タイダイ

タイダイとは、いくつかの防染染色技法と、これらの工程で得られる染色製品を指す用語です。タイダイの工程は、通常、布地や衣服を折りたたむ、ねじる、プリーツをつける、またはくしゃくしゃにしてから、紐または輪ゴムで縛り、続いて染料を塗布することから構成されます。^[1]染料を塗布する前の布地の操作は防染と呼ばれ、塗布した染料が布地を着色するのを部分的または完全に防ぐ（「防染」する）からです。より洗練されたタイダイには、防染の前に最初に染料を塗布すること、染色と防染を複数回繰り返すこと、他の種類の防染（ステッチ、ステンシル）や放電を使用するなど、追加の手順が含まれる場合があります。

通常の防染技法とは異なり、現代の絞り染めは、明るく飽和した原色と大胆なパターンの使用が特徴です。螺旋、曼荼羅、ピースサインなどのパターンと、複数の大胆な色の使用は、1960 年代のカウンターカルチャー運動のシンボルとして定着しました。ただし、絞り染めは、後年や現在ほどカウンターカルチャーの間でもファッションとして顕著ではありませんでした。卸売用に生産される絞り染めの衣類や物品の大半は、これらのデザインを使用しており、多くが大量生産されています。

21世紀には、シンプルなモチーフ、単色の配色、綿以外のファッショナブルな衣服や生地への重点、^[2]そして商品ではなく芸術形式としての絞り染めの追求を特徴とする、より「洗練された」絞り染め技法への関心がファッションや趣味の業界で復活しました。

タイダイ染めには、家庭用染料、繊維反応染料、酸性染料、バット染料など、さまざまな染料が使用されています。初期 (1960 年代) のタイダイ染めのほとんどは、家庭用の市販染料、特に Rit 社製の染料を使用していました^[要出典]。これらの染料は、さまざまな種類の繊維に使用するように設計されており、数種類の異なる染料で構成されていたため、純粋に繊維反応染料よりも 効果が低く^{[どのように? ] 、色落ちしやすかったです。}

現在、ほとんどのタイダイ染めは、綿、麻、レーヨン、リネンなどのセルロース繊維に効果的な染料の一種である繊維反応性染料で染められています。この種類の染料は、アルカリ性（高） pHで繊維と反応し、洗濯しても色落ちしない永久的な結合を形成します。ソーダ灰（炭酸ナトリウム）は、 pH を上げて反応を開始するために最もよく使用される薬剤であり、染料に直接加えられるか、染色前に衣類を浸す水溶液に加えられます。繊維反応性染料は比較的安全で使い方も簡単で、^[3]セルロース繊維を着色するために商業的に使用されている染料と同じです。

シルク、ウール、羽毛などのタンパク質ベースの繊維、および合成ポリアミド繊維のナイロンは、酸性染料で染色できます。酸性染料は酸性（低）pHで効果を発揮し、繊維とイオン結合を形成します。酸性染料はまた、比較的安全（一部は食品用染料として使用される）で、使い方も簡単です。 ^[4] インディゴを含むバット染料は、セルロース繊維とシルクに効果的な3番目のクラスの染料です。バット染料は還元されていない状態では水に溶けないため、布地を着色する前に化学的に還元する必要があります。これは、亜硫酸ナトリウムや二酸化チオ尿素などの還元剤を含む水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）または炭酸ナトリウム（苛性カリ）の強塩基性溶液で染料を加熱することで行われます。布地を染液に浸し、取り除くと、染料は不溶性の形に酸化され、高い洗濯堅牢度で繊維に結合します。しかし、バット染料、特にインディゴは、染料が擦れて落ちるのを防ぐために、染色後に「ソーピング」処理をする必要があります。^[5]バット染料は、還元浴の漂白作用により、布地を染色すると同時に、下にある繊維反応性染料（つまり、黒い綿布を黄色に染める）を除去するために使用できます。余分な複雑さと安全性の問題（特に苛性ソーダなどの強塩基を使用する場合）により、タイダイ染めでのバット染料の使用は専門家に限定されています。^{[引用が必要]}

