Loading article…
タータン（スコットランド・ゲール語: breacan [ ˈpɾʲɛxkən ] ）は、特にアメリカ英語ではプレイド（/ plæd /）とも呼ばれ、複数の色の水平方向と垂直方向の帯が交差して、セットと呼ばれる対称的な繰り返し模様を形成する模様入りの布です。タータンの模様は、シンプルな2色デザインから20色以上の色を使った複雑なモチーフまで、複雑さが様々です。織りウールを起源とするタータンは、スコットランドと最も強く結びついており、キルトなどの伝統的な衣服に何世紀にもわたって使用されてきました。特定のタータンは、スコットランドの氏族、家族、または地域と関連付けられており、その模様と色は歴史的に地元の天然染料（現在は人工染料に取って代わられている）から派生しています。タータンは、軍服や組織のブランディングなど、制度的な役割も果たしています。
タータンは、1745年のジャコバイト蜂起後、約2世代にわたって1746年の服装法で禁止されていたにもかかわらず、特に17世紀以降、スコットランドのアイデンティティの象徴となった。19世紀のハイランド・リバイバルは、ハイランドの衣装やスコットランド系移民と結びつけることで、タータンを世界的に普及させた。今日、タータンは伝統的なルーツを超え、衣服、アクセサリー、デザインなど世界中で使用されている。現代のタータンは、組織、個人、記念目的などで登録されており、スコットランド・タータン登録簿には数千ものデザインが登録されている。
タータン柄はスコットランドの伝統と結びつけられることが多いが、アフリカ、東アジア、南アジア、東ヨーロッパなど、他の文化圏にも存在する。現存する最古のタータン柄の布地は、約3000年前のもので、中国の新疆ウイグル自治区で発見された。
英語とスコットランド語のtartan は、フランス語のtiretaine（「リンジーウールジー布」の意）に由来する可能性がある。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]他の仮説としては、スコットランド・ゲール語のtarsainnまたはtarsuinn（「横切る」または「横断する」の意）に由来するという説[ 2 ] [ 3 ]、あるいはフランス語のtartarinまたはtartaryn（1454 年にtartynと綴られていた）[ 4 ]（「タルタル布」の意）に由来するという説[ 1 ]がある。表面上は似ているが、チーズクロスに似た非常に粗い織りのモスリンを指すtarlatan という単語とは無関係である。Tartanは、不可算名詞（「12 メートルのタータン」）と可算名詞（「12 種類のタータン」）の両方である。
今日では、タータンとは色付きの模様を指しますが、元々は織り方の種類を指していたため、必ずしも模様で構成されている必要はありませんでした。1820年代になっても、タータン生地の中には「 模様のない無地の色付き」と表現されるものもありました。[ 5 ] [ 6 ]ゲール語を話すスコットランド高地の模様入りの布は、ブレカンと呼ばれ、「多くの色」を意味していました。時を経て、タータンとブレカンの意味が組み合わさって、特定の種類の布の特定の種類の模様を表すようになりました。[ 6 ]
特定のタータンのパターンはセットと呼ばれます。セットは、特定の幅の線が直角に交差して互いに溶け合う一連の線で構成されています。[ 6 ]より長い用語であるセッティングが使用されることもあります。[ 7 ]セットは、完全なタータンパターンの最小限の視覚的表現、またはそれをテキストで表現したもの（スレッドカウント）のいずれかを指す場合があります。[ 6 ]
今日では、タータンは、繊維製品に限らず、紙、プラスチック、包装、壁装材などの媒体に現れる模様を指す言葉としてより広く使われている。[ 8 ] [ 6 ] [ 9 ] [ 10 ]
北米では、一般的にタータンを指すのにplaidという用語が使われます。 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ a ] Plaid は、スコットランド ゲール語で「毛布」を意味するplaideに由来し、 [ 16 ] [ b ]最初は、タータンで作られたこともある長方形の衣服全般を指すのに使われました。[ c ]これは、現代のキルトの前身であるベルト付きプレイド( breacan féile ) または「グレート キルト」、ドレスに巻き付けることができる大きなショールである arisaid (earasaid)、フル プレイドやフライ プレイドなどのいくつかのタイプの肩掛けケープなど、さまざまな着方がありました。やがて、 plaidは毛布そのものを指すようになりました。[ 12 ]以前は、タータンの布を指すのにplaiding [ 19 ]またはpladding [ 20 ]という用語が使われることもありました。
スコットランド・タータン登録簿は、タータンについて次のような要約定義を提供しています。[ 21 ]
タータン（模様）とは、2色以上の異なる単色の縞模様から成り、縞の比率は似ている場合もありますが、通常は異なる比率で、一定の順序で繰り返されるパターンです。縦糸（縦方向の糸）の色は、横糸（横方向の糸）でも同じ順序とサイズで繰り返されます。このようなパターン（またはセット）の大部分は対称的で、つまり、2つの支点からあらゆる方向に同じ色の順序と比率でパターンが繰り返されます。あまり一般的ではない非対称パターンでは、色の順序は交互の支点の周りではなくブロックごとに繰り返されますが、縦糸と横糸のサイズと色の順序は同じままです。
より詳しく説明すると、伝統的なタータン生地は、梳毛ウールの密で互い違いの2/2綾織りです。水平の緯糸（横糸または縦糸とも呼ばれます）は、固定された垂直の経糸に対して、2本の上、2本の下という単純な配置で織り込まれ、1回の通過で1本の糸が進みます。[ 15 ]緯糸の各糸が経糸の糸と交差するため、1本ずつずらすことで、各経糸も2本の緯糸と交差することになります。その結果、生地をよく調べると、異なる色が交差する特徴的な45度の斜めの「畝」模様が現れます。[ 6 ] [ 22 ]横糸が縦糸と同じ色の糸と交差すると、タータンに単色が生じますが、横糸が異なる色の縦糸と交差すると、2つの色が交互に均等に混ざり合い、さらに後ろから見ると、 3番目の色（ハーフトーンのブレンドまたは混合）のように見えます。 [ 23 ] [ 6 ] [ 21 ]（この効果は、多色ハーフトーン印刷や色鉛筆画のクロスハッチングに似ています。） [ 6 ]したがって、2つの基本色セットは、1つのブレンドを含む3つの異なる色を生み出し、基本色の数に対して2乗に比例して増加します。したがって、6つの基本色セットは、15のブレンドと合計21の異なる知覚色を生み出します。[ 6 ] [ 24 ] [ d ]これは、使用するストライプと色が多いほど、タータンのパターンがぼやけて控えめになることを意味します。[ 6 ] [ 23 ]単純なチェッカー柄やサイコロ柄（チェス盤など）とは異なり、タータンチェックでは単色が隣り合うことはなく、混色のみとなります[ 6 ]（単色同士が角で接することはあります）。[ 25 ]
ジェームズ・D・スカーレット（2008）は、通常のタータン柄の定義を提示した（一部のタータン柄はこの定義の詳細から逸脱している）：[ 6 ]
タータン柄の単位である「セット」は、中央の正方形を中心として、複数の長方形、正方形、長方形が対称的に配置された正方形です。これらの要素はそれぞれ4回ずつ、90度間隔で配置され、互いに90度回転しています。各要素の比率は、それらを構成する縞の幅の比率によって決まります。
タータンの最小デザインであるセット（複製されるタータン[ 6 ] 、「タータンのDNA」）[ 26 ]の糸の色のシーケンスは、端から始まり、ピボットポイントまたはピボットと呼ばれる場所で反転するか、（まれに）繰り返されます。[ 27 ]図Aでは、セットは最初のピボットで始まり、2番目のピボットで反転し、続いて、次のピボットで再び反転し、この方法で水平方向に続きます。図Bでは、セットは縦糸と同じように進みますが、垂直方向です。これらの図は、典型的な対称[ 28 ]（対称[ 26 ] 、反射[ 26 ] 、反転[ 29 ]、またはミラーリング）[ 30 ] [ e ]タータンの構造を示しています。しかし、まれな非対称[ 32 ]（非対称[ 26 ]または非反転）[ 32 ] [ f ]タータンでは、セットはピボットで反転せず、そこで繰り返されるだけです。[ g ]後者のタイプを表す古い用語は、チークまたはチークパターンです。[ 34 ]また、一部のタータン（伝統的なスコットランドのタータンの中ではごく少数）は、経糸と緯糸のセットがまったく同じではありません。これは、経糸と緯糸の糸数が異なることを意味します。[ h ]非対称で経糸と緯糸が異なるパターンは、スコットランドのタータンよりもマドラスクロスや他のいくつかの織物の伝統でより一般的です。
タータンは、セットに含まれる各色の糸の数を数えることによって記録されます。[ i ]糸数（またはスレッドカウント、スレッドカウント）は、セットのストライプの幅だけでなく、使用されている色（通常は略語で表記）も表します。[ 26 ]通常、製造を容易にするために、糸数のすべての数字は偶数です。 [ 41 ]糸数の最初と最後の糸はピボットです。[ 27 ]正確な色情報やその他の織りの詳細と組み合わせた糸数は、チケットスタンプ[ 42 ]または単にチケットと呼ばれます。[ 43 ]
スレッド数を記述する普遍的に標準化された方法は存在しないが、[ 36 ]さまざまなシステムを区別するのは容易である。簡単な例を挙げると次のようになる。
これらのすべての場合において、結果はハーフセットの糸数となり、これはパターンが反転して完成する前の糸数を表します。ミラーリング（対称）タータンのフルセットの糸数は冗長です。[ 36 ]また、2 つのカラー コードの間に「/」を使用することもできます (たとえば、「白/黄色 24」の場合は「W/Y24」)。これにより、ハーフセット パターンの半分が色の入れ替えだけで他の部分と異なる単純なタータンの、さらに簡略化された糸数を作成できます。[ 44 ]ただし、これは一般的な糸数え方ではありません。
さまざまなライターやタータンデータベースでは、一貫した色名や略語を使用していないため、[ 45 ]糸の数は色の凡例/凡例がないと普遍的に理解できない場合があります。一部の記録者は、アルファベット順で最初の色名（または略語）でピボットから糸の数を数えることを好みます（たとえば、白いピボットと青いピボットがある場合は、青から始めます）、[ 26 ]しかし、これは実際には任意です。
糸の密度は非常に具体的ですが、タータンの希望するサイズに応じて変更できます。たとえば、タータンの柄（たとえば、キルトの典型的なサイズである6 インチ四方） [ 26 ]は、ネクタイの表面に収まるには大きすぎる場合があります。この場合、糸の密度は比例して減らされます（たとえば、一辺3インチ）。[ 36 ]一部の作品では、糸の密度は、デザインを正確に再現するために必要な最小の偶数本（多くの場合2本まで）に減らされます。[ 27 ]このような場合、キルトやチェック柄の一般的な使用のために、糸の密度を比例して拡大する必要がある場合がよくあります。
19 世紀以前は、タータンはしばしば、経糸に使われる細い糸よりも最大 1/3 太い緯糸で織られていました[ 6 ]。そのため、正方形ではなく長方形の模様になっていました。解決策は、緯糸の密度を調整して模様を正方形に戻すこと[ 22 ]、または、少数の伝統的なタータンで今でも行われているように、意図的に正方形でない模様にすることでした[ h ] 。経糸と緯糸の太さが不均一なことも、一部のタータンのサンプルでチェック柄ではなく縞模様に見える原因となる可能性があります[ 46 ] 。
タータンの主色（最も幅の広い帯）はアンダーチェック（またはアンダーチェック、アンダーチェック、アンダーチェックク）と呼ばれます。[ 47 ]主色が1色しかない場合は、代わりにグラウンド、[ k ]背景、[ 49 ]またはベース[ 49 ]という用語が使用されることもあります。 細い対照的な線はオーバーチェック[ 50 ] [ 49 ]（オーバーストライプまたはオーバーストライプとも呼ばれます）と呼ばれます。 [ 51 ]ペアのオーバーチェックは、トラムライン、トラムライン、またはトラムトラックと呼ばれることもあります。[ 52 ]明るいオーバーチェックは、コントラストを高めるために、両側（通常は両方）にガードラインまたはガードと呼ばれる追加の細い線（多くの場合黒）で縁取られることがあります。[ 52 ]歴史的に、バノックバーンの織物業者ウィリアム・ウィルソン＆サンは、光沢を増すためにシルクに明るいオーバーチェックを織ることがありました[ 53 ] [ 54 ] (商業的には 1820～30 年頃ですが、連隊将校のチェック柄では少なくとも 1794 年まで遡ります)。[ 55 ] [ l ]チェック柄 (ベルト付きチェック柄ではない) に使用されるタータンには、しばしば裏打ちのフリンジが付いています。[ 56 ]
18 世紀までの古い慣習では、チェック柄やキルトの端に、幅 1 ～ 3インチ (2.5 ～ 7.6 cm) のヘリンボーン織りの耳を付けてアクセントを加えることがありましたが、それでもセットの色のパターンに合うようにしていました。[ 56 ] [ 57 ]現代の織物職人の中には、このスタイルのタータンを今でも生産している人もいます。より装飾的な耳が使われることもありました。耳マークは、セットの色を幅広の帯 (多くはヘリンボーン) で繰り返して作られたボーダー (通常は片側のみ) で、セットの別の色の細い帯でさらに縁取られたり、耳の中央に 2 つの細い帯で装飾されたりすることがありました。これらは通常、ベルト付きのチェック柄やキルトの裾に使用され、[ 56 ] [ 58 ]軍用タータンでは通常黒でしたが、民間用タータンではよりカラフルになることもありました。[ 59 ]より凝った耳縁模様は、セットの色の一部または全部を使用した幅の広い細いストライプのシリーズで、これらはほぼ例外なく家庭用タータン（毛布、カーテンなど）と生地の2つの反対側の面に使用されました。[ 59 ] [ 56 ]非常に珍しい完全な縁取りは、まったく異なるセットの4辺すべての耳縁です。ピーター・エスリー・マクドナルド（2019）は「織るのが非常に難しい特徴であり、タータン織り職人の芸術の頂点と見なされる」と述べていますが、[ 56 ]スコットランドスタイルのタータンでは、18世紀のサンプルが数点（スコットランド[ 60 ]とカナダのノバスコシア州にありますが、おそらくすべて元々はスコットランドのもの）としてのみ残っています。[ 61 ]このスタイルはエストニアでもスールレットショール/格子柄の織物に使用されています。
タータンは通常、バランスのとれた経糸（または単にバランス）で織られ、中心の支点から外側に向かって均等に繰り返され、完全なセットが外側の耳で終わります。[ 7 ] [ 62 ] [ 63 ]例えば、チェック柄のタータンは、長さが24セット、幅が4セットになることがあります。オフセット、オフセット、またはアンバランス織りは、パターンが支点色の真ん中の端で終わる織り方です。これは通常、パターンが縫い目を越えて続く大きな布を作るために、つなぎ合わせることを目的とした布（ベルト付きのチェック柄や毛布など）で行われました。[ 7 ] [ 63 ]タータンに耳マークまたは耳模様がある場合、それは経糸の反対側にありました。[ 64 ]
ハードタータンという用語は、非常に密に巻かれた毛羽立ちのない糸で織られた布地の一種を指し、現在キルトによく使われるものよりも比較的粗く密度の高い（ただし薄い）素材になります。[ 65 ] [ 66 ] 1830年代までは一般的に使用されていました。[ 46 ] 18世紀初頭のハードタータンの現存する珍しいサンプルがあり、布地全体に綾織りではなく、より複雑なヘリンボーン織りが使用されています。[ 67 ]
現代のタータンは主に大型動力織機による商業的な事業ですが、タータンはもともと産業革命以前の農村部の織物職人の産物であり、丈夫で安定した手織機を持つ熱心な趣味家によって生産することができます。[ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] 1808年頃から、タータンの経糸筬の伝統的なサイズは37インチ（94cm ）で、スコットランドのエルの長さです（以前のサイズは34インチや40インチの場合もありました）。[ 71 ]テルファー・ダンバー（1979）は、そのセットアップを次のように説明しています。[ 71 ]
筬の太さは、織る素材の質感に応じて異なります。30ポーター（筬を20分割したもの）または600筬は、幅37インチで600個の穴に分割されています。これらの穴のうち20個をポーターと呼び、それぞれの穴に2本の糸を通すため、30ポーター筬を通して1平方ヤードのタータンには、1,200本の経糸と1,200本の緯糸が織り込まれます。
スプリットはデントとも呼ばれ、ポーターはギャングとも呼ばれる。[ 72 ]
伝統的なタータン柄は、いくつかのスタイルに分類できます。最も基本的なのは、太い帯で構成されたシンプルな2色チェック（1色以上の他の色の細いオーバーチェックの有無は問わない）です。このバリエーションとして、1つ以上の帯を分割して、大きな正方形ではなく、より小さな正方形の正方形を形成するものがあります。これは『Vestiarium Scoticum』で特に好まれているスタイルです。さらに複雑なのは、重ね合わせチェックです。これは、3番目の色をベースとなる下チェック色の「上」または「内側」（囲むように）に配置し、入れ子になった正方形のパターンを作り出します。このパターンには、細い明るい色や黒のオーバーチェックが追加されることもあります。もう1つのグループは、複数のチェックで、通常は1つの支配的な「背景」（例えば、赤、青、赤、緑、赤など。この場合も、対照的な細いオーバーチェックが加えられることがあります）の上に2つの幅広の色の帯が配置されます。上記のタイプを組み合わせて、より複雑なタータンを作ることもできます。これらのスタイルのいずれにおいても、オーバーチェックは新しい色ではなく、アンダーチェックの色の1つが他のアンダーチェックの「上」に重ねられている場合もあります。伝統的にアリサイド（エラサイド）タータンに使用されていましたが、現在ではスコットランドではほとんど使用されていない珍しいスタイルは、通常白の単一の地色の「上」に、時にはグループ化された細いオーバーチェックのみで構成されるパターンです。[ 73 ] M. マーティン（1703）は、ラインカラーは典型的には青、黒、赤であったと報告しています。[ 74 ]このスタイルの例は現存していません。 [ 75 ]少なくともタータンデータベースには存在しません（このようなパターンの保存された博物館の作品があるかもしれません）。[ m ]タータンパターンの中には、より抽象的で、これらのスタイルのいずれにも当てはまらないものもあります。[ 77 ]特にマドラスクロスではそうです。
タータンのデザインには成文化された規則や原則はありませんが、数人の著者が熟考した意見を述べています。Banks & de La Chapelle (2007) は、ファッションを含む幅広い一般的なタータンの使用を念頭に置いて、次のように要約しています。「色 、そしてその使い方こそが タータンのデザインの要です。…したがって、タータンは明瞭で明るい色で構成されるべきですが、十分に柔らかく、よく混ざり合って新しい色合いを生み出す必要があります。」James D. Scarlett (2008) は、「最初に使う色が多いほど、最終的な効果はより控えめになる」[ 49 ]、あるいはより正確には、「柄の縞が多く、使用する色が多いほど、パターンはよりぼやけて「ぼやける」」[ 6 ]と述べています。これは必ずしも繊細さを意味するわけではありません。多くの色と縞のあるタータンは「ごちゃごちゃしている」ように見えることがあります。[ 78 ]
スカーレット（2008）は、歴史的なハイランドのパターン（濃い赤と中程度の緑がほぼ同等の重みで支配し、濃い青がブレンドのアクセントとして使われているが、一般的な黒い線は考慮していない）について広範な調査を行った後、バランスの取れた伝統的なスタイルには次のように提案した。[ 6 ]
基本的なタータン柄のデザインは、背景に「インパクトのある」色と、その補色となる色と、より暗くニュートラルな色合いの2色を用いるべきである。模様を崩したりアクセントとして加えるその他の色は、好みの問題である。どの色も他の色を「圧倒」するほど強すぎないことが重要である。そうでなければ、交差部分での色の混ざり合いに悪影響が出る。 …タータンは、数学的な要素が強く、複雑な抽象芸術であり、対照的な色の線が数本散りばめられた単純なチェック柄とはかけ離れている。
スカーレット（1990）は、伝統的なスタイルを除いて、より一般的な説明を提供した。[ 79 ]
タータンチェックに使う色は、明瞭で曖昧さがなく、明るくても柔らかな色合いでなければなりません。色と明るさの両方において良好なコントラストを生み出し、2つの色が交わる部分でどちらかの色が他方を圧倒することなく、はっきりと新しい色合いが生まれるように、よく混ざり合う必要があります。
さらに、スカーレット（1990）は、「背景のチェックはしっかりとした、しかしきつすぎないコントラストを示し、オーバーチェックはアンダーチェック（または「背景」）の色に明確に現れるようにする」と主張した。[ 49 ]彼は望ましい最終的な結果を「それ自体が芸術形式として見なされるに値する、色とパターンの調和のとれた融合」と要約した。[ 80 ]
伝統的な黒線を省略すると、1970年代のミッソーニのファッションアンサンブルや多くのマドラス柄のように、強い柔らかな効果が得られます。スコットランドの黒を使わないデザイン（現在はマードレスタータン）は18世紀に遡ります。[ 81 ]もう一つはルースベン（1842年）で、ロス・タータンの多く（例えば1886年）や、ヴィクトリア朝からエドワード朝にかけてのマクドゥーガル[l]のデザインのいくつか[ 82 ]も例です。現代のさまざまなタータンもこの効果を使用しており、例えばカナディアン・メープルリーフ（1964年）などがあります。黒や他の暗い色を巧みに使用すると、奥行きの視覚的知覚を生み出すことができます。[ 83 ]
タータンの色合いには、正確な色の基準はありません。糸の色は、「同じ」色であっても織り手によって異なります。[ 84 ]ただし、スコットランドのタータンには、ある程度の一般的な色の範囲が伝統的です。これには、青（濃い）、深紅（バラ色または濃い赤）、緑（中濃）、黒、灰色（中濃）、紫、赤（緋色または明るい）、黄褐色/茶色、白（実際には天然の染色されていない羊毛で、ゲール語ではラッハダンと呼ばれる）、[ 85 ] [ n ]、黄色が含まれます。[ 44 ] [ 6 ] [ o ]あまりまれに使用されている追加の色には、アジュール（薄いまたは空色）、マルーン、およびヴェール（明るいまたは草緑）[ 44 ] 、さらに薄い灰色（バルモラルタータンに見られるが、ラベンダーと表記されることもある）があります。[ 88 ]組織やファッション目的の多くのものを含め、新しくデザインされたタータンの登録のためにタータンデータベースが開放されて以来、オレンジ[ 89 ]やピンク[ 90 ]など、より幅広い色が使用されるようになりました。これらは、古い伝統的なタータンでは（赤の表現としてではなく、明確な色として）あまり使用されていませんでした。[ p ]スコットランドタータン登録簿は、16 進数の「ウェブカラー」に対応する色の長いリストを使用し、色相のグループを限られた基本コードのセットに分類します（ただし、上記の伝統的なリストを拡張し、濃いオレンジ、濃い黄色、薄い紫などのオプションが追加されています）。[ 91 ]これにより、デザイナーは自分の創造的なタータンをコーディングスキームに合わせることができ、織り手はすぐに在庫のある糸を使ってそのデザインを近似的に作成することができます。
19 世紀半ば、ハイランド地方で伝統的に使用されてきた天然染料[ 23 ] [ 92 ] [ 93 ] [ q ] (さまざまな地衣類、ハンノキの樹皮、ビルベリー、コチニール、ヒース、インディゴ、ウォード、イエローベッドストローなど) は、より使いやすく、急成長するタータン産業にとってより経済的であった合成染料に置き換えられ始めました[ 94 ]。ただし、合成染料は繊細さに欠けていました[ 95 ] 。19世紀後半のアーツ アンド クラフツ運動のウィリアム モリスは、英国の天然染料の使用を復活させようとしましたが、ほとんどの染料は収量が非常に少なく、地域によって品質にばらつきがあったため (地域によって歴史的にタータンが異なる理由の 1 つです)、18 世紀にグラスゴーで紫色の染料 (カドベア) の商業化が試みられたにもかかわらず、大量生産の可能性はほとんどありませんでした。[ 94 ]タータン織りに使われる硬く巻かれた細い羊毛は天然染料に対してかなり耐性があり、染浴には数日、あるいは数週間かかる場合もあった。[ 94 ]染色には、色を永久的に定着させるための媒染剤も必要で、通常はミョウバンなどの金属塩が使われた。1491年にリースにミョウバンが輸入された記録があるが、必ずしもすべてがタータン生産のためというわけではない。[ 96 ]染料の色の一部、特に赤コチニールとある程度は青インディゴ（どちらも高価で、地元の染料の色を濃くするために使われた）は、スコットランドが15世紀以来広範な貿易を行っていた低地諸国から輸入されていた。 [ 97 ]熟成した人間の尿（fualまたはgraithと呼ばれる）も、色を濃くする、染料の溶解剤、地衣類の発酵剤、そして最終的な色堅牢度処理として使われた。[ 98 ]現在市販されているタータンはすべて、彩度の低い色調であっても、天然染料ではなく人工染料を使用して着色されています。[ 99 ] [ 100 ]
確立されたタータンの色合いは、同じタータンのバリエーションを生み出すために変更できます。好みに合わせて色合いを変更することは、少なくともバノックバーンの製造業者ウィリアム・ウィルソン＆サンの1788年のパターンブックにまで遡ります。[ 101 ]今日、半標準化された配色またはパレット（マーケターが「カラーウェイ」と呼ぶもの）[ 102 ]は、一般的にモダン、アンシエント、ミュート、ウェザード（織り手によっては別の名前が付けられる場合もあります）に分類されます。これらの用語は、相対的な染料の「鮮やかさ」の飽和レベルのみを指し、異なるタータンを表すものではありません。[ 103 ] [ 104 ]
特定のタータン工場の中には、その織物職人に固有の、特定のタータンでのみ入手可能な他の配色を導入しているところもある。例としては、ロッホキャロンのアンティーク[ 104 ] （モダンとエンシェントの中間）と、D.C .ダルグリーシュのリプロダクション（ウェザードのわずかなバリエーション[ 103 ]、1940年代に遡り、18世紀のサンプルに基づいているとされている[ 108 ]）が挙げられる。
古びた/古い、風化した/色あせた、くすんだ色についての一般的な観察としては、それらはすべての色の彩度をかなり均一に低下させるが、実際の天然染料のタータンのサンプルを見ると、歴史的慣習では、より明瞭で深みのある「調和のとれたバランス」のために、1 つ以上の鮮やかな色を 1 つ以上の淡い色と組み合わせるのが一般的であったことがわかる。[ 109 ] [ 104 ] [ 103 ]スカーレット (1990) によると、「色は明瞭で明るく柔らかく、現代のタータンの目に焼き付くような輝きや色あせたくすみとは全く異なっていた」。[ 80 ]
同じパレットの同じタータン柄でも、2つのメーカーのものは完全に一致するわけではありません。色の彩度をどの程度にするかには、かなりの芸術的自由度が伴います。[ 100 ]
タータン生成ソフトウェアは、これらのパレットのいずれかでタータンの外観を近似することができます。以下の例はすべて「プリンス・チャールズ・エドワード・スチュアート」タータンです。[ 110 ]
同じ基本色の2色以上の色調を使用したスコットランドのタータンはかなり珍しい。最も有名なのは英国王室のバルモラル[ 111 ]（1853年、2つのグレー、両方ともアンダーチェック）である。その他には、エイキンス[ 112 ]（1850年、赤2色、1色はオーバーチェック、時には紫色に塗られる）、マクビーン[ 113 ]（1872年、赤2色、1色はオーバーチェック、時には紫色に塗られる）、チャイルダーズ・ユニバーサル連隊[ 114 ]（1907年、緑2色、両方ともアンダーチェック）、ゴードン・レッド[ 115 ]（1930～1950年に記録されているが、おそらくかなり古い。青2色と赤2色、それぞれ1色ずつがオーバーチェックとして多かれ少なかれ使用される）、ギャロウェイ地区ハンティング/グリーン[ 116 ] [ 117 ]（1939/1950年代、緑2色、両方ともアンダーチェック）、米国空軍予備パイプバンド[ 118 ]（1988年、青2色、両方ともアンダーチェック）、マッキャンドリッシュ[ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]（1992年、3色）などがある。バリエーションはすべてアンダーチェック）、スカイ島地区[ 122 ]（1992年、3つの緑、すべてアンダーチェックで互いに入れ子になっている）、チザムコロニアル[ 123 ]（2008年、2つの青、1つはオーバーチェック、もう1つは緑にほぼ溶け込んでいる）。この慣習は、スコットランドの家族や地区とは何の関係もないごく最近の商業用タータンでより一般的であり、例えば、ラバーボーイファッションレーベルタータン[ 124 ]（2018年、3つの青、1つはオーバーチェック）などがある。
タータンに使われる様々な色にそれぞれ特定の意味があるという考えは、純粋に現代的なものです。[ 125 ]赤いタータンは血が見えないようにデザインされた「戦闘用タータン」だったという伝説があるにもかかわらずです。カナダの州や準州のタータン（1950年代初頭）やアメリカの州のタータン（1980年代初頭）など、最近作られたタータンだけが、使用されている色に特定の象徴的な意味を持たせてデザインされていると言われています。例えば、緑は草原や森林を表すことがあり、青は湖や川を表すことがあり、黄色は様々な作物を表すことがあります。[ 126 ]スコットランド・タータン登録簿（およびそれ以前のデータベース）では、タータンのデザイナーが色のインスピレーションに関するメモを記録することがよくあります。しかし、デザイナーの間で共有されている、暗示的な意味を持つタータンの色やパターンの「モチーフ」の共通セットはありません。[ r ]
より抽象的に言えば、美術批評の観点から、デザイン史家のリチャード・マーティン（1988）は、タータンをデザインとして、また、真に固有の、あるいは客観化された意味を持たない織物の一種として論じ、それは「意味の器または容器としての性質を持ち、歴史の中だけでなく歴史を通して存在するデザイン形式」であり、生地の使用の社会文化的変容を通して「絶えず変化し進化する」、根本的に異なる、あるいは矛盾する文脈的意味を伝えることができる芸術であると述べている。このように、タータンは、2世代の間に反組合やジャコバイトのハイランド反乱の象徴から、帝国に対する全英的な忠誠の象徴へと変貌したり、同じ近年の数十年間で、伝統的価値観の服装上のステータスシンボルとパンクやグランジの反逆の旗印の両方として、異なるファッション市場に利用されたりした。[ 129 ]
今日では、タータンは主にスコットランドと関連付けられていますが、これまでに発見された最古のタータン柄の綾織り布[ 130 ]は、紀元前2100年頃から紀元後1世紀にかけてのタリム盆地の多様な文化に由来し[ 130 ] [ 131 ] [ 132 ]、現在の中国の新疆ウイグル自治区、カザフスタンの南東に位置します。このタータン生地（他の種類のシンプルな布や模様入りの布とともに）は、1978年に始まった発掘調査で、タリムまたはウルムチのミイラ[ 133 ]の他の副葬品とともに発見されました。タリムまたはウルムチのミイラは、意図的にミイラ化されたのではなく、乾燥した砂漠によって自然に保存された、コーカソイド（明るい髪、丸い目）[ 134 ] [ 135 ]の遺体のグループです。最も広く知られているのは、紀元前1000年頃にタクラマカン砂漠でタータンのようなレギンスを身に着けて埋葬されたチャルチャン人である。[ 136 ] [ 133 ]縦糸と横糸が異なる他の綾織りタータンのサンプルは、1979年にこの地域のキジルチョカ遺跡から回収され、紀元前1200年頃のものとされている。この素材は最大6色で織られており、高度な織機が必要であった[ 130 ] [ 137 ]（西洋で生まれたと思われるタイプの織機）。[ 133 ] [ s ]発掘調査に関わった考古学者で言語学者のヴィクター・H・メアは次のように書いています。「古代の住民は、西中央アジアやさらに西の人々と活発な交流があったことは疑いようがありません。なぜなら、彼らの素晴らしい織物には、その方向にある文化に特徴的なモチーフ、染料、織り方が見られるからです。」[ 130 ]
その織物の繊維分析により、古代ヨーロッパの織物と類似していることが示されています。[ 138 ]織物史家のエリザベス・J・ウェイランド・バーバーによると、中央ヨーロッパの後期青銅器時代から初期鉄器時代の人々、すなわち古代ケルト人と関連があり、紀元前8世紀から6世紀にかけて栄えたハルシュタット文化の人々は、タータンのような織物を生産していました。その一部は、オーストリアのザルツブルク近郊のハルシュタット塩鉱山で2004年に発見され、驚くほど良好な状態で保存されていました。天然色と染色された羊毛が混ざっています。[ 2 ] [ t ]中には紀元前1200年頃のものもあり、ウェイランド・バーバーはそれらについて次のように述べています。「ハルシュタットのチェック柄ツイルと最近のスコットランドのチェック柄ツイルの全体的な類似性は、布の典型的な重さに至るまで、伝統の継続性を強く示しています。主な違いは、ハルシュタットのチェック柄には2色しか含まれていないことです。」[ 139 ]中央ヨーロッパやスカンジナビアの他の地域でも同様の発見がなされている。[ 6 ]
古代ローマの著述家たちは、ブリテン島の南に位置する大陸ガリア人が縞模様や様々な色の衣服を身に着けていたことについて、様々な言及をしている。ラテン語には「チェック柄」に相当する正確な単語がなかったようだ。例えば、ウェルギリウスは『アエネイス』 （ 紀元前29～19年、第8巻、660行目）の中で、ガリア人をvirgatis lucent sagulis（またはsagalis）と表現しているが、これは「彼らは縞模様の外套を着て輝いている」あるいは「彼らの外套は鮮やかな縞模様である」といった意味である。[ 140 ] [ 141 ] [ 142 ]他の著者はpictaeやvirgatae [ 143 ]などの単語を、「斑模様」、「斑入り」、「斑入り」などの翻訳とともに使用しました。スカーレット (1990) は、「多くの現代の著者が、これらの単語のいずれか、またはそれに類するものが使用されるたびに、タータンが意図されていたと安易に想定しているのは合理的ではない」と警告しています。[ 144 ]タータンが意図されていた場合もあれば、著者は単にシアサッカー生地のような線状の縞模様を意味していただけかもしれません。スカーレットとトンプソン (1992) は、ガリア人がクランタータンを着て走り回っていたに違いないという、初期の近代の著者数名 (例えば、ジェームズ・グラント、1886 年) による持続不可能な想定を非難しています。[ 144 ] [ 140 ]ローマ人は特に、ガリア人が縞模様のブラッカエ(ズボン)を着用していたと書いています。 E. G. Cody は、1885 年版のJohn LesleyのHistorie of Scotlandの注釈で、これは実際にはガリア語からの借用語であり、ゲール語のbreacanと同源語であると仮説を立てた。[ 143 ]これは、あまり受け入れられていない多くの「タータン伝説」の 1 つです。むしろ、 braccaeは、現代の言語学者によって、英語のbreeches、ゲール語のbriogais (「ズボン」) などと同源語であると考えられています。 [ 145 ]
