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イカット

J
Japedia 編集部
|更新日: 不明

イカット（マレー・ポリネシア語で文字通り「縛る」という意味）は、東南アジアの染色技法、糸を染色して織る前に防染を施して模様をつけるものです。東南アジアでは、イカットの織物の伝統は大きく2つのグループに分けられます。1つ目は、ダイ語族の人々（ラオス、ベトナム北部、海南島）に見られます。2つ目の、より大きなグループは、オーストロネシア語族の人々 （インドネシア、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、東ティモール）に見られ、オーストロネシア人の拡大によってマダガスカルまで。現代では、イカットは主にインドネシアの織物伝統と関連付けられており、イカットという言葉もそこから来ています。 [ 1 ]インド、中央アジア、琉球諸島（そこではイイチリまたはトゥッチリと呼ばれている）、日本（そこでは絣と呼ばれている）、アフリカ、アメリカ大陸など、世界の他の地域では、似。

イカットでは、個々の糸または糸の束を、希望のパターンでしっかりと巻き付けて防染部を形成します。次に、糸を染色します。その後、新しいパターンを作成するために結び方を変更し、糸を別の色で再度染色することができます。このプロセスを複数回繰り返すことで、複雑な多色のパターンを作成できます。染色が完了したら、すべての結び目を取り除き、糸を布に織ります。イカットは、織り上げた布に防染を施すタイダイやバティックなどの他の防染技法とは異なります。これは、布に織り上げる前に糸に防染を施すイカットとは対照的です。表面のデザインは完成した布ではなく糸に作られるため、イカットでは布の両面に模様があります。イカットは、経糸または緯糸のいずれかを染色する経イカットまたは緯イカットの3つの一般的なタイプに分類できます。そして、縦糸と横糸の両方を染めるダブルイカット。

イカット織物の特徴は、デザインに明らかな「ぼやけ」があることです。このぼやけは、織り手が染め糸を揃えて、完成した布に模様が完璧に現れるようにするのが非常に難しいことに起因します。ぼやけは、より細い糸を使用したり、職人の技術によって軽減することができます。ぼやけが少なく、多色で複雑な模様のイカットは、制作がより難しく、そのため高価になることが多いです。しかし、イカットの特徴であるこのぼやけは、織物コレクターの間で高く評価されることが多いです。[ 2 ]

語源

イカットはマレー語で、文脈によって、紐、糸、結び目、束を意味する名詞[ 3 ] [ 4 ]、完成したイカット織物を意味する名詞にもなります。また、「結ぶ」または「縛る」という動詞としても訳されます。イカタンは、結び目または縛りを意味する名詞です。[ 5 ]スマトラ、ボルネオ、ジャワ、バリ、スラウェシ、スンバ、フローレス、ティモール、マルクの さまざまなインドネシア語の同族語と直接的な語源的関係があります。したがって、完成したイカット織物の名前は、タリ（糸、ロープ）がイカット（結ばれる、縛られる、結び目が付けられる）されてからセルパン（浸して染める）に入れられ、ベルジャリン（織られる、絡み合う）されてベルジャリンイカットとなり、それがイカットに還元されることに由来します。

イカットという言葉がヨーロッパの言語に導入されたのはルーファーによるものとされている。[ 6 ]イカットは現在、生地の生産地や模様に関係なく、その工程と生地自体を説明するために使われる一般的な英語からの借用語となっている。

インドネシア語では、 ikatの複数形はikat のままです。一方、英語では、 ikatsのように複数形を表す接尾辞「s」が一般的に付けられます。しかし、これらの用語は互換性があり、どちらも正しいです。

歴史

バントン埋葬布（紀元1200～1300年頃）は、東南アジアで現存する最古の縦絣の例で、フィリピン国立博物館に所蔵されている。この布はフィリピンのロンブロンにある聖なるイポット洞窟で発見された。固有種のバナナであるアバカ[ 7 ] [ 8 ]で作られている。

東南アジアの経絣織の伝統は、アジア大陸のどこかで新石器時代の織物伝統（少なくとも紀元前6000年以上前）に起源を持ち、オーストロネシア語族とダイック語族の人々と関連付けられていると考えられています。これは、織機技術、織物模様、言語学に関する2012年の比較研究に基づいています。これらの伝統は、オーストロネシア人の東南アジアへの拡大とともに広がり、紀元前1千年紀にはマダガスカルにまで達しました。 [ 1 ] [ 9 ]