抜染剤は、染色済みの布地から色を漂白するために使用され、逆タイダイ染めとしても使用できます。逆タイダイ染めでは、薬剤を塗布すると、薬剤を塗布するのではなく色が抜けます。家庭用漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム) は、綿や麻などの漂白剤に耐性のある繊維の反応性染料を抜染するために使用できますが、ウールやシルクには使用できません。ただし、一部の反応性染料は他の染料よりも漂白剤に耐性があるため、結果はさまざまです。望ましい色合い (濡れた未洗濯の布地で見られるものよりも明るい色になります) を得るために必要なだけ漂白すること、および繊維への損傷を防ぐために亜硫酸水素ナトリウムなどの薬剤で漂白剤を中和することが重要です。二酸化チオ尿素は、綿、ウール、またはシルクに使用できるもう 1 つの一般的な抜染剤です。二酸化チオ尿素抜染浴は、炭酸ナトリウムで弱アルカリ性にしたお湯で作られます。二酸化チオ尿素抜染の結果は、反応の性質により漂白剤抜染とは大きく異なります。二酸化チオ尿素は酸素がない場合にのみ漂白し、漂白する布地は酸素を保持するため、フラクタルな漂白パターンが観察されます。これは、漂白剤が布地に容易に浸透する家庭用漂白剤の排出とは明らかに対照的です (特に洗剤を含む漂白剤配合の場合)。たとえば、布地を複数回プリーツ加工して防染剤を挟むと、家庭用漂白剤で防染剤の輪郭を描いた後に鮮明な模様が残りますが、還元剤を使用した排出では防染剤が浸透する領域は部分的にしか浸透しません。

一般的に、抜染技法、特に家庭用漂白剤を使用した技法は、汚れやすく比較的高価な染料を使わずにタイダイ染めをするのに手軽に利用できる方法です。ステンシルと家庭用漂白剤の溶液をスプレーして布にデザインを描くのは特に簡単ですが、還元剤を使用した抜染技法の複雑で意図しない結果は、酸化抜染技法の結果を上回ることがよくあります。

タイダイ染めは、スパイラル、ピースサイン、ダイヤモンド、サンバースト、大理石模様などの標準的な模様から美しい芸術作品まで、さまざまなデザインを布地に施すことができます。ステンシル (染料や放電ペーストを使用したスクリーン印刷など)、クランプで固定した形状のブロック、トリティック(ステッチとギャザー) などの技法を使用すると、タイダイ染めではほぼあらゆるデザインを作成できます。最新のキットを使用すると、スパイラルや円を簡単に仕上げることができます。

極東における絞り染めの最古の例は、中国の隋時代（西暦5世紀）のものである。^[6]

ペルーに現存するコロンブス以前の絞り染めの最も古い例は、西暦500年から810年にかけてのものである。そのデザインには小さな円や線が描かれ、赤、黄、青、緑などの鮮やかな色彩が使われている。 ^[7]

絞りは、日本、8世紀から行われている絞り染めの一種です。絞りには、複雑な模様を縫い付け、染色前に縫い目をしっかりと集めるなど、手間のかかる防染技法がいくつか含まれており、着物、帯、その他の小物や衣服。別の絞り技法では、ロープ、木、またはその他の材料の芯に布を巻き付け、紐や糸でしっかりと縛ります。布の芯に当たっている部分や縛りの下にある部分は染色されません。

インドネシア、特にジャワ島では、絞り染めはジャンプタンとして知られています。^[8]プランギやトリティック などの他の用語は、絞り染めに関連する手法を表すジャワ語から派生したインドネシア語です。インドネシアでは、絞り染めは、バティック・ジャンプタンのように、他の染色技術と組み合わせられることがあります。これは、絞り染めとバティック・ワックス・レジスト染色を組み合わせたものです。 ^[9]イカットは、布を織る前に 経糸または緯糸を絞り染めする方法です。

バンダニは、インド西部で生まれたインドの絞り染めの一種です。

マッドミー絞り染めはタイとラオスの隣国。他の絞り染めとは形や色が異なり、全体的に落ち着いた色合いです。また、ベースの色が黒であることも特徴です。

1941 年に出版されたフィリピンに関する書籍「太平洋の孤児たち」には、次のように記されている。「数千人のバゴボ族が、麻繊維で作られた、凝ったデザインに染められた非常に装飾的な衣服を着ており、さらに大きな金属の円盤で身を飾っている。」

中国、特に雲南省大理では、大理白民族絞り染め（大理白族扎染）として知られる伝統的な絞り染めが大理白族によって行われています。^[10]

