帯

帯は、日本の伝統的な衣服や日本の武道のユニフォームに着用される、さまざまなサイズと形のベルトです。帯は平安時代の日本でシンプルな細いベルトとして始まり、時間の経過とともに、さまざまなサイズ、比率、長さ、結び方を持つさまざまな種類のベルトに発展しました。かつては男性と女性の外見に大きな違いがなかった帯も、男性よりも女性のスタイルの方が多様化しました。

かつて着物は帯で閉じられているように見え、現在もそうであるが、現代の帯の多くはそのように機能するには幅が広すぎて硬すぎるため、代わりに帯の下に着用する腰紐と呼ばれる一連の紐で着物を閉じた状態に保つ。

帯はデザイン、形式、素材、用途によって分類され、さまざまな種類の生地で作られており、フォーマルな場では重厚な錦織り、インフォーマルな場では軽い絹の 帯が着用されます。帯は綿、麻、ポリエステルなど絹以外の素材で作られることもありますが、絹の帯はフォーマルな場に欠かせないものと考えられています。現代では、付け帯または突き帯と呼ばれるあらかじめ結ばれた帯も着用されており、着用すると通常の帯と見た目は変わりません。

帯は中古品であれば安価ですが、新品で購入すると着物よりも高価になることが多いです。京都の西陣で生産される西陣織や、福岡県で生産される博多織など、帯作りに特に使われる特殊な織物は、その職人技と品質の評判で高く評価されています。

帯は、初期の頃は紐またはリボンのような帯で、幅約8センチメートル（3.1インチ）でした。男性用と女性用の帯は似ていました。17世紀初頭には、女性も男性も細いリボンのような帯を締めていました。1680年代までには、女性用の帯の幅は元々の2倍になっていました。1730年代には女性用の帯の幅は約25センチメートル（9.8インチ）でしたが、19世紀初頭には30センチメートル（12インチ）にもなりました。当時は、帯を固定するために別の紐と紐が必要でした。男性用の帯は1730年代に最も幅が広く、約16センチメートル（6.3インチ）でした。^[1]

江戸時代以前は、小袖は腰のところで細い帯で留められていた。^[2]袖を胴体部分に広く取り付ける方式では、幅の広い帯は使えなかっただろう。江戸時代初期に小袖の袖が横幅と縦幅の両方で伸び始めると、帯も広がった。これには2つの理由がある。第一に、衣装の美的バランスを保つために、袖が長ければ長いほど幅の広い帯が必要だったこと、第二に、今日（未婚女性にのみ慣習となっている）とは異なり、1770年代には既婚女性も長袖の着物を着ていたこと。脇の下を開けずに長袖を使用すると、動きが非常に妨げられたであろう。この脇の下の開口部は、さらに幅の広い帯を合わせる余地を作った。^[1]

もともと、帯はすべて前で結んでいた。後に、結び目の位置が流行によって変わるようになり、帯は横や後ろに結ぶことができるようになった。帯が幅広になるにつれて結び目も大きくなり、前で帯を結ぶのが面倒になった。17世紀末までに、帯はほとんどが後ろで結ばれるようになった。しかし、この習慣が定着したのは20世紀初頭になってからである。^[1]

18世紀末、女性の小袖は、家の中では裾が後ろに垂れる長めのものが流行していた。外出時には、余った布をしごき帯と呼ばれる幅広の布リボンで帯の下に結んだ。現代の女性の着物も同様に長めに作られているが、裾が垂れることはなく、余った布は腰で結ばれ、おはしょりと呼ばれるひだを形成する。しごき帯は現在でも使用されているが、装飾品としてのみ使用されている。^[1]

最もフォーマルな女性の帯である丸帯は、技術的には廃れており、一部の花嫁のみが着用し、現代では舞妓が着用する、より長いバージョンのだらり帯（文字通り「垂れ下がる帯」）が使用されています。より軽い袋帯が丸帯に取って代わりました。元々は日常的に使用されていた名古屋帯が、今日最も一般的に使用されている帯であり、凝った名古屋帯は、準儀式用の衣装の一部としても受け入れられる場合があります。

帯を装飾的に結ぶことも減ってきたが、これは主に着物を日常的に着る女性の数が減ったためで、ほとんどの女性は太鼓結びのスタイルで帯を結んでいる。^[3]付帯は、動きに問題があったり、帯の着方を知らない人でも簡単に結べる、あらかじめ結ばれたベルトとして、突き切り帯としても知られる。