イギリスで記録されている最古のタータン風布は「ファルカーク・タータン」として知られており、[ 146 ]紀元3世紀に遡る 。[ 147 ]これはスコットランドのスターリングシャーにあるファルカークで、アントニヌスの長城の近くで発見された。スコットランド国立博物館に所蔵されているこの断片は、約2,000枚のローマ硬貨が入った土器の壺の口に詰め込まれていた。[ 148 ]ファルカーク・タータンは、染めていない明るい色と暗い色の羊毛を使ったシンプルな「ボーダーチェック」デザインである。[ u ]この時代の他の証拠としては、紀元217年に完成したヴォルビリスの凱旋門の一部であったローマ皇帝カラカラの像の現存する断片がある。この絵は、タータン柄のズボン（チェック柄を彫り込み、そこに青銅と銀の合金を象嵌して、様々な模様に仕上げたもの）を履いたカレドニアのピクト人の捕虜を描いている。 [ 149 ] [ v ]このような証拠に基づき、タータン研究者のジェームズ・D・スカーレット（1990）は、スコットランドのタータンは「ピクト人かそれ以前の起源」であると考えているが、[ 150 ]ブラウン（2012）は、これを証明も反証もする方法はないと指摘している。[ 151 ]
このようなタータンの初期の形はローマ時代以前に発明されたと考えられており、ローマ北部属州の住民の間で人気があったと考えられています[ 152 ] [ 153 ] 。また、同じパターンが普及していたユトランド半島[ 154 ] [ 155 ] [ 156 ]や青銅器時代のスウェーデン[ 157 ]など、北ヨーロッパの他の地域でも人気がありました。
ツイル織りが古代から選ばれたのはおそらく偶然ではないでしょう。「一定の糸の太さの平織り（2/2）ツイルは、単純な1/1織りより も50%重く（密度が高く）、したがって耐候性に優れた布地になります。」[ 6 ]スカーレット（2008）によると：[ 6 ]
孤立した自給自足のコミュニティでは、このような模様織物がほぼ自動的に発展したのには、もっともな理由があります 。そのようなコミュニティは大きな染料槽を持っている可能性は低く、織物を部分染めすることはできません。バティックや絞り染めのような工程は利用できません。 ストライプは、一度に少量の色を使用し、他の色と交互に配置できるため、実用的な解決策ですが、範囲は限られています 。ストライプは、両方を横切ることで色を明るくし、多くの混合を加えることができます。そこからは、実際には整理するだけの問題です。幾何学模様は、小さな単位に縮小され、ほとんど書き記されていない世界では覚えやすく、追跡しやすくなります。さらに、2つの等しい半分に分割することで簡略化され、緯糸を経糸として、経糸から緯糸の模様をたどることができます。
中世のタータンに関する文書や絵画の証拠はほとんどなく（ましてや現存するタータン布はほとんどない）、3世紀のファルカーク・タータンから16世紀のサンプル、文書、美術品までのイギリスにおけるタータンの使用は不明である。[ 158 ] [ 159 ]コスモ・イネス（1860）は、中世の聖人伝によれば、7世紀から8世紀のスコットランド人は「明らかに自家製の、さまざまな色のマントを使用していた」と書いている。[ 160 ]マレー家、サザーランド家、ゴードン家など、さまざまな氏族が使用したタータンの類似性、および数世紀にわたる彼らの家族間の交流の歴史に基づいて、ラーニーのトーマス・イネスは、より一般的なスタイルの地域的な「親」パターンが12世紀または13世紀に遡る可能性があると推定したが、[ 161 ]これはかなり推測に過ぎない。13世紀のアバディーンの文書集では、聖職者が「縞模様」の服を着ることを禁じており、これはタータンチェックを指していた可能性がある。 [ 162 ]
1333年、イタリアのゴシック画家シモーネ・マルティーニとリッポ・メンミは、テンペラと金箔を用いた木板絵画「聖マルガリータと聖アンサヌスを伴う受胎告知」を制作した。この絵には、タータン柄のマントをまとった大天使ガブリエルが描かれており、濃い縞模様が交わる部分には明るいハイライトがあり、宝石、刺繍、または補助的な織物を表している可能性がある。美術史家はこれを「タタール人」（モンゴル人）の織物の影響の一例とみなしており、スコットランドのタータンとはおそらく関係がない。 [ w ]「タタール人」の布には、タータンよりもはるかに複雑な模様が数多くあり（同じ絵のガブリエルのローブの細かい模様など）、このような模様は特に14世紀のイタリア美術に影響を与えた。
この頃（13世紀まで遡る）のヨーロッパ大陸の絵画には、タータンのような衣服を描いたものが他にもいくつかあるが、それらのほとんどは、非常にシンプルな2色の基本的なチェック柄、あるいは（マルティーニとメンミの受胎告知の例のように）別の色の背景に1色の細い線で作られた幅広の正方形を示している。それらはいずれも、織りタータンではなく、刺繍やパッチワークを表している可能性がある。現存する記録には、この時期にスコットランドからタータン生地が輸入されたことを示すものはないようだ。14世紀後半、スペインのカタルーニャ地方で「エスタマリウの巨匠」としてのみ知られる画家が聖ヴィンセントの祭壇画を描いたが、その細部の1つに、片側が赤、もう片側が複雑な3色のタータンであるコートハーディを着た男性が描かれており、これは後に確認されたスコットランドのタータンと非常によく似ている。
20世紀半ばのロード・ライオン・キング・オブ・アームズであるサー・フランシス・ジェームズ・グラントは、スコットランドでタータンが着用されていた記録は1440年まで遡ると指摘した。[ 163 ]しかし、彼がどの記録を参照していたのかは不明であり、後世の研究者たちはこの初期の日付に一致していない。
スコットランドで現存する最古の複雑な染色ウールタータン（単純なチェック柄ではない）のサンプルは、放射性炭素年代測定により16世紀のものであることが判明しました。「グレン・アフリック・タータン」として知られるこのタータンは、1980年代初頭にスコットランド高地のグレン・アフリック近くの泥炭湿地で発見されました。色褪せた色には、緑、茶色、赤、黄色などがあります。スコットランド・タータン協会から貸し出されたこの55cm × 42cm （22インチ× 17インチ）の遺物は、2023年4月にV&Aダンディー博物館で展示されました。 [ 147 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ x ]
タータンという名前で書かれた最も古い確実な文献は、1532～33年のスコットランド財務官の会計記録にある。「Ane uthir tartane galcoit gevin to the king be the Maister Forbes」（「フォーブス氏から王に贈られたもう1着のタータンコート」）[ 4 ]それに続いて、1538年にトーマス・アーサーがスコットランド王ジェームズ5世のために作った衣服の記録があり、そこには「heland tertane to be hoiss」（「ハイランドタータンのホース」）が含まれている。[ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ y ]プレイドはもう少し早くから登場しており、詩人ウィリアム・ダンバー （ 1459年頃 ～1530年頃 ）は「5千のエリス…ハイランドのプレイド」について言及している。[ 170 ]おそらくタータン柄を表現しようとしたものと思われる、現存する最古のハイランダー像は、ルーカス・デ・ヘーレによる1567～80年の水彩画で、ベルト付きのプリーツ入りの黄色いチュニックに細い線でチェック柄、薄赤色のマント、タイトな青いショートパンツ（同時代のアイリッシュアートにも見られるタイプ）を身に着け、クレイモアとダガーを持った男が描かれている。[ 171 ]これは中世の「ターター」布の挿絵によく似ているため、真のタータン柄を表していると断定することはできない。16世紀後半には、縞模様やチェック柄の格子柄に関する記述が数多く見られる。伝えられるところによると、現在も生産されている（ただし継続的に使用されているわけではない）最も古いパターンは、レノックス地区のタータン[ 172 ] （レノックス氏族のタータンとしても採用されている）[ 173 ]で、1893年にD.W.スチュワートが1575年頃のレノックス伯爵夫人マーガレット・ダグラスの肖像画から複製したと言われている[ 174 ]。しかし、これは伝説のようで、現代のタータン研究者や美術史家はそのような肖像画を特定しておらず、タータンを着た女性の最も古い写実的な肖像画はそれよりずっと後の1700年頃のものである[ 175 ]。現存するマーガレットの肖像画では、彼女はベルベットとブロケードを着ている[ 176 ]。
エリザベス朝時代のタータンとハイランドの衣装は、少なくとも16世紀後半までには、本質的に階級のないものになったと言われている[ z ] 。つまり、高貴な生まれの領主から平民の小作人まで、ハイランド地方の誰もが着ていた[ 182 ] 。歴史家のジョン・メジャーは1521年に、戦士を含む上流階級がチェック柄の服を着ており、その中の平民はリネンを着ていたと書き、ウールの布が贅沢品であったことを示唆している[ 183 ]。しかし1578年までに、ロスのジョン・レスリー司教は、ベルト付きのチェック柄は富裕層と貧困層の両方にとって一般的なハイランドの衣装であり、貴族は単に色数の多い大きなチェック柄の服を買う余裕があっただけだと書いている[ 180 ]。（後にバート（1726）も紳士は平民よりも大きなチェック柄の服を着ていたと書いている。）[ 19 ]色が区別を伝えるのであれば、それは氏族ではなく社会階級の区別だった。[ 184 ] DW スチュワート (1893) は、リネンからウール生地への変化は、ウール生地の製造の拡大と「人々の繁栄の増加」によるものだと述べている。[ 180 ]
当時の多くの著述家は、アイルランドとハイランドの服装、特にレーヌまたはサフランシャツと呼ばれる黄色に染めた長いシャツ（実際には高価な輸入サフランで染めたものではないと思われる）[ 185 ]を、その上にマント（外套）を羽織り、時にはズボンを履くという点に類似点を見出していた。[ 186 ]これらのマントがハイランドで初めてタータンで作られたのがいつなのかは完全には定かではないが、この特徴的な布地は、メジャー（1521）を皮切りに、16世紀に初めて記録に登場したようだ。1556年、 1548年のハディントン包囲戦でスコットランド軍を目撃したフランス人ジャン・ド・ボーゲは、ローランド人とハイランドの「野蛮人」を区別し、後者は染めたシャツと「さまざまな色のウールで作られたある種の軽い覆い」を着ている、と記した。[ 187 ] [ 188 ] [ 189 ]ジョージ・ブキャナンは1582年に、「多くの色のチェック柄」には長い伝統があるが、彼の時代にはハイランドのファッションは、特に茶色系の色調など、よりシンプルな外観に、実用的なカモフラージュの問題として、ほとんどが移行していたと書いている。[ 190 ] [ aa ]ファインズ・モリソンは1598年（1617年出版）に、ハイランドの一般女性が「プロダン」、つまり「チェック柄の2色または3色の粗い布地」を着ているのについて書いている。[ 193 ]
タータンは特殊な技術と設備を必要とする密な織り方であるため、一般的には一人の人の仕事ではなく、ハイランド地方では初期の家内工業のようなもので、カラナス と呼ばれる共同作業であり、関連する民謡の伝統も含まれ、村の人々の間では、特に女性がパートタイムまたはフルタイムで、いくつかの関連する職業専門職（羊毛梳き、染色、縮絨、経糸巻き、織り）がありました。[ 195 ] [ 196 ] [ ac ]紡ぎ車はハイランド地方では後から導入された技術であり、この時代のタータンは、ドロップスピンドルで手紡ぎされた細い（しかしかなり不均一な）硬紡糸糸から織られていました。 [ 6 ]この時代のタータンの商業はインヴァネスを中心としており、初期の商業記録にはタータン製品に関する多くの言及があります。[ 199 ]タータン柄は、天然染料の入手可能性の違いなどにより、特定の地域の織物職人とゆるやかに関連付けられていました。[ 94 ] [ 200 ] [ 92 ] [ 201 ]ハイランド地方の人々は、入手可能なものを何でも着るのが一般的で、[ 9 ]しばしば同時に複数の異なるタータンを着用していました。[ 202 ] [ ad ]スコットランド東海岸で見つかった初期のタータンは、赤い染料コチニールのヨーロッパ大陸との貿易が容易だったため、赤をより頻繁に使用していましたが、西部のタータンは、地元で入手可能な染料のため、青や緑がより頻繁に使用されていました。[ 174 ]赤い染料の高価さも、ステータスシンボルになった可能性があります。[ 204 ]タータンは少なくともある程度ハイランド地方から広まりましたが、普遍的に受け入れられたわけではありませんでした。 1575年のスコットランド教会総会は、教会の牧師や朗読者（およびその妻）がタータンチェックやその他の「豪華な」衣服を着用することを禁じた[ 205 ] [ 206 ]一方、「決してハイランド地方ではない」アバディーンの評議会は、1576年にチェック柄（おそらくベルト付きのチェック柄を指していると思われる）の着用を禁止した[ 207 ] 。
1594 年にアイルランドのルガイ・オ・クレリグがアイルランドにいたスコットランドのギャログラス傭兵について記した記録には、ベルト付きのプレイドが明確に描写されている。「まだら模様の衣服で、多数の色がひだとなってふくらはぎまで垂れ下がり、衣服の上に腰に帯が巻かれている」。 [ 208 ]民間で組織された初期の「プランテーション」（植民地）と、後に政府によって行われたアルスターのプランテーションにより、 16 世紀後半から 17 世紀初頭にかけて北アイルランドにタータン織りがもたらされた。[ 209 ]新しい入植者の多くはスコットランド人で、彼らは何世紀にもわたるギャログラスや他の移民によって既にそこに定着していた住民に加わった。1956 年、北アイルランドのダンギブン郊外の泥炭質の土壌から、タータンのズボンの形をした現存する最古のアイルランドのタータン布が、他のタータン以外の衣類とともに発見された。[ 210 ]それは「ダンギブン・タータン」または「アルスター・タータン」と呼ばれた。[ 211 ]サンプルは花粉分析により1590～1650年頃のものと年代が特定された[ 212 ] [ 213 ]（布の周囲の土壌はスコットランドからアルスターにプランテーション業者によって持ち込まれた種であるスコットランドマツの花粉で飽和していた）。 [ 214 ] [ 18 ]考古学の織物専門家オードリー・ヘンシャルによれば、布はおそらくアイルランドのドニゴール県で織られたが、ズボンはスコットランド高地で仕立てられており[ 214 ] [ 215 ]かなりの費用がかかっていることから、身分の高い人物[ 216 ] 、おそらくギャログラス[ 212 ]であったと考えられる。ヘンシャルは1958年の展示会のためにタータンを再現した。[ 214 ] [ 18 ]アルスター地方の地区タータンとして人気を博し（大々的に宣伝された）[ 18 ]（発見された時のような色あせた形でも、[ 217 ]元々どのような姿だったかを再現しようとした鮮やかな色彩でも）、[ 218 ]後にアイルランドのより多くの地区タータンが作られるきっかけとなったようだ。[ 18 ] [ 219 ] アイルランド人が習慣的にタータンを着ていたことを示唆する当時の資料はほとんどなく、その考えを支持すると解釈できる唯一の資料はウィリアム・カムデンで、彼はブリタニア（少なくとも1607年版以降）の中で「ハイランド人は アイルランドの流行に従って縞模様のマントを着ている」と書いている。[ 220 ] [ 221 ] [ ae ]
タータン柄に近いものを身に着けたハイランド人の最も古い明確な現存画像は、 1603～1616年頃に制作され、20世紀後半にヒエロニムス・ティールシュまたはティールシュによって再発見された水彩画である。この絵には、ベルト付きの男性のプレイドと、ドレスの上にショールまたはマントとして身に着けた女性のプレイド（アリサイド、エラサイド）が描かれており、また、サイコロ模様の短い靴下と青いボンネットも描かれている。[ 194 ] [ 222 ] [ ab ]氏族は長い間独自に民兵を組織しており、1603年からは英国政府自身がハイランド地方で独立ハイランド中隊（IHC）として知られる非正規の民兵部隊を招集した。[ 223 ]ハイランド人であった彼らは、おそらくタータンを着ていた（1631年のハイランド傭兵は確かにそうであったし、1709年のICHはタータンを着ていた[ 223 ]、1725年までには実際にタータンの制服を着ていた）。[ 224 ] [ 225 ] [ 226 ]タータンは、 1605年のアードスティンチャー城のベッドの掛け物など、家具の生地として使用されていた。 [ 227 ] 1607年のカムデンのブリタニアでハイランド人の「縞模様のマント」について言及された後、[ 220 ]詩人のジョン・テイラーは1618年に『ペニーレス巡礼』で「タータン」のハイランドの衣装について詳しく書いた（その表現は、2世紀後でも概ね記述され、図解されたものと一致している）。彼は、地元の人々だけでなく、訪問中の英国紳士もそれを着ていたと指摘した。[ af ] [ ag ]アバディーン市議会は1621年に再びタータンチェックの着用を取り締まり、今回は女性の帽子としての使用を禁止した[ 207 ] 。グラスゴーの教会は1604年に礼拝中の着用を禁じていた[ 229 ] 。同様の教会会議の決定は、1624年にエルギン、1642年と1644年にキングホーン、1643年にモニフィースで見られ、1633年にはエディンバラでウィリアム・リスゴーによって女性のタータンチェックがより文学的に非難された[ 230 ]。1622年、ブレダルベーン男爵裁判所はタータンチェックや無地の布地の複雑さによって価格を固定する。[ 231 ]
1627年、タータンの衣装をまとったハイランドの弓兵部隊がモートン伯爵の指揮下で活動した。[ 232 ] 1667年にはさらに独立した部隊が編成された。[ 223 ]スコットランド兵がタータンを着ている最も古い画像は、ゲオルク・ケーラー（1600年～1638年）による1631年の銅版画で、スウェーデンのグスタフ・アドルフの軍隊に所属する三十年戦争のハイランド傭兵を描いている。[ 233 ] [ 234 ]その後間もなく、ロシーメイの牧師ジェームズ・ゴードンは、1637年から1641年までのスコットランドの出来事の歴史の中で、ベルト付きプレイドについて「数エルのゆったりとしたマントで、縞模様があり、部分的に色付けされており、革のベルトで横方向に締めている…」と記した。彼はまた、短いホースとトラウズ（「トラウズ」）についても説明した。[ 235 ] 1653年の地図、ジョアン・ブラウによるスコシア・アンティクアには、トラウズとベルト付きプレイドを着た男性を描いたカルトゥーシュがあり、タータンは無地の背景に細い線として粗雑に表現されている[ 236 ] 。現存するさまざまな複製は、それぞれ異なる方法で手彩色されている。ダニエル・デフォーは『騎士の回想録』（1720年頃）の中で、おそらくイングランド内戦時代の資料を用いて、1639年にイングランド北部を侵略したハイランド人について、「彼らは、赤と黄色の縞模様の、プレイドと呼ばれる生地のダブレット、ブリーチ、ストッキングを着用し、同じ生地の短いマントを羽織っていた」と記している。[ 237 ]
かつては教会で頭にタータンチェックを被ることをしばしば非難されていたが、それ以外では女性の服装についてはあまり記述されていなかった（初期の頃は男性の服装に似ていたとされている）。[ ah ]ハイランド地方や島嶼部の女性がベルト付きのタータンチェックに相当していたのはアリサイド（earasaid）と呼ばれるもので、大きなショールとして羽織ったり、ドレスに巻き付けたりできるタータンチェックだった。ウィリアム・ブレレトン卿は1634 ～ 35年（1844年出版）にエディンバラのローランド地方の女性について次のように書いている。「多くの女性は（特に粗末な）タータンチェックを被っている …それは頭に被り、顔の両側を覆い、地面に届きそうなくらいだが、それを引っ張り上げて脇の下に巻き付けて着ている。」彼はまた、その地の女性たちが「未亡人、妻、メイドを区別するための6、7種類の異なる服装やファッション」を着用していたと報告しており、ガウン、ケープ/マント、ボングレースベール付きのボンネット、襟飾りなどが含まれていたが、そのような衣服のタータン柄については特に言及していない。[ 239 ]
タータンはハイランド地方で家内工業としてまだ作られていたが、1655年までに生産の中心はアバディーンに移り、「国内のどの場所よりも大量に」生産されるようになった[ 20 ] 。ただし、グラスゴー、モントローズ、ダンディーでも製造され、その多くは輸出用であった[ 20 ] 。少なくともグラスゴーでは、ハイランド地方やヘブリディーズ諸島で製造されたタータンが、皮革やその他の商品とともに販売のために持ち込まれていた[ 20 ] 。グラスゴーの貿易に感銘を受けたリチャード・フランクは、1658年の著書『北部回想録』の中で、この布は「この国の主要品」であると記している。[ 240 ] 1662年、博物学者のジョン・レイは、「スコットランド人が頭と肩にかけるプラッドと呼ぶ、色とりどりの毛布」について書き、当時の習慣は衣服に非常にお金をかけることであったため、下層階級のスコットランド人でさえ「紳士のように着飾っていた」とコメントした。[ 241 ]この習慣は16世紀後半に遡るようだ。[ 242 ]ヨークシャーのトーマス・カークは1677年に「プラッド色」のズボン、プラッド、そしておそらくキルトについてコメントした。[ 243 ]カークによるさらなる資料は、ピーター・ヒューム・ブラウン編集の1891年の『スコットランドの初期旅行者』に掲載され、ベルト付きのプラッド、ズボン、ホースの形で「プラッドウェア」が記録されている。[ 244 ] 1678年にウィリアム・クレランドが書いた詩には、スコットランドの将校がズボンと肩掛けのプリーツを着用し、兵士がベルト付きのプリーツを着用している様子が描かれている。[ 245 ] 1689年、スコットランド連隊のイングランド人聖職者トーマス・モーラーは、ローランドの女性は、それ以外はほとんどイングランド人と同じような服装をしているにもかかわらず、頻繁にプリーツを着用していると述べている。[ 246 ]
タータン柄のハイランドドレスを着た写実的な肖像画として知られている最古のものは、ジョン・マイケル・ライトによる作品（3つのバージョンが存在する）で、茶色、黒、そして2つの赤の色合いからなる非常に複雑なタータン柄が描かれている。[ 247 ] 1683年頃の作品で、アソール侯爵ジョン・マレー の息子、マンゴ・マレーを描いたものである。[ 248 ] [ ai ]
1688年、マン島の副総督ウィリアム・サシェベレルは、インナー・ヘブリディーズ諸島のマル島の女性のタータンチェックについて、「男性のものよりはるかに上質で、色彩もより鮮やかで、四角形も大きい。これはベールとして使われ、頭と体の両方を覆う」と記した。[ 250 ] 1691年の詩『グラメイド』 [ 251 ]では、アルメリークローズのジェームズ・フィリップが1689年のキリクランキーの戦いを、一部の氏族民兵が統一されたタータンの制服を着用していたことを示唆するような表現で描写しており、一部の歴史家はそれをそのように解釈している。[ 252 ] [ 253 ]
18 世紀初頭になって初めて、起源の地域を識別できるほどのタータンの地域的な統一性が実現したと報告されている。[ 158 ]マーティン マーティンは、1703 年に出版された『スコットランド西部諸島の記述』の中で、「最も洗練された好みに合うさまざまな色の」ズボンとベルト付きチェック柄について記述した後、タータンはさまざまな場所の住民を区別するために使用できると書いている。[ aj ]マーティンは、各家族が特別なパターンを使用することなどについては何も言及していない。
1709年、独立ハイランド中隊は、民間人に溶け込み、ジャコバイトの裏切りを見抜くために、特定のタータンの制服ではなく、日常のハイランドの服を着ていた。[ 223 ] 1713年、王立弓兵隊（1676年に初めて結成された王室護衛部隊）[ 256 ]は、英国王室に仕える部隊として初めて、正式な制服の一部として特定のタータンを採用した。グラント氏族の民兵は、1703～04年にはすでに緑と赤のタータン（詳細は不明）を着用していた可能性があり[ 257 ] [ 174 ]、1715年までには統一されたタータンの制服を着用していた。[ 258 ]これは現存するパターンではなく、現代のグラント・タータンはそれよりずっと後の時代のものである。[ 259 ]
1711年のハイランドの男性に関する記述では、「上層階級」の者も含め、全員がベルト付きのチェック柄の服を着ていたとされている。[ 260 ] 1723年の記述では、少なくともイギリス人と交わる場合、紳士はベルト付きのチェック柄の服を着た従者とともにタータンのズボンと靴下を着用する傾向が強かったと示唆されており、[ 260 ]バートもそれを観察している。[ 261 ]ズボンは乗馬にもより実用的だった。[ 262 ]また、1723年頃には、ゲール語でcòta-goiridと呼ばれる短いタータンのジャケットが初めて登場し、袖に切り込みが入っていることもあり、お揃いのウエストコートと合わせて着用され、ハイランドの服装では、当時のヨーロッパの服装で一般的だった無地のダブレットに取って代わり始めた。コタ・ゴイリドは、同色のズボンと肩掛けのチェック柄の服と合わせて着られることが多かったが、チェック柄の服はベルトで締めることもあった。[ 263 ] [ ak ]
M. マーティン (1703) は、「下品な」ヘブリディーズ諸島の女性は依然としてアリサイドラップ/ドレスを着用していたと書き、[ 264 ]それを「黒、青、赤の小さな縞模様が数本入った白いプラッドで、首からかかとまで届き、胸の前で銀または真鍮のバックルで結ばれていた」と説明し、中には非常に装飾的なものもあったと述べています。また、装飾されたベルト、緋色の袖、リネンのヘッドスカーフも着用していたと述べています。[ 265 ]マーティンだけが、それが主に一般女性の服装であったことを示唆する同時代の資料ではありません。18 世紀の上流階級のハイランドの女性は、ローランドやイングランドの女性と同様に、輸入生地で仕立てられたガウン、ドレス、乗馬服を着る傾向がありました。[ 175 ] [ 266 ]ハイランドの女性の服装は、タータンではなく、イオマート(ドラゲット)と呼ばれる布地の線状の縞模様であることもありました。[ 175 ] 18 世紀後半から、アリサイドは現代の女性服として次第に使われなくなり、ハイランドの男性はベルト付きのプレイドを着用し続けていたため、[ 267 ]女性のプレイドは 、頭飾りやドレスのアクセサリーとして使用されるフリンジ付きのショールである、より小さな「スクリーン」に縮小され、[ 266 ]「アリサイドの高級化」となった。[ 175 ] (ウィルソンズは 19 世紀前半までこれらを生産し続けた。) [ 175 ]ジョン・マッキーは『スコットランド旅行記』 （1723 年）の中で、スコットランドの女性が外出時に、イギリス風のドレスの上に、頭や体にそのようなタータンのプレイドを着用していると書き、その習慣を、大陸の女性が教会、市場、その他の行事で黒いラップを着用する習慣になぞらえた。[ 246 ] インヴァネスとその周辺で長年を過ごしたイギリス人、エドマンド・バートは、1727年から1737年にかけて（1754年出版）、そこの女性たちも上質な梳毛ウールや絹で作られたそのようなチェック柄の布を身に着けており、時には頭を覆うのに使われ、片側は足首まで長く着ていたと記している。彼はさらに、エディンバラ（はるか南東）でも同様の布が身に着けられており、女性たちはどちらの側を長く着るかでホイッグ党かトーリー党か政治的立場を示していたと付け加えた（ただし、どちらがどちら側だったかは覚えていない）。[ 268 ]エディンバラでは、「野蛮な習慣」に対する長年の非難が、頭にタータンチェックを被った女性の姿は、1753年のウィリアム・メイトランドの著作に再び登場する。タータンチェックを被った女性が初めて肖像画に登場したのは、1700年頃のアバーゲルディ のレイチェル・ゴードンの肖像画である。より初期の例は、1742年と1749年のウィリアム・モスマンの絵画に見られる。これらの肖像画では、典型的なヨーロッパ風のドレスを着た人物が、肩にゆったりとタータンチェック（現代のパターンとしては残っていない）を被っている。[ 269 ] 18世紀半ばの肖像画には、全身タータンチェックのドレスが登場するものもあるが、珍しい。[ 175 ]ジャコバイト時代には、タータンチェックは帽子などの装飾にも使われることがあった。タータンチェックは結婚式の衣装の一部としても着用された。裕福な人々は、シルク製のタータンチェックのウェディングドレスを全身に着ることがあり、既存のパターンと色を基にした、結婚式用の特注タータンチェックを考案することさえあった。変更されました。[ 266 ]
肖像画は、18 世紀初頭からハイランドのエリートの間でより人気を博すようになった。[ 271 ] 1683 年頃のマンゴ・マレーの肖像画に使われている布地と似た布地が、チャールズ・ジャーバス作とされる1708 年の若きジョン・キャンベル・オブ・グレノーキーの肖像画や、リチャード・ウェイト作の1712 年頃のケネス・サザーランド卿ダファスの肖像画にも見られる。[ 272 ]この非常に「賑やか」だが茶色が主体のタータンのスタイルは、18 世紀初頭を通じてかなり一般的だったようで、後のパターンとはかなり異なっている。[ 273 ]後期の肖像画や現存する布地や衣服のサンプルから判断すると、世紀が進むにつれて、より大胆な柄が主流になった。18 世紀初頭までに、タータンの製造（および織物全般）は、スターリングのバノックバーンに集中していた。ここは、後に支配的なタータン織り業者となるウィリアム・ウィルソン＆サン（1765年頃創業）の本拠地であった。[ 274 ] [ am ]
現存する稀なサンプルから判断すると、この時代の民間人のタータンの主な色は、白（染色されていないウール）と黒に加えて、濃い赤と緑、そしてかなり濃い青で、地域によって一貫性がありませんでした。良質な黒が入手可能な地域では、濃い青はあまり使用されませんでした。[ 6 ]肖像画に示されているこの時代の典型的なハイランドのパターンの柄は、赤地に幅広の緑や青の帯があり、時には細い線でオーバーチェックが施されていました。[ 6 ] [ an ]油彩肖像画は特権階級の領域であり、 18世紀初頭からステータスシンボルとして赤い地色の「日曜日のベスト」タータンが肖像画によく着用され、染料は通常、高価な輸入コチニールから作られていました。[ 175 ] [ 276 ]緑と青は、地元で入手可能な染料で比較的簡単に製造できるため、一般的に主流であり、より製造が難しい黄色[ ao ]や赤の染料は、細いオーバーチェックラインのために取っておかれることが多かった[ 278 ] (この慣習は、例えば軍隊や多くの氏族のタータンなどで、19 世紀まで続いた)。しかし、地元産の染料で作られた青でさえ、より豊かな色を出すために、輸入されたインディゴでオーバーダイされることが多かった。 [ 48 ]
1706年から1707年にかけての連合条約と連合法によってスコットランドの独立した議会が廃止されたため、スコットランドの低地地方の人々は連合への抗議の象徴として初めてタータンを大量に採用した。[ 279 ] [ 280 ]タータンは（社会階級に関係なく）男性だけでなく、[ 281 ]影響力のあるエディンバラの女性たちも着用し、[ 279 ] [ 282 ] 1790年代まで続いた。[ 283 ] 18世紀初頭には、カーテン、寝具、ナイトガウンなどに使用するためにイングランドでもタータンの需要があり、ノーフォークのノリッジやその他のイングランドの都市の織物職人はスコットランドの製品を模倣しようとしたが、品質の劣るものと見なされた。[ 260 ]
ジャコバイト運動の最も効果的な闘士は、それを支援するスコットランドの氏族であり、その結果、タータンとハイランドの衣装は、カトリックのステュアート王朝をイングランド、スコットランド、アイルランドの王位に復帰させるというジャコバイトの大義と結びついた。これには、グレートキルト、グレートコート付きのトラウザー（ズボン）、そして青いボンネットが含まれる。イギリス議会は、1715年のジャコバイトの反乱の後、ベルト付きプレイドを禁止することを検討したが、そうしなかった。[ 284 ]ハイランドの衣装は、ジャコバイトの制服のようなものになり、[ 283 ] [ 285 ] 18世紀半ばにはチャールズ・エドワード・スチュアート王子（「ボニー・プリンス・チャーリー」）自身も着用していた。[ 286 ] [ ap ]主に宣伝用の肖像画（タータン柄は一貫していない）で着用されていたが、カロデンの戦いの目撃者の証言にも登場する。[ 292 ]この頃には、ベルト付きのチェック柄の服をタータンチェックのズボンとジャケットの上に着ることもあった（柄は必ずしも一致している必要はない）。[ 293 ]
バートは、 1728 年頃に、1818 年の編集者ロバート ジェイミソンと同様に、タータンはヒースやその他の自然環境に溶け込むことを意図した色で作られていることが多いという、はるかに早い 1582 年のブキャナンの観察に同意した。[ 294 ]しかし、これは、少なくとも 18 世紀半ばまでに、当時のイギリスの作家の偏見を表しているだけかもしれない。現存するカロデンの時代の布のサンプルは、非常にカラフルな場合がある。1 つの例は、 1745 年の反乱の頃に遡ると知られているコート(おそらくジャコバイト) に見られるパターンである。オリーブ色と紺色に退色しているが、セットは緑、青、黒、赤、黄、白、水色 (割合が小さくなる) の大胆なものである。パターンの近似は、D. W. スチュワート (1893) で最初に発表されたが、色と比率が間違っていた。オリジナルのコートは2007年に再発見され、再調査された。[ 295 ] [ 296 ]もう一つ現存するカロデンのサンプルは、主に赤地に青、緑、黒の太い帯と細いチェック柄の線が入ったもので、ジョン・モアという人物が所有していたほぼ完全な状態の格子柄のコートである。これは2019年にスコットランド国立博物館に寄贈された。[ 297 ]
