ボヘミアンスタイル

ボヘミアンスタイルは、しばしば「ボヘミアン シック」とも呼ばれ、型にはまらない自由な精神が特徴のファッションとライフスタイルです。その正確な起源については議論がありますが、ボヘミアン スタイルは、 19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけてのロマ人の遊牧民の生活様式に影響を受けたと考えられています。「ボヘミアン」という用語自体は、もともとロマのコミュニティに関連付けられていたフランス語の「Bohémien」に由来していますが、これは歴史的な誤解により、ロマのコミュニティはチェコ共和国のボヘミア地方に起源を持つと考えられていたためです。^[1]

歴史を通じて、ボヘミアンファッションは各時代の文化の変化と影響を反映して、大きな変化を遂げてきました。今日、現代のボヘミアンファッションは、ニットの代わりに流れるような生地、鮮やかな色、天然の織物を取り入れています。このスタイルは、 1960年代と1970年代のカウンターカルチャー運動を含むさまざまなソースからインスピレーションを得ており、最初のウッドストック音楽フェスティバルの参加者が着用した衣装を彷彿とさせます。^[1]

ボヘミアン スタイルは、ファッションやライフスタイルにユニークで個性的なアプローチを求める人々にアピールし、世界的に人気を博しています。自由と自己表現の感覚を奨励し、型にはまらない生活、時には遊牧民のような生活を好む人々や、強い共同体意識を育むコロニーやコミューンに居住する人々を魅了しています。

ボヘミアンのサブカルチャーは、主に男性の芸術家や知識人と密接に関係している。女性のそれと対になるのは、パートタイムの売春とさまざまな他の職業を兼業していた若い女性、グリゼットと密接な関係がある。19世紀の最初の四半期には、「グリゼット」という用語は、独立した若い女性を指すこともできた。彼女たちは裁縫師や帽子屋の助手として働くことが多く、パリのボヘミアンの芸術文化の場に頻繁に出入りしていた。多くのグリゼットは芸術家のモデルとして働き、ポーズをとるだけでなく、芸術家に性的サービスを提供することが多かった。ルイ・フィリップ王の時代には、彼女たちがボヘミアンのモデル界を支配するようになった。

19 世紀フランス美術に与えた影響と役割のため、グリゼットはフランス小説に頻繁に登場するキャラクターとなった。しかし、1730 年にジョナサン スウィフトによってグリゼットについて言及されている。詩における「グリゼット」という用語は、軽薄さと知的志向の両方の性質を意味していた。ジョージ デュ モーリアは、 1850 年代のパリのボヘミアでの学生時代の経験に基づいて『トリルビー』の大部分を書いた。ポーの 1842 年の物語は、ニューヨーク市近郊のメアリー セシリア ロジャースの未解決殺人事件に基づいており、「『モルグ街の殺人』の続編」という副題が付けられていた。これは、実際の犯罪に本当の解決を与えようとした最初のフィクション探偵小説だった。最も長く愛されているグリゼットは、プッチーニの有名なオペラ『ラ・ボエーム』の原作となったアンリ・ミュルジェールの小説（およびその後の戯曲）『ボエームの生涯の情景』に登場するミミです。

1848年、ウィリアム・メイクピース・サッカレーは小説『虚栄の市』の中でボヘミアニズムという言葉を使った。1862年、ウェストミンスター・レビューはボヘミアンを「意識的か無意識的かを問わず、生活や芸術において慣習から離脱した芸術家または文学者」と表現した。1860年代、この言葉は特にダンテ・ゲイブリエル・ロセッティを筆頭とするラファエル前派の芸術家や美学者のグループと結び付けられた。 ^[2]

1860年代が進むにつれ、ロセッティはボヘミアニズムの偉大な王子となり、通常の基準からの逸脱が大胆になっていった。彼は型破りの典型となり、彼の自己中心的な要求は必然的に親しい友人たちに彼を中心に自分たちの生活を作り変えることを強いた。彼のボヘミアニズムは、他の人々を捕らえる網のようだった。特にウィリアムとジェーン・モリスはそうだった。^[3]

ロセッティのミューズとなるジェーン・モリスは、おそらくラファエル前派に関連するどの女性よりも、当時は型破りであったものの、20世紀の特定の時期に大きな影響力を持つことになる、自由で流れるような服装の典型であった。 ^[4] 彼女と、それほど奇抜ではないジョージアナ・バーン＝ジョーンズ（後期ラファエル前派の一人、エドワード・バーン＝ジョーンズの妻^[5] ）を含む他の女性たちは、ビクトリア朝中期から後期のコルセットやクリノリンを避けた。 ^[6]この特徴は、アメリカの作家ヘンリー・ジェイムズが1869年に妹に宛てた手紙の中で、ロンドンのブルームズベリー地区にあるモリス家のボヘミアンな雰囲気、特にそこに住む女主人の「暗く静かな中世」の雰囲気について書いたときに印象に残った。

彼女がこれまでに描かれたラファエル前派の絵画のすべてを総合したものであるのか、オリジナルなのか、コピーなのかは分かりません。いずれにせよ、彼女は驚異的です。背が高くて痩せた女性が、くすんだ紫色の長いドレスを着て、フープピアス（あるいは他に言うべきもの）を一切つけず、ぱさぱさの黒い髪を両こめかみに大きく波打たせて束ね、首は長く、襟はなく、その代わりに奇妙なビーズの紐を何十本もつけている姿を想像してみてください。^[7]

バーナード・ショーは、戯曲『ピグマリオン』（1912年）で、ヒギンズ夫人の役を当時高齢だったジェーン・モリスに明らかに基づけた。ショーはヒギンズ夫人の応接室を描写し、彼女の肖像画に言及した。「彼女が若い頃の流行に逆らって、美しいロゼット風の衣装を着ていたときの肖像画は、理解できない人々によって戯画化され、1870年代の流行美学の不条理を招いた」 ^{[8] 。}