京都西陣にある龍村美術織物は、現在では帯製造の中心地となっている。19世紀に初代龍村平蔵によって設立され、最も高級な帯を製造することで知られている。^[4]龍村がデザインを学んでいた生徒の中には、後に画家となる堂本印象がいた。

京都の西陣地区で伝統的に生産されている西陣織の技法は、複雑に織り込まれ、立体感があり、100万円もする。^{[5] [6] [7]}

きもの研究所は20世紀に服部和子によって設立され、帯の結び方や正しい着方を教えています。^{[8] [9] [10] [11]}

女性用の帯には多くの種類があり、特定の種類の着物と特定の機会にのみ着用される特定の種類の帯^{があります。 [12] [13]}多くの場合、帯は着物全体のフォーマルさを調整することができ、同じ着物でも、合わせる帯に応じて異なるフォーマルな機会に着用されます。 [ ^14]ほとんどの女性用帯は、硬くて幅が広いため、着物を閉じたままにすることはなくなり、帯の下に着用するいくつかの紐で着物を固定します。

女性の正式な帯は幅30センチメートル（12インチ）、長さ4メートル（13フィート）を超えるものもあり、最も長い種類のだらり帯は長さが6メートル（20フィート）近くあり、日本の一部の地域では舞妓だけが着用します。女性用の帯の中には、着用時に幅方向に二つ折りにされ、幅約15センチメートル（5.9インチ）から20センチメートル（7.9インチ）になるものもあります。帯の全幅は着物の後ろの結び目だけに現れ、中央の帯は着用時に半分の幅のように見えます。

帯の結び方にはさまざまな方法があり、さまざまな場面や着物に適した結び方も異なります。帯自体も、形や装飾を決めるために補強材や紐を使うことが多く、太鼓結びなどの結び方は、形を保つために追加の付属品が必要になります。