以前は、イカットの伝統はもともとオーストロネシア人がベトナムのドンソン文化との接触によって獲得したものだと一部の著者が示唆していたが、2012年の研究ではこれはありそうもないとされた。[ 1 ]

他の地域、特にインドと中央アジアでも、非常によく似た伝統が発展しており、これも「イカット」として知られています。これらは恐らく独立して発展したと考えられます。[ 1 ] [ 10 ]ウイグル人はこれをアトラス（IPA [ɛtlɛs]）と呼び、女性の衣服にのみ使用します。歴史的記録によると、清朝中国占領時代には27種類のアトラスがありました。現在残っているウイグルのアトラスは4種類のみです。年配の女性の衣服に使用される黒いイカットであるqara-atlas 、既婚女性に使用される黄色、青、または紫のイカットであるkhoja 'e-atlas 、少女に使用される赤いイカットであるqizil-atlas 、そしてハーンまたは王室のアトラスであるYarkent -atlasです。Yarkent-atlasにはより多様なスタイルがあり、ヤルケント・ハーン国（1514～1705年）時代には10種類の異なるスタイルのYarkent-atlasがありました。[ 11 ]

種類

19世紀初頭のグジャラート地方の古典的なダブルイカットのパトラ織物の詳細。ロサンゼルス・カウンティ美術館（LACMA）の織物コレクション所蔵。
フィリピンのトボリ族の「夢織り職人」による伝統的なティナラク・アバカ布の縦絣模様

経絣では、経糸のみが絣技法で染色されます。緯糸は単色に染色されます。緯糸を織り込む前でも、織機に巻き付けられた経糸に絣模様がはっきりと見えます。経絣は、インドネシア、特にカリマンタン、スラウェシ、スマトラで、それぞれダヤク族、トラジャン族、バタク族によって生産されています。[ 12 ]

緯絣では、緯糸を織り込むことで染色された模様が表現されます。そのため、模様は織り進めるにつれて徐々に現れてきます。緯絣は、シャトルが通過するたびに緯糸を丁寧に調整して模様の鮮明さを保つ必要があるため、経絣よりも織り上げるのに時間がかかります。

ダブルイカットは、織る前に経糸と緯糸の両方を防染する技法です。最も製作が難しく、そのため最も高価です。ダブルイカットは、インド、日本、インドネシアの3か国でのみ生産されています。インドのグジャラート州パタンで作られるダブルイカットは最も複雑です。「パトラ」と呼ばれ、細い絹糸と多くの色を使用して作られています。6メートルのサリーの長さに何度も繰り返される小さなモチーフで模様が付けられている場合があります。パタンのダブルイカットは、長さ全体に繰り返しのない絵画的な場合もあります。つまり、各色の小さなデザイン要素が、経糸と緯糸に個別に結び付けられています。これらの非常に人気のある織物は、オランダ東インド会社によってインドネシアのスルタン国との独占的な香辛料貿易権と引き換えに取引されました。インドネシアのバリ島東部の小さなバリ・アガの村、テンガナン[ 13 ]で織られるダブルイカットは、これらの貴重な織物の影響を反映しています。天安南の二重絣模様の中には、パトラの伝統から直接取り入れられたものもある。インドでは、ナルゴンダ県のプッタパカでも二重絣が織られており、プッタパカ・サリーと呼ばれている。[ 14 ]琉球諸島では、沖縄地方で二重絣が織られており、タテヨコ・ガスリと呼ばれている。[ 15 ]

分布

イカットのローブを着た子供、サマルカンド、19世紀。子供はしばしば大人の服の小さなバージョンを着ていた。[ 16 ]

イカットのような防染技法は世界の多くの文化に共通していますが、特にインドネシア、インド、日本で盛んです。南米、中米、北米では、それぞれアルゼンチン、ボリビア、エクアドル、グアテマラ、メキシコでイカットが今でも広く用いられています。

19世紀、シルクロード沿いの砂漠のオアシス都市であるブハラ、サマルカンド、ホータン、カシュガル（現在のウズベキスタンと中央アジアの新疆ウイグル自治区）は、上質なウズベク/ウイグルシルクのイカットで有名だった。