エドワード・バーン＝ジョーンズの伝記作家で、ショーの1世紀後に著作を書いている人物（フィオナ・マッカーシー、2011年）は、1964年にバーバラ・フラニッキがロンドンに影響力のあるビバ・ストアをオープンしたとき、「長く垂れ下がった構造のない服」は、バーン＝ジョーンズの絵画『黄金の階段』や『セイレーン』に描かれたドレスよりもセクシーではあったが、それでもそれらに似ていたと述べている。^{[9] 20世紀のイギリス人デザイナー、}ローラ・アシュレイの伝記作家は、ビバの内部は「セックスの匂いがする…緋色、黒、金色の豪華な備品で売春宿のように見えるように設計されていたが、興味深いことに、羽飾りのボア、鉢植えのヤシ、曲げ木のコート掛け、暗い照明で、古風なエドワード朝時代の禁断のセックスを暗示していた」と述べている。 ^[10] マッカーシーはまた、「バーン＝ジョーンズの男性像の両性具有的な外見は、1960年代後半の性的にアンビバレントな感情を反映している」と述べた。^[11]

エフィー・グレイは、1854年にジョン・ラスキンとの結婚が無効とされ、その後ラファエル前派の画家ジョン・ミレーと結婚したが、花を装飾として、またおそらくは自己主張の「表明」として使っていたことで知られている。ラスキン（当時はまだ夫）とミレーとスコットランドに滞在していたとき、彼女はジギタリスを摘んで髪に挿していた。朝食のとき、夫にやめるように言われていたにもかかわらず、彼女はジギタリスを髪に挿していた。これは、2人の関係が危機に瀕していた時期にとった反抗的な態度であり、フローレンス・ナイチンゲール^[12]の批判的な目に留まった（ナイチンゲールは同性に対して「ほとんど隠し切れない軽蔑」の目を向ける傾向があり、「女性の権利」には概して同情的ではなかった^[13]）。数週間前の夏至の日、エフィー（おそらくシェイクスピアの『夏の夜の夢』に触発された）は、ノーサンバーランドの夜のパーティで、ステファノティスを髪に飾って「素敵に見えた」と、ホステスのポーリン・トレヴェリアンから言われた。 ^{[14]一方、その前年には、男性の友人が}ヴェネツィアから彼女の髪に飾る花瓶を持ってきていた。^[15] ラスキンの父​​親は、エフィー自身がヴェネツィアにいた時、暑さのためか、公衆の面前でボンネットを外していたことを知って、明らかにショックを受けた。^[15]

1853年にミレイは、針仕事をしながら花をつけているエフィーを描いた『髪にジギタリスを挿したエフィー』を描いた。19世紀中期から後期にかけての他の絵画、例えばフレデリック・サンディーの『愛の影』（1867年）は、髪にバラを挿し、花の小枝を吸っている少女を描いており、1970年に「フラワーピープルのための一流のPR活動」と評された^[16]。また、バーン＝ジョーンズの『バラの心』 （1889年）^[17]は、 1960年代中期から後期の 「フラワーパワー」を予兆するものとされている。

20 世紀に入ると、特に米国では、社会の伝統的な枠組みから外れた生き方をしようとする専門職に就く女性が増えた。1870 年から 1910 年にかけて、米国の教育を受けた女性の結婚率は 60% に低下した (全国平均より 30% 低い)。1893 年までに、マサチューセッツ州だけで、約 30 万人の女性が 300 近くの職業で生計を立てていた。1867 年のタイプライターの発明は、特にその増加に拍車をかけていた。たとえば、20 世紀に入ると、速記者の 80% が女性だった。^[18]

この頃までに、モリス夫妻やジョージアナ・バーン＝ジョーンズが関わった合理的服装協会（1881年）などの運動が女性の服装にいくらか影響を与え始めていたが、19世紀後半にはラファエル前派のスタイルはまだ「先進的」と考えられていた。^[19] ヴィクトリア女王の早熟な娘、ルイーズ王女はボヘミアンのサークルに混じっていた優れた画家であり芸術家であり、合理的な服装や発展中の女性運動全般に共感的だった（18歳での妊娠の噂はきついコルセットで隠していたと言われているが）。^[20]

しかし、第一次世界大戦まで「多くの働く女性」が、衣服によって課せられた重さや制約を大幅に減らすファッション革命に乗り出したことはなかった」。[ ^21]工場で働く女性の中にはズボンをはく人もいた。ブラジャー（1889年にフェミニストの エルミニー・カドール^{[22]が発明し、1914年にアメリカでメアリー}・フェルプス・ジェイコブが特許を取得）が徐々にコルセットに取って代わるようになった。^[23] 造船所では、「ズボンスーツ」（「パンツスーツ」という用語は1920年代にアメリカで採用された）は、女性が梯子を上り下りするのに実質的に不可欠だった。^[24] ミュージックホールのアーティストもファッションの限界を押し広げた。その中には、仕立ての良い男性用ドレスを舞台で大胆に採用したベスタ・ティリーも含まれ、これは男性の服装に影響を与えただけでなく、戦間期に一部の女性が採用したスタイルをある程度予見するものでもあった。ティリーは男性用の下着を着用することでさらなる本物らしさを求めたが、舞台の外では服装も全体的な外見もはるかに伝統的だった。^[25]

1920年代初頭までに、戦時中の便宜であった物資節約の必要性は、若い女性の自由の表明となった。これは、丈が短くなった服（1925年から1926年までに膝上まで）^[21]やボーイッシュなヘアスタイルに表れ、ロバート・グレイヴスとアラン・ホッジが「ジャズ音楽の新たな素晴らしい発展」と表現したものを伴っていた。 ^{[26] 1920年の}アントワープオリンピック では、フランスのテニス選手スザンヌ・ランランが、ボールを打とうとジャンプするたびにサスペンダーベルトが見える膝丈のスカートで注目を集めた。それ以来、女性のスポーツウェアは日常着と同様により自由なものとなったが、 ^[27]第二次世界大戦後、アメリカ人選手のガッシー・モランが1949年のウィンブルドン選手権にレースの縁取りのパンティーが見える短いスカートで登場したとき、オールイングランド・ローンテニス・アンド・クロッケー・クラブは彼女が「テニスに下品さと罪を持ち込んだ」と非難し、そのデザイナーであるテディ・ティンリングを長年敬遠した。^[28]

ペンギン社による英国社会史では、「1920年代までに新聞は、一世代前なら下品と分類されていたであろう『ランジェリー』や『下着』の広告で埋め尽くされた」と記されている。^[29] 例えば、ベン・トラヴァースの喜劇小説『ルーカリー・ヌーク』（1923年）では、寝巻き姿で家を追い出され、昼間の着替えが必要な若い女性が、「下着。それはいいのよ。でも、夏はね、私たちは下着をつけないのよ」と述べている。^{[30]一方、}アガサ・クリスティのスリラー『セブン・ダイアルズ・ミステリー』 （1929年）では、貴族のヒロイン、レディ・バンドル・ブレントは、ドレスの下に「取るに足らない下着」を身につけているだけである。彼女と同じ階級の現実の「イット・ガール」の多くと同様に、彼女は前世代の「上品な期待」から解放されていた。^[31]

