618年の手紙に見られる。この手紙（1909年に再発見された）は、プルロッシーに「部下の格子縞から赤と白の線を取り除き、サザーランドの他の分派の服装と調和するように」要請していた。^[403]この手紙では、どのタータンに従うべきかは指定されていない。激しく対立する解釈があり、それが現在まで残っているタータンであったかどうかさえ定かではない。^[bf]

一般的な色合わせの例: 1703年から1704年にかけて、グラント氏族の族長は、彼の「フェンシング可能な」部下たちに、赤と緑のタータン^{[256] (漠然と「幅広のスプリング」 [256]}と表現されているが、詳細は指定されていない) の衣服を着るよう命じた。^[174]グラント氏族は、その素材を一元的に彼らに提供したのではなく、各人が自分の手段で用意するように任せていたようである (罰金が科せられる)。^[256]「彼は、当時そのようなタータンが存在していたとすれば当然のことであるが、彼らに『グラント氏族のタータン』を着るように命じなかった。」^[439]現代のグラント タータンの中には、赤と緑を使用しているものもある。1つは、1819年にバノックバーンのウィルソンズによって「ニュー ブルース」としてデザインされ、まもなくレッドキャッスルのグラント^[440]とドラモンド氏族の両方によって採用された。^[441] 1つは、1838年の肖像画から再現されたものである。^[442]もう1つは、 1842年の疑わしいVestiarium Scoticum ^{[443] [444]} （下記参照）に初めて登場しました。などなど、19世紀以前の歴史を持つものはありません。それでも、DW Stewart（1893）は、この薄い資料に「18世紀初頭に統一された氏族のパターンが存在したことを示す完全な証拠の連鎖」があると主張しました。この時代のグラント家の主要メンバーの肖像画には、一貫したタータンを着ている姿は見られず、^{[256] [252]}現代の「公式」グラントタータンと一致するものはほとんど見られなかったという彼自身の観察にもかかわらずです。^{[405] [445] [bh]}スカーレット (1990) は、これが「氏族タータンの考え」の前兆であるとしながらも、「ストラススペイの男たちが均一なタータンを着ることに慣れていたなら、そうするように命令する必要はなかっただろう」と述べている^[252] (2回繰り返して)。また、この時期のグラント領主たちは、異常なほど均一性にこだわり、そのうちの一人は氏族の男たちに口ひげ規則を出したと述べている^[252] 。グラントの赤と緑の規則は、ハイランドの日常的な慣習の典型とはみなせない。テルファー・ダンバー (1979) は、ハイランドの軍事規律はほとんど存在しなかったと述べている。「これらの独立したハイランドの族長たちにとって、いかなる種類の抑制も煩わしく耐え難いものであり、彼らの追随者に厳格な軍事規律を課すことは... [不可能であることが判明した]。」^[446]それにもかかわらず、マッケイ（1924）は、1715年にグラント民兵が制服タータンを着ていたことを裏付けています。^[257]

1718年、アラン・ラムゼイ（作家で同名の芸術家の父）は、色とラテン語化された姓を組み合わせた詩『タルタナ』を出版した。「…キャンベラの頬が赤く輝くなら…スチュアートの格子縞の緑の縁取りが見えるなら… あるいは、青で縁取られたラムゼイア…」これは、初期の氏族タータンの証拠とされることもあるが、衣服の縁取りと裏地を指しているだけかもしれない（当時のジャケットでは色付きの縁取りが一般的だった）。^{[447] [bi]}この仮説にとってさらに悪いことに、キャンベルタータンは主に緑、スチュアート/スチュワートは赤、ラムゼイは赤と緑である。現存する赤いキャンベルタータンはすべて、肖像画のパターン（互いに異なる）を現代的に再構築したものである。^{[449] [450] [451]}緑色が目立つスチュワート/スチュアートタータンは19世紀初頭のものであり^{[452] [453] [454] [455] [456]}あるいはそれ以降のものである^{[457] [458] [459]}ラムゼイブルーの狩猟用セットは1950年のものである^[460]

ヴィクトリア時代の書籍、ジェームズ・グラント著『オールド・アンド・ニュー・エディンバラ』（1884年）^[461]には、服装法が廃止された1782年にジョセフ・ロバートソン・マクレガー牧師が「マクレガー・タータンのフルスーツを着た」と記されている。しかし、原典の引用が誤っており（他の誤りも含まれている）。原典、ジョン・ケイ著『オリジナルの肖像画とカリカチュア・エッチングのシリーズ』（1842年）には「一族特有のハイランドの衣装を着た」とあり、タータンについては何も書かれておらず、ましてや一族のタータンのスーツなど書かれていない。^[462] 1782年は、一部の研究者が初期の非公式な一族のタータンについて認めている18世紀後半の範囲内だが、これはタータンの明確な証拠ではない。

ロス司教ジョン・レスリーは1578年に、服装を含むハイランドの慣習について多くのことを書いたが、氏族のタータンについては触れなかった（後にレスリーは、現在では19世紀の偽造であることがわかっている、 Vestiarium Scoticum氏族タータンの写本を最初に保管していたと主張されたにもかかわらず）。^[463] 1688年、マン島の政治家ウィリアム・サッチェベレルは、マール島のヘブリディーズ諸島人は皆チェック柄の服を着ているが、女性は色と柄が異なり、「氏族」タータンが一貫していなかったと述べている。 ^[249]トーマス・モア牧師は1689年に、タータンチェックやストッキング（同じ布で作られている）を含むハイランドの服装について詳細に記述しているが、氏族の柄については触れていない。^[464] ダニエル・デフォー（1720年頃）も前世紀のハイランドの戦士についてかなり詳しく書き、戦士たちは「同じ名前の部隊」に組織され、それぞれが「自分の氏族や家族の一人」によって率いられていたと述べているが、これらの異なるグループのタータンの違いについては一切触れず、代わりに全員が赤と黄色のチェック柄のタータンを着ていたと述べており、^[236]地域的なスタイルを強く示唆している。17世紀から18世紀の著作にはタータンやハイランドの衣装の詳細は書かれているが、氏族のタータンについては何も書かれていないというこのパターンは一貫している。

同時代の肖像画を見ると、タータンは古い時代に遡るが、その模様は着用者の氏族ではなく、むしろ地域のスタイルや個人の嗜好に依存していたことがわかる。肖像画では、一度に複数のタータンを着用している人物が頻繁に描かれている。^[430]また、描かれているタータンは、現在の氏族のタータンとは一致していない。^{[465] [466]}例えば、有名な絵画「ゴルフをするマクドナルドの少年たち」（1740年代）は、通常はウィリアム・モスマン作だがジェレミア・デイヴィソンの作とも言われているが、5つの異なるタータンを着用している人物が描かれているが、それらは現存する模様ではない（絵画から後日再構成されたものを除く）。^{[bj]また、当時のタータンは、現代の左右対称の模様とは異なり}、経糸と緯糸が異なることが多かった（チェック柄というよりは縞模様に見えた）。^[468]肖像画がコピーされることもあったが、デザインが芸術家の気まぐれであるかのように、タータンは一致していなかった。^[469]スカーレット（1990）は次のように述べています。^[470]

「これらの肖像画には共通点が一つあります。それは、描かれたタータンが現代の「氏族」タータンと全く似ていないことです。…タータンの模様が18世紀初頭に重要な意味を持っていたことを示す証拠はほとんどありません。

D. W. スチュワート (1893) も、肖像画のタータンと「1715 年と 1745 年の蜂起に遡ることが証明できるタータン生地の例」の両方について、これについて言及している。^[421]アラン・ラムゼイ (子)の肖像画の多くには、同じ肩のチェック柄が描かれているが、色は変えられている。これは、この画家自身のスタジオの小道具であり、タータン模様を気にしていなかったと思われる彼の顧客がモデルとして使ったものであることを示唆している。^{[26] [175] [325]}スコットランド国立肖像画美術館の館長である AE ハスウェル・ミラー (1956)によると: ^[407]

19 世紀以前のタータンに関する信頼できる記録は、比較的少数の同時代の肖像画に限られており、紋章としての重要性や「氏族のバッジ」の意図を示唆するものは否定的です。

トレヴァー・ローパー（1983）によれば：^[471]

1745 年の反乱に関する当時の証拠は 、絵画、衣服、文学のいずれの面から見ても、氏族の区別や、衣服の連続性は示されていません。タータンは、個人の好み、または必要性のみの問題でした。

デイヴィッド・モリアーが18世紀半ばに描いた、1745年のカロデンの戦いでのハイランド軍の突撃を描いた有名な絵画には、8人のハイランダーが20種類以上の異なるタータンを着ている様子が描かれており、詳細に分析されている。^[472]描かれたセットのうち、今日の氏族タータンに似ているものは非常に少ないが、^{[303] [311]}当時のタータン布の現存するサンプルとは似ている。^{[473] [bk]}ハイランダーの敵と味方を識別する方法は、タータンではなく、ボンネットの花形帽章やリボンの色、あるいはボンネットの花形帽章に付けられたさまざまな植物の小枝によって行われた。^{[184] [141] [bl] [bm]特に、政府のハイランド民兵部隊は、赤い}十字形の黒い花形帽章の形のバッジを着用していた。マッケイ・スコビー（1946年）によれば、「各自が様々なタータン模様のハイランドの衣装を着ており、制服部分は「ハノーヴァー風」の花飾りとボンネットの大きな色の十字架のみであった。」^[480] 1745年のカロデンのジャコバイト軍に関する手紙には、「青地に赤の縁取りをしたボディーガード以外は、全軍、騎兵、歩兵がハイランドの衣装を着ていた」と記されている。つまり、ボディーガードだけが制服を着ており、ハイランドの衣装ではなかった。^[481]

タータンに関する多くの伝説の 1 つに、服装法のハイランド服禁止は、タータンが氏族を識別するシンボルまたはユニフォームとして使用されていたために制定されたというものがあるが、この考えの痕跡は当時の資料には見当たらない。それとは逆に、バート (1727–37) は、ハイランド服に対するイギリス人の反対 (おそらく 1703–04 年以降) ^{[337] は}一般的であると明言している。なぜなら、その服装はハイランダーをローランダーや他のイギリス人と区別する (ハイランダー同士を区別するのではない) ためである。^{[482] [bn]}デフォー (1720 年頃) も同様に、ハイランド服を、ハイランダー同士ではなく、他のすべての人々と区別する道化師のような衣装と見なして揶揄した。^[236]同様に、ジャコバイト裁判の記録では、被告が「ハイランド服」を一般的に着用していたかどうかが問われ、氏族を識別するパターンについては何も言及されていない。^[483]カロデンの戦いで現存するマクドナルド・タータンの断片は、互いに一致せず、マクドナルドという名前の現在のどの氏族のタータンとも一致しません。^[479] カロデンのダンカン・フォーブス議長は、ジャコバイトを武装解除やその他の罰則で罰することに熱心で、議会が 可決する前に、提案されたハイランドの衣装禁止に関する賛否両論（ほとんどが反対）を列挙した詳細な手紙を書きましたが、氏族のタータンのようなものは何も示しませんでした。これは対処すべき重要な議論であったでしょう。^[484]

C. C. P. ローソン (1967) は、論理的な論点を提起した。「氏族間の争いが続いていたこと、そしてその結果として多かれ少なかれ永続的な敵対関係が続いたことを思い出すと、氏族の格子縞は、自分の領土の外にいる着用者にとって、明らかに危険であっただろう。」^[485]これは、同様のタータンを着た男性の集団の初期の明らかな例が民兵の制服の性質を持ち、「守備可能な」組織または直接戦闘の文脈で言及されている理由を説明するかもしれない (おそらく 1618 年の例は別として)。^[bo]ローソンはまた、「1745 年は、タータンが氏族の紋章として使用されたという証拠を提供していない... カロデンで着用されたタータンや 1745 年以前のタータンの遺物は、既知の現代のタータンとはまったく似ていない。」と述べている。^[485] 1948年にスコットランド国王フランシス・ジェームズ・グラント卿は、1745年以前のタータンは19世紀以降のものとは質的に異なっていたと書いています。^[486] スコットランド連合軍博物館の学芸員ダンバー（1979）もこれを指摘しています。^[487]

ジャコバイトの詩人たちは、ハイランドの氏族やハイランドの衣装、特にタータンの魅力について多くを書いているが、氏族のタータンについては決して触れていない。^[488]同様に、 1860年から1862年にかけてジョン・フランシス・キャンベルが、また1900年にはアレクサンダー・カーマイケル（タータンのサンプルも収集）が、伝統的なハイランドの民間伝承をまとめた大冊を複数冊出版しているが、そこには氏族のタータンに関する記録は全くない^[488]（都市住民や上流階級の間でタータンという概念が普及するより後のものであるにもかかわらず）。

識別のために男性のグループがまったく同じタータンを着るというアイデアは、（1618年の奇妙なケースを除けば）1739年または1749年のブラックウォッチから始まった18世紀のハイランド連隊に由来すると考えられています。^{[303] [223]} Trevor-Roper（1983）によると：^[489]

氏族ごとにタータンを区別するという考えは、おそらく彼らのタータンの使用から生まれたものでしょう。ハイランド連隊の数が増えるにつれて、彼らのタータンの制服も区別されるようになりました。そして、民間人がタータンを着用することが再開され、ロマン主義運動が氏族崇拝を奨励したとき、同じ区別の原則が連隊から氏族へと簡単に移されました。

特定の連隊は、同じ氏族の土地から育った男性によって支配されることが多かったため、連隊の制服と氏族を識別するタータンとの境界があいまいになった可能性がある。（そして、消滅した連隊のタータンのいくつかは、今日でも氏族タータンとして残っている。）ニューサム（2006）は、「氏族がこれらの連隊タータンを着用する習慣は、実際に、現在知られている「氏族タータン」システムのインスピレーションとなった可能性がある」と書いている。 ^{[223]テルファー・ダンバー（1979）は、初期の}独立ハイランド中隊が明確な制服タータンを使用していたという考えについて、「ここには「氏族タータン」の起源がかなりあると確信している」と述べている。 ^[490] 18世紀末から19世紀初頭にかけて、ハイランド連隊を含む軍服スタイルが、特に連隊に関係する社会的エリートの間で、民間人の服装（女性も含む）に前例のないレベルの影響を及ぼした。^[349]いくつかの連隊のタータンは指揮官にちなんで名付けられているようで、これが時が経つにつれて家族や氏族の名前と結びつくようになった理由かもしれない。^{[491] [377]} Banks & de La Chapelle (2007): ^[332]

氏族によるタータンの差別化という概念は、ハイランド連隊の制服を他のものと区別したいというこの願望から生まれたのかもしれない。確かに、軍用としてのタータンの分類は、その後の多くのデザインと統一化への動きの基礎となった。

スカーレット（1990）も地域タータンや「地区」タータンとの関連を観察した。^[254]

[基本的なパターンは広い範囲で普及し、地元の織り手が独自の目的のために修正しました。この種の地元のパターンは、捕らわれた顧客のために作られ、主に 1 つの氏族または家族グループとその支持者からなるその地域の人々を象徴するようになった可能性があり、氏族のタータンは太古の昔から着用されていたという信念が広まると、後から振り返ってみると、そのグループの氏族のタータンになったと考えられます。しかし、ハイランダー自身がタータンをそのように見ていたという証拠はありません...。

ハスウェル・ミラー（1956）も同様に述べている。「特定の染料がさまざまな地域で普及し、伝統的なタイプのパターンがさまざまな場所で踏襲されている可能性があることは、容易に受け入れることができる。」^[407] マーティン・マーティンは1703年に、タータンは特定の地域に特有のものであり、氏族に特有のものではないと述べている。^[253]地区とゆるく関連付けられていたタータンが後に氏族タータンになった例は数多くある。最もよく文書化された例^[8]はタリバーディン・パターンで、（氏族タータンとしてではなく）禁止前の時代まで遡ることができる数少ない現代の氏族タータンの1つである。^{[325] [8]これは長い間}パースシャーと関連付けられ、後にマレー・オブ・タリバーディン氏族タータンとして採用されたが、遅くとも1820年頃までウィルソンズによって単に「タリバーディン」として販売されていた。 1830年から1840年頃に作られ、1850年頃にW・アンド・A・スミスが市場で売っているのを見つけ、ダンモア伯爵チャールズ・マレーも当時これを着用していたと述べている。^[325]この模様が「タリバーディンのマレー」として初めて記録されたのは、1850年の彼らの本である。^[8]この模様は少なくとも5枚の初期の肖像画に登場しており、4枚は1740年から1750年頃のもので、最初のものはコスモ・アレクサンダー作とされる無名の女性の肖像で、^[bp]、3枚はアラン・ラムゼイ作（布の絵はジョセフ・ファン・アケンが完成）で、マレー家ではなくキャンベル家、マクラウド家、マクドナルド家の肖像画である。^[325] 1770年になって初めて、マレー族の人物がタータンを着ている姿が描かれるようになった（ジョシュア・レイノルズ作、ダンモア伯爵ジョン・マレー）。^[325]それでも、その早い時期から「氏族タータン」であるとは言えない（「（マレー氏族の）その支族が歴史的にタータンを使用していたという証拠は、せいぜい状況証拠にすぎない」）。^[8]最も古いバージョンは、色やセットが現代の氏族バージョンとわずかに異なっている。^{[8] [bq]}