• だらり帯（だらり帯）日本の一部の地域で舞妓さんが着用する非常に長い丸帯である。舞妓さんのだらり帯には、帯の端の貝切の下に、所属する芸者の家の紋が描かれている。だらり帯の長さはおよそ600センチメートル（20フィート）であるが、場合によっては700センチメートル（23フィート）にもなる。^[15]
• 袋帯は、機能現在最もフォーマルな帯であるにもかかわらず、丸帯よりやや格式が低い。^[16][3]袋帯は、片方の端に縫い目がある単一の倍幅の布、または各端で縫い合わされた2つの布から作られる。2つの布から作られた袋帯の場合、裏側に使用される布はより安価で、より無地に見える。 [17] 袋帯には、おおまかに3つの^種類がある。これらの中で最もフォーマルで高価なのは、両面に模様のある錦織である。2番目のタイプは、3分の2が模様で、いわゆる「60％袋帯」であり、最初のタイプよりいくらか安価で軽量である。3番目のタイプは、帯を一般的な太鼓結びのスタイルで着用したときに目立つ部分にのみ模様がある。^[3][16]袋帯は幅約30センチメートル（12インチ）、長さは360センチメートル（11.8フィート）から450センチメートル（14.8フィート）です。
  袋帯を着ると丸帯と区別がつかないほどである。^[16]
• 袋名古屋帯（ふくろなごや帯）または八寸名古屋帯（はっすんなごや帯）は、太鼓結びが始まる部分のみを二つに縫い合わせた帯である。体に巻き付ける部分は着用時に折り畳む。袋名古屋帯は、太鼓結びのよりフォーマルな二層式のバリエーションである二十太鼓結びを作るためのものである。長さは約350センチメートル（11.5フィート）である。^[17]
• 細帯は、半幅帯の総称である。細帯の幅は15センチメートル（5.9インチ）から20センチメートル（7.9インチ）、長さは約330センチメートル（10.8フィート）である。 [ ^17]
  • 半幅帯（はんはば帯）^[18]は、浴衣や格式が低い小紋[ ^16]と一緒に着用される、薄くてインフォーマルな帯[17]の一種です。半幅帯は、着用が簡単で、比較的安価で、さまざまなカラフルなデザインがあることが多いため、非常に人気があります。^[19]浴衣と一緒に使用する場合は、リバーシブルの半幅帯が人気です。さまざまな方法で折りたたんだりねじったりして、色の効果を生み出すことができます。^[20]半幅帯は、幅15センチメートル（5.9インチ）、長さ300センチメートル（9.8フィート）から400センチメートル（13フィート）です。半幅帯を結ぶのは比較的簡単で、^[19]パッドや紐は必要ありません。^[14]半幅帯の結び方は文庫結びを簡略化したものであることが多い。結びやすくフォーマルさもあまりないため、装飾的なリボンやアクセサリーをつけて独自に考案したスタイルで着用されることもある。^[19][20]
  • 小袋帯は、幅が約15センチメートル（5.9インチ）から20センチメートル（7.9インチ）、長さが約300センチメートル（9.8フィート）の裏地のない細帯です^[17]
• 腹合わせ帯（典雅帯）または昼夜帯（昼夜帯）、表裏が異なる色になっている非公式の帯^{である[13]} 。歴史的に人気があったため、江戸時代や明治時代の木版画や写真によく見られる。ほとんどの昼夜帯はヴィンテージまたはアンティークであり、今日ではそれほど頻繁に作られたり着用されたりしていない。^[3] 昼夜帯は通常、暗くて控えめな装飾の裏側と、よりカラフルで装飾された表側を持っている。裏側は通常、装飾のない無地の黒い繻子絹（朱子絹）であるが、両面に装飾のある昼夜帯も存在する。昼夜帯は裏地がないことが多く、比較的ゆったりとしていて柔らかく、結びやすい。幅は約30センチメートル（12インチ）、長さは350センチメートル（11.5フィート）から400センチメートル（13フィート）です。
• 兵児帯は、柔らかく薄い布で作られた非常にカジュアルな帯で、 [14] 絞り染めが施されていることが多い。 [17] 伝統的には、子供や男性のカジュアルな帯として使用^されてい^たが、 [17^][21]歴史的には女性が着用するのは不適切であったが、現在では、若い女の子や女性が現代的なカジュアルな着物や浴衣に合わせて着用している。大人の兵児帯は、他の大人の帯とほぼ同じサイズで、幅約20センチメートル（7.9インチ）から30センチメートル（12インチ）、長さ約300センチメートル（9.8フィート）である。^[21]
• 単帯（ひとえおび） [^22]は、裏地や縫い付けた補強材を必要としないほど硬い布で作られています。よく知られている単帯の一種に博多織帯がありますこれは、太い緯糸と細い経糸を織り合わせた、硬くて密な織り方です。[^23] この素材で作られた帯は博多帯とも呼ばれます。単帯は、普段着の着物や浴衣に合わせて着用できます。[13] [22] 単帯は幅15センチ^{メートル（}5.9インチ）から20センチメートル（7.9インチ）（いわゆる半幅帯）^[17]または幅30センチメートル（12インチ）で、長さは約400センチメートル（13フィート）^[17]です。
• 京袋帯は1970年代に京都西陣で発明されました。^[17]形式や用途の点では名古屋帯と袋帯の中間に位置し演出^[17]京袋帯は袋帯のような構造ですが、長さは名古屋帯と同じくらい短いです。^[17]そのため、裏返してリバーシブル帯のように着用することもできます。^[17]京袋帯は幅約30センチメートル（12インチ）、長さ350センチメートル（11.5フィート）です。^[17]
• 丸帯は、現在ではほとんど使われていないが、最もフォーマルなタイプの女性用帯である。幅約68cm^[21]、二重の裏地に折り畳まれて縫い合わされている。丸帯は、大正から明治時代に最も人気があった。^[16]丸帯はかさばって重いため、一人で結ぶのは難しく、現在では舞妓^{や花嫁のみが着用している。 [16]}丸帯は幅約30cm（12インチ）から35cm（14インチ）、長さ360cm（11.8フィート）から450cm（14.8フィート）で、^[17][19]完全に模様が描かれており^[21]、金属コーティングされた糸や箔で刺繍されていることが多い。^[14]
• 俎板帯（まないた帯）昔は花魁（花魁）が着用していた前結びの平帯で、現在は花魁役者や歌舞伎役者が舞台で着用しています。俎板帯は厚く詰められており、蝶、雲、中国の龍など、大きくて重厚な装飾が施され、時には立体的なモチーフが描かれているのが一般的で、背景にはサテンシルクが使われています。
• 名古屋帯は、九寸名古屋帯とも呼ばれ、 [ 17]^現在最も多く使われている帯です。名古屋帯は、片方の端が半分に折られて縫い付けられ、もう一方の端は全幅になっています。[16] これは、帯を締めやすくするためです。名古屋帯は、部分的にまたは全体に模様^が描かれています。通常は太鼓結びのスタイルでのみ着用され、多くの名古屋帯は、結び目で最も目立つ部分にのみ模様が描かれるようにデザインされています。名古屋帯は、他の種類の帯よりも短く、長さは約 315 センチメートル (10.33 フィート) から 345 センチメートル (11.32 フィート) ですが、幅は同じで約 30 センチメートル (12 インチ) です。^[19]
  名古屋帯は比較的新しいもので、 1920年代末に名古屋に住む裁縫師によって開発されました。この新しい使いやすい帯は東京の芸者の間で人気を博し、その後、おしゃれな都会の女性たちが普段着として取り入れるようになりました。^[3]
  名古屋帯のフォーマル度は、他の帯と同様、素材によって決まります。名古屋帯はもともと普段着として使われていたため、フォーマルな場面で着用することはできませんが、重厚な錦で作られた名古屋帯は、準礼装として許容されると考えられています。^[3]
  「名古屋帯」という用語は、何世紀も前に使われていた同じ名前の別の帯を指すこともあります。この名古屋帯は紐状でした。^[13]
• 踊帯（おどりおび）、舞踊で使われる帯の名称である^[13]踊帯は、観客からよく見えるように、金糸や銀糸で織られた、大きくて目立つモチーフが描かれたシンプルな模様が一般的である。踊帯の幅は10センチメートル（3.9インチ）から30センチメートル（12インチ）、長さは350センチメートル（11.5フィート）から450センチメートル（14.8フィート）である。「踊帯」という用語は確立されていないため、舞踊用の帯であれば何でも指す可能性があるが、一般的には大きくてシンプルな金属模様の帯を指すと理解されている^[13]
• 裂織帯は、古い布の切れ端を細い縞模様の生地に織り込んで作られる帯の一種です。縦糸は通常、実際の糸ですが、横糸にはリサイクルされた布の切れ端が使用されます。裂織帯は細いですが、作るのに着物 3 着分に相当する布が必要になる場合があります。裂織帯は歴史的に必要に迫られて家庭で織られてきたため、非公式なものであり、通常は家の外で着用されません。裂織帯はサイズが半幅帯に似ており、非公式ではありますが、田舎の職人技の例として高く評価されています。
• 典雅帯は半幅帯に似ていますが、よりフォーマルな帯とされています。通常、幅が広く、お祝い事に適した豪華な布で作られています。柄には通常、縁起の良いお祝いのモチーフが含まれています。典雅帯は幅約 20 センチメートル (7.9 インチ)、長さは 350 センチメートル (11.5 フィート) から 400 センチメートル (13 フィート) です。
• 付け帯（つけ帯）または作り帯（つくり帯）または簡単帯（かんたん帯）は、結び目がどのようなものかに関わらず、あらかじめ結ばれた帯のことを指す、内側で固められた別の結び目部分と、腰に巻き付ける部分がある。付け帯は、各部分に取り付けられたリボンで固定される。^[24]付け帯は最も一般的な非公式の帯のスタイルである着用時に通常の帯と区別がつかない、よりフォーマルなあらかじめ結ばれた帯^{も存在する。 [22]}