ハリウッドでは、1930年代に気骨と性的魅力を兼ね備えた女優キャロル・ロンバードは、ブラジャーを着けず「パンティーを避けた」。 ^[32]しかし、彼女は「私は男性の世界に合うように設計された男性の規範に従って生きているが、同時に、女性の第一の仕事は正しい口紅の色を選ぶことだということを決して忘れない」と有名な​​発言をした。 ^[33] 偶然にも、ロンバードの将来の夫クラーク・ゲーブルが、映画「素晴らしき哉、人生！ 」（1934年）でクローデット・コルベールとモーテルの寝室で共演した有名なシーンでアンダーシャツを着けていないことが明らかになると、米国での男性用アンダーシャツの売り上げは劇的に落ち込んだ。ゲーブルによると、「そのアイデアは、半裸でそのガキを怖がらせて、毛布の反対側（ツインベッドを仕切る物干しロープに吊るした毛布）の自分のベッドに寝かせることだった」という。しかし、彼は「何もしないことが男性の男らしさの重要な兆候であるという印象を与えた」^[34]

もっと一般的に言えば、1930年代初めにアメリカの映画産業がヘイズ・プロダクション・コードを採用したことは、映画における道徳的、とりわけ性的な問題の描写に大きな影響を与えた。服装に関しても、より保守的なアプローチがとられた。初期の作品（例えば、 1931年の映画『ナイト・ナース』のジョーン・ブロンデルとバーバラ・スタンウィック）^[35]で披露された露出度の高い下着は、1920年代には慣習に逆らい、多くの若い女性に解放的とみなされた傾向を反映する傾向があったが、大恐慌初期には、そのような露出は広く望ましくないと見なされるようになった。コードの規制が撤廃された1960年代後半から1970年代にかけての展開も同様のパターンをたどったが、その頃には、性的なイメージに対する抵抗の先頭に立っていたのは、多くの場合、女性自身であった。

この時代を振り返り、グレイブスとホッジは「大胆な女性のファッションは常に売春宿から舞台へ、そしてボヘミアへ、社交界へ、社交界のメイドへ、工場の娘へ、そして最後に郊外の女性へと移っていった」という長い道のりを指摘した。^[36]

20世紀初頭のボヘミアン女性の間では、「ジプシールック」が繰り返し流行した。その流行のきっかけとなったのは、画家オーガスタス・ジョン（1878年 - 1961年）のミューズであり愛人で2番目の妻でもあったドロシー・「ドレリア」・マクニール（1881年 - 1969年）で、彼女のふくらんだスカートと鮮やかな色彩が、いわゆる「ドレリアルック」を生み出した。^{[37]ロンドンの}スレイド美術学校の元生徒、キャサリン・エヴェレット（旧姓オリーブ）は、マクニールについて「彼女の体にぴったりとフィットする、手縫いのカナリア色のボディスの上に、ギャザーを寄せたダークなゆったりとしたスカートをはき、髪は真っ黒で光り輝き、彼女の唯一の装飾品である長い銀のイヤリングを引き立てていた」と述べている。^[38]

エヴェレットはまた、ジョン家の森について「野生の桜の木が咲き乱れ、赤い髪をなびかせ、白い服を着たモデルが裸の子供たちに木の間を駆け回って追いかけられていた」とも回想している。^[39]同様の遠慮のなさで、早くも1907年には、アメリカの相続人ナタリー・バーニー（1875-1972）が、パリの自宅の庭で、同じような考えを持つ女性たちを率いて同性愛のダンスを踊っていた。^{[40]その写真は、1969年の}ウッドストックや、1960年代後半から1970年代前半のその他の「ポップ」フェスティバル の風景とほとんど変わらない。

対照的に、短いボブヘアはボヘミアンの特徴であることが多く、^{[29] 1909}年頃パリで生まれ、スレイドの学生によって取り入れられ、^{[41] 1920年代半ばに}コリーン・ムーアやルイーズ・ブルックス（「黒いヘルメットの少女」）などのアメリカの映画女優がそれと関連付けられるようになる数年前からありました。このスタイルは、1910年にスレイドに入学したドラ・キャリントンが1916年に描いた木版画の自画像ではっきりと識別でき、 ^[42]ジャーナリストで歴史家のサー・マックス・ヘイスティングスは、「ボブヘアの少女たちが横たわっているポールボート」を、誤解を招くかもしれないが、第一次世界大戦の「嵐の前の牧歌」の人気の永続的なイメージとして言及しています。^[43]

F・スコット・フィッツジェラルドの短編小説『バーニスは髪をボブにする』（1920年）では、「社交界の女たらし」になりたいと願う若い女性がボブヘアを採用することを必要な前兆とみなしている。^[44]一方、G・W・パブストの映画『パンドラの箱』 （1929年）でルルを演じたルイーズ・ブルックスの性的に刺激的な演技は、ボブヘアの永続的なイメージを残し、それは長年にわたってスクリーン上で再現されており、最も鮮明なのは『雨に唄えば』 （1952年）のシド・チャリシー、『バーバ・ヤーガ』 （1973年）のヴァレンティーナ役のイザベル・ド・フュネス^[45]、『サムシング・ワイルド』（1986年）のメラニー・グリフィスである。

ボブヘアは、1960年代の多くの人気歌手や女優にも見られ、 1920年代の快楽主義や自由な精神を取り戻そうとする作家や監督、ファッションデザイナーによって頻繁に引き合いに出されてきた。例えば、ケリー・グリーンウッドの『コカイン・ブルース』（1989年）や、20代後半のオーストラリアのメルボルンを舞台にした華やかだが型破りな貴族階級の探偵、フリン・フィッシャーを描いたその後の小説は、「身長5フィート2インチ（157.5センチ）、緑の目、黒髪を帽子にカット」というイメージを伝えており^[46]、後にエシー・デイビスがABCの『ミス・フィッシャーの殺人ミステリー』 （2012年）でスタイリッシュに表現した。^[47]