現存する特定のタータンが、1712年の反乱以前からジャコバイトによって識別用として使用されていたという伝説がある。この話は、W. & A. スミス (1850) の『スコットランドの氏族と家族の認証済みタータン』に遡ることができ、同書では、出版したパターンは当時まだ存命だった匿名の女性から受け取ったもので、その女性は、タータンは彼女の誕生よりずっと前の1712年に遡るという家族の伝承を主張したが、証拠はないと主張している。[ 31 ]この伝聞話は、後にアダム・フランクの『私のタータンは何？』（1896年）[ 298 ]やマーガレット・マクドゥーガルのロバート・ベインの1938年の『スコットランドの氏族とタータン』の1974年の改訂版[ aq ]など、他の書籍でも既知の事実のように繰り返された。しばしば信じやすいイネス・オブ・ラーニー(1938) でさえ、これを信じなかった。[ 301 ]問題の模様は、少なくとも 1815 年～1826 年頃に遡る。なぜなら、その期間中にロンドンのハイランド協会によって収集されたからである。 [ 31 ]しかし、ジャコバイトが一貫したタータンを使用していたという確証はなく、ましてや現在まで残っているタータンはない。
独立ハイランド中隊は、1725年から1729年にかけてハノーバー朝に忠誠を誓うスコットランドの氏族から再編成された。[ 302 ] [ ar ] [ 303 ]この時、彼らは青、黒、緑の統一タータンを着用し、おそらく異なるオーバーチェックラインが入っていた。[ 304 ] [ 303 ] [ 224 ] 1725年から1733年にかけて、彼らはすべて1つのタータンに統一された。[ 224 ] [ 226 ] [ 225 ] [ 305 ] (このパターンはおそらく今日まで残っていない)。[ 174 ] 1739年に中隊が合併して第42連隊 (ブラックウォッチ)になったとき、統一タータンは、今日ブラックウォッチまたはガバメントとして知られる新しいタータンに変更されたようだ。
1745年のジャコバイトの反乱が失敗に終わった後、ハイランドを平定し、氏族の文化的および政治的権力を弱めるための努力[ 306 ] [ 307 ]により、ハイランド人を武装解除するための禁止法の一部である1746年の服装法が制定された。タータンのハイランドの服装は、好戦的なジャコバイトの大義と象徴的に強く結びついていたため[ 308 ] 、この法律（長らく廃止されていた奢侈禁止法[ 308 ]への極めて政治的な回帰）は、地主階級[および]と英国陸軍のハイランド連隊[310]を除いて、フォース川以北のスコットランド（つまりハイランド）の男性と少年によるハイランドの服装の着用を禁止した。この法律は、16世紀にダブリン城の管理当局がアイルランド王国で伝統的なアイルランドの衣服の着用を禁止したことに基づいていた。[ 311 ]ウォルター・スコット卿は服装法について次のように書いています。「この禁止令には人類の知恵が込められていた。なぜなら、それはハイランド地方の人々から、彼らの氏族の習慣や戦争の習慣と密接に結びついた服装を奪ったからである。」[ 312 ]
法律施行直後に記録されたタータン（おそらく禁止以前の期間に使用されていたパターン）は、一般的なパターンが広い地域で使用され、個々の織り手が好みに合わせて微調整を加えていたことを示している。[ 233 ]例えば、現在マッキントッシュ氏族の主要な（赤い）タータンとして使用されているタータン[ 313 ]は、1815年頃にロンドンのハイランド協会によって記録され、グレート・グレンからロッホ・モイにかけてのパースシャーとバデノックで変種が見つかっている。[ 233 ]他にも同様のグループが見られる。例えば、ハントリーを中心とするマレー/サザーランド/ゴードンのクラスターは、イネス・オブ・ラーニー（1938）によって明らかに関連していると分析されている[ 161 ] 。これは、スコットランド・タータン登録簿とスコットランド・タータン協会のタータン研究者ピーター・エスリー・マクドナルドによって特定された別のハントリー/マクレー/ロス/グラント・グループとは区別される。[ 314 ] [ 315 ]しかし、スカーレット (1990) は、「入手可能な古いパターンは数が少なすぎて、ハイランド地方全体でそのようなパターンの分布を詳細に研究することはできない」と述べている。[ 233 ]また、当時の肖像画からは、以前は必ずしもそうではなかったが、タータンがますます同一またはほぼ同一の縦糸と横糸のパターンで作られるようになり、使用されたタータン生地は、今日でもキルトに使用されている、縦糸と横糸の厚さが均一な細かい綾織りであったことがわかる。[ 253 ] [ 271 ]
服装法は、後世の通説とは異なり、すべてのタータン[ 316 ]（またはバグパイプやゲール語）を禁止したわけではなく、女性、貴族、兵士は引き続きタータンを着用していたが[ 317 ]、それでもハイランド人が主にタータンを着用するという日常的な伝統を事実上断ち切った。なぜなら、この法律は2世代にわたってヨーロッパの他の地域で一般的なハイランド以外の衣服の着用を強制したからである[ 310 ] [ 318 ]（一部のハイランド人はこの法律に反抗したが[ 319 ] [ 320 ]厳しい刑事罰が科せられた）[ 321 ] 。この法律は士気を低下させる効果があり[ au ]、この法律および関連措置の目的は、ハイランド人をローランドやより広い英国社会に統合することであった[ 311 ]が、概ね成功した[ 308 ] [ 323 ]。1770年代までには、ハイランドの服装はほぼ絶滅したように見えた。[ 324 ]しかし、皮肉なことに、この行為は抑圧下で「氏族意識を活性化」するのに役立った可能性もある。[ 325 ]スコットランドの氏族は、ロマンチックに美化された形で、摂政時代（後期ジョージアン時代）からヴィクトリア朝時代にかけての「氏族タータン」ブームで再び勢いを増すことになる。
その間、ジャコバイトの女性たちは、衣服（ドレスから靴まで）、カーテン、日用品にタータンをふんだんに使い続けた。[ 327 ] [ 317 ] 18世紀の氏族貴族の古典主義の影響を受けた肖像画（多くはスコットランド国外で描かれた）では、彼らがタータンや「ハイランド」の衣装を着ている姿が典型的に描かれていたが、その多くは王党派の連隊の軍事様式であり、ジャコバイトのメッセージとは正反対であった。[ 328 ]これは、タータンの政治における大きな変化を予兆するものであった。それにもかかわらず、このタータンのふんだんな使用は、ある程度反抗的と見なされ、具体化されたハイランダーは「英雄的で古典的な人物、原始的な美徳の継承者」となった。[ 329 ]そして1760年代までには、タータンはハイランドだけでなく、スコットランド全般とますます結びつくようになり、特にイギリス人の心の中ではそうであった。[ 330 ]
（禁止令はジャコバイトとロイヤリストの両方に適用されたため）多くの抗議の後、服装法は主にロンドンのハイランド協会の努力により1782年に廃止されました。[ 332 ]廃止法案は、ジェームズ・グラハム侯爵（後のモントローズ公爵）によって提出されました。[ 333 ]一部のハイランド人は伝統的な服装に戻りましたが、[ 334 ]全体としては、かつての農民の着用者によって放棄され、代わりに上流階級と中流階級がファッションとして取り入れました。[ 335 ]タータンは、直接的な反乱の象徴ではなく、王室のために「絵のように美しいアンサンブル、または頑丈で効果的な戦闘部隊の衣服」として文化的に再配置されました。[ 336 ] R. マーティン (1988) はこの変容を「タータンドレスの大分岐」と呼んでおり、 [ 337 ]元々ハイランド地方出身者によって（強制的に）放棄された布地は、その後軍隊に採用され、結果としてハイランド地方出身者以外の民間人にも広まった。禁酒法の間、羊毛の紡績や染色、タータンの織りといったハイランド地方の伝統的な技術は急激に衰退した。[ 94 ] [ 309 ] [ 103 ]軍の連隊服用のタータンの需要の高まりに伴い、タータンの商業生産は、ハイランド地方の周縁にある工場村のローランド地方に再び集中するようになった。[ 338 ]バノックバーンのウィルソンズ(当時支配的な製造業者) のような企業の間で、[ 339 ]軍の連隊服用のタータンの需要が高まった。[ 340 ]ハイランド地方ではタータン織りが続けられ、[ 341 ] [ 342 ]ジョージ王朝後期にはさらに盛んになった。[ 341 ]この時代までに、タータンはファイフやロージアンなどのローランド地方や、エディンバラやスターリングなどの都市部でも人気を博していた。[ 316 ] 1797年から1830年にかけて、[ 274 ]ウィルソン社は大量のタータン（男性用と女性用両方）を輸出し、最初はグレナダとジャマイカのイギリス植民地（手頃で丈夫で鮮やかな素材が奴隷の衣服として人気だった）に送った。[338 ]イングランド、北欧、中央ヨーロッパに顧客を持ち、少し後には北米、南米、地中海にも顧客がいた。 [ 343 ] [ 344 ]しかし、18 世紀末までに、ウィルソンズはノーウィッチのイギリスの織物業者から (民間のタータンの分野で) 激しい競争に直面した。 [ 345 ]
服装法は軍人や上流階級には適用されなかったため、18 世紀後半から 19 世紀にかけて、タータンは「高貴な野蛮人」ではなく、裕福なハイランド人と徐々に結びつくようになり、[ 346 ] [ 347 ] [ 348 ]愛国的な軍服の影響を受けた一般的な服装スタイルとともに、[ 349 ]イギリス全土のファッションに敏感な人々の間で、軍人の親戚を持つ女性の間でさえ、タータンと軍服風のハイランドドレスが復活した。[ 351 ]氏族、ジャコバイト主義、反連合主義（いずれももはや内乱の実際の脅威ではなかった）は、特に 1788 年のチャールズ エドワード スチュアート王子の死後、ますます懐かしさの目で見られるようになった。[ 182 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 348 ]ハイランド連隊が忠誠心と価値を証明したにもかかわらず。[ 354 ]トーリー党風のタータンチェックの「ハイランド主義」の気取りを採用することで、[ 355 ]連合後の諦めにも似た感覚で、帝国を脅かすことなく、イギリスの他の地域とは異なる国民的（そして軍事的エリート）な区別がもたらされた。[ 356 ]後のジョージ 4世でさえ、 1789 年の仮面舞踏会でハイランドの衣装を身に着けた。[ 357 ]ウィルソンズに残る記録によると、1790 年代までには、一部のジェントルマンが自分たちの個人的な使用のためにタータンのデザインを手伝っていた。[ 182 ]ゴードン公爵夫人ジェーン (マックスウェル) ゴードンは、1792 年に「息子が任命されたばかりのブラック ウォッチのチェック柄を着て、王室にタータンを紹介した」と言われている。彼女はロンドンとパリでタータンを着る流行を引き起こしたが、反対する人々による風刺画から免れることはできなかった。[ 358 ]
R. マーティン (1988) は、歴史学的な観点から、服装法以降、次のように書いています。[ 337 ]
ハイランドドレスの概念は、歴史の片隅にしまい込まれていました。1822年までの数年間に復活した時には、すでに2、3世代にわたって一般の服装として忘れ去られており、いかに欺瞞的で、いかにナイーブであっても、1746年以前の標準的な農民服として着用されていたものではなく、ハイランドの古来の服装であったと記憶されていました。タータンの禁止は大成功を収めましたが、自然な歴史的プロセスにあまりにも敵対的であったため、次の世紀には、偽りの歴史観に裏打ちされたタータンの暴力的な再主張を助長することになりました。
18世紀のスコットランドにおける激動の出来事は、タータン生地のより広範な公共的使用につながっただけでなく、連隊タータンと、最終的には氏族タータンという、特に長く続く2つのタータンのカテゴリーを生み出した。
初期の氏族民兵と独立ハイランド中隊（IHC）の時代を経て、 1739年頃から1815年のナポレオン戦争終結までの間に、ハイランド地方、または主にハイランド地方で、100以上の正規軍、フェンシブル、民兵、義勇連隊が編成され、[ 359 ]そのかなりの割合がハイランドの衣装を着用していた。これらの部隊のうち、明確な制服タータンを持っていたのはごく一部であり、その中でも今日まで記録されているのはごく少数である。
IHCは1739年に合併して第43歩兵連隊（後に第42歩兵連隊）となり、ブラックウォッチと呼ばれた。[ 360 ] [ 361 ]これはイギリス陸軍の一部である最初の正式な政府ハイランド連隊であり、正装にはベルト付きのチェック柄のキルト（「グレートキルト」）を、略装には仕立てられた小さなキルトを着用した。[ 362 ] [ 303 ] [ 363 ]前者の衣服には、部隊用にデザインされた独特のタータンが使用された。[ 364 ] [ 365 ]元々は「42ndタータン」と呼ばれていたため、[ 365 ] 1749年に部隊が42ndに改番されるまで採用されなかったと思われる。[ 224 ]このタータンは、以前にIHCで使用されていたものを基に、二重の黒い「路面電車線」のオーバーチェックを追加したものと思われる。[ 224 ] [ 366 ]ブラックウォッチのパターンは他のさまざまな連隊でも使用されており、それらすべてに着用させるには、1750年以前にタータンを30～40マイル（48～64km ）織る必要があったと推定されている。 [ 58 ]これは、後のさまざまな連隊（そして最終的には氏族）のタータンの基礎となった。[ 224 ]一般には「ブラック ウォッチ」、「ガバメント」、または「オールドキャンベル」、「ハンティンググラント」、「ハンティングマンロー」のいずれかの名前で人気があるが、[ 224 ]今日では軍によって公式に「ガバメント No. 1」と呼ばれている。第 42 連隊は、 1814 年頃まで小型キルト用に別のタータンを使用していた[ 364 ] [ 367 ] (グレナディアのベルト付きプレイドにも使用)、[ 364 ]パイプ奏者用、[ 368 ] [ 369 ]およびドラマー用。[ 370 ]
ジャコバイトの反乱後、国王に仕える連隊を編成することは、多くのスコットランドの領主にとって、家名を回復し、ハノーバー王室への新たな忠誠を確約し、王室の寵愛を得る（没収された領地を取り戻すことさえも）方法であった。[ 371 ]服装法の適用除外を受け、帝国のハイランド連隊の兵士にはハイランドの服装が与えられ、かつて野蛮だと考えられていたキルトやパイプは、軍隊内では「安全な」ナショナリズムと見なされるようになった。[ 372 ] 1770年頃から19世紀にかけて、連隊のタータンはほぼすべて、支配的なタータン織物業者であるバノックバーン のウィリアム・ウィルソン＆サン社によって生産された。[ 339 ]タータンを含む連隊の制服は、通常はブラックウォッチ連隊をベースとした黒、青、緑の配色で、指揮官に任されていた。[ 373 ] [ 374 ]
現存する初期の連隊タータンには以下のようなものがある。
18世紀から19世紀にかけて、バノックバーンのウィルソン家の記録によると、スコットランドの女性は特に「夫の制服のチェック柄の服を着ることを切望」しており、特に上質な生地を使用していた。[ 358 ]ハイランド連隊がさまざまな軍事作戦で勇敢かつ効果的であることを証明した後、それらに関連する栄光は、当初は上流階級の間で、後に一般大衆の間で、タータンとキルトへの関心を維持するのに大いに役立った。そうでなければ、服装法の禁止により、これらの関心は忘れ去られていたかもしれない。[ 400 ]ベルト付きチェック柄は、1814 年頃に小型キルトに取って代わられた。[ 347 ] [ 364 ] 19 世紀初頭から中頃にかけての「クラン タータン」ブームの後、後のさまざまなハイランド連隊は、最近作られたクラン タータンの一部を制服に採用した（元の連隊からクラン タータンへの流れを逆転させた）。これらの採用の一部は、今日でも連隊で使用されている。
ローランド連隊（1633年に何らかの形で創設され、それまでハイランドの衣装ではなく正規軍の制服の変形を着用していた）は、1881年にタータンのズボンを支給された。これにより、ローランド連隊はタータンのキルトを着用するハイランド連隊と結びつき、同時に区別されることになった。[ 401 ]通常は「政府」（ブラックウォッチ）タータンが使用されたが、後に一部の部隊は多様化した。20世紀初頭まで、いくつかのハイランド連隊には、部隊固有のものではなく氏族のタータンである新しいタータンが再び割り当てられた。[ 302 ]
今日では、現存するすべての歴史的なスコットランド連隊の間で、公式には約12種類のタータンが使用されており（さらに6種類ほどが非公式に使用されている） 、これらの連隊は2006年以降、スコットランド、ウェールズ、アイルランド師団の一部であるスコットランド王立連隊に大隊として統合されている。[ 402 ]これらのタータンは、第二次世界大戦初期に導入された実用的な制服の変更により、略装の制服からタータンのキルトとズボンが廃止された後、正装とパイプバンドの制服でのみ着用される。他の国のいくつかの軍事部隊も独自のタータンを持っている。全体として、少なくとも38種類のタータンが、かつては連隊と関連付けられていたことが記録されているが、その多くは氏族とも関連付けられていた。[ ax ]
1618年に遡る例外[ 404 ]と1703～1715年頃の例外[ 258 ]（どちらも現存していないようだが）を除けば、スコットランドの氏族と関連付けられるタータンのほとんどは19世紀初頭から中頃に遡ると考えられている[ 9 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 140 ] [ 408 ] [ 409 ]。ごく少数のものは早くても18世紀後半に遡る[ 92 ] [ 410 ] [ 348 ]が、「氏族タータン」をどのように定義するかによって異なる。氏族タータンが象徴的な家族区分の「古代」システムであるという考えは広く普及しており、熱烈なものさえあるが、反証に圧倒されるほど実質的な証拠を欠いている。これは、J. C. Thompson (1992) が「偉大なタータン神話」[ 140 ]と呼び、James D. Scarlett (1990) が「タータン崇拝」[ 255 ]と呼んだものである。M . M. Haldane 中佐 (1931) はこれを「証拠の批判的検討なしに、単なる繰り返しによって非常に大きな重みを獲得した」仮定と呼んだ。[ 411 ] Barnes & Allen (1956) は次のように述べている。[ 92 ]
多くの「セット」が何世紀にもわたって特定の地域に伝統的に存在していたことは疑いの余地がないが、それらが一種の氏族の制服であったという説は、現在では完全に否定されているようだ。
クランのタータンには「古代の政治的意義」があるという主張に対し、ファッション工科大学博物館、後にメトロポリタン美術館のコスチューム・インスティテュートのキュレーターを務めたリチャード・マーティンは、(1988)次のように述べている。「この歴史に関する主張は間違っており、有害な誤りであることが証明できる」。[ 412 ]スコットランド国立美術館のキュレーター、AE ハズウェル・ミラー(1956)によれば、次の通りである。 [ 408 ]
要約すると、タータンが紋章的、あるいは「家紋」的な意味を持つとされる説には文書による裏付けがなく、この神話が生まれたのは、潜在的な顧客、製造業者、販売業者の願望が偶然にも一致したためである。確かに「クラン・タータン」の古さは誇張されているものの、非公式な登録と言えるものは19世紀に行われており、もし私たちが「伝統」を生み出すのに150年あれば十分だと考えるならば、既成事実を心地よい、そしておそらく全く無益ではない国民的虚栄心として受け入れることは許されるかもしれない。
ハイランドドレスの研究者でキュレーターのジョン・テルファー・ダンバーは次のように付け加えた。[ 413 ]
あらゆる種類の遺物に、実際よりも古い年代を与えたいという願望は多岐にわたる。このように伝統が貶められるのは嘆かわしいことであり、後世の研究者がこうした主張を受け入れることは、研究の妨げとなってきた。原典をたどるというより困難な作業は、安易な受容を優先するあまり、しばしば避けられてきたのである。
まさにそのような研究をスコットランド・タータン協会のピーター・エスリー・マクドナルドが行った。彼は 入手可能な現存するすべての会社の記録とサンプルを使用して 、後期ジョージアン時代からエドワード時代にかけての主要な織物業者から、氏族タータンの実際のデザイン、普及、および受容に重要な役割を果たした会社に至るまでのタータンパターンの歴史を再構築し、たどった。彼の結論: [ 409 ]
今日、ハイランド地方の衣装を扱う書籍や店は、主に、あるいはほぼ完全に、氏族のタータン柄に関心を寄せている。それらの店は、これらの柄が1746年のカロデンの戦いまで、歴史を通じてスコットランドの氏族が実際に着用していた柄であるかのように示唆しようとするかもしれない。しかし、これは事実ではない。1850年以前に氏族名が記された柄の大部分は、19世紀初頭、スターリング近郊のバノックバーンにある有名な織物会社、ウィリアム・ウィルソン＆サン社にまで遡ることができる。
クランタータンの概念は、「驚くほど成功したマーケティングストーリー」[ 405 ]や「創作された伝統の例」[ 414 ]と呼ばれてきたが、1815年頃からは、それに関係するクランや織物業界、そして1822年頃からは一般大衆にも広く 受け入れられ、「着用者と販売者の両方から熱狂的に採用された」[ 415 ] 。
氏族タータンの先駆けとしては、地域特有のタータン（少なくとも18世紀初頭、おそらく16世紀から）、連隊の制服タータン（1725年以降）、そして貴族の個人タータン（おそらく18世紀半ば、あるいはそれ以前から）などが挙げられる。
今日、クラン・タータンはスコットランドの氏族にとって重要な要素であり、どの氏族にも少なくとも1つのタータンが氏族名に由来している（公式なものもあれば、そうでないものもあり、また、1つのタータンが複数の氏族で共有されている場合もある）。クラン・タータンは元々伝統的なものではなかったかもしれないが、次第に慣習的なものとなっていった。
タータンに関するさまざまな著述家は、氏族が識別バッジとして特徴的なタータンを長年使用してきたという考えを支持したり反対したりしており、乏しい証拠をそれぞれの見解に合うように解釈している。[ ay ]ある人は民兵の制服や貴族個人のチェック柄を見たが、別の人は氏族の識別マークを見た。19世紀のケルト学者ジョン・フランシス・キャンベル・オブ・アイラは、タータン全般はかなり古いものであるが、「氏族の制服タータンは氏族連隊よりも古いものではない」と確信しており、この見解は、ハルデーン（1931）が『スコッツ・マガジン』の一連の記事で支持し、[ 418 ]その後多くのタータンの著述家が追随した。
以下に要約した最も初期の証拠は、氏族全体の服装というよりは民兵の制服の問題であった可能性があります。当時の部隊は地主階級によって率いられ、部隊は主に指揮官の土地で氏族員から編成されていたため、その時代の区別を今日確実にすることは困難です。[ az ]このような定義の不確実性は、 1691年のグラメイドの詩にも当てはまります。[ 251 ]兵士の制服のタータンと思われるものを描写しているこの詩は、 「氏族の男性のほとんどが戦闘で着用していたもの」と定義したいのであれば、氏族タータンの初期の概念を支持するものとして再解釈される可能性があります。スカーレット（1990）は、氏族タータンの解釈を支持する「激しい議論」があったことを確認しています。[ 253 ]しかし、ロバート・ジェイミソン（1818）は、ハイランドの男性が戦争や狩猟のために着用する「野戦服」のタータンは、普段着とは異なり、より粗い素材で作られ、自然環境に溶け込むことを意図した模様、cath dathまたはcath da'（「戦色」）を使用していたと報告している。[ 93 ] [ bb ]このことから、民兵のタータンを一般的なクランのタータンと解釈することに疑問が生じる。後の連隊の制服タータンのほとんど（クランのタータンとして採用されたのは、19 世紀初頭頃か、ごく少数のケースでは 18 世紀後半になってからであった）は、上記で詳述したように、濃い緑色を基調としたブラック ウォッチ タータンのバリエーションであった。
J. C. トンプソン (1992) は、「ビクトリア朝時代の典型的な傾向として、以前の著者の主張を評価しようとほとんど、あるいは全く試みずに引用する傾向がある 。現代の分析は、そのような無批判であってはならない」と指摘した。[ 420 ]スカーレット (1990) は、これに関連して次のように述べている。[ 421 ]
タータンに関する文献には、古今東西を問わず、希望的観測に基づく証明が数多く見られる。それは、ある意見を事実として述べ、それを裏付けるために多かれ少なかれ関連する歴史的参照を付け加え、それが論点を証明すると暗示したり明言したりするものである。それが実際には何も証明していないことは問題ではなく、提示の仕方が十分に権威あるものであればそれで良い。このような扱いを受ければ、どんなに突飛な説でも受け入れられ、ある本から次の本へと転載され、タータンの伝承に取り込まれていく。説が突飛であればあるほど受け入れられやすくなるというのは、ほとんど自明の理と言えるだろう 。
19世紀以前にクラン・タータンが存在していたという考えに時折共感していたD. W. スチュワート（1893）でさえ、次のように書いています。 [ 422 ]
いわゆる氏族模様の古さは非常に古いと断言する者もいれば、多くの著述家が、これらのデザインは初期の頃から氏族の区別として使われていたと概括的に主張している者もいる。…ジャコバイトの 闘争を取り巻くロマンチックな雰囲気は、多くの人々を、そして今もなお、異なる状況であればもっと綿密に吟味されるであろう主張を、本物で信頼できるものとして受け入れるように仕向けている。こうしてタータンは…多くの人々に好まれ、自分の名前が記されたタータンを見つけた人々は、調査したり、厄介な質問をしたりする手間をかけずに、それを自分たちの古くからの氏族模様として受け入れているのである。
ヴィクトリア朝時代の人々もまた、想像力豊かな創作活動を行った。「ソビエスキ・スチュアート家」の明らかな偽造はさておき、もう一つの極端な例はチャールズ・ロジャーズである。彼は著書『スコットランドの社会生活』 （1884～86年）の中で、古代ピクト人の人物像のデザイン（身体に描かれたり刺青されたりし、彼らは裸で戦場に赴いた） [ 423 ]は「彼らが属する家族や氏族を示すもの」であり、したがって「この慣習がケルト氏族のタータンの起源となった」[ 424 ]と荒唐無稽な主張をした。また、タータンはスコットランドの聖マーガレットによって約1000年前に発明されたと主張する者もいた。[ 424 ]
初期の著述家（および後世の写本家）の信頼性の低さはさておき、クラン・タータンに関する混乱や議論の一部は定義に起因している。1938年に執筆し、「[タータン]の法典化とその重要性に非常に熱心であった」と評されたサー・トーマス・イネス・オブ・ラーニー[ 425 ]は、非常に古いクラン・タータン（特定のクランによって一定期間一貫して使用されたパターンという意味で、「特定のクランにちなんで名付けられ、現在までそのクランによって主張されているパターン」という意味ではない）という考え方を最も強く支持した人物の一人であった[ bc ] 。彼は、いくつかのセットは時間の経過とともに徐々に特定の家族（クランとその分家）と結びつくようになったと主張した[ 426 ]。クランの領地は16世紀までにほぼ安定していた。[ 427 ] DW スチュワートの 1893 年の文献には、古い地区のタータンが、19 世紀に独自の (通常は異なる) クラン タータンを採用する前に、一時的に特定の家族と関連付けられることがあったさまざまな事例が示されています。[ bd ]ラーニーのイネスは、クラン タータンについて (後述する 1618 年の珍しい事例を除いて)、「細部の類似性よりも全体的な色合いの類似性を主張する傾向があった」と書いています。[ 430 ]これは、「クラン タータン」が通常指すものではない漠然とした意味です。彼はまた、「クラン タータンが識別のバッジとして意識され、認められるようになったのは 18 世紀頃になってからだった」と推論しました。[ 431 ]しかし、現存する当時の資料にはこの「認識」が欠けており、19世紀初頭まで正式なクラン・タータン（クラン名、細部の特異性、象徴的で識別的な意図を持つ）が広く採用されたことを実際に示唆するものではない。
「ソビエスキ・スチュアート家」（1842年）と、後にDWスチュアート（1893年）は、アイラ島のノラボールの住民が領主に織物で納める封建税の変更について大々的に取り上げた。1587年、マクリーン家の時代には、布地は白、黒、緑であった。1617年、マッケンジー家の時代には、要求された布地税は白、黒、灰色に変更された。これらの著者は、それ以上の証拠もなく、これが氏族のタータンの変更を表していると確信していた。[ 432 ] [ be ]
地域的、あるいは後に連隊的な統一ではなく、氏族に基づいた特定の制服タータンが初期から明確に存在していた唯一の例は、1618年にゴードンストウンのロバート・ゴードン卿（サザーランド伯爵に仕えていた）が、サザーランドのマーレー分家の族長でありながらサザーランド伯爵（サザーランド氏族の族長であり、後にゴードン伯爵に服従するようになった）の従属者であったプルロッシーのマーレーに宛てた手紙に見られる。この手紙（1909年に再発見）は、プルロッシーに対し、「部下の制服から赤と白の線を取り除き、サザーランドの他の氏族の制服と調和させる」よう求めている。[ 404 ]この手紙は、どのタータンに従うべきかを具体的に示しておらず、解釈が大きく食い違っており、現在まで残っているタータンであったかどうかも定かではない。[ bf ]
一般的な色合わせの例: 1703～04 年、グラント氏族の族長は、彼の「フェンシブル」な男たちに赤と緑のタータンの服を手に入れるよう命じた[ 257 ] (漠然と「幅広のバネ」[ 257 ]と表現されているが、詳細は明記されていない)。[ 174 ]素材はグラントが一元的に提供したのではなく、各自が自分の手段で調達するように任されていたようだ (罰金の罰則付き)。[ 257 ]「当時そのようなタータンが存在していたとすれば当然のことだが、彼は彼らに『グラント氏族タータン』を着るよう命じなかった。」[ 440 ]現代のグラントタータンの中には赤と緑を使用しているものもある。1819 年にバノックバーンのウィルソン家が「ニューブルース」としてデザインしたものがあり、すぐにレッドキャッスルのグラント[ 441 ]とドラモンド氏族の両方に採用された。[ 442 ] 1つは1838年の肖像画から復元されたもので、[ 443 ]もう1つは1842年の疑わしいVestiarium Scoticumに初めて登場したもので、[ 444 ] [ 445 ] などなど、19世紀以前の歴史を持つものはない。それにもかかわらず、DW Stewart (1893) はこの薄い資料に基づいて、「18世紀の初めに統一された氏族のパターンが存在したという完全な証拠の連鎖」がここにあると宣言したが、この時代のグラント家の主要メンバーの肖像画には一貫したタータンを着ている姿は描かれておらず、[ 257 ] [ 253 ]ましてや現代の「公式」グラントタータンと一致するものはないという彼自身の観察にもかかわらずである。[ 406 ] [ 446 ] [ bh ]スカーレット (1990) は、これが「クラン・タータン・アイデア」の先駆けだったと考えているものの、「ストラスペイの男たちが統一されたタータンを着ることに慣れていたら、そうするように命じる必要はなかっただろう」と指摘している[ 253 ] (2 回繰り返し)。また、この時期のグラントの領主たちは、統一性に異常なほど熱心で、そのうちの一人はクランの男たちに口ひげの規則まで出したと述べている。[ 253 ] グラント家の赤と緑の制服は、ハイランド地方の日常的な慣習を代表するものとは見なせない。テルファー・ダンバー（1979）は、ハイランド地方の軍事規律はほとんど存在しなかったと指摘している。「これらの独立心旺盛なハイランドの首長たちにとって、いかなる種類の制約も煩わしく耐え難いものであり、彼らの従者にいかなる厳格な軍事規律を課すことも 不可能であることが判明した。」[ 447 ]それにもかかわらず、マッケイ（1924）は、1715年にグラント家の民兵が制服タータンを着用していたことを裏付けている。 [ 258 ]
1718年、アラン・ラムゼイ（作家であり、同名の画家の父）は、ラテン語化された家名と色を組み合わせた詩「タルタナ」 を発表しました。「…輝く赤のキャンベラの頬が飾られ …緑の縁取りのあるスチュアートのプレイドが見える …あるいは青で縁取られたあなたのラムセイア …」これは、衣服の縁取りや裏地を指しているだけかもしれないにもかかわらず、初期のクラン・タータンの証拠とみなされることがあります（色付きの裏地は当時のジャケットによく見られました）。[ 448 ] [ bi ]この仮説にとってさらに悪いことに、キャンベルのタータンは主に緑、スチュアート/スチュワートは赤、ラムゼイは赤と緑です。現存する赤いキャンベルのタータンはすべて、肖像画から（互いに異なる）パターンを現代に復元したものです。[ 450 ] [ 451 ] [ 452 ]緑色が目立つスチュワート/スチュアートタータンは19世紀初頭[ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ]またはそれよりずっと後[ 458 ] [ 459 ] [ 460 ]に遡り、ラムゼイブルーハンティングセットは1950年に遡る。[ 461 ]
ヴィクトリア朝時代の書籍、ジェームズ・グラント著『オールド・アンド・ニュー・エディンバラ』（1884年）[ 462 ]には、ジョセフ・ロバートソン・マクレガー牧師が1782年に服装法が廃止された際に「マクレガー・タータンのスーツ一式を身に着けた」と記されている。しかし、これは原典を誤って引用しており（他にも誤りがある）、原典であるジョン・ケイ著『オリジナル肖像画と風刺画のシリーズ』（1842年）には「一族特有のハイランドの衣装を身に着けた」とあり、タータンについては何も述べておらず、ましてや一族のタータンのスーツについては何も述べていない。[ 463 ] 1782年は、一部の研究者が非公式な初期の一族タータンについて認めている18世紀後半の範囲内ではあるが、これはその明確な証拠ではない。
ロス司教のジョン・レスリーは1578年に、服装を含むハイランドの風習について多くのことを書き記したが、クラン・タータンについては触れていない（後に、クラン・タータンの写本であるVestiarium Scoticumの元の保管者であったと主張されたが、これは現在19世紀の偽造であることがわかっている）。[ 464 ] 1688年、マン島の政治家ウィリアム・サシェベレルは、マル島のヘブリディーズ諸島の人々が皆チェック柄の服を着ているが、女性は異なる色と模様のスタイルで、一貫した「クラン」タータンではないと述べている。[ 250 ] 1689年、トーマス・モーラー牧師は、タータンチェック柄とホース（同じ布で作られている）を含むハイランドの服装について詳細に記述したが、クランの模様については言及していない。[ 465 ]ダニエル・デフォー（1720 年頃）もまた、前世紀のハイランドの戦士についてかなり詳細に記述しており、男たちは「全員同じ名前の部隊」に組織され、それぞれが「自分たちの氏族または家族の一人」によって率いられていたと述べているが、これらの異なるグループのタータンの違いについては一切言及しておらず、代わりに全員が赤と黄色のオーバーチェックのタータンを着用していると説明しており、[ 237 ]地域的なスタイルを強く示唆している。17 世紀から 18 世紀にかけての著作では、タータンとハイランドの服装の詳細が述べられているが、氏族のタータンについては何も述べられていないというこのパターンは一貫している。