• 帯揚げ（おびあげ） ^[25]は、帯の上に着用するスカーフのような長さの布です。装飾として機能しますが、帯枕[26]を覆い、帯の上部の結び目を固定する機能も果たします。 [ 13^] [ 22]^帯揚げはどの年齢の女性でも着用できますが、若いほど帯揚げを多く見せる習慣があります。帯揚げはさまざまな方法で結ぶことができ、一般的には絞り（典型的なのは鹿の子絞り）染色技法を使用して染められます
• 帯留（おびどめ）^[25]は、帯締めの前部に留める小さな装飾的なブローチで、通常は貴金属や宝石で作られています。ほとんどの帯留は比較的小さいですが、舞妓さんが着用する帯留は比較的大きく、舞妓さんの完成した衣装の中で最も高価なアイテムである可能性があります。特定の種類の帯留は、帯留を留めるために特別に編まれています^[26]
• 帯板は帯の前部の折り目の間に挿入される長い補強材で^[13][26]帯板の中には、帯を締める前に腰に紐で取り付けるタイプもある。帯板には、季節や帯に合わせて、さまざまなサイズ、重さ、素材のものがある。^[26]
• 帯締めは、長さ約150センチメートル（4.9フィート）^[26]の装飾で、帯の周りに巻き付けられ、前面または背面で結ばれます。帯締めは機能的であると同時に装飾的であり、特定の帯結びを所定の位置に留めたり、衣装に余分な装飾を加えたりする^[21]ほとんどの帯締めは織られた絹で、振袖に着用される丸い帯締め、夏に着用されるの開いた帯締め、フォーマルな場で着用される金糸と銀糸の帯締めなど、いくつかの種類あります。あまり一般的ではない帯締めの1つの種類である丸ぐけ帯締めは、織り紐ではなく、代わりに縫い付けられた布を詰めた筒です。この種類は通常、非常にフォーマルなイベントで着用される振袖や歌舞伎役者が舞台で着用する場合にのみ着用されます。織りであろうとなかろうと、ほとんどの帯締めは両端にタッセルが特徴です。^[21]
• 帯枕（おびまくら）は、帯の結び目を支え、形を整える小さな枕である。^[13]現代の女性が着用する最も一般的な結び目である太鼓結びは、帯枕を使用して形を整え、固定する。また、一部の舞妓が着用するだらり結びを結ぶ際には、1つまたは2つの大きな帯枕が使用される。^[26]