1926年頃、さらに短いスタイル、「イートン クロップ」が人気を博しました。^[21] E.F. ベンソンの喜劇小説「マップとルシア」 (1931年) で、ティリング(ライ)に到着したルシアは、「風変わりな」アイリーンを「帽子をかぶらず、イートン クロップをしています。漁師のジャージとニッカボッカーを着ています」と描写しています。長年、クロップ ヘアスタイルの女性のセクシュアリティについては、よくありふれた憶測がなされてきました。1980年代の歴史家は、イギリスのグリーンハム コモン「平和キャンプ」について、 「フェミニストの分離、さらにはこれまでマスメディアで取り上げられたとしても、イートン クロップの両性具有またはポルノ ファンタジーのどちらかの観点でしか見られなかったレズビアン主義に、一般の認識をもたらした」と書いています。^{[48]それでも、グリーンハム家の女性のボヘミアンな態度と、1980年代[49]} （いわゆる「デザイナーの10年」）の女性のファッション全般を定義する傾向にあった 「大胆なメイクとパワードレッシング」との間には、際立った対比を描いている人もいます。

ある社会史家は、「現在では（イギリスでは）ジャンパーやプルオーバーとして知られている無害なウールのジャージーは、男女間で交換可能になった最初の衣服であり、そのため、ジェンダーの混乱の危険な兆候と見なされていた」と述べています。^[21]女性用のズボンは、性的表現として男性らしく着用されることもありました（1930年の映画「モロッコ」でキャバレー歌手を演じたマレーネ・ディートリッヒが、白いネクタイのスーツを着て観客席の女の子にキスをしたように）^{[50]また、1920年代と1930年代には、何年も後に「}シャビーシック」と呼ばれるようになるものの側面と同様に人気がありました。^[51]ウィンストン・チャーチルの姪クラリッサは、1930年代後半に仕立てられたスーツを着用した人の一人でした。^[52]

第二次世界大戦 後、1947年にパリで発表されたクリスチャン・ディオールの「ニュールック」は、1938年から1939年に出現し始めたスタイルを参考にしていたものの、 ^[53] 1960年代まで女性のファッション全般のパターンを定めた。ある意味では19世紀後半から20世紀初頭のベル・エポックを思い起こさせるものであり、したがって「新しい」ルックというわけではないが、一部の人々からは過度に女性的であり、コルセットやフリルのついたペチコートの音とともに「2つの世界大戦への参加を通じて勝ち取った解放の取り組み」を後退させると批判された。^[54]また、しばらくの間、第一次世界大戦後、大きな紛争の後に傾向があったボーイッシュなファッションへの傾向に逆らった。^[55]

アメリカの影響はナチス占領下のフランスでは奨励されていなかったが、 1940年代半ばから後半にかけて、特にビバップや他の種類のジャズの形で、知識人のカフェ社会の間では強く残っていた。 ^[56] 1947年、サメディ・ソワールは「サンジェルマンの洞窟人」 ^{[57] 、すなわち}実存主義哲学者ジャン＝ポール・サルトルの周りに集まっていたと思われるパリ左岸（リヴ・ゴーシュ）のサンジェルマン・デ・プレ地区のボヘミアンたちの秘密を暴露した。その中にはロジェ・ヴァディム（ 1950年代に女優ブリジット・バルドーと結婚し、キャリアをスタートさせた）、小説家ボリス・ヴィアン（その後「戦後復興の中心に立つ左岸ボヘミアの典型」と評される）^[58]、歌手ジュリエット・グレコなどがいた。

1944年のパリ解放の際、アメリカ人ジャーナリストのアーニー・パイルは、女性たちは皆「白か赤のブラウスと色鮮やかな農民風スカートという派手な服装をし、髪には花を飾り、派手なイヤリングをしていた」と記している。 ^[59]一方、夫のダフ・クーパーがその年に駐英大使となったダイアナ・クーパー夫人は、占領中、パリの女性たちは「花や果物、羽根やリボンが飾られたグロテスクなほど大きな帽子」と、彫刻の施されたハイヒールの木靴を履いていたと書いている。^[60]しかし、このような目を引くボヘミアン風の装飾や、その後の「ニュールック」（それ自体が一部のパリの女性を憤慨させた）とは対照的に、戦後のボヘミアンたちの服装は主に黒だった。グレコが初めてサンジェルマンの外で公演したとき、彼女は「黒いズボン、裸足に金色のサンダル」を履いて、一部の観客を侮辱した。^[61]老年期に彼女は、この服装スタイルは貧困から生まれたものだと主張した。

私がパリで10代の頃、ドレスと靴は1足しか持っていなかったので、家の男の子たちが古い黒いコートとズボンを私に着せ始めた。ファッションは悲惨さから生まれたものだった。人々が私の真似をすると、少しばかげていると思ったが、気にしなかった。笑顔になれた。^[62]

50年以上後にロンドンで演奏したグレコは、「まだボヘミアンスタイルがにじみ出ている」と評された。^[63]

当時の精神をとらえて、デヴィッド・プロフーモは、 1947年に『ブランシュ・フューリー』を撮影していた母親で女優のヴァレリー・ホブソンが、ロジェ・ヴァディムのルームメイトだった映画監督のマルク・アレグレに魅了された様子を次のように書いている。

アレグレの明らかにボヘミアン的なライフスタイルは彼女のロマンチックな側面に強く訴えかけ、彼女はパリでの脚本の打ち合わせ中に彼が紹介してくれた左岸の環境を大いに楽しんだ。アンドレ・ジッド、ジャン・コクトー、そして脚の長いジジ・ジャンメールと食事を共にした。注目を浴びていないと感じていた魅力的な英国人女性にとって、これはある種の再覚醒には理想的な状況だった。^[64]