インド、日本、インドネシア、そしてカンボジア、ミャンマー、フィリピン、タイを含むその他多くの東南アジア諸国には、絣染めの長い歴史を持つ織物文化が存在する。

二重絣織物は、インド、日本、インドネシアで今もなお見られます。インドネシアでは、西はスマトラ島から東はティモール島とニューギニア島、北はカリマンタン島とスラウェシ島まで、島々全体で絣織物が生産されています。絣織物はイランにも見られ、ペルシャ語ではダラエと呼ばれています。ダラエとは富を意味し、この織物は結婚式の際の花嫁の持参金に含まれることが多く、これらの織物を購入した人々は裕福でした。

生産

ワープイカット

スンバ島カンベラ出身の若い女性が、イカットの衣服を身に着け、布の縦糸を結んで染色の準備をさせている。1931年
メキシコ、テナンシンゴ産の三色縦糸イカット織物

経糸を染めて作る絣（経絣）は、緯絣や二重絣よりも簡単に作ることができます。まず、綿、絹、羊毛、その他の繊維の糸を結び機に巻き付けます。次に、糸を束ねます。結び付けの工程は非常に手間がかかるため、紙人形のように糸の束を折り畳み、染色後に糸を広げて織る際に紙人形のように繰り返される基本的な絣模様（BIM）を結び付けることで、作業を最小限に抑えるようにします。糸の束は、垂直軸および／または水平軸を中心に折り畳むことができます。束は、バティックのように蝋で覆うことができます。（ただし、バティックを作る場合、職人は織り上げる糸ではなく、完成した布に防染剤を塗布します。）次に、経糸を糸または他の染料に強い素材でしっかりと巻き付け、目的の模様を付けて、不要な染料の浸透を防ぎます。この手順は、デザインを完成させるために必要な色の数に応じて繰り返されます。複数の色を使うのが一般的で、その場合は複数回の縛り染めが必要になります。染色が終わると、縛っていた糸を取り外し、経糸（縦糸）として織機に巻き付けます。糸は模様が正確に揃うように調整され、織りながら糸が絡まったりずれたりしないように、細い竹ひごが糸に縛り付けられます。

中央アジアなど一部のイカットの伝統では、デザインにぼかしの効いた美学が取り入れられています。一方、他の伝統では、より精密で、実現が難しいイカット糸の整列が重視されます。南米やインドネシアのイカットは、経糸の整列度が高いことで知られています。織り手は、織機に経糸をセットする際に、模様がはっきりと見えるように注意深く調整します。その後、織りながら模様の整列を維持するために、細い竹の帯を経糸に縛り付けます。

緯糸（無地の糸）を織り込む前から、経糸に模様が浮かび上がってきます。経絣の伝統の中には、垂直軸対称のデザインや、長い中心線に沿って「鏡像」が現れるものもあります。つまり、右側に織り込まれた模様やデザインは、中央の経糸群を中心として、左側に逆順に複製されます。模様は、垂直方向、水平方向、斜め方向のいずれにも作成できます。

横絣​

緯絣（バ​​リ島ではエンデック）は、緯糸に防染技法を用いる。織り工程における緯糸の動きによって、正確な模様を描くことが難しくなる。模様の鮮明さを保つためには、シャトルが通過するたびに緯糸の位置を調整する必要がある。

しかしながら、熟練した職人は精緻な緯絣を製作することができる。日本の織物職人は、綿糸に小さな模様を施した非常に精巧な藍と白の緯絣を製作する。インドのオリッサ州の織物職人は、緯絣で繊細な模様を再現している。タイでは、織物職人が七色の緯絣で鳥や複雑な幾何学模様を描いた絹のサロンを製作している。

インドのグジャラート州で行われているような、緯糸を使ったイカット織りの伝統的な技法では、2人の職人が布を織ります。1人がシャトルを運び、もう1人が開口部の中で糸の並び方を調整します。

緯糸は連続した糸であるため、織り張力のばらつきや変化は累積的に現れます。緯糸イカットの中には、この効果を美意識に取り入れているものもあります。織りの過程で模様は不規則で不規則なデザインへと変化します。グアテマラのイカットは、その美しい「ぼかし」でよく知られています。

ダブルイカット

フィリピンのスールー諸島で作られる、アバカ（バナナの葉の茎）繊維を用いた二重絣織物。

ダブルイカットは、織る前に経糸と緯糸の両方を防染することで作られます。[ 17 ]一部の資料では、経糸と緯糸の模様が重なり合って共通の同一のモチーフを形成する場合にのみダブルイカットという用語を使用します。そうでない場合は、複合イカットと呼ばれます。[ 18 ]