同様に、スコットランドのタータン登録簿によると、ハントリーの地区タータン^[313]は、ハントリー侯爵夫人^[493]（おそらくヘンリエッタ・モーダント）の個人的なタータンとしてより複雑な形で始まり、少なくとも「1845年」以来地域のタータンとして使用され、ブロディー、フォーブス、ゴードン、マクレー、マンロー、ロスの各氏族の人々がカロデンで着用しており、「これは、氏族タータンと比較して「地区」のタータンがより古いことを強く示唆している」^{[493] 。}

タータン製造に関する初期の記録として、エディンバラの孤児病院製造所とポールズ・ワークの1734年から1737年および1751年から1752年の記録が残っている。タータンには名前は付けられておらず、「No. 2nd」などの数字で指定されていた。^[168] 1745年、エディンバラのカレドニアン・マーキュリー紙は「最新のパターン、タータンの豊富な品揃え」という広告を掲載した。氏族や地区のタータンではなく、新しく考案されたものであり、ファッション市場が「紋章」の伝統ではなく目新しさによって動かされていたことを示唆している。氏族タータンの推進者DWスチュワート（1893年）でさえ、「この広告は、氏族のパターンの古さを主張する人々にとって障害物であると主張するかもしれない。なぜなら、街があらゆる階級のハイランダーや多くの氏族でいっぱいだったときに、彼らに古いセットが提供されなかったのは奇妙に思えるからだ...」と認めている。 ^[494] 1745年から19世紀初頭までのタータンの他の広告では、氏族について言及されておらず、パターンにはまったく焦点が当てられておらず、むしろ布を注文できる形式に焦点が当てられていた。 ^[495] 1782年に服装法が廃止された直後でさえ、需要は「最新のパターンと明るい色」であり、^[496]家紋の側面を示唆するものはなかった。

ハイランドとローランドの境界線のすぐ南にあるバノックバーンのウィリアム・ウィルソン＆サン^[497]は、最初の大規模な商業用タータン製造業者でした。^[105] 1765年頃に設立され、^[1] 1770年頃には軍隊へのタータンの主要供給業者となり、一般的に支配的なタータン織り業者になりました。^[338]これは、タータンの記録、セットと染料の標準化、一貫性と品質管理の導入を必要とする取り組みでした。^{[1] [498] [497]}ウィルソン家は、ハイランドの代理店（特に息子のジェームズ・ウィルソン）^[102]と連絡を取り、さまざまな地域から情報と布のサンプルを入手して、「完全に本物のパターン」を再現できるようにしました。ウィルソン家は、自社でデザインしたものに加えて、200 種類以上のタータンを記録しており、1819 年のキーパターンブックに約 250 種類のタータンがまとめられている^[1] (1770 年代以前の自社製書籍に含まれます)。これらのタータンには番号が付けられ、地名が付けられ、または「ロブ ロイ」などの空想的な名前が付けられ、後には家族の名前 (著名なメンバーにちなんで) が付けられ、時には「コーバーグ」などの外国名が付けられましたが、通常は氏族の名前ではなく^{[273] [397] [499] [141]}、付けられたとしても現在の氏族のパターンと一致することはほとんどありませんでした^{[500] [br]} 。しかし、現代の氏族タータンの大部分は、この作品に由来しています。ただし、元々は番号や無関係な名前が付けられていることが多いだけです。^[397]ウィルソン家から直接採用されたという証拠は、「古代の氏族タータン」という感情を完全に打ち砕きます。^[bs]

スコットランド国立辞典は、タータンについて、異例なほど散文的な定義を提供している。その中には、「18世紀末、バノックバーンの織工ウィルソン氏の事業を通じて、それぞれが特定の氏族に帰属する一連のタータンが考案され、ほぼ完全に非歴史的なものであるにもかかわらず、現在では権威あるものとして受け入れられている。」とある。^{[513]ウィルソンの}キーパターンブック( KPB ) が氏族タータンのその後の採用に直接的かつ強い影響を与えたことを分析したエスリー・マクドナルド (2012) は、次のように結論付けている。^[514]

1819 KPBのセットには、元の名前が残っていないものもあれば、変更されたもの、または名前が付けられたり単に番号が付けられたりしたさまざまなバリエーションのベースとなったものもあります。... 起源が何であれ、これらのパターンは、今日私たちが知っている氏族タータンのアイデアを生み出しました。パターンの起源が 1819 KPBよりはるかに古い場合もごくわずかですが、当時の名前はほぼ常にウィルソンやそれ以降の作家によるものです。

56 個のタータン サンプル (一部重複) からなるコックバーン コレクションは、1810 年から 1825 年頃 (おそらく 1816 年から 1825 年) ^{[515] [397]}にウィリアム コックバーン中将によってまとめられ、現在はグラスゴーのミッチェル図書館に所蔵されています。^{[397] [516]}このコレクションでは、これらのセットの多くに特定の家族名が付けられていますが (おそらく著名人にちなんで名付けられています)、^[515]現在の氏族タータン協会と一致するのはごくわずかです (実際、今日特定の氏族と関連付けられているパターンの中には、コックバーン コレクションでは複数の異なる名前が付けられているものもあります)。^[bt]このコレクションと、同時期のロンドン ハイランド協会のコレクションでは、名前とパターンの関連付けに多くの矛盾があります。 ^[515]

氏族タータンのアイディアの主唱者の一人となるガースのデイビッド・スチュワートですら、1814年には、様々な家長が個人的なタータンを選んでいるようで、地区タータンもあるとしか述べていなかった。 ^[518]ガースとロンドンのハイランド協会が1815年に酋長たちに氏族タータンを募ったとき（下記参照） 、ロバートソン/ドナチャイド/ダンカン氏族の酋長であるストラアンのアレクサンダー・ロバートソン大佐は次のように返事を書いた。^[519]

スコットランドのハイランド地方のさまざまな氏族が、独特の模様やタータンを着ていたことは、伝統にも歴史にも関係がないようです。彼らは皆、最も名誉ある愛着を象徴する特定の色や旗を持っていたことはよく知られていますが、私が調べた限りでは、彼らは統一された服装をしていませんでした。

19世紀初頭、インヴァネスの仕立て屋がバノックバーンのウィルソンズに宛てた手紙には、当時流行していたのは夫の連隊タータン（氏族タータンではない）を着用することだったので、女性の衣服には上質なタータン生地を使用するよう依頼する内容が書かれていた。^[357] 1829年、ローランドとボーダーズの「氏族」が自分たちのタータンを着用するという考えに否定的な反応を示し、 氏族タータン熱の火付け役となったウォルター・スコット卿は次のように書いている。 「この写本（最終的に1842年に出版された『スコティカムの手稿』の草稿）以外では、どこにも聞いたことのないこの普遍的な習慣はどこにあったのか？…著者は、自分の技術に熱心なタータン織り職人で、タータンを王国全体に広めたいと思っていたのではないかと私は思う。」^[520]また、同じ年に彼は次のように書いている。「氏族をタータンで区別するという考えは、ハイランド地方自体では現代の流行に過ぎない」。^[521]

タータンにまつわるもう一つの伝説は、第4代ゴードン公爵アレクサンダー・ゴードンが1793年にブラックウォッチを基にした氏族のタータンのデザインを依頼し、3つのデザインのうち1つを保管し、他の2つを一族の士官候補生に渡したというものである。 ^[522]この物語は、1793年にハントリーの織工ウィリアム・フォーサイスが残した記録にそのまま遡ることができるが、そこにはこのことは全く書かれておらず、フォーサイスが黄色のオーバーチェックを様々な構成で施した連隊タータンの候補デザインを3つ提供し、公爵が第92ゴードン・ハイランダーズ連隊に2番目を選んだとだけ書かれている。^[384]

スカーレット（1990）は、18世紀後半までには非公式な氏族タータン（特定の家族に関連付けられるようになった地区タータンと、彼らによる連隊の制服タータンの融合）が存在していたに違いないと推測している。そうでなければ、スチュワート・オブ・ガースがそのアイデアをどこから得たのか説明がつかない。^[523]スコットランド統合軍博物館の学芸員、I・H・マッケイ・スコビー少佐（1942）、^[409]ハスウェル・ミラー（1947）、^[524]およびバーンズ＆アレン（1956）、^[93]もこの時期に焦点を当てている。エスリー・マクドナルド（2010-11）は、例えば、マレー家が1770年から1780年頃、あるいはそれ以前に、氏族の本拠地であるブレア城の肖像画やベッドの壁掛けに、一般的なタリバーディン地方のパターンを使用していることを観察している。 ^[325]テルファー・ダンバー（1979）は、1703年から1704年のグラント宣言と初期の連隊を考慮して、「タータンの統一性は、組織化された軍隊、または首長の「尾行」または追随者においてのみ見られた」と示唆している。^[439] 18世紀後半の比較的初期の非公式な氏族タータンは、通常、（生き残ったとしても）19世紀初頭まで特定できない。

キャンベル氏族の現代の族長と他の一族幹部は、氏族が19世紀初頭までに現在オールド・キャンベル・タータンまたはブラック・ウォッチ・タータンとして知られているものを非公式に採用していたと示唆している。なぜなら、彼らの多くの兵士がすでに連隊の制服の一部としてそれを着用していたからである^{[415] (1739年から1751年に}ブラック・ウォッチ連隊に合併した独立ハイランド中隊のうち3つはキャンベル部隊であった)。^[490] 1806年かそれ以降のある時期に、氏族の族長になった都市在住の政治家、第6代アーガイル公爵ジョージ・キャンベルは、ブラック・ウォッチに白と黄色の薄いチェック柄を加えた独自のタータンを作成した。^[525]「キャンベル一族の他の者たちと自分を区別するため」、すなわち、彼らがすでに頻繁にブラック・ウォッチを着用していたためである。^[415]これは本質的に、現存する氏族タータンの中で最も古いものの一つであった可能性がある（そして公爵の変種は貴族の個人タータンとして初期に宣言されたものである）。^[bu]

この考えは、スコットランドからの移住者（特に、メンバーに「適切な」タータンを着ることを奨励したケルト社会）の間で生まれ、 ^[526]ハイランド文化を「保存」することに熱心だった人々の間で、^{[1] [526] [527]}タータンには伝統的に名前が付けられており、その名前は氏族の所属を表しているというものでした。^[1]その中には、ブラックウォッチの退役軍人でロンドンのハイランド協会（ ¹⁷⁷⁸年設立）の副会長を務めていたデイビッド・スチュワート・オブ・ガース少将がいました。 ^[528]彼と仲間のジョン・シンクレア卿、アンドリュー・ロバートソンは、証拠がないにもかかわらず、氏族をタータンで識別するというアイデアを最初に提唱した人々の一人でした。^{[528] [529] [530] [515] [bv]}この協会には、プリンス・オブ・ウェールズ^[532]（後のジョージ4世で、1822年に氏族の「タータン」に重要な役割を果たすことになる）と2人の公爵、そして様々な放浪スコットランド人^{[533]も会員に数えられており、その中には「}オシアン」で名声を得た（または悪名高い）ジェームズ・マクファーソン も含まれていた。^[534]

1815年4月8日、協会は各氏族長に対し「その氏族のタータンを協会にできるだけ多く提供するよう丁重に要請する。そのタータンは、その模様を示し、その紋章の刻印があるカードを添付してその真正性を証明するのに役立つ」と決議した。^[535]多くは自分のタータンが何であるか、あるいはタータンを持っているかどうかわからず、^[536]漠然とした説明しか提供しない者もいれば、まったく持っていないと主張する者もいた。^{[532]しかし、多くの者がこの要求に従い、署名と}封印の入った本物のサンプルを提供した。^{[535] [532] [537]}多く (おそらくほとんど) はバノックバーンのウィルソンズにデザインを依頼し、^{[526] [502]}連隊タータンを直接自分のものにした者もいた。^{[397] [1] [bw]}また、氏族貴族の古い肖像画からデザインを改変した者もいた。^{[532] [bx]} マクドナルド男爵アレクサンダー・ウェントワース・マクドナルドは協会に次のように返信した。「マクドナルド・タータンが正確に何であるか全く知らないので、私の紋章で証明できるような、完全に本物のパターンを入手するためにあらゆる手段を講じてくださるようお願いします。」^[535]一族内でパターンに関する合意が得られなかったため、ロバートソン・オブ・ストラーンは、忠誠一族ドナチー（ロバートソン）義勇軍の連隊タータンを採用することになりました。ブラックウォッチのパターンに基づいているため、18世紀後半より前のものではありません。^[540]一方、人生の大半をイギリスとインドで過ごしたグレゴール氏族のジョン・マクレガー・マレー卿は、1818年12月までに氏族のタータンの使用に関する指示書を書いていた。 ^[541] 1819年、ウィルソン家は、氏族タータンに関する本を執筆中のイタリアの作家に「これらの氏族が使用したすべての色のタータンの見本（その数は30を超えると言われている）を送る」という文通を行っていた。^[542]同年、ウィルソン家は200を超えるタータンのキーパターンブックも作成した（これは彼らのタータン生産量のほんの一部で、おそらく最も市場性の高いデザインであり、コックバーン・コレクションやハイランド協会のコレクションなど、ウィルソン家のタータンサンプルの同時代のコレクションに見られる名前とは必ずしも同じではない）。^[543]

トレヴァー・ローパー (1983) によると、ウィルソン家は 1819 年までにロンドンのハイランド協会と直接「同盟」を結んでいた。前者は大きなマーケティングの機会を見出し、後者はウィルソン家が協会にタータンを氏族名に付けるのを手伝うことで、体裁を整えて世間の評判を高めた。^{[544] [545]}バンクス & デ・ラ・シャペル (2007) も同意している。「ウィルソン商会はハイランド協会と連携して、協会がいずれかの氏族に属していることを証明するためのタータンのサンプルを準備した。」^[500]氏族貴族 (同じ氏族内でも、自分たちのタータンが何であるか、あるいはどうあるべきかについて互いに矛盾することがあった) ^[546]もまた、デザインを改良するために「単なる空想の指示で変更を加える用意があった」ようだ。^[547]協会は1815年から1826年にかけて受け取った「認証」から、34の認証標本と約40の他の標本を含む氏族タータンコレクション（現在はスコットランド国立博物館に所蔵）を構築しました。 ^{[532] [548] [著者]}他の同様の協会は、より多くの関心、信頼、需要を生み出しました。^[549]エズリー・マクドナルド（2012）の分析によると、「当時（氏族長によって）封印され協会に寄贈された作品のほとんどは、ウィルソン家によって織られたパターンであり、大部分のケースでウィルソン家によってデザインされたようです。これは明らかに、ウィリアム・ウィルソンが事業を始めた1765年頃以前には存在し得なかったことを意味します。」^[540]ウィルソンの1819年のキーパターンブックに掲載されている在庫のタータンの多くが氏族にちなんで改名されていたため、J.C.トンプソン（1992）は次のように書いている。「明らかにタータンの命名は1819年に始まったばかりだった」 ^[141]。「人々は古代の氏族タータン制度以上に望んでいたものはなく、それを手に入れることを決意していた」^[550]。 1821年までに、タータン生地の広告は「本物」、「保証付き」、「オリジナル」などの言葉を含むようになり、古さや家族のつながりを強調し始めた。^[551]

1822年、ジョージ4世がハイランドの衣装を身にまとい、タータンで飾られた公的儀式（エディンバラ・ケルト協会のスチュアート・オブ・ガースとロマン主義作家サー・ウォルター・スコットが手配）を伴ってスコットランドを訪問したことは、タータンを大いに後押しする効果があり、氏族特有の新しいタータンが発明されるなど^{（[552] [397] [553]}、または古いタータンを氏族名に改名するなど）、^{[1] [554]}氏族の長は氏族のタータンで出席するよう求められていた。^[1]これによりタータン織り産業が活況を呈し、^[501]タータンには家族の名前を付けるべきだという世論が広まった。^{[397] [1]}「この2人（スコットとスチュアート・オブ・ガース）が国王の訪問を演出したとき、彼らは氏族タータンという考えを世間の心に定着させた。」^[554] 1822年のウィルソンのパターンブックは、すべての番号付きセットに加えて、氏族の名前が付いたタータンで大幅に拡張されました。^[512] R.マーティン（1988）によると、ウィルソンと他の織り手は、3〜4年前に国王の訪問計画を知っており、その間ずっとカタログに追加のデザインを追加し、パターンに氏族の名前を割り当てることができましたが、多くの場合「おそらく完全に空想で選んだ」ものでした。^[555]彼は、「1819年から1822年のタータンパターンブックを見た人は誰でも、同じ[パターン]に異なる名前が付けられていること、氏族の帰属が混乱していること、そしてその関連付けが完全に気まぐれであることに気付いたでしょう」と付け加えました。^[556]ウィルソン家の文書の中に保管されている、1822年に仕立て屋から会社に宛てた手紙には、「ローズ・タータンを送ってください。もしない場合は、別のパターンを送って、それをローズと名付けてください」と書かれていた。^[503]

1824年までに、近代ハイランドゲームズフェスティバルの最も初期の1つであるアソルギャザリングへの招待状には、参加者は「自分の氏族のチェック柄またはタータンを着て」来場しなければならないと明記されていました。^[557] 1829年、トーマス・ディック・ローダー卿はウォルター・スコットに、「毎日のように製造され、特定の名前にちなんで命名され、本物として着用されている、野暮ったく偽物の現代の[タータン]」すべてについて苦情を述べました。 ^[558]また、「氏族...現時点では、実際には彼らの誰にも属さず、単に連隊のハイランダーの衣服のための現代の発明である同じタータンの権利を無知にも争っている氏族」についても苦情を述べました。^[559]スコット自身は、自分が創り出すのを手伝ったものから後退し、「古代の」氏族タータンについての最近の主張に疑念を抱いていた。「それはスコットランド文学の悩みの種であり、スコットランドの古代の恥辱である。我々が調査もせずに信じ、自分たちがあまりにも性急に採用した誤りを広めようとする傾向を示したのだ。」^[560]