前年、ホブソンのために作られた香水が「大いなる遺産」として販売された。これは、チャールズ・ディケンズの1861年の小説を基にしたデヴィッド・リーンの同名映画で、彼女がエステラ・ハヴィシャム役を演じたことにちなんでいる。イギリスでは、当時オックスフォード大学の学部生だったマーガレット・ロバーツ（後の英国首相マーガレット・サッチャー）の愛用者となり、当時としては少々大胆なことに、彼女は「プッシュアップ」ピンクのブラジャーも購入した。^[65] 1953年、ロンドンでミュージカル「王様と私」に出演したホブソンは、パリジェンヌ風のシックさとボヘミアン精神をミックスしたスタイルを保っていることが明らかだった。デイリー・ミラー紙の記者は、彼女の「青白い淑女のような容姿、上品な服装...刺繍と絵画が好き」と評し、彼女の楽屋を訪れたイートン校の若い卒業生は、「彼女のためにピンクと白に塗り替えられ、きわどいフランスのアパートに入ったようだった」と回想している。^[66] 10年後、ホブソンの夫で政治家のジョン・プロヒューモがイギリス政府を不安定にしかねないセックススキャンダルに巻き込まれたとき、ハロルド・マクミラン首相は「彼（プロヒューモ）の妻はとても優しくて分別がある。もちろん、この人々は誰も本当の知り合いがおらず、誰もが「ダーリン」であるような、放蕩で芝居がかったボヘミアン社会に住んでいる」と書いた。^[67]

2007年にフランスが公共の場での喫煙を禁止したとき、戦後のパリが懐かしく思い出された。ゴロワーズやジタンの香りは長年、パリのカフェ社会と切っても切れない関係にあると考えられてきたが、サルトル、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、アルベール・カミュなどの作家たちがかつて通っていたレ・ドゥ・マゴのオーナーは、「状況は変わった。今の作家たちはタバコにそれほど依存していない」と指摘した。 ^[68] 2010年にジュリエット・グレコにインタビューしたイギリス人ジャーナリストは、レ・ドゥ・マゴとカフェ・ド・フロールを「今では値段が高す​​ぎる観光地」と表現し、「チェーン店や高級レストランが、書店、カフェ、そしてジャン＝ポール・サルトルとシモーヌ・ド・ボーヴォワールの『左岸』の革命的なアイデアに取って代わった」と指摘した。^[69]料理やファッションに対する態度の変化の尺度として、21世紀初頭までにフランスのクロワッサンの80％が食品工場で作られるようになった一方、2014年までに印刷工、芸術家、政治活動家、そして戦間期にはテニス選手のジャン・ボロトラがかぶっていた伝統的な男性用ベレー帽を製造し続けている工場は1つだけになった。^[70]

戦後パリのボヘミアン的特徴は、フランス語圏の他の都市部、特にアルジェに広まり、そこでは「ジャズクラブ、女の子、ドラッグ」のアンダーグラウンド文化が育ち、1950年代後半のアルジェリア戦争の最中にこの街にいたパンクロックプロデューサーのマーク・ツェルマティの言葉を借りれば、「すべてがとてもフランス的」だった。 ^[71]しかし、その戦争は、一部の人々にとって非常にトラウマ的な転換点となり、「普通のフランス人」はアメリカを「喜びと幸福の新しいモデル」として見るようになった。^[72] これは、今度は、1960年代前半から中頃にかけてのイェイェ音楽（イギリスのバンド、ビートルズが初期の曲のいくつかで「イェー、イェー」を使用していたことにちなんで名付けられた^{[73] ）と、}ジョニー・アリディやフランソワーズ・アルディなどの歌手の台頭につながった。

フランスはまた、フランス語で成功したイギリス人歌手（ペトゥラ・クラーク、ジリアン・ヒルズ、ジェーン・バーキン）を何人も採用した。バーキンは、1960年代から70年代にかけてフランスのポピュラー音楽界で重要な役割を果たしたシンガーソングライターのセルジュ・ゲンズブールと長期にわたる関係を築いた。1968年、パリやフランスの他の地域で大規模な産業暴動や学生騒乱が起こり、シャルル・ド・ゴール大統領の政権は転覆寸前まで追い込まれた。ド・ゴール大統領は、第二次世界大戦中に自由フランス軍を率いた後、アルジェリア非常事態の際に政権に復帰していた。1968年の出来事は、戦後フランスにとってさらに重要な節目となったが、^{[74]長期的な影響は、}第五共和制（1958年）の憲法を通じておおむねそのままの状態で残っている政治システムよりも、おそらく文化、社会、学術生活に大きく及んだものと思われる。^{[75]実際、1968年の矛盾の一つは、最初の学生デモが}ナンテール で勃発したことである。ナンテールの集水域には、パリの裕福で「シック」な16区と17区が含まれていた。ナンテールの学生は、パリのラテン地区にあるソルボンヌ大学の学生よりも流行に敏感で「トレンディー」であり、当時は1960年代後半の若者のスタイルや態度をより一般的に表す言葉で表現されていた。

ショーの雰囲気を醸し出しているのは、キュロット、光沢のある革、ミニスカート、ブーツを履いた女の子たちで、ミニクーパーに乗ってやって来る... 反抗的な感情は男の子たちの間でより顕著で、長髪、四角い眼鏡、チェ・ゲバラ（キューバの革命家、1967年死去）のあごひげ。5月にナンテールで撮影された写真には、たくさんのペイントされた人形が、だらしない革命家たちと共存している様子が写っていた。^[76]

米国では、ビート・カウンターカルチャー（おそらくジャック・ケルアックの小説『路上』でもっともよく定義される。1940年代後半を舞台とし、1952年に執筆され、1957年に出版された）の支持者は、黒のポロネック（またはタートルネック）セーター、ブルーのデニムジーンズ、サンダルを身につけていた。この運動の影響は、1960年代前半から中期のボブ・ディランのペルソナや曲、イージー・ライダー（1969年）のような「ロード」映画、そして1970年代中期のパンク志向の「ニューウェイヴ」に見ることができる。ニューウェイヴは、とりわけニューヨークのバンド、ブロンディのデボラ・ハリーというボヘミアンスタイルのアイコンを生み出した。（しかし、ソニーやシェールなど1960年代中期のアメリカ人ミュージシャンの一部と同様に、ブロンディが国際的に有名になったのは1978年のイギリスツアーの後だった。）^[77]