当時の肖像画を見ると、タータンは古くから存在していたものの、着用する柄は着用者の氏族ではなく、地域的なスタイルや個人の好みによって決まっていたことがわかる。肖像画には、複数のタータンを同時に着用している人物が頻繁に描かれている。[ 431 ]また、描かれているタータンは、現在の氏族のタータンとも一致しない。[ 466 ] [ 467 ]例えば、有名な絵画『マクドナルド家の少年たちのゴルフ』（1740年代）は、通常ウィリアム・モスマンの作品とされるが、ジェレマイア・デイヴィソンの作品とされることもあるが、彼らが5種類の異なるタータンを着用している様子が描かれており、それらは現存する柄ではない（絵画から後世に復元されたものを除く）。[ bj ]また、当時のタータンは、現代の左右対称の柄とは異なり、縦糸と横糸が異なることが多く（チェック柄というより縞模様に見える）、肖像画が複製されたこともある。[ 469 ]時には、タータンが一致しないまま複製され、まるでデザインが芸術家の気まぐれによるものであったかのように描かれている。[ 470 ]スカーレット（1990）が述べたように：[ 471 ]
これらの肖像画には共通点が一つある。それは、描かれているタータンが現代の「クラン」タータンとは全く似ていないということだ。…18世紀初頭においてタータンの模様が重要な意味を持っていたことを示す証拠はほとんどない。
D. W. スチュワート (1893) も、肖像画のタータンと「1715 年と 1745 年の反乱に由来することが証明できるタータン生地の例」の両方について、このことを指摘している。[ 422 ]若いアラン・ラムゼイによる肖像画の多くは、同じ肩のチェック柄だが色が変わっていることから、これは画家自身のスタジオの小道具であり、タータン柄を気にしないクライアントがモデルとして使用したことを示唆している。[ 25 ] [ 175 ] [ 326 ]スコットランド国立肖像画美術館の学芸員 AE ハズウェル・ミラー (1956)によると、次の通りである。 [ 408 ]
19世紀以前のタータンに関する確かな資料は、比較的少数の同時代の肖像画に限られており、紋章学的な意味合いや「氏族の紋章」としての意図を示唆するものは皆無である。
トレバー＝ローパー（1983）によると：[ 472 ]
1745年の反乱に関する同時代の証拠 （絵画、衣服、文学など ）は、氏族の区別やタータン柄の継続性を示していない。タータン柄は、個人の好みや必要性のみに基づくものであった。
デイヴィッド・モリエの有名な18世紀半ばの絵画、 1745年のカロデンの戦いにおけるハイランドの突撃を描いた作品には、20種類以上の異なるタータンを着用した8人のハイランダーが描かれており、それらは詳細に分析されている。[ 473 ]描かれた柄のほとんどは、今日のクラン・タータンに似ていないが、[ 304 ] [ 312 ]当時の現存するタータン布のサンプルと似ている。[ 474 ] [ bk ]ハイランダーの敵味方を識別する方法は、タータンではなく、ボンネットのコケードやリボンの色、あるいはボンネットのコケードに付けられた異なる植物の小枝によるものであった。[ 184 ] [ 140 ] [ bl ] [ bm ]特に、政府のハイランド民兵部隊は、赤い斜め十字の入った黒いコケードの形をしたバッジを着用していた。マッケイ・スコビー（1946）によれば、「各個人はそれぞれ異なるタータン柄のハイランドドレスを着用しており、唯一の統一部分は「ハノーバー」のコケードとボンネットの大きな色のついた十字架であった」[ 481 ] 。 1745年のカロデンのジャコバイト軍に関する手紙には、「騎兵も歩兵も全ての部隊がハイランドドレスを着用していたが、護衛兵は青地に赤の縁取りの服を着ていた」と記されている。つまり、護衛兵だけが制服を着ており、それはハイランドドレスではなかった。[ 482 ]
タータンに関する多くの伝説の一つに、服装法のハイランドドレス禁止令は、タータンが氏族を識別するシンボルや制服として使用されていたために制定されたというものがあるが、この考えの痕跡は当時の資料には見当たらない。それどころか、バート（1727～37年）は、ハイランドドレスに対するイギリス人の反対（おそらく1703～04年以来）[ 338 ]は、ハイランドドレスがハイランド人をローランド人や他のイギリス人と区別する（ハイランド人を区別する）ためのものであったため、一般的であったと明言している。 [ 483 ] [ bn ]デフォー（1720年頃）も同様に、ハイランドドレスを、ハイランド人を他のすべての人から区別するものではなく、ハイランド人を区別するものではない道化の衣装だと嘲笑した。[ 237 ]同様に、ジャコバイト裁判の記録では、被告人が一般的に「ハイランドの衣服」を着用していたかどうかが問われ、氏族を識別する模様については言及されていない。[ 484 ]カロデンの戦いから現存するマクドナルド・タータンの断片は、互いに一致せず、現在のマクドナルドという名前のクラン・タータンとも一致しない。[ 480 ]ジャコバイトを武装解除やその他の罰で罰することに熱心だったカロデンのダンカン・フォーブス卿は、議会が可決する前に提案されたハイランドドレス禁止に関する賛成と反対の点（ほとんどが反対）を詳細に記した手紙を書いたが、クラン・タータンのようなものについては一切言及しなかった。これは対処すべき重要な議論だったはずだ。[ 485 ]
C. C. P. Lawson (1967) は論理的な論点を提起した。「絶え間ない氏族間の抗争と、それに伴う多かれ少なかれ永続的な敵対状態を考えると、識別可能な氏族のタータンは、着用者が自分の領地の外にいる場合には、間違いなく危険であっただろう。」[ 486 ]これは、似たようなタータンを着た男性集団の初期の明らかな例が、民兵の制服の性質を持ち、「自衛隊」または直接的な戦闘の文脈で言及されている理由を説明できるかもしれない（おそらく1618年の事例は除く）。[ bo ] Lawson はまた、「45 年は、タータンが氏族の記章として使用されていたという証拠を提供していない 。カロデンの戦いで着用された、あるいは 1745 年以前のタータンの遺物は、既知の現代のタータンとは全く似ていない。」と述べている。[ 486 ] 1948年のロード・ライオン・キング・オブ・アームズ、サー・フランシス・ジェームズ・グラントは、1745年以前のタータンは19世紀以降のものとは質的に異なると記した。[ 487 ]スコットランド統合軍博物館の学芸員ダンバー（1979）もこの点を指摘している。[ 488 ]
ジャコバイトの詩人たちは、ハイランドの氏族やハイランドの服装、特にタータンの魅力的な点について多くを書いたが、氏族のタータンについて言及したことは一度もなかった。[ 489 ]同様に、ジョン・フランシス・キャンベルは1860～62年に（1890～93年に改訂）、アレクサンダー・カーマイケル（タータンのサンプルも収集した）は1900年に、ハイランドの伝統的な民話の大冊を複数収集して出版したが、それらの資料には氏族のタータンに関する記録された言及は一切ない[ 489 ]（都市住民や上流階級の間でその概念が普及した後にもかかわらず）。
識別のため、男性グループが全く同じタータンを着用するというアイデアは、（1618年の例外を除いて） 18世紀のハイランド連隊の部隊、特に1739/1749年のブラックウォッチ連隊に由来すると考えられている。[ 304 ] [ 224 ]トレバー＝ローパー（1983）によれば：[ 490 ]
おそらく、彼らがタータンを使用したことが、氏族ごとにタータンを区別するという考え方を生み出したのでしょう。ハイランド連隊が増えるにつれて 、彼らのタータンの制服も区別されるようになりました。そして、民間人がタータンを着用するようになり、ロマン主義運動が氏族の崇拝を奨励すると、同じ区別の原則が連隊から氏族へと容易に移されました。
特定の連隊は、同じ氏族の土地から集められた男性によって支配されることが多かったため、連隊の制服と氏族を識別するタータンの境界線が曖昧になった可能性がある。(そして、消滅した連隊のいくつかのタータンは、今日では氏族のタータンとして残っている。) ニューサム (2006) は次のように書いている。「氏族がこれらの連隊のタータンを着用する慣習は、実際には、私たちが現在知っている「氏族タータン」システムのインスピレーションであった可能性がある。」[ 224 ]テルファー・ダンバー (1979) は、初期の独立ハイランド中隊が独自の制服タータンを使用していたという考えについて、「ここに『氏族タータン』の起源の多くがあると確信している。」[ 491 ] 18 世紀末から 19 世紀初頭にかけて、ハイランド連隊を含む軍服のスタイルが、民間の服装 (女性でさえも)、特に連隊と関係のある社会のエリートの間で、前例のないレベルの影響力をもたらした。[ 350 ]一部の連隊タータンは指揮官にちなんで名付けられたようで、これが時を経て家族名や氏族名と結びつくようになった理由かもしれない。[ 492 ] [ 378 ] Banks & de La Chapelle (2007): [ 333 ]
氏族ごとにタータン柄を区別するという概念は、ハイランド連隊の制服を他と区別したいという願望から生まれたのかもしれない。確かに、軍事用途におけるタータン柄の分類は、その後の多くのデザインや統一化への動きの基礎を築いた。
スカーレット（1990）は、地域または「地区」のタータンとの関連性も指摘している。[ 255 ]
基本的な模様は広範囲にわたって普及し、地元の織り手によってそれぞれの目的に合わせて変更された。このような地元の模様は、特定の顧客のために作られ、その地域の住民、つまり主に一つの氏族や家族グループとその支持者と結びつき、氏族のタータンが太古の昔から着用されてきたという認識が広まると、後から振り返ってそのグループの氏族のタータンとなったことは容易に想像できる。しかし、ハイランド地方の人々自身がタータンをそのような観点から見ていたという証拠はない 。
ハズウェル・ミラー（1956）も同様に、「 特定の染料が異なる地域で普及し、伝統的なパターンがさまざまな地域で踏襲される可能性があることは容易に受け入れられる」と述べている。[ 408 ]マーティン・マーティンは1703年に、タータンは特定の地域に固有のものであるが、氏族には固有ではないと述べている。[ 254 ]地域とゆるやかに関連付けられていたタータンが後に氏族のタータンになった例は数多くある。最もよく記録されている例[ 7 ]は、禁止以前の時代にまで遡ることができる（氏族のタータンとしてではなく、そもそも）数少ない現代の氏族のタータンの1つであるタリバーディン柄である。 [ 326 ] [ 7 ]長い間パースシャーと関連付けられ、後にマレー・オブ・タリバーディン氏族のタータンとして採用されたが、1956年頃までウィルソンズによって単に「タリバーディン」として販売されていた。 1830～40 年頃に作られ、1850 年頃に W. & A. スミス によって市場で販売されているのが発見され、当時ダンモア伯爵チャールズ・マレーが着用していたとも言われています。[ 326 ]この模様が「マレー・オブ・タリバーディン」として初めて記録されたのは、彼らの 1850 年の書籍です。[ 7 ]少なくとも 5 つの初期の肖像画に登場し、そのうち 4 つは1740～1750 年頃のもので、最初のものはコスモ・アレクサンダーによるものとされる無名の女性の肖像で、[ bp ]残りの 3 つはアラン・ラムゼイによるもので(布の絵はジョセフ・ヴァン・アケンによって完成)、既知のマレー家の人物ではなく、キャンベル家、マクラウド家、マクドナルド家の人物を描いたものです。[ 326 ] 1770 年になって初めて、マレー家の人物がそれを身に着けている絵が描かれる（ジョシュア・レイノルズによるダンモア伯ジョン・マレー）、[ 326 ]それでも、その早い時期にそれが必ずしも「クラン・タータン」であるとは限らない（「[マレー氏族の]その分家による歴史的な使用の証拠は、せいぜい状況証拠に過ぎない」）。[ 7 ]最も古いバージョンは、色と柄が現代のクラン・バージョンとわずかに異なる。[ 7 ] [ bq ]
同様に、スコットランド・タータン登録簿によると、ハントリーの地区タータン[ 314 ]は、ハントリー侯爵夫人[ 494 ]（おそらくヘンリエッタ・モーダント）の個人タータンとしてより複雑な形で起源を持ち、少なくとも「45年」以来、地域タータンとして使用され、カロデンの戦いではブロディ、フォーブス、ゴードン、マクレー、マンロー、ロスの氏族員が着用しており、「これは氏族タータンと比較して『地区』セットの古さを強く示唆している」[ 494 ] 。
現存する初期のタータン製造の記録としては、エジンバラの孤児院製造所とポールズ・ワークの記録があり、それぞれ1734～37年と1751～52年の期間のものである。タータンには名前は付けられず、「No. 2nd」などの数字で指定されていた。[ 168 ] 1745年、エジンバラのカレドニアン・マーキュリー紙は「最新のパターン、豊富な種類のタータン」の広告を掲載した。 これは氏族や地区のタータンではなく、新たに考案されたものであり、いわゆる「紋章」の伝統ではなく、斬新さによって動かされるファッション市場を示唆している。クラン・タータンの推進者である DW スチュワート (1893) でさえ、「この広告は、クラン柄の古さを主張する人々の障害となる可能性がある。なぜなら、あらゆる階級と多くのクランのハイランダーが街に溢れていたときに、彼らに古来の柄が提供されなかったのは奇妙に思えるからである ...」と認めた。 [ 495 ] 1745 年から 19 世紀初頭までのタータンの他の広告では、クランについて言及したり、柄に全く焦点を当てたりせず、むしろ布を注文できる形式に焦点を当てていた。[ 496 ] 1782 年に服装法が廃止された直後でさえ、「最新の柄と鮮やかな色」が求められており、[ 497 ]家族の紋章の側面は全く示唆されていなかった。
ハイランド地方とローランド地方の境界線のすぐ南にあるバノックバーンのウィリアム・ウィルソン＆サン社[ 498 ]は、最初の大規模な商業用タータン製造業者でした[ 104 ] 。 1765年頃に設立された[ 9 ]同社は、1770年頃までに軍へのタータンの主要供給業者となり、一般的には支配的なタータン織業者となりました[ 339 ] 。この事業には、タータンの記録、柄と染料の標準化、一貫性と品質管理の導入が必要でした[ 9 ] [ 499 ] [ 498 ] 。ウィルソン社は、ハイランド地方の代理人（特に息子のジェームズ・ウィルソン）[ 101 ]と連絡を取り、さまざまな地域から情報や布のサンプルを入手して、「完全に本物のパターン」を再現できるようにしました。ウィルソン社は、自社でデザインしたものに加えて、200 種類以上のセットを記録しており、1819 年のキー パターン ブックには約 250 セットが収録されています[ 9 ] (1770 年代以前の社内版も含む)。これらのタータンには番号が付けられ、地名にちなんで名付けられたり、「ロブ ロイ」のような奇抜な名前が付けられたり、後には家族名 (著名なメンバーにちなんで) や「コーバーグ」のような外国名が付けられることもありましたが、通常は氏族名ではなく[ 274 ] [ 398 ] [ 500 ] [ 140 ]、また、氏族名が付けられた場合でも、現在の氏族のパターンと一致することはあまりありませんでした[ 501 ] [ br ]しかし、現代の氏族タータンの大部分は、この作品に由来しており、 多くの場合、元々は番号や無関係な名前が付けられていました[ 398 ]ウィルソン社から直接採用された事例が頻繁に発生している証拠は、「古代の氏族タータン」という感情を完全に圧倒しています[ bs ] ]
スコットランド国立辞典は、タータンについて異例なほど詳細な定義を提供しており、次のように述べている。「18 世紀末頃、主にバノックバーンの織物業者ウィルソン氏の事業を通じて、それぞれ特定の氏族に帰属する一連のタータンが考案され、現在では権威あるものとして受け入れられているが、歴史的事実はほとんどない。」[ 514 ]ウィルソンのキーパターンブック( KPB ) が後の氏族タータンの採用に直接的かつ強い影響を与えたことを分析して、エスリー・マクドナルド (2012) は次のように結論付けている。[ 515 ]
1819年のKPBの柄の中には、元の名前が残っていないものもあれば、変更されたもの、あるいは名前が付けられたり単に番号が付けられたりした数多くのバリエーションの基礎となったものもある 。これらの柄の起源が何であれ、今日私たちが知っているクラン・タータンの概念を生み出した。ごくまれに、柄の起源が1819年のKPBよりもはるかに古い場合もあるが、当時の名前はほぼ常にウィルソン家や後世の著述家によるものだった。
コックバーン・コレクションは、56点のタータンサンプル（一部重複あり）からなり、1810年から 1825年頃（おそらく1816～25年）にウィリアム・コックバーン中将によって収集され[ 516 ] [ 398 ] 、現在はグラスゴーのミッチェル図書館に所蔵されている[ 398 ] [ 517 ]。このコレクションでは、これらの柄の多くに特定の家族名が付けられている（おそらく著名な人物にちなんで名付けられた）が[ 516 ]、現在のクラン・タータンの関連性と一致することは稀である（実際、今日特定のクランに関連付けられている柄の中には、コックバーン・コレクションで複数の異なる名前が付けられているものもある）。[ bt ]このコレクションと、同時期にロンドンのハイランド協会が収集したコレクションの間には、名前と柄の関連性に関して多くの矛盾がある[ 516 ] 。
氏族タータンの考え方の主要な提唱者の一人となるガースのデイビッド・スチュワートでさえ、1814年に、様々な家長が個人的なタータンを選んでいるようで、地区タータンもあると述べているだけだった。 [ 519 ]ガースと彼のロンドン・ハイランド協会が1815年に氏族長から氏族タータンを募ったとき、ロバートソン/ドナカイ/ダンカン氏族長のストルーアンのアレクサンダー・ロバートソン大佐は次のように返信した。[ 520 ]
スコットランド高地の様々な氏族が、伝統においても史実においても、特定の模様やタータンを着用していたという記述は見当たらない。彼らがそれぞれ、最も名誉ある所属を象徴する特別な色、すなわち旗印を持っていたことはよく知られているが、私が調べた限りでは、統一された服装は着用していなかったようだ。
19 世紀初頭、インヴァネスの仕立て屋がバノックバーンのウィルソンズに宛てた手紙の中で、女性服に使う上質なタータン生地を依頼した。当時流行していたのは夫の連隊のタータン（氏族のタータンではない）を着ることだったからである。[ 358 ] 1829 年、ローランドとボーダーズの「氏族」が独自のタータンを着るという考えに否定的に反応したサー・ウォルター・スコット （そもそも氏族タータンの熱狂を始めるのに重要な役割を果たした人物 ）は、「この普遍的な習慣はどこに眠っていたのだろうか。この原稿（最終的に 1842 年に出版された草稿Vestiarium Scoticum）以外では、どこにも聞いたことがない。 …著者は自分の仕事に熱心なタータン織り職人で、王国全体にタータンの使用を広げたいと思っていたのだろうと私は思う」と書いた。[ 521 ]同年、彼は次のように書いている。「氏族をタータンで区別するという考えは、ハイランド地方自体における現代の流行にすぎない」。[ 522 ]
タータンの伝説のもう1つは、第4代ゴードン公爵アレクサンダー・ゴードンが1793年にブラックウォッチを基にしたクラン・タータンのデザインを依頼し、3つのデザインのうち1つを手元に残し、残りの2つを分家に渡したというものである。 [ 523 ]この話は、ハントリーの織物職人ウィリアム・フォーサイスの1793年の記録にそのままの形で辿ることができるが、そこにはそのようなことは一切書かれておらず、フォーサイスが連隊タータンの候補として、さまざまな構成の黄色のオーバーチェックを施した3つのデザインを提供し、そのうち公爵が第2番を第92ゴードン・ハイランダーズ連隊に選んだとだけ記されている。[ 385 ]
スカーレット（1990）は、18 世紀後半には、特定の家族に関連付けられるようになった地区のタータンと、彼らが採用した連隊の制服のタータンが融合した、非公式のクラン タータンが存在していたに違いないと推測している。そうでなければ、スチュワート・オブ・ガースがどこからそのアイデアを得たのか説明がつかない。 [ 524 ]スコットランド統合軍事博物館の学芸員である I. H. マッケイ・スコビー少佐（1942）[ 410 ] 、ハズウェル・ミラー（1947）[ 525 ]、バーンズ＆アレン（1956）[ 92 ]もこの時期に注目している。エスリー・マクドナルド（2010-11）は、例えば、マレー家が、1770 年～1780 年頃、あるいはそれ以前から、一族の本拠地であるブレア城の肖像画やベッドの掛け物に、一般的なタリバーディン地方のパターンを使用していることを指摘している。[ 326 ]テルファー・ダンバー (1979) は、1703～04 年のグラント宣言と初期の連隊を考察し、「タータンの統一性は、組織化された部隊、または族長の『尾行』または従者の中にのみ見られた」と示唆している。[ 440 ] 18 世紀後半のこれらの比較的初期の非公式な氏族タータンは、19 世紀初頭まで（現存する場合）通常は特定できない。
現代のキャンベル氏族長と氏族幹部の一人は、氏族が19世紀初頭までに、現在オールド・キャンベルまたはブラック・ウォッチ・タータンとして知られるものを非公式に採用していたと示唆している。これは、氏族の多くの男性がすでに連隊の制服の一部としてそれを着用していたためである[ 416 ] （1739年から1751年にかけてブラック・ウォッチ連隊に統合された独立ハイランド中隊のうち3つはキャンベル部隊であった）。[ 491 ] 1806年かそれ以降のある時期に、氏族長となった都市在住の政治家、第6代アーガイル公爵ジョージ・キャンベルは、ブラック・ウォッチに白と黄色の細いオーバーチェックを加えた独自の個人用タータンを作成した[ 526 ]。これは「他のキャンベル氏族と区別するため」、つまり、彼らがすでにブラック・ウォッチを着用することが多かったためである。[ 416 ]これは、現存する最も初期のクラン・タータンの一つであった可能性が高い（そして、公爵のバリエーションは、貴族の初期の個人用タータンとして宣言されたものであった）。[ bu ]
スコットランドの海外在住者（特にケルト協会では、会員に「適切な」タータンを着用するよう奨励していた）の間で、ハイランド文化を「保存」したいという熱意から、タータンには伝統的に名前が付けられており、その名前が氏族の所属を表しているという考えが生まれた。[ 9 ]その中には、ブラックウォッチの退役軍人でロンドン・ハイランド協会の副会長であったガースのデイビッド・スチュワート少将もいた。 [ 529 ]（1778年設立）[ 398 ]彼と仲間のジョン・シンクレア卿、アンドリュー・ロバートソンは、証拠がないにもかかわらず、タータンによって氏族が識別されるという考えを最初に提唱した人物の一人だった。[ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 516 ] [ bv ]この協会には、ウェールズ公[ 533 ] (後のジョージ 4世、1822 年に氏族の「タータンリー」に重要な役割を果たすことになる) や 2 人の公爵、その他さまざまな放浪のスコットランド人[ 534 ]も含まれており、その中には「オシアン」で有名 (あるいは悪名高い)ジェームズ マクファーソンもいた。 [ 535 ] ]
1815 年 4 月 8 日、協会は、各氏族長に「氏族の紋章の刻印が入ったカードを添付して、その模様を示し、それを認証するのに役立つ範囲で、氏族のタータンを協会に提供するよう丁重に要請する」ことを決議した。[ 536 ]多くの人は自分のタータンが何であるか、あるいはタータンを持っているかどうかさえ分からず、[ 537 ]漠然とした説明しか提供しなかった人もいれば、持っていないと主張する人もいた。[ 533 ]しかし、多くの人が喜んで協力し、署名と封印が施された本物のサンプルを提供した。[ 536 ] [ 533 ] [ 538 ]多くの者（おそらく大多数）はバノックバーンのウィルソン家からデザインを依頼し、[ 527 ] [ 503 ]連隊のタータンを直接自分たちのものとして採用した者もいれば、[ 398 ] [ 9 ] [ bw ]氏族貴族の古い肖像画からデザインを改変した者もいた。[ 533 ] [ bx ] マクドナルド男爵アレクサンダー・ウェントワース・マクドナルドは協会に返信し、「マクドナルド・タータンが正確に何であるかを全く知らないので、私の紋章でそれを認証できるような、完全に本物のパターンを入手するために、あらゆる手段を尽くしていただくようお願いします」と述べた。[ 536 ]氏族内で柄について合意が得られなかったため、ストゥルアンのロバートソンは最終的にロイヤル・クラン・ドナキー（ロバートソン）義勇兵連隊の連隊タータンを採用した。ブラックウォッチの柄に基づいていたため、18世紀後半以前のものではない。[ 541 ]一方、人生の大半をイングランドとインドで過ごしたクラン・グレゴールのジョン・マクレガー・マレー卿は、1818年12月までに氏族のタータンの使用に関する指示書を執筆していた。 [ 542 ] 1819年、ウィルソン家は、氏族タータンに関する書籍を準備していたイタリアの著者に「これらの氏族が使用するすべての色のタータンの見本…30種類以上と言われている…を送る」ための書簡のやり取りを行っていた。[ 543 ]同年、彼らはキーパターンブックも出版した。 200種類以上のタータン（これは同社の全タータン生産量のほんの一部であり、おそらく最も市場性の高いデザインであり、コックバーン・コレクションやハイランド協会のコレクションなど、ウィルソン社のタータンサンプルの同時代のコレクションに見られる名前と必ずしも同じではない）[ 544 ]
トレバー＝ローパー（1983）によれば、ウィルソン社は1819年までにロンドンのハイランド協会と直接「提携」していた。前者は大きなマーケティングの機会を見出し、後者はウィルソン社が協会がタータンを氏族名に結びつけるのを手伝うことで、協会に体裁上の信頼性を与えた。[ 545 ] [ 546 ]バンクスとド・ラ・シャペル（2007）もこれに同意し、「ウィルソン社はハイランド協会と連携して、後者が特定の氏族に属するものとして認定するためのタータンのサンプルを準備した」[ 501 ] 。氏族の貴族（同じ氏族内でも、自分たちのタータンが何であるか、あるいは何であるべきかについて互いに矛盾することがあった）[ 547 ]は、デザインを改善するために「単なる気まぐれで変更を受け入れる準備ができていた」ようだ。[ 548 ] 1815年から1826年にかけて受け取った「鑑定」から、協会はクラン・タータン・コレクション（現在はスコットランド国立博物館に所蔵）を構築し、34点の鑑定済み標本とその他約40点の標本を収蔵した。[ 533 ] [ 549 ] [ by ]他の同様の協会は、より多くの関心、信頼、需要を生み出した。[ 550 ]エスリー・マクドナルド（2012）の分析によると、「当時、協会に寄託され、[氏族長によって]封印された作品のほとんどは、ウィルソン家によって織られ、大部分のケースではウィルソン家によってデザインされたと思われるパターンであった。これは明らかに、ウィリアム・ウィルソンが事業を始めた1765年頃以前には存在しなかったことを意味する。」 [ 541 ] 1819 年のウィルソンズ社のキーパターンブックに掲載されている既製タータンの多くがクラン名にちなんで改名されたため、J. C. トンプソン (1992) は次のように書いています。「明らかに、タータンの命名は 1819 年に始まったばかりだった」[ 140 ]また、「人々は古代のクランタータンシステムほど欲しがるものはなく、それを手に入れようと決意していた」[ 551 ] 1821 年までに、タータン生地の広告には「本物」、「保証付き」、「オリジナル」などの言葉が使われるようになり、古さや家族とのつながりを強調し始めた。[ 552 ]
1822年にジョージ4世がスコットランドを訪問した際、ハイランドの衣装を身にまとい、タータンで飾られた盛大な公式式典（ガースのスチュアートとエディンバラ・ケルト協会のロマン主義作家サー・ウォルター・スコットが企画）が行われ、タータンの普及に大きな効果をもたらした。これには、氏族ごとに異なる新しいタータンの発明（または古いタータンに氏族名を付けること）[ 553 ] [ 398 ] [ 554 ] 、氏族長が氏族のタータンを着て出席するよう求められたこと[9]などが含まれる。これにより、タータン織りのビジネスが活況を呈し[502] 、タータンは家族の名前で名付けられるべきだという一般の認識が広まった。[ 398 ] [ 9 ]「この二人 [スコットとスチュワート・オブ・ガース] が国王の訪問を演出したとき…彼らはクラン・タータンという概念を人々の心に定着させた。」[ 555 ] 1822 年のウィルソンズのパターンブックは、番号付きのすべてのセットに加えて、クランにちなんで名付けられたタータンで大幅に拡張されていた。[ 513 ] R. マーティン (1988) によると、ウィルソンズや他の織物職人は、国王の訪問計画を 3、4 年前に知らされており、カタログに追加のデザインを盛り込み、多くの場合「おそらく完全に思いつきで選ばれた」パターンにクラン名を割り当てるのに十分な時間があった。[ 556 ]彼はさらに、「1819 年から 1822 年のタータンパターンブックを見た人は誰でも、同じ [パターン] に異なる名前が混在していること、クランの帰属が混沌としていること、そしてその関連付けが完全に気まぐれであることに気づいただろう」と付け加えた。[ 557 ]ウィルソンズ文書の中に保管されている仕立て屋からの1822年の手紙には、「ローズタータンの生地を送ってください。もしなければ、別の柄を送って、それをローズと呼んでください」と書かれていた。[ 504 ]
1824年までに、近代ハイランドゲームズフェスティバルの初期の1つであるアソール・ギャザリングへの招待状には、参加者は「自分の氏族のチェック柄またはタータンを着用して」来るべきだと明記されていた。[ 558 ] 1829年、サー・トーマス・ディック・ローダーはウォルター・スコットに、「毎日製造され、特定の名前が付けられ、本物として着用されている、粗野で偽物の現代の[タータン]」[ 559 ] 、そして「実際にはどの氏族にも属さず、単に連隊のハイランダーの衣服のための現代の発明である同じタータンの権利を無知にも争っている氏族」について苦情を述べた。[ 560 ]スコット自身も、自分が作り上げたものから後退し、「古代」の氏族タータンに関する最近の主張に疑念を抱いていた。「我々が、調査もせずに信じ、自らも性急に受け入れた誤りを広める傾向を熱心に示してきたことは、スコットランド文学の災いであり、その古代遺物の恥辱である。」[ 561 ]
非常に疑わしい書籍が大量に出版され、いずれも真の氏族の歴史やタータンを明らかにすると謳っていたが、証拠はほとんど提示されず、氏族のタータンが熱狂的に採用されることになった。その最初のものは、1831年に出版されたジェームズ・ローガン著『ハイランド地方の人々の間で保存されているスコットランドのゲール人またはケルトの風習』で、54のタータンが掲載されていた（ウィルソンのコレクション、ロンドンのハイランド協会のコレクション、その他彼が主張したが名前を明かさなかった資料、さらに彼自身が収集または考案したものも含まれていた）。著者は、実際に古いタータンはどれかというウィルソンの助言を無視し、誤った、架空の、不完全なセットもいくつか含めていた。[ 563 ] [ 564 ] [ bz ]また、デザインの古さに関する根拠のない主張も含まれていた。 「ローガンは、ハイランド地方のあらゆるものが途方もなく遠い過去に根ざしているという立場を取った」ため、パル・モール・ガゼット紙で嘲笑された。[ 555 ]一方、ウィルソンズ社や他の織物業者は、需要に応じて彼の著書からいくつかのパターンを採用し、[ 565 ] [ 502 ] [ 566 ]また、名前に関連付けられたパターンの市場拡大に対応するため、全く新しい「クラン・タータン」を考案し始めた。[ 567 ] 1830年代のウィルソンズ社のアーカイブされた書簡からは、同社が商人から「最も真実で」「本物の」クラン・パターンを頻繁に求められていたことがわかる。[ 568 ]ローガン自身も偽のクラン・タータンに関わっていたにもかかわらず、ウィルソンズ社や他の織物業者によって「空想的な種類のタータンが本物として通用している」と指摘した。[ 504 ]
ローガンに続いて、1842年にいわゆるソビエスキ・スチュアートによる『ヴェスティアリウム・スコティクム』が出版され、75の何世紀も前の氏族タータンが収録されているとされ、非常に詳細に図解されているものの、テキストの説明は曖昧だった。[ 569 ]現在では大部分が偽造であることが知られているが、[ 570 ] [ 571 ] [約]この「最終的で幻想的な」氏族タータンの体系化[ 571 ]に描かれた視覚的なタータンデザインの多くは、それでも採用され、氏族の公認タータンとして今も残っている。[ 575 ] [ 576 ]特にローランドの氏族名（それまでタータンやハイランドの衣装とは全く関連付けられていなかった）に多く見られる。[ 398 ] [ 182 ] [ 577 ] [ 578 ] 1822 年以降、ボーダーズ地方の家族は氏族として再定義され始めており、この本はより多くの家族が氏族のタータンを採用し、氏族協会を開設するよう促した。[ 579 ]現代の批評家は、ソビエスキ＝スチュアート夫妻の著作が体系的な氏族タータン伝説の確立に貢献したという永続的な社会文化的功績を称賛しつつも、彼らの資料の偽りの性質を認識している。[ cb ]
トレバー＝ローパー（1983）は、ソビエスキ・スチュアート家がウィルソンズのような製造業者と直接連絡を取り、1819年という早い時期から氏族長にどのタータンを選ぶべきか助言していたと信じていた。[ 581 ] J. C. トンプソン（1992）もこれに同意した。[ 551 ]ディック・ローダーは確かに1829年までにそうしていたと述べ、ウィルソンズはその年までにすでに多くのソビエスキ・スチュアートのサンプルを織っていたと述べている。[ 582 ]同年の同社の記録は、ソビエスキ・スチュアート家からのデザインの注文を確認している。[ 583 ]『ヴェスティアリウム』に続いて、1845年にソビエスキ・スチュアート家によって『氏族の衣装』が出版された。 [ 565 ]肖像画に基づいているとされる挿絵は、誤りと創作が混ざり合っていることが判明している。[ 584 ] 1849年までに、ジョン・ソビエスキ・スチュアートは出版社と、より安価な『ヴェスティアリウム』の新版を小冊子シリーズとして出版することについて話し合っていた。「製造業者やタータンに関わる一般の商人ができるだけ入手できるようにするため …そして彼らの利益と利用のために …私は出版に同意した」と述べている。同じ手紙には、製造業者にソビエスキ・スチュアートの仕様に完全に準拠したタータンを製造するよう契約で拘束することも提案されていた。[ 585 ]