この織り方は、正確な模様を織り上げるのに最も高度な技術を要し、イカットの最高峰とされています。必要な労力と技術の量から、最も高価なものとなり、質の悪い布が観光客向けの市場に溢れています。インドとインドネシアの例は、非常に精密なダブルイカットの典型です。特に高く評価されているのは、インドでパトラ（単数形：パトル）として知られる絹で織られたダブルイカットです。これらはグジャラート州カンバット産です。植民地時代、オランダの商人は香辛料貿易の最盛期に、パトラを高級な交易布として使用しました。 [ 19 ]

インドネシアでは、ダブルイカットはバリ・アガ族のテンガナン村でのみ織られています。これらの布は高い精神的な意味を持っています。テンガナンでは、特定の儀式で今でも着用されています。テンガナン以外では、ゲリンシンは魔法の力があるとされているため大切にされています。[ 13 ]

日本の二重絣は沖縄諸島で織られ、立横絣と呼ばれている。[ 15 ]

インドの織物職人たちが、ダブルイカット・パトラ織りの技法を実演する。
インド、オリッサ州のダブルイカット、サンバルプリサリー

ポチャンパリーサリーは、インドのアーンドラプラデーシュ州ナルゴンダ地区の小さな村で作られるシルクサリーの一種で、ダブルイカットで織られています。[ 14 ]

プッタパカサリー[ 20 ]は、インドのナルゴンダ地区サムスタン・ナラヤンプラム・マンダルのプッタパカ村で作られています。独特のスタイルのシルクサリーとして知られています。左右対称のデザインは200年以上前からあります。イカットは経糸をベースにしています。プッタパカサリーはダブルイカットです。

織り終える前に、アスと呼ばれる糸の手巻き作業を行う必要があります。この作業はサリー1枚につき最大5時間かかり、通常は女性が行いますが、サリー1枚につき9000回以上も手を前後に動かし続けるため、肉体的に負担がかかります。1999年、若い織り手であるC. マレシャムがアスを自動化する機械を開発し、数十年来の問題に対する技術的な解決策を生み出しました。[ 21 ] [ 22 ]

大島

大島絣（奄美：大島絣）は、琉球諸島特有の絣です。奄美大島では、経糸と緯糸の両方を経糸として用いて丈夫な布を織り、その上に絣織り用の糸を染み込ませます。その後、絣をほどいて染めた糸を織り込み、大島絣を作り上げます。

大島式製法はジャワ島やバリ島でも同様に行われており、特にクルンクンやウブドなどの王族のために用いられていた。中でもジャワの宮廷衣装であるドドット布の半胴帯は特に有名である。

その他の国々

イカット・アブル、絹と綿、19世紀半ば、ウズベキスタン。スミソニアン博物館所蔵。

カンボジア

カンボジアのイカットは、多軸織機で絹糸を織り、不均一な綾織りにした横糸イカットで、その結果、生地の裏面よりも表面に横糸がより目立つようになります。[ 23 ] [ 24 ]

19世紀までに、カンボジアのイカットは世界で最も優れた織物の一つとみなされるようになりました。1856年にタイ国王が米国を訪れた際、フランクリン・ピアース大統領への贈り物として上質なカンボジアのイカット布を持参しました。[ 25 ]カンボジアの織物の中で最も複雑な模様を持つのは、女性が着用するスカートであるサンポット・ホルと、特別な儀式のためにパゴダや家を飾る壁掛けであるピダンです。

残念ながら、カンボジアの文化は20世紀半ばのインドシナ戦争、特にクメール・ルージュ政権時代に甚大な混乱と破壊に見舞われました。ほとんどの織工が殺され、カンボジアのイカットの芸術全体が消滅の危機に瀕していました。キクオ・モリモト[ 26 ]は、カンボジアにイカットを再導入した著名な先駆者です。1995年に日本から移住した彼は、この芸術を知っている高齢の織工やクメール・ルージュの生存者を1、2人見つけ出し、それを新しい世代に教えました。

タイ

タイでは、地元の緯絣織物の一種はマトミ（「ムドミー」または「ムドミ」とも綴られる）として知られています。[ 27 ]伝統的なムドミ布は、貴族の間で日常的に使用するために織られていました。その他の用途には、儀式用の衣装などがありました。タイ北部のカレン族とラワ族の人々も、綿の経絣織物を生産しています。

このタイプの布は、主にスリン県、シーサケート県、ブリラム県といったイサーン南部に住むクメール人が好んで織る絹製品である。[ 28 ]