ニューヨークのグリニッチ・ヴィレッジは、19世紀後半からフェミニストや「自由恋愛」を理想とする多くの女性を惹きつけてきたが、^[78] 1960年代初頭には特にボヘミアンたちを惹きつけた。ボブ・ディランのガールフレンドで、ボブ・ディランの2枚目のアルバム『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』 （1963年）のカバーにディランとともに登場したスーズ・ロトロは、ヴィレッジについて「私のような人々が集まる場所、つまり出身地に属していない人々が集まる場所であり、私が読んでいた作家や注目していた芸術家たちが住んでいた、あるいは通り過ぎた場所」だったと回想している。^[79]これらの「ビートニク」（1950年代後半にそう呼ばれるようになった）は、多くの点で、1960年代半ばに米国西海岸で形成されたヒッピー運動の先駆者であり、 ^{[80] 1967年の「}サマー・オブ・ラブ」で戦後最初のベビーブーマーが成人に達したときに前面に出てきた。モントレー・ポップ・フェスティバルはその年の主要なランドマークであり、 「フラワーパワー」 、サイケデリック、ベトナム戦争反対、そしてジミ・ヘンドリックス、ママス＆パパス、ジェファーソン・エアプレイン、そしてイギリスのバンド、ビートルズなどの独創的な音楽と流麗でカラフルなファッションと関連していた。ビートルズのアルバム「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」は、サイケデリックの第一人者、ティモシー・リアリーに「私の仕事は終わった」と言わしめたと言われている。^[81]

ドキュメンタリー映画「フェスティバル」（マレー・ラーナー、1967年）は、 1963年から1964年にかけてニューポート（ロードアイランド州）フォークフェスティバルに参加した「清潔感のある大学生」が、1965年（ボブ・ディランがその年のフェスティバルでエレキギターを演奏してセンセーションを巻き起こした年）には「かなりだらしなくなっていた」様子を記録した。「ヒッピーが生まれるのを待っていた」。^[82]とりわけ、1960年代半ばには19世紀のペイズリー柄をモチーフにすることが多かった男性のネクタイの着用は、^[10]マトンチョップ・ウィスカーやティーシェード（サングラス）の流行とともに減少した。シカゴ7人事件の裁判（1969年後半）の頃には、襟の上に髪を垂らすのがあまりにも当たり前になり、ボヘミアンスタイルを超え始め、1970年代には大衆に人気を博した。ロンドンの美術商ジェレミー・マースは1980 年代半ばに次のように回想しています。

ヒッピー運動とそれがイギリスに及ぼした影響は、そのイメージ、態度、服装、外見の多くをラファエル前派の理想に負っていることに疑問の余地はない...これらの展覧会（ラファエル前派の絵画）に関わった私たち全員が観察したところによると、来場者の中には若い世代が増えており、彼らは見に来た絵画の人物に似始めていた。^[83]

ラファエル前派の絵画を収集していたイギリスのバンド、レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジは、エドワード・バーン＝ジョーンズについて「 [彼の絵画に描かれた]アーサー王伝説のロマンスと、これらの物語を再構築した芸術家のボヘミアンな生活は、私たちの時代にとても合っているようだ」と述べている[84]。一方、^作家のデイビッド・ウォーラーは2011年に、バーン＝ジョーンズの主題は「60年代のロックガールとポップスターのパラディンと多くの共通点がある」と指摘している^{[85] 。}

1956年に発行されたサタデー・ブックは「ロンドンは今や、テディベアとジーンズをはいた女の子たちがいる派手なコーヒー・バーばかりだ」と評したが^[86] 、当時の「エドワード朝風」（「テディボーイ」）のスタイルはボヘミアンの嗜好とは一致しなかった。女性にとっては「ニュー・ルック」の遺産は依然として明らかだったが、一般的に裾の長さは長くなっていった。あるジャーナリストが1963年に述べたように、「ニュー・ルックを最初に大胆に取り入れた人たちの写真を見ると、彼女たちは不思議と当惑しているように見え、まるで順番を間違えて50年遅れで舞台に上がったかのようだ」^[87] 。この時期のボヘミアンの中心は、ソーホーやフィッツロビアのジャズ・クラブやエスプレッソ・バーだった。常連客は通常ポロネックを着ていた。ある社会史家は「何千人もの青白い肌でダッフルコートを着た学生が、コーヒーバーでジャン＝ポール・サルトルやジャック・ケルアックの本を読みながらうずくまっていた」と述べている。^[88] 様々なパブやクラブもボヘミアンの嗜好に応えていたが、特に有名なのは、バーミンガム出身のレズビアン、ミュリエル・ベルチャーが1948年にオープンしたソーホーのコロニー・ルーム・クラブだ。^[89] 1956年以降のいわゆる「怒れる若者たち」の文学現象と同様に、そのイメージは女性よりも男性のものだった。しかし、歌手のアルマ・コーガンが自分の成功を記念して母親と妹の女優サンドラ・キャロンにミンクのコートを買おうとしたとき、サンドラは真面目な女優で「一種のビートニク」とみなされたかったので、代わりにダッフルコートを頼んだ。^{[90] 1960年、10代の頃サリー州}キングストン・アポン・テムズに住んでいた将来の作家ジャクリーン・ウィルソンは、レコード店で「ターコイズブルーのダッフルコート、極端にタイトなジーンズ、チャチャシューズを履いた二人の知人が、ひどい斑点のあるテディボーイのグループに抱きしめられている」のを見て、この姿を写真に撮った。 ^[91]

アイリス・マードックの小説『ベル』（1958年）では、ドラ・グリーンフィールドという名の美術学生の女性が「大きなマルチカラーのスカート、ジャズのレコード、サンダル」を買った。しかし、イギリスが戦後の緊縮財政から脱却するにつれ、ボヘミアの女性の中にはヨーロッパ大陸から影響を受けた人も現れ、例えば、映画女優のオードリー・ヘプバーン（ 『麗しのサブリナ』 （1954年）や「グレコ・ビートニク」（『ファニー・フェイス』（1957年）^{[92] ）[100]、}ジーン・セバーグ（ 『ボンジュール・トリステス』 （1958年）や「ア・バウト・ド・スフレ」（1960年））を連想させる黒いジャージと短くてほとんどボーイッシュなヘアスタイルの「ガミーヌ・ルック」、そしてある批評家が「彼女のパートナーの多様性と、自由な生活の例として裸足で速いスポーツカーを運転したことで称賛された」フランスの小説家フランソワーズ・サガンを連想させるスタイルを採用した人もいた。^[93] 1961年、フェネラ・フィールディングはコメディアンのトニー・ハンコックと共演した映画『反逆者』で「マスカラを塗ったグレコ風の役」を演じた。^[92]また最近では、タルラ・ライリーがITVの2006年のアガサ・クリスティの映画化作品『動く指』のシーンでこの外見を再現した。^[94]舞台は1951年。