非常に疑わしい本が次々と出版され、そのすべてが氏族の真の歴史とタータンを明らかにすると主張していた。証拠としてはほとんど何も示されていなかったが、氏族のタータンが熱狂的に採用されるきっかけとなった。その最初の本は1831年のジェームズ・ローガンによる『ハイランダーズの間で保存されているスコットランド・ガエルまたはケルトの作法』で、54枚のタータンが掲載されていた（ウィルソンズのコレクション、ロンドンのハイランド協会のコレクション、および著者が主張するが名前を挙げなかった他の情報源に基づくもの、さらに著者自身が収集または考案したもの）。著者は、実際には古いタータンであるというウィルソンズのアドバイスを無視し、誤り、架空、不完全なセットをいくつか含めていた。^{[562] [563] [bz]}彼はまた、デザインの古さに関する根拠のない主張を含めていた。 「ローガンはハイランドのすべてが信じられないほど遠い過去に根ざしているという主張をし」、そのことでポール・メル・ガゼット紙^{で嘲笑された。 [554]}一方、ウィルソンズと他の織り手たちは、需要に応えて彼の本からいくつかのパターンを採用しただけだった。[ ^{564] [501] [565]}また、名前に関係するパターンの市場拡大に対応するため、まったく新しい「氏族タータン」を発明し始めた。^[566] 1830年代のウィルソンズの書簡のアーカイブには、同社が商人から「最も真実の」そして「本物の」氏族パターンを求める圧力を頻繁に受けていたことが示されている。 ^[567]ローガンは、自身が偽の氏族タータンに関わっていたにもかかわらず、「ウィルソンズと他の織り手たちによって、奇抜な種類のタータンが本物として流通している」と指摘した。^[503]

ローガンに続いて1842年には、ソビエスキー・スチュアートと呼ばれる75世紀前の氏族タータンを収めたヴェスティアリウム・スコティカム^{が出版された。このタータンは、非常に詳細に描かれているが、文章の説明は曖昧である。 [568]}現在では大部分が偽造であったことがわかっているが、^{[569] [570] [ca]、}この氏族タータンの「最終的かつ幻想的な体系化」^[570]にある視覚的なタータンのデザインの多くは、氏族のタータンとして採用され、今でも認められている。 ^{[574] [575]}特にローランドの氏族名（これまでタータンやハイランドの衣装とはまったく関係がなかった）の場合。^{[397] [182] [576] [577]} 1822年以降、ボーダーズ一族は自らを氏族として再定義しており、この本はより多くのボーダーズ一族に氏族タータンを取り入れ、氏族社会を開放するよう奨励した。^[578]現代の批評家は、ソビエスキー＝スチュアート夫妻の著作が、その題材の偽りの性質を認識しながらも、体系的な氏族タータン伝説を確立するのに貢献したという永続的な社会文化的功績を称賛している。^[cb]

(これらの出来事の社会的、政治的背景とタータン全般への全体的な影響については、以下の「§ 後期ジョージ王朝時代」と「§ ビクトリア朝時代」で説明します。)

トレヴァー・ローパー（1983）は、ソビエスキー・スチュアート家はウィルソン家などの製造業者と直接連絡を取り、1819年から氏族の長にどのタータンを選ぶべきか助言していたと信じており、^[580] J・C・トンプソン（1992）もこれに同意している。^[550]ディック・ローダーは確かに1829年までにそうしており、ウィルソン家はその年までにソビエスキー・スチュアートのサンプルを多数織っていたと述べている。 ^[581]同年の同社の記録には、ソビエスキー・スチュアート家からのデザイン注文が確認されている。^[582] ヴェスティアリウムのすぐ後にソビエスキー・スチュアート家は1845年に『氏族の衣装』を出版した。 ^[564]肖像画に基づいているとされるこの本のイラストは、大部分が誤りと創作の混合物であることが判明している。^[583] 1849年までに、ジョン・ソビエスキー・スチュアートは出版社と協議し、新しい、より安価な版の『ヴェスティアリウム』を小冊子で発行し、「製造業者やタータンに関わる業界全般にできるだけ利用しやすくするため…そして、彼らの利益と使用のため…私はその出版に同意した」としていた。同じ手紙には、ソビエスキー・スチュアートの仕様に正確に準拠したタータンを製造するために、製造業者と契約を結ぶことも提案されていた。^[584]

ウィルソンのような織工たちはタータンブームに受動的ではなく共謀していた。彼らは大きな戦争が終わり、アメリカ大陸やその他の地域の植民地がより自給自足できるようになった後、軍事市場や輸出市場の多くを失っていた。 ^[507]「新しく普及した差別化された氏族タータンの概念は、抜け目のない製造業者によって体系化され、発展した。[服装法]の廃止以来、これらのタータン製造業者は広大な新しい市場の見通しを見出していた。」^[274]エアズのアラステア・キャンベルによると：^[414]

氏族タータンの近代システムの開発の歴史を通じて決定的だった要因の 1 つは、タータン製造業者の影響です。他のマーケティング組織と同様に、「新製品」を安定的に供給し続けることが重要であり、毎年新しいパターンが生み出されました。氏族や家族のアイデンティティを示す個々のタータンというアイデアは非常に魅力的で、着用者と販売者の両方に熱心に受け入れられました。

氏族タータンの考え方が何十年にもわたって大々的に推進されたことは、「自分の家族が『権利を有する』タータンを主張する動きを煽った」と評されている。^[585] 19世紀の他の氏族タータン作品も続いた。^[574]ローガン（当時ロンドン・ハイランド協会会長）^[580]はイラストレーターのロバート・ラナルド・マキアンと共に、 1843年から1849年にかけて数巻に渡る『スコットランド高地の氏族』で復帰した。これには氏族タータンを着た首長の手描き彩色の肖像画が一貫性なく掲載されており、ローガンは「現在の首長や氏族に認められている」と述べた。^{[397]トーマス・スミバートによる1850年の} 『スコットランド高地の氏族』はウィルソンズのパターンとローガンのパターンを大いに参考にしている。^[586]同年、ウィリアム＆アンドリュー・スミスによる『Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland 』は、ウィルソンズ、競合するエディンバラのロマネス＆パターソン工場、軍服商ジョージ・ハンターの1822年以前の石畳のコレクション（および歴史家WFスキーンとの協議）などの貿易資料に基づいている。^{[586] [419]}また、1850年には、ジェームズ・ブラウン将軍が『History of the Highland and the Highland Clans』を出版したが、これもVestiariumの模倣である。^[580]

1871年、ゲール語の民俗学者でハイランドの衣装愛好家であるアイラ島のジョン・フランシス・キャンベルは、クラン・タータンの中で次のように書いている。^[587]

私は、ウォルター・スコット卿と私の友人であるベスティアリウム・スコティカムの編集者とスコットランドのタータン製造業者が、現在繁栄し、豊かに実った素晴らしい氏族タータンの生産に責任を負っているという結論に達しました。ジョージ4世の治世にタータンがスコットランドで重要な製造物になるまで、氏族タータンに関して現在なされている区別はまったく存在しなかったと私は信じています。

J. クロードは1880年頃パリでタータン模様の見本帳『Clans Originaux』を出版し、いくつかのタータンはそこから採用されたが^[cc]、その185の見本はほとんどが既知のタータンであった。^[19] 『The Costume of the Clans』の第2版は1892年に出版された。^[590]もう一つの影響力のある本はドナルド・W・スチュワートの『Old & Rare Scottish Tartans』（1893年）で、布の見本が掲載されており、いくつかの氏族タータンはこの本に由来している。^[591]

この時代の本には、氏族の分派とされるリストも掲載されている。分派とは、さまざまな姓（多くの場合、英語、ノルマン語、または他の非ゲール語由来）を持つ家族で、特定の氏族に「拡大家族」として結びついていると考えられている。これは、現存するタータンのデザインにさらに多くの名前を付けることでタータンの売上を大幅に伸ばす手段であったが、歴史的現実に十分根拠がなかった。^{[592] [593] [410]}そのような作品が2冊あり、どちらもW. & A. K. ジョンストンによって出版された。1886年にジェームズ・グラントが執筆し、1906年にヘンリー・ホワイトが絵本形式に改訂した『スコットランドの氏族と分派のタータン』（1886年版で初めて3つのタータンが登場し、 ^[594]、1906年版ではさらにさまざまなタータンが登場したが、出典は不明）、^[595]と『私のタータンとは？または、スコットランドの氏族とその部族および扶養家族、 1896年にアダム・フランクが著した。^[397]

氏族タータンのロマンチックな概念は、スコットランド人の想像力に深く根付いており、さらにその先まで広がっていた。^{[182] [596]}「それはすべて一般の人々の心の中で混同され、一種の紋章としてのタータンの神話が定着し、部外者の目だけでなく、氏族の民でさえそれを信じていた」。^[597]スコットランドルネッサンスとゲール語復興の瀬戸際で、ほとんどの氏族（主要なローランドの家族を含む）は、19世紀後半までに1つ以上のタータンを割り当てられ、一般的に受け入れていた。

このテーマを扱った最初のエドワード朝時代の本は（1906年に出版されたホワイトのより大規模な「図書館版」『スコットランドの氏族とタータンと注釈』 ^[595]は別として）、フランク・アダムスの1908年の『スコットランド高地の氏族、分派、連隊』であり、これは今日でも印刷されている（ただし、サー・トーマス・イネス・オブ・ラーニーによる大幅な編集版である）。^{[397] [598]} 20世紀半ばまでに、氏族タータンに関するカラー図版付きの様々な本が手頃な価格で広く出版されていた。人気のある3冊は、ロバート・ベインの1938年の『スコットランドの氏族とタータン』 （写真ハーフトーンプリントを初めて使用し、1983年まで何度も改訂・更新された）である。^[599] 『スコットランドの氏族と家族のタータン』は、イネス・オブ・ラーニー（後にロード・ライアン国王となり、スコットランド・タータン協会の創設者となる）が1938年に発表した。^[600]ロード・ライアンの前任者であるサー・フランシス・ジェームズ・グラントが「でたらめ」とみなした氏族タータンの考えを発展させたもの。^[598]そして、 1945年にW・アンド・A・K・ジョンストンが出版した『スコットランドの氏族とタータン』 （後の版は『スコットランドのタータンと歴史的スケッチ』に改題され、イネス・オブ・ラーニーが編集）は、グラントとホワイトの以前の作品に基づいている。その後数十年にわたって、他にも多くの作品が続いた。^[397]

大衆向けの本 (200 種類以上のタータンが描かれているものもある) は、氏族タータンという概念を一般大衆の心に定着させるのに大いに役立ち、また特定のタータンを特定の氏族に一貫して結び付けることにも役立った。そして、それらの作品は、ビクトリア朝の「権威」が持っていたよりも、より一般的に互いに一致していた。^[cd]また、同時に、氏族に割り当てられたタータンの数を増やし、特定の氏族のものであると主張されるタータンの数をより扱いやすい数に減らした。これは、おそらく氏族長や氏族協会の役員と協議した後のことだろう。しかし、それらには典型的には、今日では広く偽物と見なされているセプト リストが含まれていた ( ^[592] (ただし、多くの現在の氏族協会は、より多くの会員を集める手段として、依然としてそれを使用している)。

現存するほぼすべての氏族 (首長の有無にかかわらず) には、この時代までに少なくとも 1 つのタータンが関連付けられていました。多くの氏族には、広く受け入れられているタータンが複数あります。タータンは、家族の異なる支族を表すこともあります。たとえば、一般的な「古い」キャンベル タータンに加えて、キャンベル オブ ブレッドアルベーン、キャンベル オブ コーダー、キャンベル オブ ラウドンのそれぞれに別々のタータンがあります。その他の場合では、それらは (少なくとも表面上は) 狩猟、喪服、フォーマルな服装、ハイランド ダンス競技など、特定の目的のためのものです。たとえば、マクファーレンドレス^[602]と狩猟用タータン^[603]は異なります。(以下の「特定の目的のためのタータン」の項を参照)

より学術的な重要な著作としては、ドナルド・C・スチュワート^{[604] [ce]}（前述のDW・スチュワートの息子）による1950年代の『スコットランドのタータンの敷物』がある。 ^[397]スチュワートは「本格的なタータン研究の創始者」として称賛され、タータンの索引付けの現在の標準的手法を考案し、1980年にJ・チャールズ・トンプソンと共著した『スコットランドの偽造タータン』で、ベスティアリウム・スコティカムが偽物であることを暴露するのに貢献した。 ^{[397] [606]}

20 世紀後半から現在にかけて、氏族タータンやその他のタータンもデータベースに登録されています。(以下の「登録」の項を参照) 21 世紀には、少数の新しい公式氏族タータン (主にダンス タータンなどの特定目的の「サイド」タータン) がタータン データベースに登録されました。^[cf]

映画や博物館で歴史上の人物に描かれた氏族のタータン模様に関する現代の誤った描写について、スカーレット（1990）は次のように書いている。「タータンの神話はあまりにも広く広まっているため、脚本やガイドブックの著者は、まったくの無知から、まったくのナンセンスを書き、それが真実ではないかもしれないとは決して考えない。…権威あるはずの機関によって誤った情報が広まったら、それを修正することは事実上不可能である。」^[608]

氏族のタータンの「正式性」は多種多様であり、今日でも変わりません。誰でもタータンを作り、好きな名前を付けることは可能ですが、氏族のタータンを「正式」にする権限を持つのは族長だけです。^[397]

いくつかの氏族には長い間酋長がいなかったが、現代でも存命の酋長がいる氏族の大半だけが、氏族のタータンについて直接宣言し、ロード・ライアンに登録した。^{[cg] 2009年に}スコットランド・タータン登録簿（SRT）が開始されてしばらくして、ロード・ライアンは氏族のタータンの記録をやめ、この目的についてはSRTに従うようになった。（下の§ 登録を参照。）氏族のタータンのいくつかは単に慣習として採用され、^{[ch] 21世紀に入ってもかなり一貫して残っている。}ハイランド・ゲームズのイベントにおける氏族のブースでは、酋長が公式と宣言しているかどうかに関わらず、少なくとも最もよく知られている氏族のタータンを誇らしげに展示する可能性が高い。

しかし、一部の首長は、自分の氏族の正当なタータンが何であるかに非常に固執している。20世紀後半のキャンベル氏族の首長で第12代アーガイル公爵イアン・キャンベルは、前述の4つの特定のキャンベル・タータン以外にも存在すると主張する試みを激しく非難した（特に第6代公爵の個人的なバリエーションのタータンを拒絶した）。^[415]同様に、グレゴール氏族の首長マルコム・マクレガー卿は、タータンデータベースで見つかった10種類以上のタータンのうち、正当なものは4種類（および新しいダンスタータン）のみであると記しており、その原因を「無差別な商業化...不誠実で混乱を招く」としている。^[611]

少なくとも1つの例では、氏族のタータンは氏族長の紋章に現れ、ライアン卿によって氏族の「適切な」タータンとみなされています。マクレナン氏族の長の紋章は、氏族の適切なタータンで覆われた半笛吹きです。^{[612] [ci]}

酋長認証された氏族タータンの中には、かなり遅れて登場したものもあります。1961年、デイビッドソン氏族の主なタータンは、複数の論争の的となった酋長の一人、アルト・ディニーのデイビッド・デイビッドソン卿によって、古い白縞バージョンに代えて、1893年のデザインに置き換えられ（ロード・ライアンに登録されました）。^[613]トルダロックのチャールズ・ショー酋長は1971年に古いショー・タータン（ローガン＆マキアン（1847）の誤植画像に基づくブラックウォッチのバリエーション）^[614]を、より歴史的な情報源に基づいて1969年にD・C・スチュワートがデザインした新しい一組（ドレス^[615]とハンティング）^[616]に置き換えました。^[617] マー氏族には、マーガレット・オブ・マー酋長が1978年にタータンを登録するまで（デザインは1850年より前のものと思われる）まで、承認されたタータンはありませんでした。 ^[618]彼らの正装/赤タータンは1992年まで採用されなかった（18世紀に遡るデザインから）。^[82]マクラウドの赤タータンは1982年にマクラウドの酋長ジョン・マクラウドによって承認され、氏族のずっと以前からある黄色と青のタータンに加わった。これはアラン・ラムゼイとジョセフ・ファン・アケンによる1748年のノーマン・マクラウド酋長の肖像画に描かれたものに大まかに基づいていた。^[619]クシュニー・ラムズデンのデイビッド・ラムズデン男爵は1996年にピーター・エスリー・マクドナルドによるラムズデン氏族の狩猟場を承認した^[620]（厳密に言えば男爵はクシュニー・ラムズデン支族の酋長に過ぎなかったが）。1998年、ダナドリーのダガルド・マクタビッシュ酋長は1958年のデザインをマクタビッシュの正装タータンとして承認した。^[621] 2005年、同族のギルム・ラムズデン酋長が、新しいメインのラムズデン・タータンをライアン卿に登録した。[ ⁶²² ] これは、 1790年頃のラムズデン家のチョッキをベースにしたものである。^[623]また2005年には、 1930年代のデザインを基に、スケットローのダンカンのパターンがスケットローの酋長ジョン・ダンカンによって承認された。 ^[624] 2007年、ガースランドのファーガス・DH・マクドウォール酋長がマクドウォール氏族のタータンをデザインし（氏族は以前マクドガルまたはギャロウェイ地区を使用していた）、 2008年にライアン卿およびスコットランド・タータン協会に登録した。 ^{[625] [626]}コクラン狩猟用タータンは、 2008年にダンドナルド伯爵イアン・A・D・B・コクラン酋長が個人的にデザインした。 ^[627]カラザーズ氏族のタータンは2017年にホルメインズのサイモン・ピーター・カラザーズ酋長によって承認された。^[628]