イラン

イランのヤズドにおけるイカット製作

イランでは、ダライーという名前で知られるイカットがさまざまな地域で織られています。ヤズドには、それを生産する工房がいくつかあります。この種の布は歴史的に花嫁の持参金に含まれていたと言われています。大衆文化では、この種の布を購入する人は裕福だったという言い伝えがあります。[ 29 ]

ラテンアメリカ

メキシコ、エドメックス州マリナルコで販売されている、イカット染めの生地を使った職人手作りの財布と靴。右下の財布に見られるラパセホ（フリンジ）はレボソの特徴で、非常に複雑な織り方をされている。
グアテマラ高地地方に住む、イカットの服を着た若い女性

イカット模様はアンデス地方の人々や、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、ペルー、ベネズエラの先住民の間で広く用いられています。チリのワソ族のカウボーイが着用するマプチェ族のショールやポンチョは、おそらく西洋で最もよく知られているイカット模様のアイテムでしょう。羊毛とカブヤ繊維が最も一般的に使用されています。

メキシコのレボソは、絹、羊毛、綿などで作られ、イカット染めが施されていることが多い。これらのショールはメキシコの国民的アイデンティティの一部とみなされており、ほとんどの女性が少なくとも1枚は所有している。

ラテンアメリカのイカット（マヤの織物職人にはジャスペとして知られている）織物は、一般的に背負い式の織機で織られています。染色済みの経糸は伝統的な市場では一般的な商品で、織り手の手間、費用、時間、労力を大幅に節約できます。[ 30 ] [ 31 ]他の地域でも採用されているラテンアメリカの革新は、経糸を束ねて巻き付ける丸い棒を使用することで、より正確なデザイン制御を可能にすることです。[ 30 ]「コルテ」は、グアテマラの女性が着用する典型的な巻きスカートです。

インド

インドでは、イカットの技法は何千年もの間受け継がれてきました。インドの一部地域では、サリーやクルティといったイカット加工の布地が、ベッドシーツ、戸戸、タオルなどとともに非常に人気があります。

ウズベキスタン

イカットはウズベキスタンの文化で一般的な織物技法です。ウズベキスタンのイカットは、地元ではアブルバンディと呼ばれ、大胆で華やかな模様が特徴です。ウズベキスタンのイカットの歴史は19世紀に遡り、当時ウズベキスタン人がその技術を習得しました。それ以来、イカットはウズベキスタンの文化的アイデンティティの不可欠な部分となり、伝統的な衣服の重要な要素となっています。[ 32 ]

認定

2010年現在、インドネシア共和国政府は、ワヤン、バティック、クリスでユネスコ無形文化遺産認定を既に取得していることから、ソンケットやガムランとともにイカット織物についてもユネスコ無形文化遺産認定を目指すと発表した。[ 33 ]

関連項目

参考文献

  1. 1 2 3 4 Buckley, Christopher D. (2012年12月18日). 「系統解析を用いた文化進化の調査：東南アジアの経イカット織の伝統の起源と系譜」 . PLOS ONE . 7 (12) e52064. Bibcode : 2012PLoSO...752064B . doi : 10.1371/journal.pone.0052064 . PMC 3525544. PMID 23272211 .  
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  3. ↑ Ghosh, G. K., Ghosh, S. (2000). インドのイカット織物。 インド: APH.
  4. ↑マースデン、W. (1812). マレー語辞典. イギリス: コックス・アンド・ベイリス。
  5. ↑ "ikatan | translate Indonesian to English: Cambridge Dictionary" . dictionary.cambridge.org . 2020年8月4日取得.
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  18. ↑ラーセン、ジャック・レノア (1976). 『染色職人の芸術 イカット、バティック、プランギ』 ニューヨーク：ヴァン・ノストランド・ラインホルド。129ページ。ISBN  0-442-24685-4。
  19. ↑ハウザー・ショーブリン、ナブホルツ・カルタショフ、ラムザイヤー 1991 年。
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さらに読む

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  • 「ワシントン大学バーク自然史文化博物館所蔵のイカット」 washington.edu/burkemuseum 2010年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。
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  • 「並外れたイカット」 – ArtXchangeのニュースレター（2003年夏/秋号）インターネットアーカイブより
  • 「南米のイカット」。南米。ワディントン。2010年3月5日。 2010年5月3日取得。
  • 「サーフウェアに応用されたイカット技法」 . nma.gov.au.オーストラリア国立博物館。2015年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月27日取得。
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