他の人々は、バルドーやジーナ・ロロブリジーダのような大陸のスターたちの、ローカットでタイトなスタイルを好んだ。ヴァレリー・ホブソンは、イタリアのオートクチュールから影響を受けたワードローブを持つ人の一人で、スティレットヒールの靴の膨大なコレクションに加えて、ニシキヘビの皮で作られたスカートを持っていた。 ^[95]より一般的には、ヨーロッパの嗜好（ランブレッタのモータースクーターやイタリア料理とフランス料理など。自身も少々ボヘミアンだったが、広く旅をした料理ライターのエリザベス・デイヴィッドが大いに推進した^[96]）は、ボヘミアンのサークル内に浸透し始めただけでなく、1955年以降、主にティーンエイジャーを連想させるロックンロールの派手なアメリカニズムとの対比を生み出した。

1960 年、ビートルズ (当時は 5 人のメンバーからなる無名のリバプール出身のバンドで、後に「ファブ」4 人となった) が西ドイツのハンブルクで活動していたとき、彼らはエクシス(「実存主義者」の意) として知られるボヘミアの「アート スクール」集団の影響を受けていた。エクシスはフランスでレ ビーツとして知られるようになった集団とほぼ同等で、写真家のアストリッド キルヒャー( 「 5 人目のビートルズ」スチュアート サトクリフが脱退) やアーティスト兼ミュージシャンのクラウス フォアマン(1966 年のビートルズのアルバム「リボルバー」のカバーをデザイン) が所属していた。

ジョン・レノンの妻シンシアは、キルヒャーがビートルズの「テディボーイ・スタイル」に魅了されていたが、ビートルズは「彼女のおしゃれな黒い服、前衛的な生き方、写真、そしてスタイル感覚に圧倒された」と回想している。^[97]その結果、グループは黒い革ジャンや、 1963年から1964年の「ビートルマニア」に関連する「モップトップ」カットの原型となるフリンジ付きのヘアスタイルを獲得した。^[98] 後者は、女性のボブスタイルの復活と時を同じくして、ロンドンで美容師ヴィダル・サスーンが推進し、^[99]最初は女優ナンシー・クワンが採用し、その後、歌手のシラ・ブラック、^[100]ビリー・デイヴィス、アメリカではウィー・ファイブのベヴ・ビベンスやタミー・テレル、ファッションデザイナーのマリー・クワンやジーン・ミュア、テレビシリーズ「ゲット・スマート」に出演したアメリカ人女優バーバラ・フェルドン、そして、より長めのボブヘアでは、イギリスのテレビポップミュージック番組「レディ・ステディ・ゴー!」 (1963年 - 1966年)の司会者キャシー・マクゴーワンなどが採用した。 ^[101]しかし、より長いブロンドの髪（ジュリー・クリスティ、サマンサ・ジャスト、ジュディ・ギーソン、BBCの「ディー・タイム」の毎回の最後にサイモン・ディーのオープンカーEタイプジャガーに飛び乗ったファッションモデルのローナ・マクドナルドなど、多くの人々と関連している^[102]）が「60年代」の外観の典型となると、広告主はボヘミアンの世界にインスピレーションを求めました。ハーブを使用することで、サンシルクシャンプーは「ジプシーから何かを盗んだ」と言われました。^[103]

ビートルズマニアは、それ自体が1960年代の明らかな偶像破壊を生み出したわけではない。しかし、ある作家が述べたように、「ノエル・カワードやコール・ポーターが1920年代の無軌道で気楽な態度を反映したのと同じように、ビートルズの音楽は60年代に育った世代全体が経験した自由への解放のリズムを捉えていた」。^[10] 10年代半ばまでに、イギリスのポップミュージックは、タイム誌が「スウィンギング・ロンドン」と呼んだファッションブームを刺激した。^{[104]当初はクワントの}ミニスカートなどの 「モッズ」デザインと関連付けられていたが、すぐに本質的にボヘミアンなスタイルの幅広い範囲を包含するようになった。これらには、 1966年1月にチェルシーのキングスロードにナイジェル・ウェイマスがオープンした「ファッション、アート、ライフスタイルの融合」であるグラニー・テイクス・ア・トリップなどのブティックに頻繁に出入りするスターによって普及したミリタリーファッションやビクトリア朝ファッションが含まれる^{[105]。また、1967年までにヒッピールックは主にアメリカから輸入された（ただし、前述のように、}ビバなどのロンドンの店では、しばらくの間、ラファエル前派のイメージを取り入れたドレスを展示していた）。^[106] ローリング・ストーンズのキース・リチャーズは、初期の恋人であるリンダ・キースが10代後半にウェスト・ハムステッドでボヘミアンの勢力を誇っていたが、ストーンズが1967年にアメリカツアーから戻ったとき、ヒッピー化がいかに急速にロンドンのシーンを変えたかを語った。^[107]

この影響の融合は、1966年にBBCテレビで制作された2つの白黒作品に見受けられた。1つは、冷凍保存されていたエドワード朝時代の冒険家を演じたジェラルド・ハーパーと、彼と親しくなるスタイリッシュな「モッズ」ジョージナ・ジョーンズを演じたジュリエット・ハーマーを主演とするシリーズ『アダム・アダマントは生きている!』、もう1つは、ルイス・キャロルの中期ヴィクトリア朝時代の子供向けファンタジー『不思議の国のアリス』 (1865年)をジョナサン・ミラーが夢のような、むしろゴシック調に演出した作品である。 ^[108] (この願望を裏付けるように、1960年代にBBCのテレビドラマ部門の責任者だったシドニー・ニューマンは、アダム・アダマントについて「[彼らは]ヴィクトリア朝時代の精神性を60年代と対比させることができなかった」と振り返っている。) ^[109]

表面的には、キャロル（チャールズ・ラトウィッジ・ドジソンのペンネーム）は、かなり保守的で抑圧されたオックスフォード 大学の教授だったが、写真という媒体の黎明期には熱心で芸術的な写真家で（アリス・リデルや他の若い女の子たちのかなりボヘミアン風の写真を撮っていた） 、 ^[110]ラファエル前派の何人かと共感し、友情を育んだ。^[111]彫刻家のトーマス・ウールナー、そしておそらくはロセッティも、キャロルにアリスのイラストを描くことを思いとどまらせた。 ^[112]その仕事はジョン・テニエルが代わりに引き受けた。アリスのイメージは、テキスト的にもグラフィック的にも、1960年代後半のサイケデリックな世界によく合っていた。^[113]アメリカでは、ニューヨークのセントラルパークで裸の参加者が水玉^模様の服を着た「アリス・ハプニング」 （1968年）や、グレイス・スリックがグレート・ソサエティやジェファーソン・エアプレインと共演し、ジェファーソン・エアプレインとは1969年のウッドストックでも共演した「ホワイト・ラビット」（1966年）の歌詞「一錠で大きく、そして一錠で小さくなる」などにそれが表れていた。