ウィルソン家のような織物職人は、タータンブームに受動的ではなく、共犯者であった。彼らは、大戦が終結し、アメリカ大陸やその他の地域の植民地がより自給自足的になった後、軍事市場や輸出市場の多くを失っていた。 [ 508 ]「新たに普及した、区別されたクランタータンの概念は、抜け目のない製造業者によって体系化され、発展した 。[ドレス法]の廃止以来、これらのタータン製造業者は、巨大な新しい市場の見込みを見出した。」[ 275 ]エアーズのアラステア・キャンベルによれば：[ 415 ]
現代の[氏族タータン]の発展の歴史を通じて決定的な役割を果たしてきた要因の一つは、タータン製造業者の影響である 。あらゆるマーケティング組織と同様に、「新製品」を継続的に供給することが重要であり、毎年新しいパターンが生み出された 。個々のタータンが氏族や家族のアイデンティティを提供するという考えは非常に魅力的であり、着用者と販売者の両方から熱狂的に受け入れられた。
数十年にわたるクラン・タータンの考え方のこの大々的な宣伝は、「自分の家族が『権利を有する』タータンを主張しようと殺到する」と評されてきた。[ 586 ] 19世紀の他のクラン・タータン作品が続いた。[ 575 ]ローガン（当時ロンドン・ハイランド協会の会長）[ 581 ]は、イラストレーターのロバート・ラナルド・マクアイアンとともに、 1843年から1849年にかけて数巻からなる『スコットランド高地の氏族』を出版した。この作品には、氏族タータンを着た族長の肖像画が不規則に手彩色されており、ローガンは「現在の族長と氏族によって認められている」と述べている。[ 398 ] 1850年のトーマス・スミバートによる『スコットランド高地の氏族』は、ウィルソンのパターンとローガンのパターンに大きく影響を受けている。[ 587 ]同年、ウィリアムとアンドリュー・スミスによる『スコットランドの氏族と家族の認証済みタータン』は、ウィルソンズ、エディンバラの競合する織物工場ロマネズとパターソン、軍服職人ジョージ・ハンターの1822年以前のセットのコレクション（および歴史家WFスキーンとの協議）などの貿易資料に基づいていた。[ 587 ] [ 420 ]また1850年には、ジェームズ・ブラウン将軍が『ハイランドとハイランド氏族の歴史』を出版したが、これもヴェスティアリウムの模倣品だった。[ 581 ]
1871年、アイラ島のゲール語民俗学者でハイランド地方の衣装愛好家であるジョン・フランシス・キャンベルは『クラン・タータンズ』の中で次のように書いています。[ 588 ]
私は、ウォルター・スコット卿と私の友人である『ヴェスティアリウム・スコティクム』の編集者たち、そしてスコットランドのタータン製造業者たちが、現在繁栄し、豊かで素晴らしいクラン・タータンを生み出した張本人であるという結論に至りました 。クラン・タータンに関して現在行われているような区別は、ジョージ4世の治世にタータンがスコットランドで重要な製造業となるまで、全く存在しなかったと私は考えています。
J. クロードは、1880 年頃にパリでタータン柄見本帳『Clans Originaux』 を制作し、そこからいくつかのタータンが採用されましたが、185 の見本のほとんどは既に知られていたタータンでした。[ cc ]『The Costume of the Clans』の第 2 版は 1892 年に出版されました。[ 591 ]もう1 つの影響力のある書籍は、ドナルドW. スチュワートの『Old & Rare Scottish Tartans 』（1893 年）で、生地の見本が含まれており、いくつかの認められたクラン タータンはこの作品に由来しています。[ 592 ]
この時代の書籍には、特定の氏族と「拡大家族」として結びついているとされる、異なる姓（多くの場合、英語、ノルマン語、またはその他の非ゲール語由来）を持つ家族である、いわゆる氏族分家のリストも掲載されていた。これは、既存のタータンのデザインに多くの名前を関連付けることでタータンの販売を大幅に増やす手段であったが、歴史的事実に基づいたものではなかった。[ 593 ] [ 594 ] [ 411 ] W. & A. K. Johnstonから出版されたそのような作品は 2 つあり、1886 年に James Grant が著し、1906 年に Henry Whyte が絵本形式に改訂した Tartans of the Clans and Septs of Scotland (3 つのタータンは 1886 年版で初めて登場し、 [ 595 ] 1906 年版ではさらに多くのタータンが登場したが、出所は不明) [ 596 ]とWhat Is My Tartan?または、アダム・フランク著『スコットランドの氏族、その分家と従属者』 （1896年）。 [ 398 ]
氏族のタータンに対するロマンチックな概念は、スコットランド人の想像力やさらに遠くの地域に深く根付いていた。[ 182 ] [ 597 ]「それはすべて人々の心の中で混ざり合い、紋章の一種としてのタータンの神話が、部外者の目だけでなく、氏族の人々でさえもそれを信じるようになった」[ 598 ]スコットランド・ルネッサンスとゲール語復興の瀬戸際で、19世紀後半までに、ほとんどの氏族（主要なローランドの家族を含む）は1つ以上のタータンを割り当てられ、一般的にそれを受け入れていた。
このテーマに関するエドワード朝時代の最初の本（ホワイトの1906年のより大きな「図書館版」である『スコットランドの氏族とそのタータン、注釈付き』を除く）[ 596 ]は、フランク・アダムの1908年の『スコットランド高地の氏族、分家、連隊』であり、これは今日でも出版されている（ただし、サー・トーマス・イネス・オブ・ラーニーによって大幅に編集された形で）。[ 398 ] [ 599 ] 20世紀半ばまでに、氏族のタータンに関するカラープレート付きのさまざまな本が手頃な価格で広く出版されていた。人気のある3冊は、ロバート・ベインの1938年の『スコットランドの氏族とタータン』 （写真のハーフトーン印刷を使用した最初の本であり、1983年まで何度も改訂および更新された）である。[ 600 ]イネス・オブ・ラーニー著『スコットランドの氏族と家族のタータン』 （後にロード・ライオン・キング・オブ・アームズとなり、スコットランド・タータン協会の創設者でもある）[ 601 ] 1938年、ロード・ライオンの前任者であるサー・フランシス・ジェームズ・グラントが「まやかし」と考えていた氏族タータンの考え方をいくつか提唱した。 [ 599 ]また、 W. & A. K. ジョンストン社から1945年に出版された『スコットランドの氏族とそのタータン』 （後の版はイネス・オブ・ラーニー編集による『スコットランドのタータンと歴史的スケッチ』と改題）は、グラントとホワイトの以前の著作に基づいている。その後数十年にわたり、他にも多くの著作が続いた。[ 398 ]
大衆向けの書籍（中には200種類以上のタータンが掲載されているものもある）は、氏族タータンの概念を人々の想像力に定着させるとともに、特定のタータンを特定の氏族に一貫して結びつけることに大きく貢献した。また、これらの書籍は、ヴィクトリア朝時代の「権威」よりも、互いに概ね一致していた。[ cd ]また、氏族長や氏族協会の役員と協議した後、氏族ごとに割り当てられたタータンの数を増やし、特定の氏族のものであると主張されていたタータンの数をより扱いやすい数に減らした。ただし、これらの書籍には、今日では広く偽物と見なされているセプットリストが通常含まれていた（ただし、多くの現代の氏族協会は、より多くの会員を集める手段として、今でもセプットリストを使用している）。[593]
この時代までに、現存するほぼすべての氏族（族長の有無を問わず）は、少なくとも1つのタータンを所有していました。多くの氏族は、広く受け入れられている複数のタータンを持っています。時には、家族の異なる分家を表しています。たとえば、一般的な「古い」キャンベル・タータンに加えて、ブレダルベーンのキャンベル、コーダーのキャンベル、ラウドンのキャンベルには、それぞれ別のタータンがあります。その他の場合、狩猟、喪服、正装の機会、ハイランドダンス競技会など、特定の目的のために（少なくとも表向きは）使用されています。たとえば、マクファーレンのドレス[ 603 ]と狩猟用タータン[ 604 ]は異なります。
より学術的な重要な著作としては、1950 年代のドナルドC. スチュワート(前述の DW スチュワートの息子)によるThe Setts of the Scottish Tartans [ 605 ] [ ce ]がある。 [ 398 ]若いスチュワートは「本格的なタータン研究の創始者」として称賛され、現在では標準的なタータンの索引付け方法を考案し、1980 年に J. チャールズ トンプソンと共著したScotland's Forged TartansでVestiarium Scoticum が偽物であることを暴露するのに貢献した。 [ 398 ] [ 607 ]
20世紀後半から現在にかけて、クランタータンやその他のタータンもデータベースに登録されている。21世紀には、少数の新しい公式クランタータン（主にダンスタータンのような特定の用途向けの「サイド」タータン）がタータンデータベースに登録された。[ cf ]
映画や博物館で歴史上の人物にクラン・タータンが誤って描かれていることに関して、スカーレット（1990）は次のように書いています。「タータンの神話は非常に広く流布しているため、脚本家やガイドブックの著者は、全く無知なまま、とんでもないナンセンスを書き、それが真実ではないかもしれないとは決して考えません。... 一度、権威あるとされる機関によって誤った情報が流布されると、それを訂正することは事実上不可能です。」[ 609 ]
氏族のタータンの「公式性」は、これまで大きく異なり、今日でも変わっていません。誰でもタータンを作成し、好きな名前を付けることはできますが、氏族のタータンを「公式」にする権限を持つのは族長だけです。[ 398 ]
しばらくの間族長がいない氏族もあれば、現代において存命の族長がいる氏族の大多数だけが、氏族のタータンについて直接宣言し、それをロード・ライオンに登録した。[ cg ] 2009年にスコットランド・タータン登録簿（SRT）が発足してからしばらくして、ロード・ライオンは氏族のタータンの記録を中止し、この目的のためにSRTに委ねた。氏族のタータンの中には、単に慣習として採用されたものもあり、[ ch ] 21世紀に入ってもかなり一貫している。ハイランドゲームズのイベントにある氏族のブースでは、族長が公式に宣言したかどうかに関わらず、少なくとも最も有名な氏族のタータンを誇らしげに展示している可能性が高い。
しかし、一部の族長は、自分たちの氏族の正当なタータンが何であるかを非常に強く主張してきた。1890年より前のいつか、キャンベル氏族の族長である第8代アーガイル公爵ジョージ・キャンベルは、肖像画で彼が後者のタータンを着用していたこと、またおそらくアーガイル・アンド・サザーランド・ハイランダーズの制服に関して、陸軍省の促しがあったことから、メインのキャンベル・タータンを、カウドールのキャンベル・セットとは区別して指定したと言われている。[ 612 ] 20世紀後半のキャンベル氏族の族長である第12代アーガイル公爵イアン・キャンベルは、前述の4つの特定のキャンベル・タータン以外のタータンが存在すると主張する試みを激しく非難し（特に第6代公爵の個人的なバリエーション・タータンを拒否した）。[ 416 ]同様に、クラン・グレゴールの族長であるサー・マルコム・マクレガーは2012年に、タータンデータベースで見つかった10以上のタータンのうち、正真正銘のマクレガー・タータンは4つ（新しいダンス・タータンを含む）だけだと書き、その原因を「無差別な商業化…不誠実で混乱を招くもの」だと非難した。[ 613 ]
少なくとも1つの例では、氏族のタータンが氏族長の紋章に登場し、ロードライオンによって氏族の「正真正銘の」タータンとみなされている。マクレナン氏族長の紋章は、マクレナン氏族の正真正銘のタータンを身にまとった半身の笛吹きである。[ 614 ] [ ci ]
氏族長が認証した氏族タータンの中には、かなり後になって登場したものもあります。1961年、デイヴィッドソン氏族のメインタータンは、複数の氏族長が争っているうちの1人であるオールト・ディニーのデイヴィッド・デイヴィッドソン卿によって、 1893年に遡るデザインに置き換えられ（そしてロード・ライオンに登録されました）、古い白のストライプのバージョンに取って代わりました。 [ 615 ] 1971年、トダロックのチャールズ・ショー氏族長は、古いショー・タータン（ローガン＆マクアイアン（1847）の誤植画像に基づくブラックウォッチのバリエーション）[ 616 ]を、1969年にD.C.スチュワートがより歴史的な資料に基づいてデザインした新しいペア（ドレス[ 617 ]とハンティング）[ 618 ]に置き換えました。 [ 619 ]マー氏族には、1978年にマーのマーガレット氏族長が登録するまで、承認されたタータンはありませんでした（デザインは1850年以前のものかもしれません）。[ 620 ]彼らのドレス/赤いタータンは 1992 年まで採用されませんでした (18 世紀に遡るデザインから)。[ 81 ]マクラウドの赤いタータンは、1982 年にマクラウドの族長ジョン マクラウドによって承認され、一族のより長く使われている黄色と青のタータンに加わりました。これは、アラン ラムゼイとジョセフ ヴァン アケンによる1748 年の族長ノーマン マクラウドの肖像画に描かれているものに基づいて大まかに作られました。[ 621 ] 1996 年にクシュニー ラムズデンの男爵デイビッド ラムズデンは、ピーター エスリー マクドナルドによるラムズデン氏族の狩猟用セットを承認しました[ 622 ] (ただし、厳密には男爵はクシュニー ラムズデン支族の族長にすぎません)。1998 年に、ダナードリーの族長ダガル マクタビッシュは、1958 年のデザインをマクタビッシュのドレス タータンとして承認しました。[ 623 ] 2005年、ギルム・ラムスデン氏族長は、1790年頃のラムスデン家のベストに酷似した新しいラムスデン家のメインタータンをロード・ライオンに登録した。 [ 624 ]また、2005年には、1930年代のデザインを基にしたスケトローのダンカン氏族のパターンが、スケトローのジョン・ダンカン氏族長によって承認された。[626 ] 2007年、ガースランドのファーガス・DH・マクドウォール氏族長は、マクドウォール氏族のタータンをデザインした（氏族は以前はマクドゥーガルまたは ギャロウェイ地区）で、 2008年にロード・ライオンとスコットランド・タータン協会に登録した。 [ 627 ] [ 628 ]コクランの狩猟タータンは、ダンドナルド伯爵イアン・A ・D・ B・コクラン酋長が2008年に個人的にデザインした。 [ 629 ]クラン・カルザーズのタータンは、ホルメインズのサイモン・ピーター・カルザーズ酋長が2017年に承認した。[ 630 ]
連隊や氏族での使用を除けば、タータンは近代において一般大衆によって広く（そして時には非常に政治的な）使用されてきた。19世紀までに、ジェームズ・マクファーソンの「オシアン」詩やウォルター・スコット卿の著作に触発されたハイランド・ロマン主義の復興により、タータンやその他ゲール語やケルト語に関連するものへの関心が広がった。ケルト協会のようなクラブはローランド人を歓迎し、タータンはスコットランドの国民的アイデンティティの一部として急速に取り入れられた[ 556 ] [ 631 ] [ 632 ] （そして馴染みのある異国情緒としてより広範なイギリスの服装の一部となった）。[ 633 ] [ 634 ]
The period of widened public interest in tartan and Highland dress after the repeal of the Dress Act in 1782 has been called the Highland Revival.[31][cj] While tartan had already seen more nationwide use from 1707, as a Scottish nationalism symbol against union with England,[280] it was turned on its ear to become a romanticised symbol of union loyalism in the early 19th century,[182][636] an era in which prominent conflicts caused a patriotic influence of military (including Highland) style on civilian clothing,[ck] even among women[350][639] despite its overtly masculine focus.[640][641][175] First among the northern gentry and later among the common people more broadly, there was a renewed interest in tartan and Highland dress, despite the long period of prohibition – largely due to the glory associated with the Highland regiments' exemplary service in various military campaigns.[400] "Highlandism"[642] became a romantic, mythologised (even fictionalised) and colourful escapism[643][348] even as Lowland Scotland itself was becoming one of the most industrialised places on earth, and the entire nation was undergoing the social upheavals of union and empire, of large-scale warfare, of urbanisation, and of modernisation during the Scottish Enlightenment.[644] The bloody French Revolution of 1789–1799 had also helped inspire a British setting aside of old Stuart and Hanoverian rivalry.[645]
Before the clan tartans rush began in 1815, tartan was already being aggressively marketed to the general public as "fancy" cloth with names that commemorated famous events and people, even fictional characters from books and songs, e.g. "Waterloo", "Flora MacDonald", "Sir Walter Scott", "Wellington", "Maggie Lauder", and "Meg Merrilees". This inspired a novel perception that tartans should be named.[646] Some of the designs by leading weaver Wilsons of Bannockburn by this period were considered recognisable on sight.[647]
In 1822, Maj.-Gen. David Stewart of Garth, who was with both the Highland Society of London and the Celtic Society of Edinburgh,[648][531] published Sketches of the Character, Manners, and Present State of the Highlanders of Scotland, the first of a number of 19th-century books lionising the Highlanders, the clans, and the tartaned regiments.[640][538] The various Celtic/Highland societies throughout Britain had already been driving a rise in tartan demand since the late 18th century.[649][374] The societies liked wearing Highland dress – in their own assimilated, urban idiom,[cl] such as tartan frock coats[354] – and devising new tartans; it has been suggested that they were engaging in a sort of "internal colonisation", imposing what they wanted to see rather than simply recording what was traditionally Highland.[650] Aside from tartan fabric's increasing use in non-Highland styles of clothing, Highland dress itself had already become highly stylised, quite removed from the simplicity of its peasant origins;[651] this was a trend that would continue throughout the later Victorian period.
The popularity of tartan was greatly increased by the royal visit of King George IV of the United Kingdom to Edinburgh in 1822, with other nobles including Lord Mayor of London Sir William Curtis,[653] in Highland garb. George was the first reigning monarch to visit Scotland in 171 years.[553] The pageantry invented for the event, which was nicknamed "the King's Jaunt", brought a sudden consumer-driven demand for tartan cloth[502] and made it the national dress of the whole of Scotland.[553][654][631][655] The 21 days of festivities were organised by the Jacobitism-romanticising but staunchly unionist[182] Walter Scott, who was another co-founder of the Celtic Society of Edinburgh, and military officer David Stewart of Garth.[529] They urged Scots (most of whom were Lowlanders) to attend "all plaided and plumed in their tartan array"[656] in "complete national costume".[654] One contemporary writer sarcastically described the pomp that surrounded the celebrations as "Sir Walter's Celtified Pageantry",[656][657] and another as a "plaided panorama".[654] Clan chiefs, expected to be kilted, had little choice but to take the event seriously, and arrived to show their loyalty in something of a panic, with tartaned retinues of half a dozen[275] to up to 50 per clan[658] (equipped at great expense, and with only about a month's official notice), in a city overflowing with Highlanders, Lowlanders, and English spectators decked in tartan,[659][503] a sight that Scott's own son-in-law and biographer John Gibson Lockhart called a "Celtic hallucination".[501] Thousands of spectators attended the many events arranged for the visit.[275] The formal ball, reserved for the gentry, required Highland dress for admittance, and some 300 tailors were employed to supply it.[658]
The royal endorsement of tartan and Highland-wear did much to erase any lingering association of them with the servile peasant class of the Highlands[660] (or the region's bands of mountain bandits, for that matter).[658] Because Scott had become "the acknowledged preserver of Scotland's past" through his historical novels, the legend he helped create of tartan and Highland dress as a Scotland-wide tradition rooted in antiquity was widely and quickly accepted, despite its ignoring and erasing of cultural diversity within the country[651] (of Gaels, Norse–Gaels, Scoto-Normans, and Lowlanders of largely Anglo-Saxon extraction). "A bogus tartan caricature of [Scotland] had been drawn and accepted, even by those who mocked it, and it would develop in perspective and colour."[661] George IV's visit – which was not just theatrical but thoroughly political, in marrying Hanoverian power and loyalty to Stuart ideology and pride[662] – has been described in by Angus Calder (1994) as the catalyst by which "a Union of practical convenience became a Union of irrational love and fears, sublimated in militarism, tartanry, royalism and, eventually imperialism".[663] R. Martin (1988) added: "it would seem that this visit presages the acts of orchestrated political propaganda that we have come to know very well in the 20th century."[556]
Following the royal visit, the tartan industry boomed,[664] and the number of available tartans increased tenfold;[665] in 1822, Wilsons' pattern book had numbered setts in the hundreds, and introduced many more with proper names.[513] Scarlett (1990) writes that "Tartan was no longer the dress of northern barbarians or political dissidents; it had become respectable and the garb of loyal subjects."[666] Books which documented tartans began to appear and added to the "tartanry" craze. James Logan's romanticised work[566]The Scottish Gaël (1831) was the first such publication, and led the weaving industry to adopt new patterns, even Logan's invented or erroneous ones.[565]
The result of these flurries of attention has been described as an "astonishing frenzy of excitement into which [patronage of tartanry] threw the citizens of Edinburgh and much of the rest of Scotland".[667]
From the 1820s, Georgian and then Victorian portraiture of clan nobles continued the earlier theme of regimentally re-styled Highland dress, with jewels, gold, and other symbols of aristocracy – a "synthetic Gaelicism".[668] The funerals of Sir John Macgregor Murray and Alasdair Ranaldson Macdonell of Glengarry, in 1822 and 1823 respectively, were marked by tartan, bagpipes, and "wailing" of clansmen – "a feudal sight in an increasingly industrial age".[669] A large public tartan affair was the 1824 Atholl Gathering[558] (an annual event that, after a period of abeyance, continues to the present). From the end of proscription through the Georgian promotion, "distrust of the Highlands became fascination",[670] and tartan and Highland garb "moved from the periphery to the very center, accompanied by all the processes of forgetting and imaginative re-creation".[671] Tartan, no longer the everyday traditional dress of Highland "barbarians", had become, in altered form, all the rage among the Scottish upper and even middle classes as formal attire.[672] This popularisation of tartan increased its marketability in the Lowlands, in England, and in the colonies, and provided a boost to the Scottish textile industry.[341]