• 
  一般的な太鼓結びの構造。帯締めは中間色の灰色、帯揚げは濃い灰色で示されています。帯枕は帯揚げに隠れています。
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  帯と帯締めの後ろ姿

男性が着用する帯は女性のものよりはるかに細く、ほとんどの男性の帯の幅は最大でも約 10 センチメートル (3.9 インチ) です。男性の帯は女性のものよりはるかにシンプルな方法で着用され、腹部の下に着用され、背中でいくつかの比較的簡単な結び目で結ばれます。帯締め、帯揚げ、帯板、帯枕は必要ありません。

• 兵児帯は、縮緬、絹羽二重、綿などのドレープ性のある、しばしば絞り染めの生地で作られた、柔らかくてくだけた帯である^[17]。一般的にはゆるくカジュアルな結び方をする。子供用の兵児帯は短いが、大人用の兵児帯は他の大人サイズの帯とほぼ同じ長さで、350センチメートル（11.5フィート）から400センチメートル（13フィート）であるが、比較的幅が広く、最大74センチメートル（29インチ）である。^[27]成人男性は一般的に、兵児帯を自宅で、または夏に浴衣と合わせて着用するが、^[17]少年はほぼ一年中公共の場で着用することができる。
• 角帯は2番目のタイプの男性用帯で、幅約10センチメートル（3.9インチ）、長さ400センチメートル（13フィート）です。^[17]角帯は、素材、色、柄によって異なりますが、最もカジュアルなものから最もフォーマルなものまで、あらゆる場面に適しています。角帯は、最も一般的には博多織^{で作られていますが、[17]}）、絹紬（紬として知られる）、絹紗、より重い錦織りの絹で作られることもあります。[ 28 ]角帯には^さまざまな帯結びがありますが、最も一般的なのは貝の口結びです。
• 踊帯（ダンス帯）も男性が着用しますが、幅ははるかに狭いです。男性用は幅約11.5センチメートル（4.5インチ）、長さは約350センチメートル（11.5フィート）です。^[29] 女性用と同様に、踊帯も観客から簡単に見えるように、大きくて目立つモチーフでシンプルな模様が描かれ、通常は金色または銀色の金属糸で織られています。

• 
  リバーシブル角帯、幅約6センチ
• 
  角帯

男性用の帯は、女性用の帯に付けるアクセサリーを合わせるには細すぎることが多いため、一般的にアクセサリーと一緒に着用されません。

しかし、江戸時代になると、根付と呼ばれる留め具で角帯に吊るす、印籠と呼ばれる実用的な箱型の装身具が流行した。提物とは、タバコやパイプ、墨、筆などを入れる袋や箱の総称で、その中でも印鑑や薬を入れる積み重ね可能な小型の箱が印籠である。戦国時代に起源を持つ印籠は当初は実用品として使われていたが、江戸時代中期以降、蒔絵や螺鈿など様々な漆技法で絢爛豪華に装飾されるようになると、武士や豪商が競って収集し、着物などの装身具として身につけるようになった。そして幕末から明治にかけては、印籠は完全な美術コレクションとなった。現在では着物の装身具として印籠を身につけることは少ないが、世界中にコレクターがいる。^{[30] [31]}