1960年代後半には、ローラ アシュレイ（ロンドンに最初の店舗をオープンしたのは1968年）^[115]などの店が「田舎風ルック」を日常的に宣伝し、「ユニークで風変わりな服」を販売していました。「ローラ アシュレイ」のドレスを着ると、まるで着せ替え用の箱から何かを見つけたような気分になれるのが魅力でした。^[116] また、同じ頃、1970年代に入ると、ブラジャーは、前述のように、世紀の初めには解放的な革新とみなされていましたが、オーストラリアの学者ジャーメイン グリア（『女宦官』、1969年）など一部の女性からは、伝統的な女性らしさを過度に制限するシンボルと見なされるようになりました。しかし、1970年代に大々的に報道された「ブラジャーを燃やす」事件は誇張され、風刺される傾向があった。例えば、1973年の映画「キャリー・オン・ガールズ」や、ヤング・アンド・ルビカムのポスター^[117]（スミノフ・ウォッカのやや反体制的なシリーズの1つ）には、「スミノフを見つけるまで、ブラジャーを燃やすなんて考えたこともなかった」とある。また、グリア自身を含む多くの人々は、これを女性の「解放」の大義から逸脱するものと見なした。^[118]バーモント州の 弁護士は後に、「60年代の優秀なフェミニスト訓練生全員がそうであったように、私はブラジャーを燃やした」が、「今は90年代です...プレイテックス[下着メーカー]は私が知るどの男性よりも私をサポートしてくれたと実感しています」と皮肉を込めて述べた。^{[119] 2010年に} 保守党の国会議員となり、後に政府大臣となったクレア・ペリーは、1980年代初頭にオックスフォード大学の「女性担当官」として働いていた頃は「ブラジャーを燃やすフェミニストで、醜い新ロマンティックな髪型をしていた」が、彼女のフェミニズムは成熟していたと振り返っている。^[120]

1980年代半ばまでに、アメリカの歌手マドンナはブラジャーをポジティブで挑発的なファッションステートメントに変えました。マドンナの派手で気骨のあるスタイル（1985年の映画「デスパレートリー・シーキング・スーザン」でロザンナ・アークエットと共演しボヘミアン風の効果を特に発揮）は、いわゆる「ガールパワー」の先駆けとなり、1990年代にはさまざまな若い女性（1999年のグラストンベリー・フェスティバルでピンクのブラジャーを着用して注目を集めた歌手コートニー・ラブ^[121]や、より商業志向のスパイス・ガールズなど）や風変わりで奇抜なアメリカのテレビシリーズ（「ジーナ：戦士プリンセス」、 「バフィー～恋する十字架～」 、 「キャロライン・イン・ザ・シティ」 、「セックス・アンド・ザ・シティ」）に関連付けられました。

ジャーナリストのボブ・スタンリーは、「1960年代後半のファッションは完全に時代遅れになることはない。ただ、流行にするには新鮮な視点が必要なだけだ」と述べている。^[122]このように、ヒッピーファッションの特徴は、その後の40年間のさまざまな段階で再登場した。

1980年代半ばから後半にかけて、短くて基本的にボヘミアン的ではないラララスカート（チアリーダーに由来）のバリエーションが、レザーやデニムと組み合わされ、ボヘミアン的、あるいはゴシック的な特徴を備えた外観を作り出した（例えば、 1970年代のパンクファッションからインスピレーションを得たデュオのストロベリー・スイッチブレードによるもの）。^{[123] 1990年代には、「ヒッピー}シック」という言葉が、イタリアのグッチのトム・フォードのコレクションに適用された。これらは、他の影響の中でも、振り返ってみると人気があったタリサ・ゲティ（1971年死去）のスタイルを参考にしたもので、タリサはジョン・ポール・ゲティの妻で、ドレリア・マクニールの継孫娘で、 1969年にモロッコのマラケシュでパトリック・リッチフィールドが撮影した夫との写真で最もよく知られている。 ^[124] 1968年にヒッピーがマラケシュに流入したことを振り返り、当時オズ誌の編集者だったリチャード・ネヴィルは、「刺繍の入ったスカートとカウボーイブーツを履いた粋な放浪者たちは、マラケシュの奥様たちが好んでいた50年代の鮮やかなサテンの下着に大変喜び、25年後にはマドンナ（歌手）のようにデニムの上から下着をはくようになった」と書いている。^[125]

21世紀初頭、「ボヘミアン・シック」は当初スーパーモデルのケイト・モスと結び付けられ、その後、2004年から2005年にかけて非常に人気のあったスタイルとして女優のシエナ・ミラーと結び付けられました。アメリカでは、同様のスタイルは「ボボ」、「アッシュカン・シック」、「リュクス・グランジ」と呼ばれることもあり、その主唱者には女優のメアリー＝ケイト・オルセンやズーイー・デシャネルなどがいました。ファッションの周期的な性質を示すかのように、2000年代末までに、歌手のフローレンス・ウェルチ、モデルのカレン・エルソン、デザイナーのアナ・スイなど、ラファエル前派の強い特徴が顕著になりました。 [ ^126]

ドイツでは、ビオナード・ブルジョワジー、ビオナード・ビーダーマイヤー 、ビオエームなどの用語は、 LOHAライフスタイルで一種の文化的覇権を獲得した元ボヘミアンを指す。 ^{[127]こうした元（若い）ボヘミアンが年月を経て地位を確立していく現象は、}ジェントリフィケーションのプロセスの典型的な一面である。ミヒャエル・ルチュキーの名言は、20世紀末には「プロレタリアではなくボヘミアンが支配階級になった」と主張した。^{[128]問題のグループは特に食べ物を}区別^{[129] [130] [131]}と分離の手段として利用する。^[130]とりわけ、レモネードの商標ビオナードはこの現象と関連づけられている。

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