連隊や氏族の使用とは別に、タータンは現代では一般大衆によって広く（そして時には非常に政治化された形で）使用されている。19世紀までには、ジェイムズ・マクファーソンの「オシアン」詩やサー・ウォルター・スコットの著作に触発されたハイランドのロマン主義復興により、タータンやゲール語やケルト語と思われる他の物への関心が高まった。ケルト協会のようなクラブはローランダーズを歓迎し、タータンは急速にスコットランドの国民的アイデンティティの一部として取り入れられた^{[555] [ 629] [630]} (そしてより広い意味でのエキゾチシズムとしてイギリスの服装の一部となった) ^{[631] [632] 。}

1782年に服装法が廃止された後、タータンやハイランド地方の衣装に対する一般の関心が高まった時期は、ハイランド・リバイバルと呼ばれています。^{[32] [cj]タータンは、}イングランドとの統合に反対するスコットランドのナショナリズムのシンボルとして、1707年からすでに全国的に使用されていましたが、^[279] 19世紀初頭には、一転して、連合への忠誠心のロマンチックなシンボルになりました。 ^{[182] [634]}この時代は、著名な紛争により、（ハイランドを含む）軍隊のスタイルが愛国的な影響を与えた時代であり、明らかに男性的な焦点にもかかわらず^、女性の間でもそうでした。^{[349] [637] [638] [639] [175]}最初は北部の貴族階級の間で、後に一般庶民の間で、長い禁制期間にもかかわらず、タータンやハイランドの衣装への関心が再燃した。これは主に、ハイランド連隊がさまざまな軍事作戦で模範的な働きをしたという栄光によるものだった。^[640]「ハイランディズム」^{[641] は}ロマンチックで神話化され（フィクション化さえされ）、色彩豊かな現実逃避となった^{[642] [347]}一方、ローランド・スコットランド自体が地球上で最も工業化された場所の1つになりつつあり、国全体がスコットランド啓蒙主義の時代に、統合と帝国、大規模な戦争、都市化、近代化という社会的激動を経験していた。^[643] 1789年から1799年の血なまぐさいフランス革命も、イギリス人が古いステュアート家とハノーヴァー家の対立を捨て去るきっかけとなった。^[644]

1815年に氏族タータンラッシュが始まる前から、タータンは「派手な」布として一般大衆に積極的に売り出されており、有名な出来事や人物、さらには本や歌に出てくる架空の人物にちなんだ名前が付けられていた。例えば、「ワーテルロー」、「フローラ・マクドナルド」、「サー・ウォルター・スコット」、「ウェリントン」、「マギー・ローダー」、「メグ・メリリーズ」などである。これがタータンには名前をつけるべきだという新しい認識を生んだ。^[645]この時期までにバノックバーンの有力な織工ウィルソンズが手がけたデザインのいくつかは、一目見てそれとわかるものと考えられていた。^[646]

1822年、ロンドンのハイランド協会とエディンバラのケルト協会の両方に所属していたデイビッド・スチュワート・オブ・ガース少将^{[647] [530]が}『スコットランドのハイランダーの性格、風俗、現状のスケッチ』を出版した。これは、ハイランダー、氏族、タータン柄の連隊を称賛した19世紀の書籍の最初のものであった。^{[638] [537]}イギリス全土のさまざまなケルト/ハイランド協会は、18世紀後半からすでにタータンの需要の高まりを牽引していた。^{[648] [373]}これらの協会は、ハイランドの衣装を着ることを好んだ。独自の都会的な言い回し^{[cl] 、例えばタータンの}フロックコート^[353]などである 。また、新しいタータンを考案した。彼らは、単に伝統的なハイランドのものを記録するのではなく、自分たちが見たいものを押し付けるという、一種の「内部植民地化」を行っていたと示唆されている。^[649]タータン生地がハイランド以外のスタイルの衣服にますます使用されるようになったこととは別に、ハイランドの衣服自体は、農民起源のシンプルさからかなり離れて、すでに高度に様式化されていた。^[650]これは、後期ビクトリア朝時代を通じて続く傾向であった。

タータンの人気は、1822年にイギリス国王ジョージ4世がロンドン市長のウィリアム・カーティス卿を含む他の貴族とともにハイランドの衣装を着てエディンバラを公式訪問したことで大幅に高まりました。ジョージは171年ぶり^にスコットランドを訪れた現国王でした。^[552]この行事のために考案された壮麗な儀式は「王の遠足」という愛称で呼ばれ、タータン生地に対する突如とした消費者の需要をもたらし^[501] 、スコットランド全土の民族衣装となりました。 ^{[552] [653] [629] [654]} 21日間の祝祭は、エディンバラ・ケルト協会のもう一人の共同創設者で、ジャコバイト主義をロマンチックに表現しつつも頑固なユニオニストのウォルター・スコットと、ガースの軍人デイヴィッド・スチュワートによって^企画されました。^{[ 528]}彼らはスコットランド人（そのほとんどはローランド人）に「タータンチェックの衣装を身にまとい、羽飾りをつけた」^[655]「完全な民族衣装」 [653] で出席するよう促した。ある同時代の作家は、祝賀行事を取り巻く華やかさを皮肉を込めて「サー・ウォルターのケルト風の祭典」^{[655] [656]}と表現し、別の作家は「格子縞のパノラマ」と表現した。^[653]キルトを着せられると予想されていた氏族の長たちは、この出来事を真剣に受け止めるしかなく、忠誠心を示すために、氏族ごとに半ダース^[274]から最大 50 人のタータンの従者^[657]（装備には多額の費用がかかり、公式の通知はわずか 1 か月ほど前）を伴って、慌てて到着した。街はタータンで着飾ったハイランダー、ローランダー、イングランドの観客であふれていた^{[658] [502]。}スコットの義理の息子で伝記作家のジョン・ギブソン・ロックハートは、この光景を「ケルトの幻覚」と呼んだ。^[500]何千人もの観客が、この訪問のために準備された多くのイベントに参加した。^[274]貴族のために用意された正式な舞踏会には、入場にハイランドの衣装が必要で、それを提供するために約 300 人の仕立て屋が雇われた。^[657]

タータンとハイランドの服装に対する王室の承認は、ハイランドの奴隷的な農民階級^[659] (あるいは、この地域の山賊団) との、それらと長く残っていた結びつきを消し去るのに大いに役立った。^[657]スコットは歴史小説を通じて「スコットランドの過去の公認保存者」となったため、スコットランド全土の古代に根ざした伝統としてのタータンとハイランドの服装という伝説は、スコットランド国内の文化的多様性(ゲール人、ノルウェー系ゲール人、スコットランド系ノルマン人、および主にアングロサクソン系のローランダーズ) を無視し、消し去ったにもかかわらず、広く急速に受け入れられた。 ^[650]「[スコットランド] の偽のタータンの風刺画が描かれ、それを嘲笑する人々によってさえ受け入れられ、遠近法と色彩が発展していった。」^[660]ジョージ4世の訪問は、ハノーヴァー朝の権力と忠誠心をステュアート朝のイデオロギーと誇りと結び付けるという、単なる芝居がかったものではなく、徹底的に政治的なもので あった^[661]が、アンガス・カルダー(1994) によって「実際的な便宜による連合が、軍国主義、タタン制度、王権主義、そして最終的には帝国主義へと昇華した、非合理的な愛と恐怖の連合へと変貌するきっかけとなった」と説明されている^[662] R. マーティン (1988) は、「この訪問は、20世紀に私たちがよく知るようになった、組織化された政治宣伝行為の前兆であるように思われる」と付け加えている^[555]

王室訪問の後、タータン産業は活況を呈し、^[663]入手可能なタータンの数は 10 倍に増加しました。 ^[664] 1822 年には、ウィルソンのパターン ブックに数百のタータンが番号付けされ、さらに多くのタータンが適切な名前で紹介されました。^[512]スカーレット (1990) は、「タータンはもはや北方の野蛮人や政治的反体制派の服装ではなく、尊敬される忠実な臣下の服装になった」と書いています。^[665]タータンを記録した本が登場し始め、「タータンリー」ブームに拍車をかけました。ジェームズ ローガンのロマンチックな作品^[565] スコットランド ゲール(1831) は、そのような出版物の最初のものであり、織物業界は、ローガンが発明したものや誤ったものでさえも、新しいパターンを採用するようになりました。^[564]

これらの注目の高まりの結果は、「[タータン模様の愛好]がエディンバラ市民とスコットランドの他の多くの地域を巻き込んだ驚くべき興奮の熱狂」と表現されている。^[666]

1820年代から、ジョージ王朝時代、そしてヴィクトリア朝時代の氏族貴族の肖像画は、以前のテーマである、宝石、金、その他の貴族階級のシンボルをあしらった、ハイランドの連隊服をリスタイルするというテーマを引き継いだ。これは「合成ゲール語主義」である。^[667] 1822年と1823年にグレンガリーのジョン・マクレガー・マレー卿とアラスデア・ラナルソン・マクドネルの葬儀は、タータン、バグパイプ、氏族の「嘆き」で飾られ、「産業化が進む時代に封建的な光景」であった。^[668]タータンに関する大規模な公的行事は、1824年のアソル・ギャザリング^[557]であった（この毎年恒例の行事は、休止期間の後、現在まで続いている）。禁制の終了からジョージ王朝の奨励まで、「ハイランドへの不信は魅力に変わった」^[669]。そして、タータンとハイランドの衣装は「忘却と想像力による再創造のあらゆる過程を伴い、周辺から中心へと移っていった」^[670] 。もはやハイランドの「野蛮人」の日常の伝統的な衣装ではなかったタータンは、形を変えて、スコットランドの上流階級、さらには中流階級の間でフォーマルな服装として大流行した。^[671]このタータンの人気により、ローランド、イングランド、植民地での市場性が高まり、スコットランドの繊維産業が活性化した。^[340]

タータンは、ロンドンの『ギャラリー・オブ・ファッション』（1787年）や『ラ・ベル・アサンブレ』 （1808年）などの出版物や、（ 1815年のワーテルローの戦いとナポレオンの失脚の際にパリがハイランド連隊に占領されたことで有名な後） ^{[672] [638] [ 673]}フランスの定期刊行物『ル・プレテクスト』（1815年）^[674]や『パリのコスチューム』（1826年）にも描かれているように、英国全土や大陸ヨーロッパでジョージ王朝時代の民間人のファッションに登場し始めていた。タータンは特にこの時期パリで流行しており、^{[675] [676]}ハイランド兵士に似た衣装が当時のパリの演劇に登場したほどである。 [ ^677]家名にちなんだタータンが人気となったが、社会やイベントの記念、有名人への敬意を表した注文や、単に個人の美的嗜好に合わせてデザインされた新しいタータンの取引も活発だった。^[678]製造業者は需要に追いつくのに苦労した。^{[679] [629]} 1819年までに、タータン織りの有力者であったバノックバーンのウィルソンズ^[338]（カーペットとリボンの織りも手掛けていた）^[680]は、連隊の需要減少により民間市場の開拓に熱心に取り組み、さらに多くのパターンを導入し、様々な等級の布を提供した。^[681] 1820年までに、同社は132台の織機を保有していた。^[682] 1821年にジョージ4世の訪問に先立ち、生産量が4倍に増加し、^[653]その後、増築した建物にさらに40台の織機^{[503] [664]を購入し、 [679]}王にちなんでロイヤルジョージと名付け、^[503] 1822年に新しい工場に拡張し、需要に応えるために機械化を進めていった。 ^[682]彼らはモスリン織りをやめてタータン織りに注力し、^{[679]最高級の}メリノウールから安価なリンジーウール混紡まで幅広い品質のタータンを生産し、タータンがどんなに高級なイメージを帯びていようとも、労働者階級の需要がかなりあることを示した。^[683] 1829年、ある商人がウィルソンズに「タータンのために引き裂かれそうなくらいだ。需要が大きすぎて顧客に供給できない」と書き送っており、最新のパターンに対する需要が非常に高かった。^[567]

ジョージ王朝時代および後のヴィクトリア朝時代の起業家たちは、新しいタータンを作っただけでなく、タータンウェアと呼ばれる新しいタータン製品も作りました。これは、タータンとエナメルのジャコバイトの肖像画で飾られたワイングラスの形で、禁酒法時代にまで遡ります。^[311]タータンは、嗅ぎタバコ入れ、宝石箱、食器、裁縫道具、机の上のアイテム、さらにはドアノブや家具など、一般的な家庭用品を飾っていました。ハイランド地方では、観光客向けのタータンの小物市場が現在も続いています。^[684]ハイランド地方を訪れた人はタータンウェアを持ち帰り、スコットランドを拠点とする企業は、顧客にタータンウェアを贈り物として送りました。使用されたより人気のあるタータンには、スチュワート、マクドナルド、マクレガー、マクダフ、マクベス、そして「プリンス・チャーリー」という空想的な名前の付いたものがありました。^{[685] [686] [687]}今日、タータンウェアはイングランドとスコットランドで広く収集されています。^[688]タータンウェアの生産とタータンに関する書籍によって生まれたタータンへの関心の間には共生関係がありました。1820年以降、タータンウェアの製造業者はモークリン出身のW. & A. スミスであり、偶然にも彼らは『Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland 』（1850年）の出版者でもありました。^[689]タータンウェアは、より具体的にはモークリンウェアと呼ばれることもありました。^[690]

1837年にヴィクトリア女王の治世が始まるまで、タータンはロンドン、マンチェスター、その他のイングランドの都市や町で盛んに取引されていた。^[691] 1839年、エグリントン・トーナメント（中世の再現で、馬上槍試合と舞踏会を行う）が、エグリントン伯爵アーチボルド・モンゴメリーによってノース・エアシャーで開催され、約10万人の観客が集まった。観客はチェック柄の服を着て観戦するよう求められ、アソル公爵ジョージ・マレーも、新たに再結成されたアソル・ハイランダーズ（ヨーロッパに残る最後の民間軍事会社） ^{[692]の全連隊を率いて到着した。}

タータンの配列をカラー図版で示した最初の出版物は、1842年に出版された「 Vestiarium Scoticum（スコットランド人の衣装棚）」^[574]で、これには初めてローランド地方の家族のタータンが含まれていた。これは、イギリスのサリー州出身のジョン・カーター・アレンとチャールズ・マニング・アレンという2人の兄弟によるもので、彼らはさまざまな偽名を使用していた。2人は、自分たちがチャールズ・エドワード・スチュアート王子とルイーズ・オブ・ストールベルグ＝ゲダーン王女の孫であるとほのめかし、その結果、後に「ソビエスキー・スチュアート家」として知られるようになった。彼らはさらに、「 Vestiarium」は氏族のタータンに関する1571年の写本に基づいていると主張したが、その写本は彼らが最終的に作成することができなかった。当時は知られていなかったが、タータンの多くは兄弟が考案したもので、その他のものはコックバーンやウィルソンのコレクションのような19世紀初頭の資料から取られた。^{[693] [397]}兄弟は、基本的なチェック、または粗雑に分割されたチェックに細いオーバーチェックを加えたものを非常に好んだ。彼らは識別可能なタータンのスタイルを持っており、その評価は「インスピレーションを受けたと言えるものはほとんどない」^{[50]から「非常に斬新で非常にゴージャス」 [694} ]までさまざまである。『ヴェスティアリウム』に続いて、1845年に同様に疑わしい『氏族の衣装』^{[564]が出版された。「この主題に謎、ロマンス、およびいくつかの偽の歴史的記録を加えた」 [570]}これらの本は、タータンへの関心の新たな波を引き起こし、これらの出版物によって生まれた熱狂は、19世紀後半の多数のタータンの本への道を切り開いた。^{[655] [574] [cn]}

ローランドタータンが突然入手可能になり（そしてほとんど疑問の余地なく受け入れられた）、タータンの人気はさらに広まりました。「[タータン]崇拝は勢いを増し、タータンはもはや『ハイランド』ではなく『スコットランド』のものになりました。」^[597]

叔父のスコットランド王室訪問から20年後、ヴィクトリア女王と夫のアルバート王子は1842年に初めてスコットランドのハイランド地方を訪れた。彼女は16世紀のスコットランド女王メアリー以来、ハイランド地方に足を踏み入れた最初の君主となった。 ^[695]この訪問では、彼女の大勢の王室一行がハイランド地方の貴族とその従者から、タータンのキルトをまとった芝居がかった歓迎を受け、新聞ではおべっか使いの大々的な報道がなされた（庶民が相当な苦難を経験していた）。女王は「まるで昔の封建時代の偉大な族長が君主を迎えているようだった」と書いている。^{[696]女王の初期のスコットランド訪問は王室の承認とみなされ、タータン、}笛吹き、キルトをまとった武芸の国として、スコットランドのイメージを変える効果があった。 ^[697]