子供用の帯は一般的に柔らかくてシンプルなもので、着やすく快適に着られるように作られていますが、年齢が上がると半幅帯や角帯など短く作られたシンプルで硬い帯を着ることもあります。年齢を重ねるにつれて、子供たちは大人用の着物と帯のミニチュア版である着物を着るようになります。^[32]最も小さな子供たちは柔らかくスカーフのような帯を着ます。

• 三尺帯（さんじゃくおび）は、男性用の帯の一種です。その長さが鯨尺3フィート（（14.9インチ））で。この帯は単に三尺と呼ばれることもあります。江戸時代には、普段着の着物に合わせたシンプルで着やすい帯として人気を博しました。いくつかの説によると、三尺帯は、同じ長さのスカーフを折りたたんで帯として使用したことに由来しています。三尺帯は通常、角帯のような形で、細く、縫い目が短いです。通常は柔らかい綿のような布で作られています。三尺帯は短いため、角結びによく似た駒結びで結ばれます。
• しごき帯は、かつては外を歩くときに着物が床に引きずられないようにするために着用され、外出時に余分な長さを結ぶために使用されていました。時が経つにつれて、このスタイルの着用は屋内でも屋外でも着物を着る標準となり、今日着用されているおはしょりの腰折りに進化しました。今日では、しごき帯の唯一の機能は装飾的です。^[1]これは、7歳の女の子が七五三。^[33]
• 付け帯は、その使いやすさから子供用の帯として人気があり、フォーマルな子供用の付け帯も販売されている。 [ ^33]これらの帯は、格式的には袋帯に相当する^[33]

日本の多くの武道では、帯がユニフォームの一部として使われています。これらの帯は厚手の綿で作られていることが多く、幅約 5 センチメートル (2.0 インチ) です。武道の帯はほとんどの場合、駒結びのスタイルで着用されますが、袴を着用する練習では、帯は他の方法で結ばれます。

多くの武道では、帯の色は着用者の技量レベルを表します。通常、色は初心者用の白から始まり、上級者用の黒、または達人用の赤と白で終わります。運動着に袴が含まれている場合、帯の色は意味を持ちません。

帯で結ぶ結び目は「むすび」として知られています。帯は何世紀にもわたって着物を閉じておくための役割を果たしてきましたが、江戸時代以降、帯は幅が広すぎたり硬すぎたりして、この方法で効果的に機能しなくなりました。現代では、着物を所定の位置に留めるためにさまざまな紐やアクセサリーが使用され、帯はより装飾的な役割を果たしています。

ほとんどの帯結びは自分で結ぶことができますが、女性用のフォーマルな帯の中には、他の人の助けがなければうまく結ぶのが難しいものもあります。

何百もの装飾的な結び方があり^{[13] [22]、}特に女性用には花や動物、鳥に似ていることから名付けられていることが多い。帯の結び方は着物と同じような大まかなスタイルと適合性の慣習に従っており、より複雑で奇抜な結び方は若い女性が祝賀の場で使うものであり、見た目がシンプルな結び方は主に年配の女性がつけるものである。しかし、太鼓結びなどのいくつかの結び方は、若い女性を除くすべての年齢の女性の標準的な結び方となっている。

昔は、結び目は悪霊を追い払うと信じられていました。^[13]多くの結び目には、縁起の良い二重の意味を持つ名前が付けられています。^[13]