Tartan had begun making appearances in civilian Georgian fashion throughout Britain and into continental Europe, as illustrated in publications such as London's Gallery of Fashion (1787) and La Belle Assemblée (1808), and (after Paris was famously occupied by Highland regiments during the Waterloo campaign and the fall of Napoleon in 1815)[673][640][674] in the French periodicals Le Prétexte (1815)[675] and Costumes Parisiens (1826); tartan was in vogue in Paris in particular in this period,[676][677] and approximations of Highland soldiers even appeared in Parisian plays at the time.[678] Tartans associated with family names became popular, but there was also a brisk trade in new tartans commissioned for societies, to commemorate events, in honour of famous persons, and designed simply to personal aesthetic taste.[679] Manufacturers struggled to keep up with demand.[680][631] By 1819, dominant tartan weaver Wilsons of Bannockburn[339] (also a carpet and ribbon weaver)[681] was keenly interested in exploiting the civilian market, due to a reduction in regimental demand, and introduced many more patterns, providing cloth in various grades.[682] By 1820, the company had access to 132 looms;[683] they experienced a four-fold increase in output in 1821, leading up to George IV's visit,[654] after which they acquired 40 more looms[504][665] in an add-on building,[680] named the Royal George after the king,[504] and expanded into a new mill in 1822, mechanising more and more to keep up with demand.[683] They stopped weaving muslin to focus on tartan,[680] and produced it in a range of qualities from finest merino wool to cheap linsey-woolsey blends, demonstrating that whatever high-class associations tartan had taken on, there was significant working-class demand.[684] In 1829, a merchant wrote to Wilsons that "We are like to be torn to pieces for tartan; the demand is so great we cannot supply our customers", and there was great demand for the newest patterns.[568]
Georgian and later Victorian entrepreneurs not only created new tartans, but new tartan objects called tartanware, starting as far back as the proscription period in the form of wine glasses decorated with tartan and enamel Jacobite portraits.[312] Tartan decorated an assortment of common household objects, such as snuffboxes, jewellery cases, tableware, sewing accessories, desk items, and even doorknobs and furniture – a tartan knick-knack market for tourists that continues through the present in the Highlands.[685] Visitors to the Highlands went home with tartanware, and Scotland-based businesses sent tartanware out as gifts to customers. Some of the more popular tartans used were the Stewart, MacDonald, MacGregor, MacDuff, MacBeth, and one fancifully named "Prince Charlie".[686][687][688] Today, tartanware is widely collected in England and Scotland.[689] There was a symbiotic relationship between tartanware production and interest in tartans generated by books on the subject: a tartanware manufacturer from 1820 onward was W. & A. Smith, of Mauchline, also incidentally the publishers of Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland (1850).;[690] tartanware was sometimes more specifically called Mauchlinware.[691]
Leading up to the beginning of Queen Victoria's reign in 1837, tartan was a brisk trade in London, Manchester, and other English cities and towns.[692] In 1839, the Eglinton Tournament, a medieval re-enactment featuring jousting and a ball, was organised in North Ayrshire by Archibald Montgomerie, Earl of Eglinton; it drew some 100,000 spectators, who had been asked to attend in plaids, and included George Murray, Duke of Atholl, arriving with an entire regiment in tartan, his newly re-formed Atholl Highlanders[693] (which still exists as Europe's last remaining private military force).
The first publication showing colour plates of an array of tartans was the Vestiarium Scoticum (meaning 'wardrobe of the Scots'), published in 1842,[575] and it included a first: tartans for Lowland families. It was the work of two brothers: John Carter Allen and Charles Manning Allen, from Surrey, England, who used a variety of assumed names. The two implied they were grandsons of Prince Charles Edward Stuart and Princess Louise of Stolberg-Gedern, and consequently later became known as the "Sobieski Stuarts". They claimed further that the Vestiarium was based on a 1571 manuscript on clan tartans – a manuscript which they never managed to produce. It was not known at the time, but many of the tartans were simply invented by the brothers, and others were taken from early-19th-century sources like the Cockburn and Wilson collections.[694][398] The brothers heavily favoured basic checks, or crudely divided checks, with thin over-checks added; they had an identifiable style of tartans, assessment of which has varied from "few can be called inspired"[49] to "quite novel and singularly gorgeous".[695] The Vestiarium was followed by their equally dubious The Costume of the Clans in 1845.[565] The books, which "added mystery, romance and some spurious historical documentation to the subject",[571] triggered another wave of interest in tartans, and the enthusiasm generated by these publications led the way for numerous tartan books in the later 19th century.[656][575][cn]
The sudden availability (and almost unquestioning acceptance) of Lowland tartans helped spread tartan further in popularity. "The [tartan] cult was gathering strength and tartan was no longer 'Highland', it had become 'Scottish'."[598]
Twenty years after her uncle's royal visit to Scotland, Victoria and her husband Prince Albert made their first trip to the Scottish Highlands in 1842; she was the first monarch to set foot in the Highlands since Mary, Queen of Scots, in the 16th century.[696] The visit involved her large royal party being met with several theatrical tartan-kilted welcomes by Highland nobility and their retinues, with much sycophantic newspaper fanfare (while the common people were experiencing considerable misery); the Queen wrote: "It seemed as if a great chieftain in olden feudal times was receiving his sovereign".[697] The monarch's early trips to Scotland were seen as a royal endorsement and had a transformative effect on the image of the country, as a now-loyal land of tartan, pipers, and kilted martial display.[698]
Victoria and Albert leased Balmoral Castle, in Aberdeenshire, in 1848 (and bought it in 1852)[699] as a private royal demesne and hired a local architect to re-model the estate in feudalised Scots baronial style, starting a "sham-castles" trend.[700] Prince Albert personally took care of the interior design, where he made great use of tartan. He used the royal Stewart (red) and the hunting Stewart (green) tartans for carpets, while using the dress Stewart (red and white) for curtains and upholstery.[576] Prince Albert (who often wore the kilt at Balmoral) is said to have created the Balmoral tartan, still used as a royal tartan today.[701] They even decorated their carriage with tartan.[702][703] Their adoption of a showy form of Highland dress inspired adoption by subject "who would have previously left Highland dress to the festivals of the Scots."[691]
The royal couple spent a considerable amount of time at their Scottish estate (nearly 7 years in total),[704][co] and in doing so hosted "Highland" activities. Victoria was attended by pipers,[706] and her children were attired in Highland dress.[707] Prince Albert himself loved watching the Highland games[708] and the pair became patrons of the Braemar Gathering.[709] (Support from and attendance by various nobles may have helped preserve such events to the present, but it also "tartanised" them permanently, all the way into the 21st century.)[710] The royal enthusiasm for and patronage of Highland things generated more early tourism to the Highlands,[586][711][cp] and a boost to business in the region as far as Perth and Edinburgh.[713] It also spread tartan-wearing to other northern British lords and ladies, who began to invent complicated etiquette rules of dress for Highland garb, which had the effect of increasing the sense that it was upper-class attire.[182][714][598] Adoption of tartan continued to spread into England; Thomas Osborne, Duke of Leeds, in West Yorkshire, devised a livery tartan for his men in 1848.[715] Tartan, though a "pseudo-Caledonian masquerade",[716] had become "the stuff of loyalty to the crown",[717] with "a spurious royal and aristocratic cachet".[718] This royal promotion was also noted abroad, with the effect that tartan became one of the widest-recognised cultural-identity symbols for the entire British country.[719]
Despite their considerable devotion to charity (up to 20% of their Privy Purse income),[720] Victoria and Albert, along with their friends in the northern gentry, have been accused of using their "Balmorality" – a term coined by George Scott-Moncrieff (1932) to refer to upper-class appropriation of Highland cultural trappings, marked by "hypocrisy" and "false sentiment" – to trivialise and even fictionalise history.[721] According to Fiona K. Armstrong (2017), they engaged in long-term, tartan-blanketed escapism from the uncertainties of modernising, industrialised society and from pressing British societal problems, while worsening those problems in the actual Highlands.[721] The queen's Balmoral residency also had another detrimental effect on the Scottish Highlands; inspired by her residency, aristocrats who lived outside the Highlands began purchasing estates in the region, resulting in land-ownership disparities that persist into the present day.[722] The Highlands during Victoria's reign also became more accessible by road, rail, and boat.[708]
As the tartan and "romantic Highlands" craze swept over Scotland, the real Highland population suffered grievously from the Hungry Forties as well as the Highland Clearances, when thousands of Gaelic-speaking Scots from the Highlands and Isles were evicted by landlords (often the very men who would have been their clan chiefs) to make way for sheep[656][723] and for expansive deer-hunting preserves.[724] Scots were also largely disenfranchised from voting, and the Highlands were running out of young men, in great regimental demand to fight and die in foreign wars for the empire, and many emigrating otherwise,[725] with Victoria and Albert directly patronising emigration societies.[726] Nearly 2 million Scots moved to non-European destinations during the Victorian era (more than half the native-born Scottish people of the period), and took a measure of Highlandism with them[727] – "many of the generally understood images of the Highlands were held to be 'real' by people at the time".[728] This would have strong tartan-promoting results among the Scottish diaspora later;[729] Scarlett (1990) calls it a "tartan hunger that has been abroad from late Victorian times to the present day".[730]
Thomas Babington Macaulay wrote in 1848 of the romantic reinvention of Highland customs as somehow generally Scottish: "Soon the vulgar imagination was so completely occupied by plaids, targets, and claymores, that, by most Englishmen, Scotchman and Highlander were regarded as synonymous words."[731] In 1849, Sir John Graham Dalyell asserted that "forty years ago no reputable gentleman would have appeared in a kilt in the streets of Edinburgh."[732] Scott-Moncrieff (1932) likewise wrote of tartans being "misconceived" and worn all over Scotland (and even England) in the Victorian era as a part of the Queen's influence.[733] Increasingly urban Scotland was putting on a "rural face"[734] (a trend that would continue with "kailyard" literature). Tartanry and Highlandism were popular in part as a counter to a sense (especially among the aristocracy) that Scotland was losing its separate national identity in the Georgian to Victorian era, being ever more Anglicised as just "North Britain" amid empire-wide modernisation.[735]
In an 1849 letter to a publisher about a planned second edition of Vestiarium Scoticum, John Sobieski Stuart noted that tartan had become "extensively worn and manufactured" on the continent, as far away as France, Germany, Bohemia, and Hungary; he also expressed an interest in working directly with tartanware and tartan book makers W. & A. Smith of Mauchline.[736] The same year, the Duke and Duchess of Atholl (whose entire estate was prescribed tartan livery)[737] hosted a Highland-dress affair in London, the Royal Caledonian Ball, the first known charity ball (still a sold-out annual event today).[738] The 1859 opening of the massive Loch Katrine waterworks (to pump fresh water to Glasgow, running out of well water) was attended by Queen Victoria, with the Atholl Highlanders (cannon in tow), the Celtic Society of Glasgow, and an honour-guard unit called the Glasgow Volunteers putting on a tartan- and piper-laden display for the newspapers; it was a confluence of modern engineering and romantic–patriotic tartanry.[739] When the Prince Consort died in 1861, Victoria commissioned a tartan-kilted statue of Albert at Balmoral by William Theed.[740]
According to Jonathan Faiers (2008), Victoria had actually intentionally made tartan more popular for the benefit of the British textile industry.[741] By the 1860s, tartan was not only as popular in London as in Scotland,[742] leading weaver Wilsons of Bannockburn produced £80,000 of product per year, and employed 500–600 people. (It amalgamated with another of the family businesses, a carpet-weaving operation, in 1867, which continued to 1924.)[274] Around 1860, new synthetic aniline dyes allowed for production of tartans in vivid colours at more affordable prices, and their lower cost translated into more consumption of tartan by the middle class.[706]
As modernisation marched on, the world's first permanent colour photograph, taken by Thomas Sutton (using the three-colour process developed by Scottish physicist James Clerk Maxwell) in 1861, was of a tartan ribbon.[743] It was created by using red, blue, and yellow filters to create three photographs which were then combined into a composite. R. Martin (1988) notes that there was a confluence of unrelated technological "junctions and serendipities" in the mid-19th century that together broadly promoted tartan, including photography, consistently bright and more economical artificial dyes, affordable colour book printing, mass-production of soft but durable fine textiles, and applicability of printed patterns to middle-class products like tartanware – all "far-removed from the true peasant history of tartan."[744] Ian Brown (2012), a professor with a focus on Scottish literature and culture, has written that while George IV and Victoria (not to mention business interests in their wake, like the Wilsons of Bannockburn and the Smiths of Mauchline) seemed to have been "the winner taking over the loser's tokens", the renewed public interest in tartan within and beyond Scotland was not entirely owing to them, especially given the international interest in Highland-romantic works of Walter Scott and "Ossian". The acceptance of and even enthusiasm for tartan among the post-proscription upper class can be seen as a necessary attempt at reconciliation within a culturally diverse country, and the influence ran both ways, with old Scottish nationalism transmuting into a new unionism that demanded recognition of Scottish interests and institutions. "In short, it is an open question whether George IV in a kilt and Victoria and Albert at Balmoral are appropriating and subverting a set of values, or whether they are being appropriated and subverted."[745] Even the 1822 "King's Jaunt" had been stage-managed by two Scots with a keen interest in romanticising and promoting Gaelic and broader Scottish culture (historico-traditional accuracy notwithstanding),[651] and the Atholls' deep and tartan-arrayed involvement in Victoria's activities in the north can be viewed in the same light.[746] Both George IV[747][748][749] and Victoria,[750] primarily of German House of Hanover stock, came to identify strongly with their quite thin Scottish House of Stuart genealogy.