ヴィクトリア女王とアルバート王子は1848年にアバディーンシャーのバルモラル城を王家の私有地として借り受け（1852年に購入）^{[698] 、地元の建築家を雇って封建的な}スコットランドの男爵様式でこの地所を改築し、「見せかけの城」の流行を始めた。^[699]アルバート王子は自ら内装デザインを担当し、タータンを多用した。彼はカーペットにはロイヤル・スチュワート（赤）とハンティング・スチュワート（緑）タータンを使用し、カーテンや室内装飾にはドレス・スチュワート（赤と白）を使用した。^[575]アルバート王子（バルモラルではキルトをよく着用していた）は、現在でも王室のタータンとして使用されているバルモラル・タータンを考案したと言われている。^[700] （以下の「家族と個人」のセクションのイラストを参照）彼らは馬車さえタータンで飾った。^{[701] [702]}彼らがハイランドの衣装の派手な形式を採用したことは、「以前はハイランドの衣装をスコットランドの祭りに残していた」臣下たちによる採用に影響を与えた。^[690]

王室夫妻はスコットランドの邸宅でかなりの時間を過ごし（合計で約7年間）、^{[703] [co]}、その際に「ハイランド」の活動を主催した。ヴィクトリア女王には笛吹きが付き添い、^[705]彼女の子供たちはハイランドの衣装を着せられた。^[706]アルバート王子自身もハイランドの試合を観戦するのが好きで^[707]、夫妻はブレーマー・ギャザリングのパトロンとなった。^[708]（様々な貴族の支援や参加は、このようなイベントを現在まで保存するのに役立ったかもしれないが、それはまた、21世紀までずっと、それらを永久に「タータン模様」にした。）^[709]ハイランドの物に対する王室の熱意とパトロン活動は、ハイランドへの初期の観光客の増加を招き、 ^{[585] [710] [cp]}パースやエディンバラに至るまで、その地域のビジネスを活性化させた。^[712]また、タータンの着用は他の北部イギリスの貴族や貴婦人にも広まり、彼らはハイランドの服装に関する複雑なエチケット規則を考案し始め、それが上流階級の服装であるという意識を強める結果となった。^{[182] [713] [597]} （以下の§ エチケットを参照）タータンの採用はイングランドに広がり続けた。ウェストヨークシャーのリーズ公爵トーマス・オズボーンは、1848年に部下のための制服タータンを考案した。 ^[714]タータンは「偽のカレドニアの仮装」ではあったが、^[715]「王室への忠誠の象徴」となり、^[716]「偽りの王室および貴族の名声」を帯びた。^{[717]この王室による宣伝は海外でも注目され、タータンはイギリス全土で最も広く認知された}文化的アイデンティティのシンボルの1つとなった。^[718]

ヴィクトリア女王とアルバート女王は慈善活動に多大な献身（内金収入の最大20％）をしていたにもかかわらず、[ ^{719] 、北部貴族の友人たちとともに、「バルモラリティ」 -}ジョージ・スコット・モンクリフ（1932年）が「偽善」と「誤った感情」を特徴とするハイランドの文化的装飾品の上流階級による盗用を指すために作った言葉 - を利用して歴史を矮小化し、さらにはフィクション化したと非難されてきた。^[720]フィオナ・K・アームストロング（2017年）によると、彼女たちは、近代化と工業化が進む社会の不確実性と差し迫った英国の社会問題から、タータンチェックの毛布に包まれた長期にわたる逃避に従事し、実際のハイランド地方でそれらの問題を悪化させた。^[720]女王のバルモラル居住は、スコットランドのハイランド地方に別の悪影響も及ぼした。彼女の居住に触発されて、ハイランド地方外に住んでいた貴族たちがこの地域の土地を購入するようになり、その結果、今日まで続く土地所有格差が生じた。^[721]ヴィクトリア女王の治世中、ハイランド地方は道路、鉄道、船でよりアクセスしやすくなった。^[707]

タータンと「ロマンチックなハイランド」ブームがスコットランドを席巻する中、ハイランドの実際の住民は、飢餓の40年代とハイランド一掃によってひどく苦しんだ。ハイランド一掃では、ハイランドとアイルズから何千人ものゲール語を話すスコットランド人が、羊の飼育と広大な鹿狩り保護区の建設のために地主（多くの場合、彼らの氏族長であった男性たち）によって立ち退かされた。 ^{[655] [722 ] [ 723]}スコットランド人はほとんどが投票権を剥奪され、ハイランドでは若い男性が不足し、帝国のために外国の戦争で戦って死ぬことを強いられ、そうでない場合は多くの人が国外に移住した。^[724]ヴィクトリア女王とアルバート女王は移民協会を直接後援した。^[725]ヴィクトリア朝時代には、200万人近くのスコットランド人がヨーロッパ以外の地域に移住し（当時のスコットランド生まれの人々の半数以上）、ある程度のハイランド文化も持ち込んだ。[ ⁷²⁶ ]  「ハイランド地方の一般的なイメージの多くは、当時の人々によって『本物』とみなされていた」。^{[727]これは後に、}スコットランドのディアスポラの間でタータンを強く推進する結果となった。^[728]スカーレット（1990）はこれを「ヴィクトリア朝後期から今日まで海外に広がっているタータンへの渇望」と呼んでいる。^[729]

トーマス・バビントン・マコーレーは1848年に、ハイランドの習慣がどういうわけか一般的にスコットランド風にロマンティックに再発明されたことについて次のように書いている。「すぐに俗悪な想像力は格子縞、標的、クレイモアで完全に占められ、ほとんどのイギリス人にとってスコッチマンとハイランダーは同義語とみなされるようになった。」^[730] 1849年、ジョン・グラハム・ダリエル卿は「40年前なら、評判の良い紳士がエディンバラの街にキルトを着て現れることはなかっただろう。」^[731]スコット・モンクリフ(1932)も同様に、ビクトリア朝時代にはタータンが「誤解され」、女王の影響の一環としてスコットランド全土(さらにはイングランド)で着用されていたと書いている。^[732]ますます都会化が進むスコットランドは「田舎風の顔」を呈していた^{[733] (この傾向は「}カイルヤード」文学でも続くことになる)。タータンやハイランド文化は、ジョージ王朝時代からヴィクトリア朝時代にスコットランドが独自の国家としてのアイデンティティを失い、帝国全体の近代化の中で「北ブリテン」としてますます英国化されつつあるという感覚（特に貴族の間で）に対する対抗手段として人気があった。^[734]

1849年に出版者に宛てた手紙の中で、ジョン・ソビエスキー・スチュアートは、計画中の『Vestiarium Scoticum』第2版について、タータンは「ヨーロッパ大陸の遠く離れたフランス、ドイツ、ボヘミア、ハンガリーでも広く着用され、製造されている」と記している。また、タータンウェアやタータンブックメーカーであるモークリン社のW・アンド・A・スミスと直接協力することにも関心を示している。^[735]同年、アソル公爵夫妻（全領地でタータンの制服が規定されていた）^[736]は、ロンドンでハイランドドレスのイベント、ロイヤル・カレドニアン・ボールを主催した。これは、知られている限りでは最初のチャリティー・ボールであり、今日でも毎年満席のイベントである。^[737] 1859年に大規模なロック・カトリーン水道施設（グラスゴーに真水を汲み上げるため、井戸水が枯渇した）が開所した時、ヴィクトリア女王が出席し、アソル・ハイランダーズ（大砲を牽引）、グラスゴー・ケルト協会、グラスゴー義勇隊と呼ばれる名誉衛兵部隊が新聞向けにタータンと笛吹きをふんだんに使った展示を行った。これは近代工学とロマンティックで愛国的なタータン模様の融合であった。^{[738] 1861年にアルバート王子が死去すると、ヴィクトリア女王は}ウィリアム・シードに依頼して、バルモラルにタータンのキルトを着たアルバートの像を建てさせた。^[739]

ジョナサン・フェイアーズ（2008）によると、ヴィクトリア女王はイギリスの繊維産業の利益のために、タータンを意図的に普及させたという。^[740] 1860年代までに、タータンはスコットランドだけでなくロンドンでも人気を博した。^[741]大手織物メーカーのバノックバーンのウィルソンズは年間8万ポンドの製品を生産し、500～600人の従業員を雇用していた。（同社は1867年に別の家業であるカーペット織り事業と合併し、1924年まで続いた。）^[273] 1860年頃、新しい合成アニリン染料により、より手頃な価格で鮮やかな色のタータンを生産できるようになり、その低コストにより中流階級によるタータンの消費が増えた。^[705]

As modernisation marched on, the world's first permanent colour photograph, taken by Thomas Sutton (using the three-colour process developed by Scottish physicist James Clerk Maxwell) in 1861, was of a tartan ribbon.^[742] It was created by using red, blue, and yellow filters to create three photographs which were then combined into a composite. R. Martin (1988) notes that there was a confluence of unrelated technological "junctions and serendipities" in the mid-19th century that together broadly promoted tartan, including photography, consistently bright and more economical artificial dyes, affordable colour book printing, mass-production of soft but durable fine textiles, and applicability of printed patterns to middle-class products like tartanware – all "far-removed from the true peasant history of tartan."^[743] Ian Brown (2012), a professor with a focus on Scottish literature and culture, has written that while George IV and Victoria (not to mention business interests in their wake, like the Wilsons of Bannockburn and the Smiths of Mauchline) seemed to have been "the winner taking over the loser's tokens", the renewed public interest in tartan within and beyond Scotland was not entirely owing to them, especially given the international interest in Highland-romantic works of Walter Scott and "Ossian". The acceptance of and even enthusiasm for tartan among the post-proscription upper class can be seen as a necessary attempt at reconciliation within a culturally diverse country, and the influence ran both ways, with old Scottish nationalism transmuting into a new unionism that demanded recognition of Scottish interests and institutions. "In short, it is an open question whether George IV in a kilt and Victoria and Albert at Balmoral are appropriating and subverting a set of values, or whether they are being appropriated and subverted."^[744] Even the 1822 "King's Jaunt" had been stage-managed by two Scots with a keen interest in romanticising and promoting Gaelic and broader Scottish culture (historico-traditional accuracy notwithstanding),^[650] and the Atholls' deep and tartan-arrayed involvement in Victoria's activities in the north can be viewed in the same light.^[745] Both George IV^{[746][747][748]} and Victoria,^[749] primarily of German House of Hanover stock, came to identify strongly with their quite thin Scottish House of Stuart genealogy.

The 1863 funeral of the Duke of Atholl was another anachronistically feudal, tartan-and-pipers pageant.^[750] In 1866–1870, Victoria and the Duchess of Atholl commissioned artist Kenneth MacLeay in Edinburgh to produce a series of watercolours of statuesque men in tartan Highland gear, representing common people from ghillies to shepherds and fishermen, "as they now are". Prints were published in 1870 as Highlanders of Scotland: Portraits Illustrative of the Principal Clans and Followings, and the Retainers of the Royal Household at Balmoral, with text by Amelia (Emily) Murray MacGregor, an attendant of Victoria as well as a Clan Gregor historian and the first female Gaelic lecturer. A tartanistical fantasy, as well as another exercise in "Highlander as noble savage", the art book necessitated canvassing Scottish aristocrats for outfits and suitable models ("specimens"), as the everyday people did not look the hyper-masculine part, were not able to afford such Highland-dress extravagances as were to be illustrated, and were more likely to be wearing trousers than kilts.^[751] The resulting book is the most detailed record of the "proper", codified Victorian-era Highland dress and accessories, which "removed tartan from its blustery nonchalance to an ordered set of adornments"^[741] – most of which survive to the present, Highland dress being remarkably resistant to further major stylistic changes, Victorian styles having become "traditional". Tartan had also become more established throughout the 1850s and 1860s as a textile for European-fashionable rather than Highland women's clothing, from bodices and dresses to sashes and shawls (the never-extinguished ladies' plaids).^[741] The tartan sash in particular was a favourite of the Queen,^[741] and remains a common womenswear option, worn several different ways in modern Highland dress,^[752] though it has little to do with original Highland clothing before the 19th century; it is an adaptation of the plaid to a style of the European nobility.

In 1871, at the Waverley Ball, a fancy dress affair in London, the Prince of Wales (the future King Edward VII) and his brother Prince Arthur, long accustomed to Highland dress, arrived tartaned out as an old-time Lord of the Isles and as Bonnie Prince Charlie, respectively.^[753] In 1872, ethnologist Jacob Falke wrote that "In Scotland indeed the plaid has still some importance, but it is an object of manufacture, and ... its motives have long ago become the common property of fashion, and indeed have become so permeated by it that what is genuine and old in it is scarcely to be recognised".^[754] Since its 1880 re-opening, the Gaelic Society of Perth in the Lowlands held festivities that involved much piping and tartan-wear, into the early 20th century, despite the language-preservation organisation having nothing to do with Highland dress or pibroch; being swathed in tartan had somehow become vital to such events.^[755] By 1883, Highland dress as proper courtly attire had become highly regulated, aristocratic, and formal, but "inclusive" in one sense – the tartan-wear was permitted at court for essentially anyone claiming Highland origins or land-ownership (even if natively English), not just the gentles of the well-established clans.^[756]

In the Victorian era, tartan garments for women as well as men continued to be featured in fashion catalogues, in styles not derived from Highland costume, such as everyday suits and dresses.^[585] Tartan had also become popular for children's clothing in continental Europe,^[757] inspired by the royal children of Victoria.^[758] In the United States, tartan was similarly worked into school uniforms, especially at Catholic schools.^[759] The late 19th century saw tartan (sometimes in silk) in fashion throughout Europe, including in France (e.g. Paris, Lyon, and Alsace) and Italy,^[760] and as far from Britain as Russia.^[761] (See c. 1855 French master weaver's illustration of complex tartan-making.) Founded in 1898, Walker's Shortbread has long been sold in royal Stewart tartan packaging around the world (especially for Christmas and Hogmanay).^[762]

In the Edwardian era, tartan had become less a component of men's clothing (with the decline in kilt-wearing) but more an important part of women's fashion,^[76] including fanciful haute couture designs from Paris that had no connection to Highland style,^[585] and many accessories such as petticoats, stockings, and blouses; masculine accessories included braces (suspenders), neckties, cummerbunds, and socks.^[76]

Edward VII himself had grown up wearing Highland dress frequently.^[706] There was also in this period into the 1920s a market for Highland-dress etiquette booklets, which tied into the era's "dress sense" of decorum and class^[424] (see also § Etiquette, below). Because of its associations with the British aristocracy, Scottish clans, and Highland military, tartan had developed an air of dignity and exclusivity.^[763] Because of this, tartan was to make periodic resurgences in the world of fashion. The tartan uniforms of the Scottish Regiments were an important recruiting tool during World War I; as Archibald Primrose, Lord Rosebery, put it: "there is nothing so magnificent in our army as the swing of a kilted regiment".^[764] Tartan's Georgian re-orientation as a symbol representing unionism and empire continued well into the first half of the 20th century,^[765] though outright tartanry and Highlandism on the part of the upper class waned, especially after about 1920.^[766] Nevertheless, Edward VIII, later Duke of Windsor, was a life-long devotee of tartan, often wearing more than one at a time.^[585]

Tartan patterns (often simple, unnamed ones) remained commonly used for skirts and pinafore dresses (jumper dresses) in Catholic and other private school uniform codes in North America and also in public and private schools in New Zealand. The style spread to many other places, including South America, Japan^[683] (which sometimes imports tartan directly from Scotland),^[767] and Hong Kong.

Harry Lauder (properly Sir Henry – he was knighted for his war-effort fundraising during World War I) became world-famous in the 1910s and 1920s, on a dance hall and vaudeville entertainment platform of tartan Highland dress, a thick Scots accent, and folksy songs about an idealised, rural Scotland, like his hit "Roamin' in the Gloamin'". At one point, he was the highest-paid performer in the world, and toured the United States, Australia, South Africa, and of course the UK to sold-out audiences. A Lowlander himself, Lauder has been credited with (and blamed for) keeping alive a tartanry-and-Highlandism image of Scotland, with critics calling him a "kilted clown" who promoted the idea of Scotsmen "clothed like the chieftain of Clan McCrazy".^[768]

By the mid-20th century,^[769] annual Highland games events, modelled on the traditional events in Scotland, had been established not just in Scotland but throughout the United States, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa, among other places with a notable Scottish diaspora, which totals about 50 million people worldwide.^[770] There are dozens of such events in Scotland,^[771] and at least 260 annual Highland games events worldwide as of 2000,^[772] more than 100 of them in the US alone, and dozens more in Canada.^[771] They are closely intertwined with bagpipe band competitions (which date to 1781), a lasting source of tartan imagery in their regiment-inspired Highland uniforms.^[773]

The games' rather flamboyantly^[774] tartaned subculture is sustained outside Scotland primarily by multi-generational Scottish descendants rather than by direct Scottish expatriates.^[775][776]

Tartan Day, an annual symbolic ethnicity holiday among the Scottish diaspora, is a growing affair celebrated on 6 April, the date on which the Declaration of Arbroath was signed in 1320. Tartan Day was first declared in Nova Scotia in 1987, and was essentially nation-wide in Canada by the 1990s. It has since spread to Australia (with varying levels of official recognition, 1989–1996), the US (1998), and other places including New Zealand,^[777] and even Argentina^[778] and Paris, France.^[779] In New York City, it has turned into an entire Tartan Week since 1999, with honorary "grand marshals" that are usually Scottish celebrities.^[780]

The term tartanism (as distinct from tartanry) has been coined by Ian Brown (2012) for this international tokenisation of tartan as an ethnic-identity symbol, evolving to some degree independently to suit diasporic cultural needs and unrestrained by the views of the originating Scottish "home" culture.^[781] According to Ian Maitland Hume (2001), tartan and the kilt are powerful symbols that "encapsulate many facets of a heritage which people aspire to access ... a part-mythical family origin for those seeking roots".^[782]

The Scottish Tartans Museum and Heritage Center was opened by the Scottish Tartans Society in 1988 in Highlands, North Carolina; in 1994, it moved to nearby Franklin. The museum, which runs independently of STS, features over 600 tartans on display, including specimens dating to c. 1725, and Highland dress examples to ca. 1800.^[783] (STS also operated a Scottish Tartans Museum in Edinburgh,^[784] but it closed when STS did in 2000.) A major exhibition on tartan was produced by the Fashion Institute of Technology in New York 1988–89, and another was created for the Edinburgh Festival in 1989.^[785] Others followed in Italy in 2003, and Japan in 2018.^[786] In April 2023, the Victoria and Albert Museum of Dundee (V&A Dundee) opened a design exhibit (running until January 2024) about tartan and its "shifting context", with goals of "challenging preconceptions of what tartan is, whether that be from a historical sense or fashion sense".^[787][788]

D. Gordon Teall of Teallach, of the Scottish Tartans Society, observed in 1994:^[789]

Tartans have always formed part of Scotland's historic heritage and it is a compliment to their country that they have become so widespread throughout the English and Gaelic speaking world. They are probably more popular now than they have ever been because they have come to symbolise the spirit of families, clans and districts and, more recently, corporate institutions.