• 朝顔結び（あさがおむすび）日本の朝顔に似た結び方で、浴衣に合わせて着用するのに適しています。この結び目は非常に長い帯を必要とするため、通常は小さな女の子にしか作ることができません。^[20]
• 菖蒲結び（あやめむすび）、菖蒲の花に似た非常に複雑で装飾的な結び方である。カジュアルな場やパーティーでは若い女性にふさわしいとされている。結び方が複雑で目立つため、より落ち着いた、できれば単色の着物や帯と合わせて着用するべきである。^[34]
• 薔薇結び（ばらむすび）は、若い女性に適した現代的な結び方で、フォーマルの中でも最も格式が低い場面でよく使われる。結び目が複雑なため、多色や柄の濃い帯は使用せず、着物の柄と結び目は一般的に一致するようにする。^[35]
• 蝶々結び（蝶蝶結び/ちょうちょうむすび、「蝶結び」）は、文庫結びのバージョンで、半幅帯を使用して結びます。すでに結ばれている半幅帯の多くはこの結び方で結ばれています。
• だらりむすびは、舞妓、踊り子、歌舞伎役者だけが結ぶ結び方です。後ろに垂れ下がった長い「尾」で簡単に見分けられますが、これを作るには最長6メートル（20フィート）の帯が必要です。昔は、遊女^[13]や裕福な商人の娘もこの結び方をしていました。この結び方の半分の長さのバージョンである半垂れ結び（文字通り「半分垂れ下がった結び方」）も存在し、日本の一部の地域では、見習い芸者が見習い期間中のさまざまな段階でこれを結んでいます。だらり祇園の舞妓さんが、芸妓の宴で歌われる有名な短い歌である祇園小唄を踊るときにその歌詞には「愛しき祇園よ、垂れ下がった帯よ」と明記されており、祇園の舞妓さんの古典的なイメージを指しています。
• ふくら雀結びは、翼を広げた雀に似た装飾的な結び方で、一般的に若い女性だけが着用します。フォーマルな場面に適しており、通常は振袖と一緒に着用されます。伝統的に、振袖と一緒に着用されるふくら雀結びは、女性が結婚可能であることを示していました。
• 貝の口むすびは、男性が一般的に着用する落ち着いた帯ですが、利便性のため年配の女性が着用したり、女性全般がスタイルの選択として着用することもあります。
• 駒結びは、羽織紐や帯締めを結ぶときによく使われる四角い結び方です。子供が着用する短い三尺帯もこの結び方で結びます。
• 太鼓結びは、現代の女性に最もよく使われる結び方である。シンプルで落ち着いた外観の結び方で、下に短い尾が付いた箱に似ている。太鼓結びは、ほぼすべての年齢の女性、ほとんどすべての種類の着物、ほとんどすべての機会に適している。太鼓結びには振袖とほとんどすべての浴衣のみが不適切とされている。太鼓結びは太鼓と関連しているが、実際には1823年に東京の太鼓橋の開通を祝うために芸者によって考案され、すぐに広く普及したスタイルである。^[13][36]
• 二重太鼓結びは、太鼓結びの一種で袋帯で結ぶ結び方です。袋帯は名古屋帯よりも長いので、結ぶときは帯を^{二つに折る必要があります。 [14]}「二重の喜び」という縁起の良い意味があります。^[37]
• 立て矢むすび^[38]、大きな弓に似た結び方で、振袖に付ける最もシンプルな結び方の一つです。着付け師の山中則夫氏によると、本振袖（袖が長い振袖）に最も適した結び方だそうです。[38^]
• 鷲草結び（わしくさむすび）は、鷲が飛ぶ姿に似ていると考えられている特定の植物に似た結び方である。^[39]

• 
  浴衣に合わせて蝶々結びにした半幅帯
• 
  振袖に合わせる袋帯（ふくらすずめ）

• 
  結婚式の衣装の一部として着用される複雑な帯の結び方
• 
  浴衣に半幅帯を結ぶ
• 
  だらり風に帯を締めた京都の舞妓さん
• 
  鷲草結び​

• カマーバンド – 幅広のウエストサッシュ
• 着物 – 日本の伝統的な衣服
• 帯（出版）  – 一部のアジア諸国のメディア向けの情報を記載した紙片
• 日本の伝統的な衣服 – 日本の伝統的な衣服と現代的な衣服リダイレクト先の簡単な説明を表示するページ

• ベネット、ゲイリー（1997）。合気道のテクニックと戦術。ヒューマンキネティクス出版社。ISBN 0-88011-598-X。
• ダルビー、リザ（2001）。着物、ファッション文化。ヴィンテージ。ISBN 0-09-942899-7。
• フェルト、オラヴィ K.ニーミネン、カイ。トゥオヴィネン、アンナ。ヴェステリネン、イルマリ (2006)。Japanin kulttuuri (フィンランド語)。オタヴァ。ISBN 951-1-12746-2。
• グッドマン、フェイ（1998年）。『究極の武術の本』。ローレンツ・ブックス。ISBN 1-85967-778-9。
• 山中規夫（1986年）『きものの本』講談社インターナショナル。ISBN 0-87011-785-8。

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