絞り染めの技法は西アフリカのハウサ地方でも何世紀にもわたり使用されており^{[11] [12] [13]}、有名な藍染めの採掘場はナイジェリアのカノとその周辺にあります。絞り染めの衣服には伝統的な模様が豊かに刺繍されます。これらのアフリカの技法がヒッピーファッションとして知られている絞り染めの衣服のインスピレーションになったと言われています。^[14]

ナイジェリア南西部では、さまざまな防染技法を用いて、 アディレと呼ばれる技法が生み出されています。

タイダイ染めは、1909年にコロンビア大学のチャールズ・E・ペロー教授がタイダイ染めのモスリンのサンプルを入手し、その技法の講義と実演を行ったことで、米国で知られるようになりました。^[15]

1960年代以前にも西洋のファッションでは時折、絞り染めやバティックの技法が使われていたが、現代のサイケデリックなタイダイ染めが流行したのは、ジャニス・ジョプリンやジョン・セバスチャン（自身も染めていた）などのロックスターに倣った1960年代後半になってからだった。^[16] 2011年のドキュメンタリー映画『マジック・トリップ』は、カウンターカルチャーのアイコンであるケン・キージーと彼のメリー・プランクスターズが1964年にバスで全米を横断した際に撮影されたアマチュア映画の映像を扱っており、旅行者たちが池のそばでLSDを飲み、エナメルベースの模型飛行機用塗料を注ぎ、白いTシャツを水面に置くというタイダイ染めの一種を開発する様子が映し出されている。このプロセスは紙のマーブル模様に近いが、付随する物語では、旅行者たちがタイダイ染めを発明したと主張している。^[17]

タイダイ染めは、特に手頃な染料が導入されてから、安価なTシャツ、タンクトップ、ドレス、ジーンズ、軍放出品の衣類、その他の衣類をサイケデリックな作品にカスタマイズする安価で手軽な方法として人気が高まった。^{[14] [16]}当時のタイダイ染めの主要企業には、ウォーター・ベイビー・ダイ・ワークス（アン・トーマスとモーリーン・ムビームが経営）、バート・ブリス、アップ・タイドなどがあり、アップ・タイドは1970年に「生地における優れた創造性」でコティ賞を受賞した。 ^{[16] [18] [19]}アップ・タイドはタイダイ染めのベルベットやシルクシフォンを制作し、ハルストン、ドナルド・ブルックス、ゲイル・カークパトリックらの独占的な一点ものの衣類に使用された。^{[16] [14]} 1960年代後半のロンドンで、ゴードン・デイトンは若いおしゃれな男性向けにタイダイ染めのシャツとズボンを作り、ロンドンのピカデリー百貨店のシンプソンズで販売した。^[20]

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  タイダイTシャツ各種
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  タイダイ染めのTシャツ
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  紫の絞り染め
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  Tシャツをタイダイ染めする子供

• バティック
• サイケデリックアート
• バグプリント
• 絞り

ウィキメディア・コモンズには、タイダイ染めに関連するメディアがあります。

• ウェインガー、エリン (2003-05-29)。「サイケデリックの始まり」。ロサンゼルス タイムズ。2012 年 12 月 15 日閲覧。
• メイラック、ドナ（1973年）。現代バティックとタイダイ。ニューヨーク、ニューヨーク州：クラウン・パブリッシャーズ社。ISBN 0-517-50088-4。
• ベルファー、ナンシー（1992）。バティックとタイダイの技法。ドーバー出版。ISBN 0-486-27131-5。
• マイレ、アン（1971）。現代の工芸としての絞り染め。タプリンガー出版。ISBN 0-8008-7700-4。
• サイモン・アレクサンダー、シャブド（2013）。タイダイ：染めて、着て、シェアしよう。ポッタークラフト。ISBN 978-0-307-96573-8。
• ブランケン、レイン。「タイダイ染めのやり方」About.com。2014年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月15日閲覧。
• 「Tie-Dye Wiki」。2008年7月5日にオリジナルからアーカイブ。2012年12月15日に取得。
• 「タイダイ染めの方法」。2014年4月14日閲覧。
• 「Study Mudmee Tie Dye」 。 2013年5月22日閲覧。
• 「Mudmee Tie Dye」 。 2013年5月22日閲覧。
• 「タイダイの化学染料」 http://diarylove.com/forum_posts.asp?TID=5070 2016-10-28 にWayback Machineでアーカイブ
• 「タイのタイダイ染め」 http://www.kiriwonggroup.com/dye.html 2016 年 10 月 28 日にWayback Machineにアーカイブされました