Even as tartan has been bent to the cultural needs of the diaspora, as "the most straightforward and outward sign of ... affinity with Scottishness", and bent to the commercial intents of fashion, tourism, entertainment, and other industries, tartan's reception by native Scots in Scotland has been less favourable for decades, even the last century or so. Reasons include a feeling that it is not really a symbol of broad Scottish national identity because of its specifically Gaelic and Highland origin; the "Highlandist" and imperialist foisting of it on the entire country as national costume in the late Georgian through Victorian eras; distorted views of Scottish people promulgated by Lauder and other tartaned entertainers of a century ago; an academic view of tartary and Lowland kailyard literature as two halves of a low-brow, romanticising vulgarity (reinforced in recent decades by the "Tartan Army" fandom of the Scotland national football team reinvigorating a working-class attachment to kilts and tartan); and historically inaccurate portrayal of Scotland by tartan-heavy Hollywood productions like Brigadoon (1954) and Braveheart (1995).^[790] Brancaz (2016) argues that "looking at tartan through the lens of the intelligentsia fails to account for its enduring appeal and resilience. ... [T]he wearing of kilts and tartans at weddings, funerals, and cèilidhs in Scotland has increasingly been interpreted as a form of cultural reappropriation."^[791]

In 2006, the British Ministry of Defence sparked controversy when it allowed foreign woollen mills to bid for the government contracts to provide the tartans used by the Scottish troops (newly amalgamated as battalions into the Royal Regiment of Scotland), and lowered the formerly very high standards for the cloth.^[223]

Following a bill submitted in the Scottish Parliament in February 2007,^[792] Scotland's enterprise minister announced in July 2007 that the National Archives of Scotland would set up a national register of tartans.^[793] The announcement stated that "Tartan's importance to Scotland cannot be overestimated. It is deeply embedded in Scottish culture and is an internationally recognised symbol of Scotland."^[793] This was later reiterated in 2013 through the BBC.^[794] The ministry cited an industry report indicating that "the tartan industry is a significant contributor to the overall Scottish economy; and larger ... than suggested by previous industry estimates", and is the basis for some 200 businesses, 4,000 jobs, and £350 million in annual GDP in Scotland.^[793] The bill passed in October 2008, and the Scottish Register of Tartans launched in February 2009.^[792] (See § Registration, below.)

The Observer reported in 2010 that tartan clothing had become more popular than ever before, crossing subcultural, social-class, and age-group lines, and showing in that year a 540% sales increase in Britain from only two years earlier.^[795] Around the same time, there began a resurgence in tartan kilt wearing among Scottish young people "as a mark of a vibrant, modern Scotland".^{[796][797][798][799]} This has interrupted a generations-long trend of native Scottish disaffection toward tartan as stereotyping kitsch.^[800][801] An online survey by BBC in 2012 found that 52% of respondents strongly or very strongly disagreed with the premise "Walter Scott's re-branding of all Scots as tartan-wearing Highlanders has been a hindrance to Scotland's cultural development", and only a third agreed.^[802] Tartan in mainstream, international fashion experienced another resurgence starting in 2019.^[803]

Contemporary Scottish nationalism has been said to be "fed, in part, by tartan and Jacobite nostalgia".^[804] After avoidance of tartan since the 1970s (especially by Scottish liberals),^[805] the cloth has been politicised again as a nationalist symbol (as it was in the early 18th century), especially during the 2014 Scottish independence referendum and in the Scottish National Party's 2015 campaign.^[798] (Perhaps owing to this messaging shift, the VisitScotland agency around the same time changed its tourism advertising to minimise, though not eliminate, tartan imagery.)^[806] Murray Pittock (2002) writes that the neo-Jacobitism is "both irritating kitsch and a language of identity" for modern Scots.^[807] After several decades of intellectual hostility toward tartan (e.g. in Tom Nairn's 1977 The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, and Hugh Trevor-Roper's posthumous 2008 The Invention of Scotland), an "academic re-assessment of tartan" began in the early 21st century, relying on a wider range of early and modern source material,^[808] in historiographical, multidisciplinary edited volumes including Scottish History: The Power of the Past (eds. Edward J. Cowan and Richard J. Finlay, 2002) and From Tartan to Tartany (ed. Ian Brown, 2010).

Major commercial weavers (tartan mills) of traditional tartan cloth that are operating today include Lochcarron of Scotland^[809][810] in Lochcarron and Selkirk; Ingles Buchan in Glasgow;^[397][810] House of Edgar (also a Highland dress vendor, and a subsidiary of Macnaughton Holdings) in Perth;^[397] Johnstons of Elgin (also a wool clothing maker),^[397] Strathmore Woollen in Forfar,^[397] and D. C. Dalgliesh in Selkirk,^[105] all three of which are now part of the Edinburgh-based Scotweb, under the trade name Clan;^[811] Prickly Thistle (also a women's clothing maker) in Evanton and Edinburgh;^[812] The Tartan Weaving Mill (also a weaving museum, and a subsidiary of Gold Brothers) in Edinburgh;^[813] Andrew Elliot Ltd in Selkirk; Stevens & Graham (specialising mostly in tartan rugs and carpet) in Rutherglen; Marton Mills in West Yorkshire, England; Cambrian Woollen Mill, in Powys, Wales; West Coast Woollen Mills in Vancouver, British Columbia, Canada;^[814] GK Textiles in Port Moody, BC (formerly Fraser & Kirkbright, Vancouver);^[815] and Pendleton Woolen Mills in Portland, Oregon, US.^[214] The modern trade in wool tartan fabric has three principal markets: Highland dress, high fashion (with significant business from France and Italy), and furnishing.^[816][19]

Popular tartans (including for kilts and other Highland dress, as well as for school uniforms) have increasingly been manufactured, primarily in the UK, in poly-viscose (PV),^[817] a blend of the artificial materials polyester and viscose (rayon), typically in a 65% polyester to 35% viscose ratio.^[818][819] PV is promoted as washable, durable, crease-resistant but heat-settable for permanent pleating, shrinkage-resistant, stain-resistant, colour-fast, low-pilling, hypoallergenic, not attractive to clothes moths, more "breatheable" than polyester (thus good for athletics), lower cost than wool, and lighter weight than wool, but said to have a wool-like texture.^{[820][821][822][823][824]} It also does not rely on animal industry, so it appeals to vegans.^[820][821] Large-scale global manufacturers of tartan-patterned cloth in a variety of cotton, polyester, viscose, nylon, etc., materials and blends include Başkan Tekstil in Istanbul and Bursa, Turkey; and Jeen Wei Enterprises in Taichung, Taiwan; while a leading maker of tartan ribbon is Satab in Saint-Just-Malmont, France.^[825] Tartan designs have long been produced in low-cost cotton in large quantities in China.^[814]

Carol Craig (2003) writes: "Like it or not, tartan is a very sophisticated branding and marketing tool for Scotland."^[826] In a tartan-as-marketing analysis, Paterson (2001) observed that continued internationalisation of tartan manufacture, design, and consumption has diluted the associative "Scottishness" of tartan and its value as a national identifier. He blames this in part on Scottish weavers' failure to adapt to market demands for a wider range of fabric applications, as well as the businesses' own complicity in broadening tartan's perceived cultural identity, e.g. in creating tartans for non-Scottish families, places, and organisations.^[827]

(For particular 20th-century to present-day tartans, see also § Corporate and commercial and § Fashion, below.)

In 1947, the tartan-laden Broadway musical Brigadoon (followed by a film version in 1954 and a television adaptation in 1966) renewed an excessively romanticised notion of the Highlands and Highland dress. A critical review called it a "whimsical dream-world" that was "overloaded with Hollywood-Scottish trappings".^[828] (The production is generally not well received by actual Scots.)^[829][830]

Tartan suits were popular in the mod subculture of Great Britain of the early to mid-1960s and its late 1970s revival.

Since the 1970s, the fandom of the Scotland men's national football (soccer) team have been collectively referred to by the nickname "Tartan Army", with fans often sporting tartan clothing (including kilts) at matches.

Popular in the mid-1970s, Scottish teeny-bopper band the Bay City Rollers were described by the British Hit Singles & Albums reference book as "tartan teen sensations from Edinburgh".^[831]

Tartan became a common element of punk subculture starting in the late 1970s. Punk music was a way for youth in the British Isles to voice their discontent with the ruling class and with modern society. The unorthodox use of tartan (especially the royal Stewart), which had long been associated with authority and gentility, was then seen as an expression of that discontent. In this way, tartan – worn unconventionally – became an anti-establishment symbol. This was entirely on purpose according to Vivienne Westwood, a designer deeply involved in early punk fashion;^[763][832] the idea was "to seize the very fabric of the Establishment in order to reverse its meaning and perhaps to challenge society's design."^[833] American punks often wore tartan skirts, a "subversion" of the Catholic school-girl uniform, and kilts have also been worn in the punk scene since the late 1970s, especially in the UK.^[799] Baggy tartan pants later proved popular among pop-punks and skate punks, and tartan-lined jackets among ska punks. (For further information, see Punk fashion.) From the late 1990s, kilts (mostly modernised "utility kilts" but sometimes traditional ones) have become relatively popular even in North American post-punk subculture (e.g. the goth–industrial, emo, and steampunk scenes), though often in black rather than tartan.

After the 1970s, Westwood, who continued to work extenstively with tartan, was joined by other big-name couturiers. These included Ralph Lauren and Laura Ashley, whose designs promoted tartan as a mainstream modern clothing option "with traditional grace and style" for both women and men;^[809][833] Stephen Sprouse,^[833] credited with a 1980s combination of "uptown sophistication in clothing with a downtown punk and pop sensibility";^[834] and later Alexander McQueen,^[835] who was "consciously repoliticising the cloth".^[317] Others have included Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger (who made tartan central to his fall 2000 collection), Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, and Gianfranco Ferré.^[836][833] A tartan outfit designed by Westwood featured on a commemorative UK postage stamp issued by the Royal Mail in 2012 celebrating "Great British Fashion".^[837]

Tartan/plaid flannel shirts, emblematic of the working class, re-entered mainstream fashion through a series of subcultural adoptions, originating primarily in the western United States. First, the style became a staple of cholo style in and around Los Angeles, from the 1970s. From there, the style later became adopted by hip hop fashion in the 1990s, especially the West Coast hip hop lifestyle.^[838] Tartan flannel shirts also became quintessentially part of (and androgynous within) the grunge scene (starting in Seattle) of the late 1980s to 2000s.^[839] There was fashion cross-pollination between these youth-culture movements,^[840] and the fashion industry has found this confluence very marketable.^[841]

A resurgence of interest in tartan and kilts (and even Scottish tourism)^[830][842] has been generated in recent times by major Hollywood productions^[843] like the Highlander franchise (1986–2007),^[844][843] Four Weddings and a Funeral (1994),^[845] Braveheart (1995),^{[846][847][848]} Rob Roy (1995),^{[846][848][849]} Brave (2012),^[850] and the television series Outlander (2014–, with a follow-on travelogue documentary series, Men in Kilts).^[851] Many of these featured custom-designed tartans.^[844][852]

Tartan clothing has appeared frequently in Doctor Who. The Fourth Doctor (Tom Baker) wore a Wallace tartan scarf on Terror of the Zygons,^[853] and his robot-dog companion K9 had a tartan collar.^[852] The Sixth Doctor (Colin Baker) had a signature patchwork frock coat that included segments in three different tartans, and also typically wore a tartan waistcoat in a fourth sett under it.^[854] The Seventh Doctor (Sylvester McCoy) wore a crimson and black tartan scarf on Time and the Rani. Clara Oswald (Jenna Coleman), the companion of the Eleventh Doctor (Matt Smith) and the Twelfth Doctor (Peter Capaldi), wore a Campbell tartan dress on "The Name of the Doctor" and a Wallace skirt on "The Time of the Doctor" and "Deep Breath".^[855] Annabel Scholey as Claire Brown, in the Thirteenth Doctor (Jodie Whittaker) serial Flux, wears a 1960s-style muted tartan dress.^[856] The Fourteenth Doctor (David Tennant) wore a brown tartan suit in the 60th anniversary specials.^[857]

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  1980s Doctor Who patchwork costume of the Sixth Doctor, with at least three tartans involved
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  Royal Stewart again, as a mod/ska-punk jacket lining, 2007
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  Rita Ora performing in Glasgow in 2018, wearing a tartan trench coat made of at least five different setts
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  Grunge fashion still alive and well in 2019, featuring a lot of tartan/plaid shirts
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  A rather impractical tartan gown by Christopher John Rogers, 2020–21, on display at the Metropolitan Museum of Art Costume Institute's exhibit In America: A Lexicon of Fashion

One of the most popular tartans is the royal Stewart, ostensibly the personal tartan of the British monarch, since George IV declared it his own (though it was probably designed by the Sobieski Stuarts,^[698] albeit based on mid-18th-century pattern called "Prince Charles Edward Stuart").^[111][63] The "royal" sett was first published in 1831 in the book The Scottish Gaël by James Logan. In addition to its use in clothing, such as skirts and scarves, royal Stewart tartan has also appeared on biscuit tins for Scottish shortbread,^[858] and it has also long been favoured by the British punk scene.

Another tartan in very common use by the general public is Black Watch (also known as old Campbell, Grant hunting, and Government).^[127] This tartan, a dark variant (and ancestor) of the main Clan Campbell tartan, has long been used by military units in the British Army and other Commonwealth forces.

Early manufacturer Wilsons of Bannockburn made many "fashion", "fancy", or "national" tartans with catalogue numbers or fanciful names, without any association with particular families, districts, or organisations; two popular ones still in use are both usually called "Caledonia". Wilsons No. 3 is found in their 1819 Key Pattern Book and is comparatively simple,^[859] while No. 144 is more complex, though of a similar colour scheme, and seems to date to the late 18th century.^[860] (The numbering suggests the other does as well.) Some other tartans in this "Caledonia" group were later claimed by clans; e.g. Caledonia No. 43 or "Kidd" became one of the MacPherson tartans.^[861][859]

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  Royal Stewart tartan
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  Black Watch tartan
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  Wilsons' No. 3 tartan, named Caledonia
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  Wilsons' No. 155, also often called Caledonia

In the general fashion industry, various patterns are technically tartan but are not treated as tartans in the clan or district sense. The very basic red-and-black Rob Roy or Robert Roy MacGregor pattern, the oldest of the Clan Gregor setts (though named after Rob Roy in the Victorian period),^[862] is also in broad use (often with changed colours) as one of the most common patterns used in flannel cloth for clothing and bedding; in the US, it is often called "buffalo plaid",^[863] a term of uncertain derivation.^[864] When the Rob Roy sett is changed to a white ground with any other colour this forms the most common gingham cloth style. Gingham is often given a wider setting, to form a lattice appearance (sometimes called "windowpane plaid" or "windowpane check").^[865] When that pattern is given one or more additional over-check colours, the result is the pattern known as tattersall.^[865]

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  One of the most common flannel patterns, "buffalo plaid" is just Rob Roy MacGregor tartan (originally red and black) rendered in any of various colours
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  Rob Roy changed to white and any other colour becomes gingham
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  Windowpane gingham
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  Windowpane gingham with two or more over-checks becomes tattersall

In addition to clan tartans, many tartan patterns have been developed for individuals, families, districts and towns, institutions, corporations, and events.^[1] They have even been created for particular religious and ethnic groups,^[cq] and for sociological groups like the LGBT community.^[797][871] Tartan has had a long history with the military, and today some military units – particularly those within the Commonwealth – have tartan dress uniforms.^[872] (See List of tartans § UK military or government tartans.)

Many districts, cities, and towns in Scotland have their own tartans, mostly dating to the 20th century (though some few district tartans are quite old),^[cr] and not always official; many were just created for marketing to tourists,^[873] and some are copyrighted works tied to specific vendors.^[874] They are intended primarily for those to whom a clan tartan does not seem to apply (see § Etiquette, below). At least two local government councils in Scotland have official tartans.^[875]

In addition to the traditional district and modern geographic tartans of Scotland, new designs have been created for places in other countries. Only some regional tartans are officially recognised by the government bodies of the places the designs represent.