The 1864 funeral of the Sixth Duke of Atholl was another anachronistically feudal, tartan-and-pipers pageant.[751] In 1866–1870, Victoria and the Duchess of Atholl commissioned artist Kenneth MacLeay in Edinburgh to produce a series of watercolours of statuesque men in tartan Highland gear, representing common people from ghillies to shepherds and fishermen, "as they now are". Prints were published in 1870 as Highlanders of Scotland: Portraits Illustrative of the Principal Clans and Followings, and the Retainers of the Royal Household at Balmoral, with text by Amelia (Emily) Murray MacGregor, an attendant of Victoria as well as a Clan Gregor historian and the first female Gaelic lecturer. A tartanistical fantasy, as well as another exercise in "Highlander as noble savage", the art book necessitated canvassing Scottish aristocrats for outfits and suitable models ("specimens"), as the everyday people did not look the hyper-masculine part, were not able to afford such Highland-dress extravagances as were to be illustrated, and were more likely to be wearing trousers than kilts.[752] The resulting book is the most detailed record of the "proper", codified Victorian-era Highland dress and accessories, which "removed tartan from its blustery nonchalance to an ordered set of adornments"[742] – most of which survive to the present, Highland dress being remarkably resistant to further major stylistic changes, Victorian styles having become "traditional". Tartan had also become more established throughout the 1850s and 1860s as a textile for European-fashionable rather than Highland women's clothing, from bodices and dresses to sashes and shawls (the never-extinguished ladies' plaids).[742] The tartan sash in particular was a favourite of the Queen,[742] and remains a common womenswear option, worn several different ways in modern Highland dress,[753] though it has little to do with original Highland clothing before the 19th century; it is an adaptation of the plaid to a style of the European nobility.
In 1871, at the Waverley Ball, a fancy dress affair in London, the Prince of Wales (the future King Edward VII) and his brother Prince Arthur, long accustomed to Highland dress, arrived tartaned out as an old-time Lord of the Isles and as Bonnie Prince Charlie, respectively.[754] In 1872, ethnologist Jacob Falke wrote that "In Scotland indeed the plaid has still some importance, but it is an object of manufacture, and ... its motives have long ago become the common property of fashion, and indeed have become so permeated by it that what is genuine and old in it is scarcely to be recognised".[755] Since its 1880 re-opening, the Gaelic Society of Perth in the Lowlands held festivities that involved much piping and tartan-wear, into the early 20th century, despite the language-preservation organisation having nothing to do with Highland dress or pibroch; being swathed in tartan had somehow become vital to such events.[756] By 1883, Highland dress as proper courtly attire had become highly regulated, aristocratic, and formal, but "inclusive" in one sense – the tartan-wear was permitted at court for essentially anyone claiming Highland origins or land-ownership (even if natively English), not just the gentles of the well-established clans.[757]
In the Victorian era, tartan garments for women as well as men continued to be featured in fashion catalogues, in styles not derived from Highland costume, such as everyday suits and dresses.[586] Tartan had also become popular for children's clothing in continental Europe,[758] inspired by the royal children of Victoria.[759] In the United States, tartan was similarly worked into school uniforms, especially at Catholic schools.[760] The late 19th century saw tartan (sometimes in silk) in fashion throughout Europe, including in France (e.g. Paris, Lyon, and Alsace) and Italy,[761] and as far from Britain as Russia.[762] Founded in 1898, Walker's Shortbread has long been sold in royal Stewart tartan packaging around the world (especially for Christmas and Hogmanay).[763]
In the Edwardian era, tartan had become less a component of men's clothing (with the decline in kilt-wearing) but more an important part of women's fashion,[75] including fanciful haute couture designs from Paris that had no connection to Highland style,[586] and many accessories such as petticoats, stockings, and blouses; masculine accessories included braces (suspenders), neckties, cummerbunds, and socks.[75]
Edward VII himself had grown up wearing Highland dress frequently.[707] There was also in this period into the 1920s a market for Highland-dress etiquette booklets, which tied into the era's "dress sense" of decorum and class[425]. Because of its associations with the British aristocracy, Scottish clans, and Highland military, tartan had developed an air of dignity and exclusivity.[764] Because of this, tartan was to make periodic resurgences in the world of fashion. The tartan uniforms of the Scottish Regiments were an important recruiting tool during World War I; as Archibald Primrose, Lord Rosebery, put it: "there is nothing so magnificent in our army as the swing of a kilted regiment".[765] Tartan's Georgian re-orientation as a symbol representing unionism and empire continued well into the first half of the 20th century,[766] though outright tartanry and Highlandism on the part of the upper class waned, especially after about 1920.[767] Nevertheless, Edward VIII, later Duke of Windsor, was a life-long devotee of tartan, often wearing more than one at a time.[586]
Tartan patterns (often simple, unnamed ones) remained commonly used for skirts and pinafore dresses (jumper dresses) in Catholic and other private school uniform codes in North America and also in public and private schools in New Zealand. The style spread to many other places, including South America, Japan[684] (which sometimes imports tartan directly from Scotland),[768] and Hong Kong.
Harry Lauder (properly Sir Henry – he was knighted for his war-effort fundraising during World War I) became world-famous in the 1910s and 1920s, on a dance hall and vaudeville entertainment platform of tartan Highland dress, a thick Scots accent, and folksy songs about an idealised, rural Scotland, like his hit "Roamin' in the Gloamin'". At one point, he was the highest-paid performer in the world, and toured the United States, Australia, South Africa, and of course the UK to sold-out audiences. A Lowlander himself, Lauder has been credited with (and blamed for) keeping alive a tartanry-and-Highlandism image of Scotland, with critics calling him a "kilted clown" who promoted the idea of Scotsmen "clothed like the chieftain of Clan McCrazy".[769]
By the mid-20th century,[770] annual Highland games events, modelled on the traditional events in Scotland, had been established not just in Scotland but throughout the United States, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa, among other places with a notable Scottish diaspora, which totals about 50 million people worldwide.[771] There are dozens of such events in Scotland,[772] and at least 260 annual Highland games events worldwide as of 2000,[773] more than 100 of them in the US alone, and dozens more in Canada.[772] They are closely intertwined with bagpipe band competitions (which date to 1781), a lasting source of tartan imagery in their regiment-inspired Highland uniforms.[774]
The games' rather flamboyantly[775] tartaned subculture is sustained outside Scotland primarily by multi-generational Scottish descendants rather than by direct Scottish expatriates.[776][777]
Tartan Day, an annual symbolic ethnicity holiday among the Scottish diaspora, is a growing affair celebrated on 6 April, the date on which the Declaration of Arbroath was signed in 1320. Tartan Day was first declared in Nova Scotia in 1987, and was essentially nation-wide in Canada by the 1990s. It has since spread to Australia (with varying levels of official recognition, 1989–1996), the US (1998), and other places including New Zealand,[778] and even Argentina[779] and Paris, France.[780] In New York City, it has turned into an entire Tartan Week since 1999, with honorary "grand marshals" that are usually Scottish celebrities.[781]
The term tartanism (as distinct from tartanry) has been coined by Ian Brown (2012) for this international tokenisation of tartan as an ethnic-identity symbol, evolving to some degree independently to suit diasporic cultural needs and unrestrained by the views of the originating Scottish "home" culture.[782] According to Ian Maitland Hume (2001), tartan and the kilt are powerful symbols that "encapsulate many facets of a heritage which people aspire to access ... a part-mythical family origin for those seeking roots".[783]
The Scottish Tartans Museum and Heritage Center was opened by the Scottish Tartans Society in 1988 in Highlands, North Carolina; in 1994, it moved to nearby Franklin. The museum, which runs independently of STS, features over 600 tartans on display, including specimens dating to c. 1725, and Highland dress examples to ca. 1800.[784] (STS also operated a Scottish Tartans Museum in Edinburgh,[785] but it closed when STS did in 2000.) A major exhibition on tartan was produced by the Fashion Institute of Technology in New York 1988–89, and another was created for the Edinburgh Festival in 1989.[786] Others followed in Italy in 2003, and Japan in 2018.[787] In April 2023, the Victoria and Albert Museum of Dundee (V&A Dundee) opened a design exhibit (running until January 2024) about tartan and its "shifting context", with goals of "challenging preconceptions of what tartan is, whether that be from a historical sense or fashion sense".[788][789]
D. Gordon Teall of Teallach, of the Scottish Tartans Society, observed in 1994:[790]
Tartans have always formed part of Scotland's historic heritage and it is a compliment to their country that they have become so widespread throughout the English and Gaelic speaking world. They are probably more popular now than they have ever been because they have come to symbolise the spirit of families, clans and districts and, more recently, corporate institutions.
Even as tartan has been bent to the cultural needs of the diaspora, as "the most straightforward and outward sign of ... affinity with Scottishness", and bent to the commercial intents of fashion, tourism, entertainment, and other industries, tartan's reception by native Scots in Scotland has been less favourable for decades, even the last century or so. Reasons include a feeling that it is not really a symbol of broad Scottish national identity because of its specifically Gaelic and Highland origin; the "Highlandist" and imperialist foisting of it on the entire country as national costume in the late Georgian through Victorian eras; distorted views of Scottish people promulgated by Lauder and other tartaned entertainers of a century ago; an academic view of tartary and Lowland kailyard literature as two halves of a low-brow, romanticising vulgarity (reinforced in recent decades by the "Tartan Army" fandom of the Scotland national football team reinvigorating a working-class attachment to kilts and tartan); and historically inaccurate portrayal of Scotland by tartan-heavy Hollywood productions like Brigadoon (1954) and Braveheart (1995).[791] Brancaz (2016) argues that "looking at tartan through the lens of the intelligentsia fails to account for its enduring appeal and resilience. ... [T]he wearing of kilts and tartans at weddings, funerals, and cèilidhs in Scotland has increasingly been interpreted as a form of cultural reappropriation."[792]
In 2006, the British Ministry of Defence sparked controversy when it allowed foreign woollen mills to bid for the government contracts to provide the tartans used by the Scottish troops (newly amalgamated as battalions into the Royal Regiment of Scotland), and lowered the formerly very high standards for the cloth.[224]
Following a bill submitted in the Scottish Parliament in February 2007,[793] Scotland's enterprise minister announced in July 2007 that the National Archives of Scotland would set up a national register of tartans.[794] The announcement stated that "Tartan's importance to Scotland cannot be overestimated. It is deeply embedded in Scottish culture and is an internationally recognised symbol of Scotland."[794] This was later reiterated in 2013 through the BBC.[795] The ministry cited an industry report indicating that "the tartan industry is a significant contributor to the overall Scottish economy; and larger ... than suggested by previous industry estimates", and is the basis for some 200 businesses, 4,000 jobs, and £350 million in annual GDP in Scotland.[794] The bill passed in October 2008, and the Scottish Register of Tartans launched in February 2009.[793]
The Observer reported in 2010 that tartan clothing had become more popular than ever before, crossing subcultural, social-class, and age-group lines, and showing in that year a 540% sales increase in Britain from only two years earlier.[796] Around the same time, there began a resurgence in tartan kilt wearing among Scottish young people "as a mark of a vibrant, modern Scotland".[797][798][799][800] This has interrupted a generations-long trend of native Scottish disaffection toward tartan as stereotyping kitsch.[801][802] An online survey by BBC in 2012 found that 52% of respondents strongly or very strongly disagreed with the premise "Walter Scott's re-branding of all Scots as tartan-wearing Highlanders has been a hindrance to Scotland's cultural development", and only a third agreed.[803] Tartan in mainstream, international fashion experienced another resurgence starting in 2019.[804]
Contemporary Scottish nationalism has been said to be "fed, in part, by tartan and Jacobite nostalgia".[805] After avoidance of tartan since the 1970s (especially by Scottish liberals),[806] the cloth has been politicised again as a nationalist symbol (as it was in the early 18th century), especially during the 2014 Scottish independence referendum and in the Scottish National Party's 2015 campaign.[799] (Perhaps owing to this messaging shift, the VisitScotland agency around the same time changed its tourism advertising to minimise, though not eliminate, tartan imagery.)[807]Murray Pittock (2002) writes that the neo-Jacobitism is "both irritating kitsch and a language of identity" for modern Scots.[808] After several decades of intellectual hostility toward tartan (e.g. in Tom Nairn's 1977 The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, and Hugh Trevor-Roper's posthumous 2008 The Invention of Scotland), an "academic re-assessment of tartan" began in the early 21st century, relying on a wider range of early and modern source material,[809] in historiographical, multidisciplinary edited volumes including Scottish History: The Power of the Past (eds. Edward J. Cowan and Richard J. Finlay, 2002) and From Tartan to Tartany (ed. Ian Brown, 2010).
Major commercial weavers (tartan mills) of traditional tartan cloth that are operating today include Lochcarron of Scotland[810][811] in Lochcarron and Selkirk; Ingles Buchan in Glasgow;[398][811] House of Edgar (also a Highland dress vendor, and a subsidiary of Macnaughton Holdings) in Perth;[398] Johnstons of Elgin (also a wool clothing maker),[398] Strathmore Woollen in Forfar,[398] and D. C. Dalgliesh in Selkirk,[104] all three of which are now part of the Edinburgh-based Scotweb, under the trade name Clan;[812] Prickly Thistle (also a women's clothing maker) in Evanton and Edinburgh;[813] The Tartan Weaving Mill (also a weaving museum, and a subsidiary of Gold Brothers) in Edinburgh;[814] Andrew Elliot Ltd in Selkirk; Stevens & Graham (specialising mostly in tartan rugs and carpet) in Rutherglen; Marton Mills in West Yorkshire, England; Cambrian Woollen Mill, in Powys, Wales; West Coast Woollen Mills in Vancouver, British Columbia, Canada;[815] GK Textiles in Port Moody, BC (formerly Fraser & Kirkbright, Vancouver);[816] and Pendleton Woolen Mills in Portland, Oregon, US.[215] The modern trade in wool tartan fabric has three principal markets: Highland dress, high fashion (with significant business from France and Italy), and furnishing.[817][18]
Popular tartans (including for kilts and other Highland dress, as well as for school uniforms) have increasingly been manufactured, primarily in the UK, in poly-viscose (PV),[818] a blend of the artificial materials polyester and viscose (rayon), typically in a 65% polyester to 35% viscose ratio.[819][820] PV is promoted as washable, durable, crease-resistant but heat-settable for permanent pleating, shrinkage-resistant, stain-resistant, colour-fast, low-pilling, hypoallergenic, not attractive to clothes moths, more "breatheable" than polyester (thus good for athletics), lower cost than wool, and lighter weight than wool, but said to have a wool-like texture.[821][822][823][824][825] It also does not rely on animal industry, so it appeals to vegans.[821][822] Large-scale global manufacturers of tartan-patterned cloth in a variety of cotton, polyester, viscose, nylon, etc., materials and blends include Başkan Tekstil in Istanbul and Bursa, Turkey; and Jeen Wei Enterprises in Taichung, Taiwan; while a leading maker of tartan ribbon is Satab in Saint-Just-Malmont, France.[826] Tartan designs have long been produced in low-cost cotton in large quantities in China.[815]
Carol Craig (2003) writes: "Like it or not, tartan is a very sophisticated branding and marketing tool for Scotland."[827] In a tartan-as-marketing analysis, Paterson (2001) observed that continued internationalisation of tartan manufacture, design, and consumption has diluted the associative "Scottishness" of tartan and its value as a national identifier. He blames this in part on Scottish weavers' failure to adapt to market demands for a wider range of fabric applications, as well as the businesses' own complicity in broadening tartan's perceived cultural identity, e.g. in creating tartans for non-Scottish families, places, and organisations.[828]
In 1947, the tartan-laden Broadway musical Brigadoon (followed by a film version in 1954 and a television adaptation in 1966) renewed an excessively romanticised notion of the Highlands and Highland dress. A critical review called it a "whimsical dream-world" that was "overloaded with Hollywood-Scottish trappings".[829] (The production is generally not well received by actual Scots.)[830][831]
Tartan suits were popular in the mod subculture of Great Britain of the early to mid-1960s and its late 1970s revival.
Since the 1970s, the fandom of the Scotland men's national football (soccer) team have been collectively referred to by the nickname "Tartan Army", with fans often sporting tartan clothing (including kilts) at matches.
Popular in the mid-1970s, Scottish teeny-bopper band the Bay City Rollers were described by the British Hit Singles & Albums reference book as "tartan teen sensations from Edinburgh".[832]
Tartan became a common element of punk subculture starting in the late 1970s. Punk music was a way for youth in the British Isles to voice their discontent with the ruling class and with modern society. The unorthodox use of tartan (especially the royal Stewart), which had long been associated with authority and gentility, was then seen as an expression of that discontent. In this way, tartan – worn unconventionally – became an anti-establishment symbol. This was entirely on purpose according to Vivienne Westwood, a designer deeply involved in early punk fashion;[764][833] the idea was "to seize the very fabric of the Establishment in order to reverse its meaning and perhaps to challenge society's design."[834] American punks often wore tartan skirts, a "subversion" of the Catholic school-girl uniform, and kilts have also been worn in the punk scene since the late 1970s, especially in the UK.[800] Baggy tartan pants later proved popular among pop-punks and skate punks, and tartan-lined jackets among ska punks. From the late 1990s, kilts (mostly modernised "utility kilts" but sometimes traditional ones) have become relatively popular even in North American post-punk subculture (e.g. the goth–industrial, emo, and steampunk scenes), though often in black rather than tartan.
After the 1970s, Westwood, who continued to work extenstively with tartan, was joined by other big-name couturiers. These included Ralph Lauren and Laura Ashley, whose designs promoted tartan as a mainstream modern clothing option "with traditional grace and style" for both women and men;[810][834]Stephen Sprouse,[834] credited with a 1980s combination of "uptown sophistication in clothing with a downtown punk and pop sensibility";[835] and later Alexander McQueen,[836] who was "consciously repoliticising the cloth".[318] Others have included Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger (who made tartan central to his fall 2000 collection), Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, and Gianfranco Ferré.[837][834] A tartan outfit designed by Westwood featured on a commemorative UK postage stamp issued by the Royal Mail in 2012 celebrating "Great British Fashion".[838]
Tartan/plaid flannel shirts, emblematic of the working class, re-entered mainstream fashion through a series of subcultural adoptions, originating primarily in the western United States. First, the style became a staple of cholo style in and around Los Angeles, from the 1970s. From there, the style later became adopted by hip hop fashion in the 1990s, especially the West Coast hip hop lifestyle.[839] Tartan flannel shirts also became quintessentially part of (and androgynous within) the grunge scene (starting in Seattle) of the late 1980s to 2000s.[840] There was fashion cross-pollination between these youth-culture movements,[841] and the fashion industry has found this confluence very marketable.[842]
A resurgence of interest in tartan and kilts (and even Scottish tourism)[831][843] has been generated in recent times by major Hollywood productions[844] like the Highlander franchise (1986–2007),[845][844]Four Weddings and a Funeral (1994),[846]Braveheart (1995),[847][848][849]Rob Roy (1995),[847][849][850]Brave (2012),[851] and the television series Outlander (2014–, with a follow-on travelogue documentary series, Men in Kilts).[852] Many of these featured custom-designed tartans.[845][853]
Tartan clothing has appeared frequently in Doctor Who. The Fourth Doctor (Tom Baker) wore a Wallace tartan scarf on Terror of the Zygons,[854] and his robot-dog companion K9 had a tartan collar.[853] The Sixth Doctor (Colin Baker) had a signature patchwork frock coat that included segments in three different tartans, and also typically wore a tartan waistcoat in a fourth sett under it.[855] The Seventh Doctor (Sylvester McCoy) wore a crimson and black tartan scarf on Time and the Rani. Clara Oswald (Jenna Coleman), the companion of the Eleventh Doctor (Matt Smith) and the Twelfth Doctor (Peter Capaldi), wore a Campbell tartan dress on "The Name of the Doctor" and a Wallace skirt on "The Time of the Doctor" and "Deep Breath".[856]Annabel Scholey as Claire Brown, in the Thirteenth Doctor (Jodie Whittaker) serial Flux, wears a 1960s-style muted tartan dress.[857] The Fourteenth Doctor (David Tennant) wore a brown tartan suit in the 60th anniversary specials.[858]
One of the most popular tartans is the royal Stewart, ostensibly the personal tartan of the British monarch, since George IV declared it his own (though it was probably designed by the Sobieski Stuarts,[699] albeit based on mid-18th-century pattern called "Prince Charles Edward Stuart").[110][62] The "royal" sett was first published in 1831 in the book The Scottish Gaël by James Logan. In addition to its use in clothing, such as skirts and scarves, royal Stewart tartan has also appeared on biscuit tins for Scottish shortbread,[859] and it has also long been favoured by the British punk scene.
Another tartan in very common use by the general public is Black Watch (also known as old Campbell, Grant hunting, and Government).[126] This tartan, a dark variant (and ancestor) of the main Clan Campbell tartan, has long been used by military units in the British Army and other Commonwealth forces.
Early manufacturer Wilsons of Bannockburn made many "fashion", "fancy", or "national" tartans with catalogue numbers or fanciful names, without any association with particular families, districts, or organisations; two popular ones still in use are both usually called "Caledonia". Wilsons No. 3 is found in their 1819 Key Pattern Book and is comparatively simple,[860] while No. 144 is more complex, though of a similar colour scheme, and seems to date to the late 18th century.[861] (The numbering suggests the other does as well.) Some other tartans in this "Caledonia" group were later claimed by clans; e.g. Caledonia No. 43 or "Kidd" became one of the MacPherson tartans.[862][860]
In the general fashion industry, various patterns are technically tartan but are not treated as tartans in the clan or district sense. The very basic red-and-black Rob Roy or Robert Roy MacGregor pattern, the oldest of the Clan Gregor setts (though named after Rob Roy in the Victorian period),[863] is also in broad use (often with changed colours) as one of the most common patterns used in flannel cloth for clothing and bedding; in the US, it is often called "buffalo plaid",[864] a term of uncertain derivation.[865] When the Rob Roy sett is changed to a white ground with any other colour this forms the most common gingham cloth style. Gingham is often given a wider setting, to form a lattice appearance (sometimes called "windowpane plaid" or "windowpane check").[866] When that pattern is given one or more additional over-check colours, the result is the pattern known as tattersall.[866]
In addition to clan tartans, many tartan patterns have been developed for individuals, families, districts and towns, institutions, corporations, and events.[9] They have even been created for particular religious and ethnic groups,[cq] and for sociological groups like the LGBT community.[798][872] Tartan has had a long history with the military, and today some military units – particularly those within the Commonwealth – have tartan dress uniforms.[873]
Many districts, cities, and towns in Scotland have their own tartans, mostly dating to the 20th century (though some few district tartans are quite old),[cr] and not always official; many were just created for marketing to tourists,[874] and some are copyrighted works tied to specific vendors.[875] They are intended primarily for those to whom a clan tartan does not seem to apply . At least two local government councils in Scotland have official tartans.[876]
In addition to the traditional district and modern geographic tartans of Scotland, new designs have been created for places in other countries. Only some regional tartans are officially recognised by the government bodies of the places the designs represent.
The pan-Celticism movement has inspired the creation of "national" (in the sense of Celtic nations) and sometimes regional tartans "to emphasise the ... bonds with other Celtic countries"[879] outside of Scotland; none of these appear to have any official recognition. There are tartans of Cornwall, long a part of Devonshire in England (the designs date from 1963 to the 1980s);[cs]Wales (from 1967 onward[ct] – sometimes with false claims of antiquity by marketers);[890] the Isle of Man (from 1946, many by D. G. Teall of the Scottish Tartans Society, and several asymmetric);[cu]Brittany in France (from 2002);[cv]Galicia in Spain (from 1990);[cw] and especially Ireland (from 1956).
After the discovery of the "Dungiven tartan" and its marketing as a district tartan for Ulster, Scottish weavers (and in two cases English, and in another American) decided to tap an Irish and especially Irish-American market by introducing a profusion of national, province, and county tartans for Ireland and Northern Ireland, generally based on established Scottish tartans with some colour changes.[18][215] These geographical tartans, which (aside from the Dungiven/Ulster reconstruction of 1956) date to 1970 and later,[219] do not have any official recognition, and are purely a product of the industry.[18][213] One weaver even introduced a competing set of Irish national and county tartans in 1996, different from the previous offerings.[213] "The influence of native Irish people, either as suppliers or consumers of Irish tartans, would appear to be minimal."[18]
Further afield, all but two Canadian provinces and territories have official tartans, with the first dating from 1956. Neither Quebec nor Nunavut, Canada's newest territory, have formally adopted patterns. Alberta, meanwhile, has two official tartans, including a dress one. All but Quebec's were registered with the Court of the Lord Lyon in Scotland.[907] Canada has an official national tartan that was originally designed to commemorate the introduction of its new maple leaf flag, and was made an official national emblem in 2011.[878] Various Canadian regions (like Labrador and Cape Breton Island), counties, municipalities, and institutions also have official tartans.[cx]
Tartans have been created for Australia; its capital city, Canberra; each of its states; and some of its local government areas; but only some of those tartans have been officially adopted or recognised by the relevant governments in Australia. US states have official tartans, with the first dating from 1988.
A tartan is sometimes differentiated from another with the same name by a label: hunting, mourning, dress, or dance. The first three of these ideas are the result of Victorian fondness for dress etiquette and show[910] (and weaver marketing);[65] the last is more recent.