The pan-Celticism movement has inspired the creation of "national" (in the sense of Celtic nations) and sometimes regional tartans "to emphasise the ... bonds with other Celtic countries"^[878] outside of Scotland; none of these appear to have any official recognition. There are tartans of Cornwall, long a part of Devonshire in England (the designs date from 1963 to the 1980s);^[cs] Wales (from 1967 onward^[ct] – sometimes with false claims of antiquity by marketers);^[889] the Isle of Man (from 1946, many by D. G. Teall of the Scottish Tartans Society, and several asymmetric);^[cu] Brittany in France (from 2002);^[cv] Galicia in Spain (from 1990);^[cw] and especially Ireland (from 1956).

After the discovery of the "Dungiven tartan" (see § 16th century, above) and its marketing as a district tartan for Ulster, Scottish weavers (and in two cases English, and in another American) decided to tap an Irish and especially Irish-American market by introducing a profusion of national, province, and county tartans for Ireland and Northern Ireland, generally based on established Scottish tartans with some colour changes.^[19][214] These geographical tartans, which (aside from the Dungiven/Ulster reconstruction of 1956) date to 1970 and later,^[218] do not have any official recognition, and are purely a product of the industry.^[19][212] One weaver even introduced a competing set of Irish national and county tartans in 1996, different from the previous offerings.^[212] "The influence of native Irish people, either as suppliers or consumers of Irish tartans, would appear to be minimal."^[19]

Further afield, all but two Canadian provinces and territories have official tartans, with the first dating from 1956. Neither Quebec nor Nunavut, Canada's newest territory, have formally adopted patterns. Alberta, meanwhile, has two official tartans, including a dress one. All but Quebec's were registered with the Court of the Lord Lyon in Scotland.^[906] Canada has an official national tartan that was originally designed to commemorate the introduction of its new maple leaf flag, and was made an official national emblem in 2011.^[877] Various Canadian regions (like Labrador and Cape Breton Island), counties, municipalities, and institutions also have official tartans.^[cx]

Tartans have been created for Australia; its capital city, Canberra; each of its states; and some of its local government areas; but only some of those tartans have been officially adopted or recognised by the relevant governments in Australia. US states have official tartans, with the first dating from 1988.

A tartan is sometimes differentiated from another with the same name by a label: hunting, mourning, dress, or dance. The first three of these ideas are the result of Victorian fondness for dress etiquette and show^[909] (and weaver marketing);^[66] the last is more recent.

Hunting tartans tend to be made up of subdued colours, such as dark blues, greens, and browns.^[910] Although there is some evidence of early tartans with camouflage colours going back to the 16th century, hunting tartans, despite the name, have very little to do with actual hunting.^[12]

Mourning tartans, though quite rare, are associated with death and funerals. They are usually designed using combinations of black and white, or by replacing bright colours such as reds and yellows in a traditional tartan with black, white, or grey.^[911]

Dress tartans are usually special tartans for formal-dress occasions^[912] (e.g. dress Stewart^[913] is distinct from both the main royal Stewart tartan and the hunting Stewart,^[914] among several other tartans attributed to Stewart/Stuart). In a few cases, a dress tartan is simply the main tartan of the clan.^[cy] Dress tartans that do differ from main clan tartans are sometimes entirely different (e.g. MacMillan^[36] and MacMillan dress^[919] are unrelated designs), while in most cases they are based on the main tartan but with colour differences (e.g. Stewart). Some dress tartans are very modern,^[82][621] but some date back to the era of the Vestiarium Scoticum.^[920]

Dance tartans, intended for Highland dance outfits, for either sex, are inspired (like most dress tartans before them) by the arisaid (earasaid tartans thought to have been worn by Highland women in the 17th and 18th centuries, which often featured white as a major colour, as do typical dance tartans today (most or all of which date to the 20th century or later). Some dance tartans are named "arisaid" rather than "dance", e.g. Fraser arisaid.^[921][cz]

There has been some confusion between dress and dance tartans, especially since the idea of the latter developed from the former.^[da] Most dress tartans, including some of the oldest, also have white in them, and have been used for dance competition in lieu of a dance-specific tartan, so are easy to mistake for dance tartans, which almost invariably have white in them.^[924][db]

A large proportion of non-clan tartans in all of the modern tartan databases have always been family tartans, promulgated mostly from the late 20th century for family names that are not clans or listed as septs of clans. These are usually Scottish surnames, but the Scottish Register of Tartans (SRT) database increasingly includes new family tartans for names that are not Scottish or even British. Most family tartans have no copyright claim, since they are intended for use by anyone with the surname or an extended-family connection. The SRT classifies them together with clan tartans in a "clan/family" category if they have history that pre-dates SRT or if they are newer and are approved by a legally recognized clan chief or family head, but in a "name" category if they are newer and lack such imprimatur.

A few non-clan family tartans have an older pedigree. The best known is Balmoral tartan, reserved for the British royal family and personal pipers thereof, since its creation by Prince Albert c. 1852.^[dc] (See also further discussion under § Etiquette, below.) Some clans recognise tartans for specific family branches and septs that are not themselves generally regarded as clans. For example, Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan acknowledges separate, established tartans (some of them quite old) for Inches, MacGlashan, MacInroy, MacLagan, MacPhee, MacWilliam, Reid, and Robinson,^[926] and they are all registered in the SRT.

Since the late 1960s, various weavers have marketed (primarily to Irish Americans) some tartans with Irish family names, without any involvement by family members.^[214] There had also been a legend that the rare Clans Originaux (1880) contained Irish family tartans, but this was finally disproven in 2003.^[19][dd] There is one case of a formal Irish clan/family tartan, however: The Clan Cian Society commissioned a tartan for Cian of Ely, and registered it with the Chief Herald of Ireland in 1983.^[19][214] (Even this has an Irish-American connection, as the chief resided in California, and the society is US-headquartered.)^[928] Similarly, a commercial operation in Cardiff named Wales Tartan Centre (supplied by Cambrian Woollen Mill) has since the early 2000s promoted a long series of tartans named for common or prominent Welsh family names; they are unusual in often having odd-numbered thread counts, and having a different warp and weft (producing rectangular rather than square patterns), probably to distinguish them from the Scottish style.^[889][929]

For the much narrower sense of family, the SRT registers also as "name" tartans those that are created by individuals for only themselves and their immediate-family members, often for weddings; these usually have a copyright claim. One of the earliest tartans named for a specific person^[de] is the "Janet Wilson sett", entered into the late 1770s records of Wilsons of Bannockburn and believed to refer to the company founder's wife or daughter-in-law, though made as one of their publicly available patterns.^[315][df]

Numerous Scottish brands use tartan, and some have unique tartans. Various not-for-profit organisations also have corporate tartans. Probably the earliest case was that of the Ancient Caledonian Society of London (founded in 1786 and defunct since 1837), which used what is believed to have been a consistent tartan^[932] for its members' frock coats (which, unusually, featured brocade woven into the tartan, of Jacobite white roses – it may be what 1767 advertisements called "flowered tartan"); only one known example of the coat survives.^[353][933]

As an example of a modern commercial tartan, Irn-Bru (introduced in 1901), the best-selling soft drink in Scotland,^[934] has its own tartan.^[935] Scottish regional airline Loganair uses tartan livery, including on the tails of its planes, and has two registered corporate tartans.^[936] "Racing Stewart"^[937] is a pattern created in 1995 for the Jackie Stewart Formula One car-racing team.^[938]

The "corporate" category is one of the fastest-growing in the official Scottish Register of Tartans (SRT) database, with a large number of Scottish (and American and other) companies and societies registering organisational tartans. These are generally protected by copyright and sometimes trademark law. These tartans vary in purpose from general corporate livery, to special event tartans, to tartans for fictional characters.

Two examples of the latter are Sanrio's 2004 creation of a predominantly pink tartan for Hello Kitty;^[91] and the 2011 creation by Disney/Pixar of the DunBroch tartan for the family of the main character, Mérida, of the animated Highland fantasy/adventure film Brave.^[939]

An early example of a tartan created by and for the fashion industry, and surely the most famous, is "Burberry check". It was introduced in the 1920s for the lining of trench coats made by Burberry of London, but has been used for all manner of clothing and accessories since 1967^[940] (with another major marketing push in 2001) and is emblematic of the company and its upscale product line.^[941] (For additional information, including a legal dispute, see § Legal protection, below.)

A fast-growing category in the SRT is that of "fashion" tartans, created by companies and individual designers simply for aesthetic reasons, without any association with a particular clan, family, region, etc. Like organisational tartans, most of these have a copyright claim attached to them.

A prominent example: In 2017, Scottish fashion designer Charles Jeffrey designed a signature tartan for his Loverboy label, registering it in the SRT.^[125]

Manufacture and use of tartan (at least in the Scottish context) is regulated, formally and informally, in three ways: registration (recording of a tartan and its association, if any, with a particular family, organisation, person, event, etc.); legal protection of a tartan as intellectual property (trademark, copyright); and etiquette (socio-cultural norms regarding the use of tartan and Highland dress).

The naming and registration of "official" clan tartans began in 1815, when the Highland Society of London solicited clan tartans from clan chiefs.

Following recognition by a clan chief of a tartan as a clan tartan, the chief was formerly able to petition the Lord Lyon King of Arms, the Scottish heraldic authority, to register it as a formal clan tartan.^[dg] Once approved by the Lord Lyon, after recommendation by the Advisory Committee on Tartan, the clan tartan was then recorded in the Lyon Court Books.^[303] However, leading up to the launch of the Scottish Register of Tartans in 2009 (see below for details), the office of the Lord Lyon stopped providing this tartan-recording process (though its statutory authority was not changed by the Tartans Bill).

Modern-day tartans can be created and registered by anyone, with the Scottish Register of Tartans. Modern registered tartans include ones for Scottish and other districts, cities, and towns; for Irish counties (devised since the 1990s)^[105] and families (for example, the surname Fitzpatrick has two registered tartans^[942]); for organisations and companies; and even for specific events or individuals. Tartans are also being created in record numbers among the Scottish diaspora in the United States, Canada, Australia, New Zealand, etc., especially for places, military divisions, pipe bands, and individuals and their immediate families.

Until the late 20th century, instead of a central official tartan registry, independent organisations located in Scotland, Canada, and the United States documented and recorded tartans.^[943] In 1963, an organisation called the Scottish Tartans Society (now defunct, and originally named Scottish Tartans Information Centre)^[600] was created to record and preserve every known tartan design.^[944] The society's Register of All Publicly Known Tartans (RAPKT) contained about 2,700 different designs of tartan.^[945] Registration of new designs was not free of charge. The society, however, ran into financial troubles in 2000, and folded.^[946][397]

Former members of that society formed two new Scotland-based entities – the Scottish Tartans Authority (STA, 1996 – before STS closed) and the Scottish Tartans World Register (STWR, 2000 – the trade name of a private company, Tartan Registration Ltd).^[397] Both of these organisations initially based their databases on the RAPKT. STA's database, the International Tartan Index (ITI) consisted of about 3,500 different tartans (with over 7,000, counting variants) as of 2004.^[945] The online ITI was later rebranded The Tartan Ferret. STWR's self-titled Scottish Tartans World Register database was made up of about 3,000 different designs as of 2004.^[945] Both organisations were registered as Scottish charities and recorded new tartans (free in the case of STA and for a fee in the case of STWR) on request.^[947][948]

In the interim, a jointly Scotland- and US-based organisation, International Association of Tartan Studies and Tartan Educational & Cultural Association (IATS/TECA) emerged in 1984^[397] and published its own TartanArt database in the early 1990s as Microsoft Windows software which was much used in the North American kilt-making trade. IATS/TECA was absorbed by STA by 2005.^[397]

The Scottish Register of Tartans (SRT) is Scotland's official tartan register, and was established in 2009.^[949] SRT is maintained and administered by the National Archives of Scotland (NAS), a statutory body based in Edinburgh.^[950] The aim of the register is to provide a definitive and accessible resource to promote and preserve tartans. It is also intended to be the definitive source for the registration of new tartans (if they pass criteria for inclusion and a registration fee is paid). The database itself – also named simply Scottish Register of Tartans, and sometimes called TartanRegister from its domain name – is made up of the pre-existing registers of STA and STWR as they were at the time of SRT's launch (preserving the STA's and STWR's registration numbers, dates, and other details in the SRT data), plus new registrations from 5 February 2009 onward. On the register's website, users can register new tartans, search for existing tartans and request their thread counts, and receive notifications of newly registered tartans.^[949][951]

STWR became defunct some time after 2008. STA later closed the ITI/Tartan Ferret to new registrations, and in late 2022 removed the search feature from the STA website (pending a site redesign), deferring to the Scottish Register of Tartans, which now appears to be the only operating tartan registry. STA continues offline work on the ITI database, correcting errors, importing new SRT additions, and recording historical patterns newly discovered in museum holdings, etc.

Some modern tartans are protected by trademark law, and the trademark proprietor can, in certain circumstances, prevent others from selling that tartan.^[127] An example is the "Burberry check" of the English fashion house, an instantly recognisable tartan that is very well known around the world.^[952][dh]

Unlike trademark registration and copyright registration, the Scottish Register of Tartans (SRT) and its authorising Tartans Bill do not create any new or enhanced intellectual property rights through the act of registration (nor provide any enforcement mechanism other than removal of infringing entries from the registry).^[956]

SRT, however, permits registrants optionally to assert and record copyright and/or trademark claims over their new tartans, for designs that are eligible for such protection under other established law^[957] (such as the Copyright, Designs and Patents Act 1988; and the Scotland Act 1998, which took over copyright and trademark registration and enforcement in Scotland)^[958] and lists such tartans as restricted. An SRT registration "provides evidence of the existence and date of [the] design",^[959] which helps establish the copyright date under the Berne Copyright Convention. Such legal protections apply only to comparatively recently created tartans; old clan, regimental, and district tartans are outside the protection periods of such intellectual property laws.^[43]

SRT also permits the listing of intended use and manufacture restriction preferences, but has no enforcement capability,^[960] and also includes a statement that "No other rights can be conferred."^[959] British tartan weavers, such as Lochcarron and D. C. Dalgliesh, generally will not produce material in an SRT "restricted" tartan without written evidence of permission from the copyright/trademark claimant. In additional furtherance of intellectual property concerns, the SRT also refuses to register a new tartan that is confusingly similar to any existing one (as determined by an SRT review process).^[961]

The application of copyright law to tartans is not well tested. The leading British legal case on textile copyright, concerned with designs printed on fabric, is Designer Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd (2000), finding for fairly broad copyright protection in textile works that involve creative originality.^[962] In 2008, two tartan pattern copyright holders, Rosemary Nicolson Samios and weaver Lochcarron of Scotland, took legal action for infringement of an Isle of Skye district sett (designed 1993) and the Princess Diana Memorial sett (designed 1997), respectively, against the Gold Brothers firm of Surinder, Galab, Malap, and Dildar Singh, who operate dozens of stores in Scotland and online that sell primarily Chinese-made tartan objects or "tartan-tat", including cheap Highland-dress outfits, for the tourist market.^[874] The Isle of Skye tartan was considerably profitable for Samios, after the pattern was popularised by Queen Elizabeth II wearing it in 1999. The Princess Diana sett was designed by Alistair Buchan of Lochcanrron and of the Scottish Tartans Authority as a charity fundraiser. A British court on 2 July 2008 issued an interim interdict (preliminary injunction) against Gold Brothers' sale of Isle of Skye goods, after a police search found hundreds of metres of the pattern in Chinese-made cloth in the company's warehouse.^{[874][963][964][965]} Both cases may have been settled out-of-court because published news regarding them ceases in 2008. A more recent case, Abraham Moon & Sons Ltd v. Thornber & Others (2012), actually involved tartan. It held that the textual ticket stamp (a detailed set of weaving instructions, i.e. a thread count with additional information on precise colours, etc.) used to produce a tartan designed in-house by the claimant had been infringed, was protected as a literary work, and also constituted a "recording" of the graphical work of the tartan and thus was independently protected as a work of artistic craftsmanship.^[43][966] As of 2020,^[update] the decision was being appealed, as it conflicted with previous caselaw, e.g. Hensher v Restawile (1976), holding such instructions to be uncopyrightable.^[967][43]

While tartan arguably could be classified as a form of intangible cultural heritage,^[968] and its value to identifying Scottish products both in Scotland and internationally has been recognised and exploited for a long time,^[938] tartan is not protected by either geographical indication (protected designation of origin) law, nor sui generis legislation specific to that kind of product.^[969] Harris tweed, another textile associated more narrowly with Scotland, does have such protection. In 1998, Keith Lumsden, research officer of the Scottish Tartans Society, proposed that the word tartan be prohibited for use to market a textile, unless the design was accepted in an official governmental tartan registry (which did not then exist).^[938] When the Scottish Parliament finally authorised the Scottish Register of Tartans in 2008, it did not include anything like this sort of trade protection. According to Michael B. Paterson (2001): "No mechanism exists to protect [traditional Scottish] tartan from 'misuse' by interests having nothing to do with Scotland or Scotland's interests", though the tartan registries "play an important, if weak, role in asserting Scotland's cultural rights in relation to tartan."^[970]

Since the Victorian era, authorities on tartan have claimed that there is an etiquette to wearing tartan, specifically tartan attributed to clans or families. In the same line of opinion, some tartans attributed to the British royal family have been claimed to be "off limits" to non-royalty.^[971][972] Even so, there are no laws or universally accepted rules on who can or cannot wear a particular tartan. The concept of the entitlement to certain tartans has led to the term universal tartan, or free tartan, which describes tartan which can be worn by anyone. Traditional examples of such are the Black Watch, Caledonia, hunting Stewart, and Jacobite tartans, shepherds' check, and district tartans.^{[973][797][974]} The published marketing of tartans for simple fashion purposes without any association to a place or body dates back to at least 1745,^[494] and much of Wilsons' output through the 19th century consisted of "fancy" patterns for the general public.^[975] Some recently created designs intended for everyone (though some are exclusive to particular weavers or Highland dress outfitters) have names including Braveheart, Clansman, European Union, Highlander, Independence, Pride of Scotland, Rainbow, Scotland 2000, Scotland the Brave, Scottish National, Scottish Parliament, Spirit of Scotland, Stone of Destiny, and Twenty First Century.^[976]

Books on Scottish clans list such rules and guidelines.^[127] One such opinion is that people not bearing a clan surname, or surname claimed as a sept of a clan, should not wear the tartan of their mother's clan.^[977] This opinion is reinforced by the fact that in the Scottish clan system, the Lord Lyon states that membership to a clan technically passes through the surname. This means that children who bear their father's surname belong to the father's clan (if any), and that children who bear their mother's surname (her maiden name) belong to their mother's clan (if any).^[978] Also, the Lord Lyon states that a clan tartan should only be worn by those who profess allegiance to that clan's chief.^[979]

Some clan societies even claim that certain tartans are the personal property of a chief or chieftain, and in some cases they allow or deny their clansfolk "permission" to wear that tartan.^[di] According to the Scottish Tartans Authority – which is an establishment of the Scottish tartan industry – the Balmoral tartan should not be worn by anyone who is not part of the British royal family. Even so, some weavers outside of the United Kingdom ignore the "longstanding convention" of the British royal family's "right" to this tartan. The society also claims that non-royals who wear this tartan are treated with "great disdain" by the Scottish tartan industry.^[981][dj]

Generally, a more liberal attitude had been taken by those in the business of selling tartan, holding that anyone may wear any tartan they like. Under the liberal view, claimed "rules" are mere conventions (some of which are recent creations), with different levels of importance depending on the symbolic meaning of the tartan on some particular occasion.