Hunting tartans tend to be made up of subdued colours, such as dark blues, greens, and browns.[911] Although there is some evidence of early tartans with camouflage colours going back to the 16th century, hunting tartans, despite the name, have very little to do with actual hunting.[12]
Mourning tartans, though quite rare, are associated with death and funerals. They are usually designed using combinations of black and white, or by replacing bright colours such as reds and yellows in a traditional tartan with black, white, or grey.[912]
Dress tartans are usually special tartans for formal-dress occasions[913] (e.g. dress Stewart[914] is distinct from both the main royal Stewart tartan and the hunting Stewart,[915] among several other tartans attributed to Stewart/Stuart). In a few cases, a dress tartan is simply the main tartan of the clan.[cy] Dress tartans that do differ from main clan tartans are sometimes entirely different (e.g. MacMillan[35] and MacMillan dress[920] are unrelated designs), while in most cases they are based on the main tartan but with colour differences (e.g. Stewart). Some dress tartans are very modern,[81][623] but some date back to the era of the Vestiarium Scoticum.[921]
Dance tartans, intended for Highland dance outfits, for either sex, are inspired (like most dress tartans before them) by the arisaid (earasaid tartans thought to have been worn by Highland women in the 17th and 18th centuries, which often featured white as a major colour, as do typical dance tartans today (most or all of which date to the 20th century or later). Some dance tartans are named "arisaid" rather than "dance", e.g. Fraser arisaid.[922][cz]
There has been some confusion between dress and dance tartans, especially since the idea of the latter developed from the former.[da] Most dress tartans, including some of the oldest, also have white in them, and have been used for dance competition in lieu of a dance-specific tartan, so are easy to mistake for dance tartans, which almost invariably have white in them.[925][db]
A large proportion of non-clan tartans in all of the modern tartan databases have always been family tartans, promulgated mostly from the late 20th century for family names that are not clans or listed as septs of clans. These are usually Scottish surnames, but the Scottish Register of Tartans (SRT) database increasingly includes new family tartans for names that are not Scottish or even British. Most family tartans have no copyright claim, since they are intended for use by anyone with the surname or an extended-family connection. The SRT classifies them together with clan tartans in a "clan/family" category if they have history that pre-dates SRT or if they are newer and are approved by a legally recognized clan chief or family head, but in a "name" category if they are newer and lack such imprimatur.
A few non-clan family tartans have an older pedigree. The best known is Balmoral tartan, reserved for the British royal family and personal pipers thereof, since its creation by Prince Albert c. 1852.[dc] Some clans recognise tartans for specific family branches and septs that are not themselves generally regarded as clans. For example, Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan acknowledges separate, established tartans (some of them quite old) for Inches, MacGlashan, MacInroy, MacLagan, MacPhee, MacWilliam, Reid, and Robinson,[927] and they are all registered in the SRT.
Since the late 1960s, various weavers have marketed (primarily to Irish Americans) some tartans with Irish family names, without any involvement by family members.[215] There had also been a legend that the rare Clans Originaux (1880) contained Irish family tartans, but this was finally disproven in 2003.[18][dd] There is one case of a formal Irish clan/family tartan, however: The Clan Cian Society commissioned a tartan for Cian of Ely, and registered it with the Chief Herald of Ireland in 1983.[18][215] (Even this has an Irish-American connection, as the chief resided in California, and the society is US-headquartered.)[929] Similarly, a commercial operation in Cardiff named Wales Tartan Centre (supplied by Cambrian Woollen Mill) has since the early 2000s promoted a long series of tartans named for common or prominent Welsh family names; they are unusual in often having odd-numbered thread counts, and having a different warp and weft (producing rectangular rather than square patterns), probably to distinguish them from the Scottish style.[890][930]
For the much narrower sense of family, the SRT registers also as "name" tartans those that are created by individuals for only themselves and their immediate-family members, often for weddings; these usually have a copyright claim. One of the earliest tartans named for a specific person[de] is the "Janet Wilson sett", entered into the late 1770s records of Wilsons of Bannockburn and believed to refer to the company founder's wife or daughter-in-law, though made as one of their publicly available patterns.[316][df]
Numerous Scottish brands use tartan, and some have unique tartans. Various not-for-profit organisations also have corporate tartans. Probably the earliest case was that of the Ancient Caledonian Society of London (founded in 1786 and defunct since 1837), which used what is believed to have been a consistent tartan[933] for its members' frock coats (which, unusually, featured brocade woven into the tartan, of Jacobite white roses – it may be what 1767 advertisements called "flowered tartan"); only one known example of the coat survives.[354][934]
As an example of a modern commercial tartan, Irn-Bru (introduced in 1901), the best-selling soft drink in Scotland,[935] has its own tartan.[936] Scottish regional airline Loganair uses tartan livery, including on the tails of its planes, and has two registered corporate tartans.[937] "Racing Stewart"[938] is a pattern created in 1995 for the Jackie Stewart Formula One car-racing team.[939]
The "corporate" category is one of the fastest-growing in the official Scottish Register of Tartans (SRT) database, with a large number of Scottish (and American and other) companies and societies registering organisational tartans. These are generally protected by copyright and sometimes trademark law. These tartans vary in purpose from general corporate livery, to special event tartans, to tartans for fictional characters.
Two examples of the latter are Sanrio's 2004 creation of a predominantly pink tartan for Hello Kitty;[90] and the 2011 creation by Disney/Pixar of the DunBroch tartan for the family of the main character, Mérida, of the animated Highland fantasy/adventure film Brave.[940]
An early example of a tartan created by and for the fashion industry, and surely the most famous, is "Burberry check". It was introduced in the 1920s for the lining of trench coats made by Burberry of London, but has been used for all manner of clothing and accessories since 1967[941] (with another major marketing push in 2001) and is emblematic of the company and its upscale product line.[942]
A fast-growing category in the SRT is that of "fashion" tartans, created by companies and individual designers simply for aesthetic reasons, without any association with a particular clan, family, region, etc. Like organisational tartans, most of these have a copyright claim attached to them.
A prominent example: In 2017, Scottish fashion designer Charles Jeffrey designed a signature tartan for his Loverboy label, registering it in the SRT.[124]
Manufacture and use of tartan (at least in the Scottish context) is regulated, formally and informally, in three ways: registration (recording of a tartan and its association, if any, with a particular family, organisation, person, event, etc.); legal protection of a tartan as intellectual property (trademark, copyright); and etiquette (socio-cultural norms regarding the use of tartan and Highland dress).
The naming and registration of "official" clan tartans began in 1815, when the Highland Society of London solicited clan tartans from clan chiefs.
Following recognition by a clan chief of a tartan as a clan tartan, the chief was formerly able to petition the Lord Lyon King of Arms, the Scottish heraldic authority, to register it as a formal clan tartan.[dg] Once approved by the Lord Lyon, after recommendation by the Advisory Committee on Tartan, the clan tartan was then recorded in the Lyon Court Books.[304] However, leading up to the launch of the Scottish Register of Tartans in 2009 , the office of the Lord Lyon stopped providing this tartan-recording process (though its statutory authority was not changed by the Tartans Bill).
Modern-day tartans can be created and registered by anyone, with the Scottish Register of Tartans. Modern registered tartans include ones for Scottish and other districts, cities, and towns; for Irish counties (devised since the 1990s)[104] and families (for example, the surname Fitzpatrick has two registered tartans[943]); for organisations and companies; and even for specific events or individuals. Tartans are also being created in record numbers among the Scottish diaspora in the United States, Canada, Australia, New Zealand, etc., especially for places, military divisions, pipe bands, and individuals and their immediate families.
Until the late 20th century, instead of a central official tartan registry, independent organisations located in Scotland, Canada, and the United States documented and recorded tartans.[944] In 1963, an organisation called the Scottish Tartans Society (now defunct, and originally named Scottish Tartans Information Centre)[601] was created to record and preserve every known tartan design.[945] The society's Register of All Publicly Known Tartans (RAPKT) contained about 2,700 different designs of tartan.[946] Registration of new designs was not free of charge. The society, however, ran into financial troubles in 2000, and folded.[947][398]
Former members of that society formed two new Scotland-based entities – the Scottish Tartans Authority (STA, 1996 – before STS closed) and the Scottish Tartans World Register (STWR, 2000 – the trade name of a private company, Tartan Registration Ltd).[398] Both of these organisations initially based their databases on the RAPKT. STA's database, the International Tartan Index (ITI) consisted of about 3,500 different tartans (with over 7,000, counting variants) as of 2004.[946] The online ITI was later rebranded The Tartan Ferret. STWR's self-titled Scottish Tartans World Register database was made up of about 3,000 different designs as of 2004.[946] Both organisations were registered as Scottish charities and recorded new tartans (free in the case of STA and for a fee in the case of STWR) on request.[948][949]
In the interim, a jointly Scotland- and US-based organisation, International Association of Tartan Studies and Tartan Educational & Cultural Association (IATS/TECA) emerged in 1984[398] and published its own TartanArt database in the early 1990s as Microsoft Windows software which was much used in the North American kilt-making trade. IATS/TECA was absorbed by STA by 2005.[398]
The Scottish Register of Tartans (SRT) is Scotland's official tartan register, and was established in 2009.[950] SRT is maintained and administered by the National Archives of Scotland (NAS), a statutory body based in Edinburgh.[951] The aim of the register is to provide a definitive and accessible resource to promote and preserve tartans. It is also intended to be the definitive source for the registration of new tartans (if they pass criteria for inclusion and a registration fee is paid). The database itself – also named simply Scottish Register of Tartans, and sometimes called TartanRegister from its domain name – is made up of the pre-existing registers of STA and STWR as they were at the time of SRT's launch (preserving the STA's and STWR's registration numbers, dates, and other details in the SRT data), plus new registrations from 5 February 2009 onward. On the register's website, users can register new tartans, search for existing tartans and request their thread counts, and receive notifications of newly registered tartans.[950][952]
STWR became defunct some time after 2008. STA later closed the ITI/Tartan Ferret to new registrations, and in late 2022 removed the search feature from the STA website (pending a site redesign), deferring to the Scottish Register of Tartans, which now appears to be the only operating tartan registry. STA continues offline work on the ITI database, correcting errors, importing new SRT additions, and recording historical patterns newly discovered in museum holdings, etc.
Some modern tartans are protected by trademark law, and the trademark proprietor can, in certain circumstances, prevent others from selling that tartan.[126] An example is the "Burberry check" of the English fashion house, an instantly recognisable tartan that is very well known around the world.[953][dh]
Unlike trademark registration and copyright registration, the Scottish Register of Tartans (SRT) and its authorising Tartans Bill do not create any new or enhanced intellectual property rights through the act of registration (nor provide any enforcement mechanism other than removal of infringing entries from the registry).[957]
SRT, however, permits registrants optionally to assert and record copyright and/or trademark claims over their new tartans, for designs that are eligible for such protection under other established law[958] (such as the Copyright, Designs and Patents Act 1988; and the Scotland Act 1998, which took over copyright and trademark registration and enforcement in Scotland)[959] and lists such tartans as restricted. An SRT registration "provides evidence of the existence and date of [the] design",[960] which helps establish the copyright date under the Berne Copyright Convention. Such legal protections apply only to comparatively recently created tartans; old clan, regimental, and district tartans are outside the protection periods of such intellectual property laws.[42]
SRT also permits the listing of intended use and manufacture restriction preferences, but has no enforcement capability,[961] and also includes a statement that "No other rights can be conferred."[960] British tartan weavers, such as Lochcarron and D. C. Dalgliesh, generally will not produce material in an SRT "restricted" tartan without written evidence of permission from the copyright/trademark claimant. In additional furtherance of intellectual property concerns, the SRT also refuses to register a new tartan that is confusingly similar to any existing one (as determined by an SRT review process).[962]
The application of copyright law to tartans is not well tested. The leading British legal case on textile copyright, concerned with designs printed on fabric, is Designer Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd (2000), finding for fairly broad copyright protection in textile works that involve creative originality.[963] In 2008, two tartan pattern copyright holders, Rosemary Nicolson Samios and weaver Lochcarron of Scotland, took legal action for infringement of an Isle of Skye district sett (designed 1993) and the Princess Diana Memorial sett (designed 1997), respectively, against the Gold Brothers firm of Surinder, Galab, Malap, and Dildar Singh, who operate dozens of stores in Scotland and online that sell primarily Chinese-made tartan objects or "tartan-tat", including cheap Highland-dress outfits, for the tourist market.[875] The Isle of Skye tartan was considerably profitable for Samios, after the pattern was popularised by Queen Elizabeth II wearing it in 1999. The Princess Diana sett was designed by Alistair Buchan of Lochcanrron and of the Scottish Tartans Authority as a charity fundraiser. A British court on 2 July 2008 issued an interim interdict (preliminary injunction) against Gold Brothers' sale of Isle of Skye goods, after a police search found hundreds of metres of the pattern in Chinese-made cloth in the company's warehouse.[875][964][965][966] Both cases may have been settled out-of-court because published news regarding them ceases in 2008. A more recent case, Abraham Moon & Sons Ltd v. Thornber & Others (2012), actually involved tartan. It held that the textual ticket stamp (a detailed set of weaving instructions, i.e. a thread count with additional information on precise colours, etc.) used to produce a tartan designed in-house by the claimant had been infringed, was protected as a literary work, and also constituted a "recording" of the graphical work of the tartan and thus was independently protected as a work of artistic craftsmanship.[42][967]As of 2020, the decision was being appealed, as it conflicted with previous caselaw, e.g. Hensher v Restawile (1976), holding such instructions to be uncopyrightable.[968][42]
While tartan arguably could be classified as a form of intangible cultural heritage,[969] and its value to identifying Scottish products both in Scotland and internationally has been recognised and exploited for a long time,[939] tartan is not protected by either geographical indication (protected designation of origin) law, nor sui generis legislation specific to that kind of product.[970]Harris tweed, another textile associated more narrowly with Scotland, does have such protection. In 1998, Keith Lumsden, research officer of the Scottish Tartans Society, proposed that the word tartan be prohibited for use to market a textile, unless the design was accepted in an official governmental tartan registry (which did not then exist).[939] When the Scottish Parliament finally authorised the Scottish Register of Tartans in 2008, it did not include anything like this sort of trade protection. According to Michael B. Paterson (2001): "No mechanism exists to protect [traditional Scottish] tartan from 'misuse' by interests having nothing to do with Scotland or Scotland's interests", though the tartan registries "play an important, if weak, role in asserting Scotland's cultural rights in relation to tartan."[971]
Since the Victorian era, authorities on tartan have claimed that there is an etiquette to wearing tartan, specifically tartan attributed to clans or families. In the same line of opinion, some tartans attributed to the British royal family have been claimed to be "off limits" to non-royalty.[972][973] Even so, there are no laws or universally accepted rules on who can or cannot wear a particular tartan. (Some writers have nevertheless asserted their existence anyway, e.g. Alexander Campbell in 1890, regarding different Campbell tartans.)[974] The concept of the entitlement to certain tartans has led to the term universal tartan, or free tartan, which describes tartan which can be worn by anyone without controversy. Traditional examples of such are the Black Watch, Caledonia, hunting Stewart, and Jacobite tartans, shepherds' check, and district tartans.[975][798][976] The published marketing of tartans for simple fashion purposes without any association to a place or body dates back to at least 1745,[495] and much of Wilsons' output through the 19th century consisted of "fancy" patterns for the general public.[977] Some recently created designs intended for everyone (though some are exclusive to particular weavers or Highland-dress outfitters) have names including Braveheart, Clansman, European Union, Highlander, Independence, Pride of Scotland, Rainbow, Scotland 2000, Scotland the Brave, Scottish National, Scottish Parliament, Spirit of Scotland, Stone of Destiny, and Twenty First Century.[978]
Books on Scottish clans list guidelines,[126] but are not always in agreement. One such opinion is that people not bearing a clan surname, or surname claimed as a sept of a clan, should not wear the tartan of their mother's clan.[979] This opinion is reinforced by the fact that in the Scottish clan system, the Lord Lyon states that membership to a clan technically passes through the surname. This means that children who bear their father's surname belong to the father's clan (if any), and that children who bear their mother's surname (her maiden name) belong to their mother's clan (if any).[980] Also, the Lord Lyon states that a clan tartan should only be worn by those who profess allegiance to that clan's chief.[981]
Some clan societies even claim that certain tartans are the personal property of a chief or chieftain, and in some cases they allow or deny their clansfolk "permission" to wear that tartan.[di] According to the Scottish Tartans Authority – which is an establishment of the Scottish tartan industry – the Balmoral tartan should not be worn by anyone who is not part of the British royal family. Even so, some weavers outside of the United Kingdom ignore the "longstanding convention" of the British royal family's "right" to this tartan. The society also claims that non-royals who wear this tartan are treated with "great disdain" by the Scottish tartan industry.[983][dj]
Generally, a more liberal attitude had been taken by those in the business of selling tartan, holding that anyone may wear any tartan they like. Under the liberal view, claimed "rules" are mere conventions (some of which are recent creations), with different levels of importance depending on the symbolic meaning of the tartan on some particular occasion.
The Standing Council of Scottish Chiefs has also taken a fairly flexible position (organisationally; some specific individual chiefs may have a narrower or looser take, and not all chiefs are members). Aside from opposing the creation of a new tartan using a clan's name without the chief's permission, their website states (adopting more loosely some ideas from the Lord Lyon view):[986]
There are no strict rules on who has the right to wear a particular tartan. People normally wear only the tartan (if any) of their surname, or a "district tartan" connected with where they live or where their family come from. Wearing a particular clan tartan indicates that the wearer bears an allegiance to the chief of that clan.
Some Highland-dress historians have taken a dim view of regulatory intents and proclamations with regard to tartans; Scottish National Portrait Gallery curator A. E. Haswell Miller wrote that "to claim special entitlement to a tartan in the same manner as heraldic arms is certainly absurd", because evidence suggests that the idea was just invented by writers of the late 18th to mid-19th centuries.[987] Sir Thomas Dick Lauder expressed similar views as far back as 1829, right in the middle of the "clan tartanry" rush, dismissing both the then-new adoption of "official" clan tartans and attempts by clans to claim regimental ones.[560]
While tartan has been most closely associated with Scotland, and dating back to the Roman period was perhaps associated with Northwestern Europe in general, it is likely that the idea of using patterns of rectangles and lines has independently occurred many times, in any cultures with weaving.[988] Basic tartan "is almost as primitive a weave as it is possible to make ... probably the earliest form of patterened fabric anywhere."[2] Surviving pre-modern historical examples seem sparse, however.
Modern tartan-style cloth in a wide variety of materials and patterns from simple to complex is available and used today around the world, often simply as a style of cloth and without any association with Scotland.
Among the Maasai people of Kenya and Tanzania, the shúkà is a cotton blanket-like garment (what Scots would call a plaid) worn as a wrap, and very commonly in a tartan pattern, though sometimes linearly striped or of one colour.[989]Shúkà are predominantly red, though sometimes seen in blue and other colours.
Shúkà were originally of painted (typically red) leather, but Maasai have had access to plain-weave cotton fabric for some time, imported to the region by Americans since the 1860s.[989]Joseph Thomas Last, a British missionary, in 1883 described the Maasai as particularly fond of red and white cloth, to be worn by higher-status men (though he did not mention tartan in particular);[990] a 1903 report also had them typically wearing red blanket-like garments, after a time of favouring blue.[989] The Maasai were loosely allied with the British, 1895–1904,[991] and the latter made heavy use of Scottish regiments in African conflicts, bringing tartan with them. However, "Guinea cloth" (mostly produced in India), sometimes red and blue checked, was a common commodity in 18th-century western Africa, pre-dating British West Africa; whether it relates at all to shúkà is unknown.[992]Shúkà patterns usually lack the thin black lines common in Scottish tartans.
A nomadic cattle-pastoralist culture, without their own weaving tradition, the Maasai have been described as unusually culturally conservative and resistant to modernisation.[993] Nevertheless, they have always engaged in trade to get goods they do not make themselves,[990] and have made local traditional use of modern materials.[994] The Maasai approach has been to resist yet assimilate colonial and post-colonial influences.[995]
Although there is evidence of tartan usage among the Maasai to at least the period 1906–1918, when Walther Dobbertin photographed a tartan shúkà in what was then German East Africa, the current bright tartan and striped style of shúkà appears to have been adopted primarily in the 1960s[992][996] (partly in response to national-level clothing modernisation pressure), supplanting leather but keeping the same form-factor.[995] The shift in outward form without affecting function led one writer to quip that Maasai dress "has undergone dramatic changes while not changing at all".[997] Tartan-patterned cloth is not typically used for other Maasai garments besides shúkà.
The shúkà has become so emblematic of the Maasai that there is some discussion (driven by the Maasai themselves) at the national and regional level about protecting it as a form of cultural property.[998] While it has been claimed that shúkà patterns, at least at one time, conveyed particular meanings,[dk] and there historically have long been weaving operations in various African areas,[999] most shúkà today that are not mass-manufactured in Dar es Salaam or Mombasa actually come from China, not Africa.[992]
The earliest-discovered tartan fabric in the world was discovered in Western China, in the context of the Tarim mummies, dated to c. 2100 BC through the first centuries BC . Today, tartan is still woven in China, both as a traditional fabric and in large commercial quantities for export.[815]
In Bhutan, traditional men's robes (gho)[1000] and knee-stockings (omso, similar to argyle socks),[1001] and women's dresses (kira)[1002] are traditional national costume styles that are largely mandatory for public dress since 1963.[1003][dl] Tartan (generally called mathra or, after the district of its primary production, Bumthang mathra,[1005][dm] among other names for specific patterns) is among the many common textile styles for these garments, some much more elaborate (generally called yathra)[1007] than tartan. The tartan cloths are woven traditionally in yak and sheep wool, but today also in cotton and raw silk.[1008]
Mathra is woven primarily with a red ground. Some specific tartan/plaid styles of Bhutan are: broad-checked thra bom; narrow-checked thra charuru; sethra ('golden pattern'), an orange or rust ground with yellow and sometimes black checks (with black, it is more specifically called sethra dokhana, and without, dalapgi sethra); red, blue, and black patterns on a white ground, in at least four varieties called pangtsi (specifically red and black on white),[1009]Decheling kamtham, and other names;[1010] and another style is named burai mathra.[1011] Some of these fabrics feature supplementary weft decorative patterns (flowers, etc.) added to the tartan, with an embroidered or brocaded appearance, generally called pesar ('new pattern'); one such style is more specifically called sethra metho chen, the yellow-orange pattern with flowers added. There are also patterns of simple linear stripes that do not cross each other (generally called adha[ng] mathra or aikapur), with various names for specific styles.[1012]
Madras is a patterned, light-weight, breatheable, cotton cloth named for the Madras (now Chennai) area of India.[1013] Traditional madras is hand-woven from lumpy, carded-cotton thread, and coloured with natural dyes which may bleed together upon washing to create a more muted pattern than typical tartan, as well as a rougher texture.[1014] Madras also has a "softer" look because it typically lacks the black lines found in most Scottish tartans. Madras cloth dates to at least the 16th century, produced in a variety of patterns, including religious designs and floral prints.[1014] It is unclear if tartan patterns were among the original designs, though they became very popular later. Weaving, primarily for export, in Madras/Chennai became a large-scale commercial enterprise after the British East India Company came to control the area in the mid-17th century.[1015] Major production of this style of cloth also took place in Cambay State (present-day Gujarat).[1016]
Madras, ideal for warm-weather wear, became popular in the Philippines (where it is known as cambaya)[1016] and the Caribbean;[1014] mainly in undyed form, it was also exported to Europe.[1014] Tartan madras reached America by 1718, and appeared in the 1897 Sears catalogue.[1014] It was popular in the United States in the 1930s and again in the 1960s, often associated with preppy style.[1014] Substantial export of the cloth to South Africa began in 1958.[1014]
Modern madras cloth is commonly in tartan patterns, but also simply striped (seersucker). Unlike Scottish-style tartan, madras is not woven in 2/2 twill pattern, but is a muslin of plain weave;[1014] it thus, when viewed up close, features a "pepper and salt" colour mixture where colours cross[6] (a dot matrix, technically), not staggered diagonal lines . It also usually lacks black lines.
In Japan, tartan patterns called kōshi格子 (also koushi or goushi, literally 'lattice') or kōshijima格子縞 date back to at least the 18th century,[408] possibly the 17th[1017] in the Edo period (1603–1867), and were popular for kabuki theatrical costuming, which inspired general public use by both sexes, for the kosode (precursor of the kimono), the obi, and other garments.[1018] The name is a reference to the details of shoji room dividers, the grid pattern said to stand for strength, with larger stripes representing more power.[1018]Kōshi range from simple checked patterns to complex multi-colour weaves. Ikat thread-dyeing techniques were sometimes employed before the weaving, such that a colour in the pattern was mottled,[1018] and parts of the design may sometimes have been embroidered, supplementary-woven, or dyed-over for additional highlight or contrast.[1018] Some styles have particular names, such as misuji-kōshi ('three-striped lattice')[1018] and futasuji-kōshi ('forked lattice').[1019] A pattern with larger squares is more generally called ogoshi or with smaller squares kogoshi.[1020]
It is unclear whether there was a Scottish tartan influence on the development of kōshi. The Edo period pre-dates the Perry Expedition of 1853–1854 and its opening of Japan to general Western trade, but mostly post-dates early European contact from 1543 to the closure of Japan to outsiders in 1639 under the sakoku isolationist policy.
Nothing suggests that particular patterns have been associated with specific families or Japanese clans.
Today, kōshijima is the general Japanese word for 'tartan/plaid, checked pattern'.[1021] Tartan is popular in present-day Japan, both for high fashion and for streetwear,[318] as well as school uniforms.[684] Since the 1960s, the Japanese department store chain Isetan has used an emblematic tartan as a marketing tool (e.g. on all its shopping bags); the pattern is based on some MacMillan tartans.[1022] Japan hosted a major museum exhibit about tartan in 2018.[1023]
Tartan-style patterns are common throughout Southeastern Europe.
John Francis Campbell (1862) described the native weaving of the Sámi (Lapps) of northern Europe as being hand-loom tartan.[988]
Considerably to the southeast, the Tatars[dn] and Chuvash, Turkic peoples of Tatarstan and Chuvashia, respectively, in the Russian Federation, have worn tartan, striped, and other patterns since at least the 19th century.
Robert Jamieson, writing in 1818 as editor of Edmund Burt's 1727–1737 Letters of a Gentleman in the North of Scotland, said that in his era, married women of the north-western provinces of Russia wore tartan plaids "of massy silk, richly varied, with broad cross-bars of gold and silver tissue".[93] This seems quite distinct from Scottish-style construction.
The Russian poet Alexander Pushkin (1799–1837), who was influenced by the romantic-Highlands writings of Walter Scott,[1024][1025] posed for one of the most famous paintings in Russia, the 1827 portrait by Orest Kiprensky. Pushkin wears what looks at first like a Scottish-style tartan shoulder plaid, but is more probably a sleeveless "Almaviva" cape/cloak, a style in fashion at the time and known to have been worn by Pushkin.[762]
Tartan was commented on in the Moscow Telegraph in 1826 as being in broad fashion in the city for all sorts of garments (often as a decorative accent).[762] Scottish-style plaids apparently did come into some fashion in Russia as women's wear for a space during the mid-to-late 19th century, a style picked up from stage productions; some 19th-century Russian paintings illustrate use of plaids as shawls.[762] Tartan (and plain-striped) shawls were also common among the Volga Germans and Bessarabia Germans in Russia; a mixture of hand-woven (originally as bedclothes and other household goods) and mass-produced in Russia, the shawls became emblematic of the German-from-Russia diaspora in North and South America from the nineteenth century to the mid-20th.[1026][1027]
Around the end of the 19th century, the Russian equivalent of Regency and Victorian British tartanware objects, such as decorative Fedoskino boxes with tartan accents in a style called ShotlandkaШотландка (literally 'Scotlandish'), were produced by companies like the Lukutin Manufactory on the outskirts of Moscow.[1028]
Today, shotlandka or shotlandkiшотландки are simply Russian words for 'tartan/plaid' generally.[1029]
Pōtatau Te Wherowhero, the first Māoriking, adopted a particular house tartan with design elements symbolizing his ancestry, such as inner stripes representing migration canoes that first arrived in Aotearoa New Zealand; this tartan was presented by his descendant Tūheitia Paki to Charles III in the former's visit to Buckingham Palace in May 2023.[1030] His following tribes concentrated around Northland have also adopted green tartans.[1031]
The words tartan and plaid have come to be used synonymously, particularly in North America. This usage is incorrect when referring to Scottish tartan
Select a colourway...
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)