The Standing Council of Scottish Chiefs has also taken a fairly flexible position (organisationally; some specific individual chiefs may have a narrower or looser take, and not all chiefs are members). Aside from opposing the creation of a new tartan using a clan's name without the chief's permission, their website states:^[984]

There are no strict rules on who has the right to wear a particular tartan. People normally wear only the tartan (if any) of their surname, or a "district tartan" connected with where they live or where their family come from. Wearing a particular clan tartan indicates that the wearer bears an allegiance to the chief of that clan.

Some Highland dress historians have taken a dim view of regulatory intents and proclamations with regard to tartans; Scottish National Portrait Gallery curator A. E. Haswell Miller wrote that "to claim special entitlement to a tartan in the same manner as heraldic arms is certainly absurd", because evidence suggests that the idea was just invented by writers of the late 18th to mid-19th centuries.^[985] Sir Thomas Dick Lauder expressed similar views as far back as 1829, right in the middle of the "clan tartanry" rush, dismissing both the then-new adoption of "official" clan tartans and attempts by clans to claim regimental ones.^[559]

While tartan has been most closely associated with Scotland, and dating back to the Roman period was perhaps associated with Northwestern Europe in general, it is likely that the idea of using patterns of rectangles and lines has independently occurred many times, in any cultures with weaving.^[986] Basic tartan "is almost as primitive a weave as it is possible to make ... probably the earliest form of patterened fabric anywhere."^[3] Surviving pre-modern historical examples seem sparse, however.

Modern tartan-style cloth in a wide variety of materials and patterns from simple to complex is available and used today around the world, often simply as a style of cloth and without any association with Scotland.

Among the Maasai people of Kenya and Tanzania, the shúkà is a cotton blanket-like garment (what Scots would call a plaid) worn as a wrap, and very commonly in a tartan pattern, though sometimes linearly striped or of one colour.^[987] Shúkà are predominantly red, though sometimes seen in blue and other colours.

Shúkà were originally of painted (typically red) leather, but Maasai have had access to plain-weave cotton fabric for some time, imported to the region by Americans since the 1860s.^[987] Joseph Thomas Last, a British missionary, in 1883 described the Maasai as particularly fond of red and white cloth, to be worn by higher-status men (though he did not mention tartan in particular);^[988] a 1903 report also had them typically wearing red blanket-like garments, after a time of favouring blue.^[987] The Maasai were loosely allied with the British, 1895–1904,^[989] and the latter made heavy use of Scottish regiments in African conflicts, bringing tartan with them. However, "Guinea cloth" (mostly produced in India), sometimes red and blue checked, was a common commodity in 18th-century western Africa, pre-dating British West Africa; whether it relates at all to shúkà is unknown.^[990] Shúkà patterns usually lack the thin black lines common in Scottish tartans.

A nomadic cattle-pastoralist culture, without their own weaving tradition, the Maasai have been described as unusually culturally conservative and resistant to modernisation.^[991] Nevertheless, they have always engaged in trade to get goods they do not make themselves,^[988] and have made local traditional use of modern materials.^[992] The Maasai approach has been to resist yet assimilate colonial and post-colonial influences.^[993]

Although there is evidence of tartan usage among the Maasai to at least the period 1906–1918, when Walther Dobbertin photographed a tartan shúkà in what was then German East Africa, the current bright tartan and striped style of shúkà appears to have been adopted primarily in the 1960s^[990][994] (partly in response to national-level clothing modernisation pressure), supplanting leather but keeping the same form-factor.^[993] The shift in outward form without affecting function led one writer to quip that Maasai dress "has undergone dramatic changes while not changing at all".^[995] Tartan-patterned cloth is not typically used for other Maasai garments besides shúkà.

The shúkà has become so emblematic of the Maasai that there is some discussion (driven by the Maasai themselves) at the national and regional level about protecting it as a form of cultural property.^[996] While it has been claimed that shúkà patterns, at least at one time, conveyed particular meanings,^[dk] and there historically have long been weaving operations in various African areas,^[997] most shúkà today that are not mass-manufactured in Dar es Salaam actually come from China, not Africa.^[990]

The earliest-discovered tartan fabric in the world was discovered in Western China, in the context of the Tarim mummies, dated to c. 2100 BC through the first centuries BC (See § Pre-medieval origins, above). Today, tartan is still woven in China, both as a traditional fabric and in large commercial quantities for export.^[814]

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  Chinese man in traditional hat of silk tartan with wool pompons, 2008
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  Historical brocade of the Zhuang people in Yunnan, China (photo 2011). It is often very complex material, but sometimes simple tartan like this.
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  A tartan cheongsam (qipao) at a Hong Kong clothier in 2021
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  Tartan and other textiles for sale in bulk at Yen Chow Street Hawker Bazaar, Hong Kong, 2022
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  A simple three-colour tartan pattern being woven on a hand loom in Pilikula heritage village, India, 2016
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  Indian sari in a two-colour tartan pattern with highlights at the crossings of the black lines, which may be embroidery or supplementary weaving
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  A modern, elaborate kōshijima dress from Japan's lolita fashion subculture, 2018

In Bhutan, traditional men's robes (gho)^[998] and knee-stockings (omso, similar to argyle socks),^[999] and women's dresses (kira)^[1000] are traditional national costume styles that are largely mandatory for public dress since 1963.^[1001][dl] Tartan (generally called mathra or, after the district of its primary production, Bumthang mathra,^[1003][dm] among other names for specific patterns) is among the many common textile styles for these garments, some much more elaborate (generally called yathra)^[1005] than tartan. The tartan cloths are woven traditionally in yak and sheep wool, but today also in cotton and raw silk.^[1006]

Mathra is woven primarily with a red ground. Some specific tartan/plaid styles of Bhutan are: broad-checked thra bom; narrow-checked thra charuru; sethra ('golden pattern'), an orange or rust ground with yellow and sometimes black checks (with black, it is more specifically called sethra dokhana, and without, dalapgi sethra); red, blue, and black patterns on a white ground, in at least four varieties called pangtsi (specifically red and black on white),^[1007] Decheling kamtham, and other names;^[1008] and another style is named burai mathra.^[1009] Some of these fabrics feature supplementary weft decorative patterns (flowers, etc.) added to the tartan, with an embroidered or brocaded appearance, generally called pesar ('new pattern'); one such style is more specifically called sethra metho chen, the yellow-orange pattern with flowers added. There are also patterns of simple linear stripes that do not cross each other (generally called adha[ng] mathra or aikapur), with various names for specific styles.^[1010]

Madras is a patterened, light-weight, breatheable, cotton cloth named for the Madras (now Chennai) area of India.^[1011] Traditional madras is hand-woven from lumpy, carded-cotton thread, and coloured with natural dyes which may bleed together upon washing to create a more muted pattern than typical tartan, as well as a rougher texture.^[1012] Madras also has a "softer" look because it typically lacks the black lines found in most Scottish tartans. Madras cloth dates to at least the 16th century, produced in a variety of patterns, including religious designs and floral prints.^[1012] It is unclear if tartan patterns were among the original designs, though they became very popular later. Weaving, primarily for export, in Madras/Chennai became a large-scale commercial enterprise after the British East India Company came to control the area in the mid-17th century.^[1013] Major production of this style of cloth also took place in Cambay State (present-day Gujarat).^[1014]

Madras, ideal for warm-weather wear, became popular in the Philippines (where it is known as cambaya)^[1014] and the Caribbean;^[1012] mainly in undyed form, it was also exported to Europe.^[1012] Tartan madras reached America by 1718, and appeared in the 1897 Sears catalogue.^[1012] It was popular in the United States in the 1930s and again in the 1960s, often associated with preppy style.^[1012] Substantial export of the cloth to South Africa began in 1958.^[1012]

Modern madras cloth is commonly in tartan patterns, but also simply striped (seersucker). Unlike Scottish-style tartan, madras is not woven in 2/2 twill pattern, but is a muslin of plain weave;^[1012] it thus, when viewed up close, features a "pepper and salt" colour mixture where colours cross^[7] (a dot matrix, technically), not staggered diagonal lines (see detail image). It also usually lacks black lines.

In Japan, tartan patterns called kōshi 格子 (also koushi or goushi, literally 'lattice') or kōshijima 格子縞 date back to at least the 18th century,^[407] possibly the 17th^[1015] in the Edo period (1603–1867), and were popular for kabuki theatrical costuming, which inspired general public use by both sexes, for the kosode (precursor of the kimono), the obi, and other garments.^[1016] The name is a reference to the details of shoji room dividers, the grid pattern said to stand for strength, with larger stripes representing more power.^[1016] Kōshi range from simple checked patterns to complex multi-colour weaves. Ikat thread-dyeing techniques were sometimes employed before the weaving, such that a colour in the pattern was mottled,^[1016] and parts of the design may sometimes have been embroidered, supplementary-woven, or dyed-over for additional highlight or contrast.^[1016] Some styles have particular names, such as misuji-kōshi ('three-striped lattice')^[1016] and futasuji-kōshi ('forked lattice').^[1017] A pattern with larger squares is more generally called ogoshi or with smaller squares kogoshi.^[1018]

It is unclear whether there was a Scottish tartan influence on the development of kōshi. The Edo period pre-dates the Perry Expedition of 1853–1854 and its opening of Japan to general Western trade, but mostly post-dates early European contact from 1543 to the closure of Japan to outsiders in 1639 under the sakoku isolationist policy.

Nothing suggests that particular patterns have been associated with specific families or Japanese clans.

Today, kōshijima is the general Japanese word for 'tartan/plaid, checked pattern'.^[1019] Tartan is popular in present-day Japan, both for high fashion and for streetwear,^[317] as well as school uniforms.^[683] Since the 1960s, the Japanese department store chain Isetan has used an emblematic tartan as a marketing tool (e.g. on all its shopping bags); the pattern is based on some MacMillan tartans.^[1020] Japan hosted a major museum exhibit about tartan in 2018.^[1021]

Tartan-style patterns are common throughout Southeastern Europe.

In northern Eurasia, tartan fabrics are also common to Finnic peoples of Russia and nearby Latvia, Estonia, and Sápmi (Lappland, a cultural region that crosses northern Russia, Finland, Sweden, and Norway); John Francis Campbell (1862) described native weaving of the Sámi (Lapps) of his era as being hand-loom tartan.^[986]

Considerably to the southeast, the Tatars^[dn] and Chuvash, Turkic peoples of Tatarstan and Chuvashia, respectively, in the Russian Federation, have worn tartan, striped, and other patterns since at least the 19th century.

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  Detail of Serbian tartan folk dress, densely pleated, 2017
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  Tartan patterns used in a Bulgarian folk costume
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  Simple shepherd's check tartan being woven by Pomaks in Greece, 2007
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  Example of 1920s tartan cloth from Belarus, in a complex non-twill damask weave
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  Silk tartan cloth of white, grey, and golden thread from Lithuania
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  Estonian woman wearing a tartan suurrätt (plaid/shawl)
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  Another Estonian suurrätt, with a total-border pattern of more complexity than the simple central pattern
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  Tatars in Kazan in 1870, wearing tartan, stripes, and other patterns
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  Chuvashian example, c. 1870

Robert Jamieson, writing in 1818 as editor of Edmund Burt's 1727–37 Letters of a Gentleman in the North of Scotland, said that in his era, married women of the north-western provinces of Russia wore tartan plaids "of massy silk, richly varied, with broad cross-bars of gold and silver tissue".^[94] This seems quite distinct from Scottish-style construction.

The Russian poet Alexander Pushkin (1799–1837), who was influenced by the romantic-Highlands writings of Walter Scott,^[1022][1023] posed for one of the most famous paintings in Russia, the 1827 portrait by Orest Kiprensky. Pushkin wears what looks at first like a Scottish-style tartan shoulder plaid, but is more probably a sleeveless "Almaviva" cape/cloak, a style in fashion at the time and known to have been worn by Pushkin.^[761]

Tartan was commented on in the Moscow Telegraph in 1826 as being in broad fashion in the city for all sorts of garments (often as a decorative accent).^[761] Scottish-style plaids apparently did come into some fashion in Russia as women's wear for a space during the mid-to-late 19th century, a style picked up from stage productions; some 19th century Russian paintings illustrate use of plaids as shawls.^[761] Tartan (and plain-striped) shawls were also common among the Volga Germans and Bessarabia Germans in Russia; a mixture of hand-woven (originally as bedclothes and other household goods) and mass-produced in Russia, the shawls became emblematic of the German-from-Russia diaspora in North and South America from the nineteenth century to the mid-20th.^[1024][1025]

Around the end of the 19th century, the Russian equivalent of Regency and Victorian British tartanware objects, such as decorative Fedoskino boxes with tartan accents in a style called Shotlandka Шотландка (literally 'Scotlandish'), were produced by companies like the Lukutin Manufactory on the outskirts of Moscow.^[1026]

Today, shotlandka or shotlandki шотландки are simply Russian words for 'tartan/plaid' generally.^[1027]

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  1839 portrait of Maria Arkadievna Bek by Pimen Orlov may illustrate one of the Russian plaids with silver thread
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  Posthumous portrait of Alexander Pushkin by Carl Peter Mazer, 1839, shows him in a red and green tartan dressing gown.^[761]
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  Tatyana Petrovna Musina-Pushkina, Princess Kropotkina (1800–1865), portrait c. 1840s by unknown artist

Pōtatau Te Wherowhero, the first Māori king, adopted a particular house tartan with design elements symbolizing his ancestry, such as inner stripes representing migration canoes that first arrived in Aotearoa New Zealand; this tartan was presented by his descendant Tūheitia Paki to Charles III in the former's visit to Buckingham Palace in May 2023.^[1028] His following tribes concentrated around Northland have also adopted green tartans.^[1029]

• Drugget, a coarse and often linearly-striped cloth that was common in the Scottish Western Isles
• Flannel, a type of fuzzy cloth often produced in a tartan pattern
• Hodden, a non-tartan cloth of undyed wool, sometimes also used for kilts, especially for non-Scottish pipe bands
• List of tartans
• Mackinaw cloth, a dense woollen cloth often produced in tartan patterns
• Madras (cloth), cotton cloth of India often woven in tartan patterns
• Tartan Day, a day of celebration, in Canada, Australia, the US, and some other countries, recognising the influence of Scottish immigration
• Tartanry

• Argyle (pattern)
• Battenburg markings, a check (dicing) pattern used on UK emergency vehicles
• Border tartan
• Check (pattern) or chequer
• Gingham
• Glen plaid
• Harlequin print
• Herringbone (cloth)
• Houndstooth
• Sillitoe tartan, a check (dicing, not actually tartan) pattern commonly used on police headgear
• Tattersall (cloth)

• McIan, Robert Ranald (2013) [1843]. "Clans of the Scottish Highlands Fashion Plates". Metropolitan Museum of Art Libraries – via OCLC.org. A collection of illustrations from James Logan's The Clans of the Scottish Highlands (1843) without Logan's dubious text.
• "The Scottish Register of Tartans". TartanRegister.gov.uk. – the Scottish government's official tartan registry