エリザベス・デイヴィッド

エリザベス・デイヴィッド CBE（エリザベス・グウィン、1913年12月26日 - 1992年5月22日）は、イギリスの料理作家。20世紀半ば、ヨーロッパ料理や伝統的なイギリス料理に関する記事や本を通じて、母国や海外での家庭料理の復興に多大な影響を与えた。

上流階級の家庭に生まれたデイヴィッドは、当時の社会規範に反抗した。1930年代にパリで美術を学び、女優になった後、既婚男性と駆け落ちし、小さな船でイタリアに渡ったが、船は没収された。2人はギリシャにたどり着いたが、1941年にドイツ軍の侵攻で閉じ込められそうになったが、エジプトに逃れ、そこで別れた。その後、彼女はイギリス政府に勤め、カイロで図書館を運営した。滞在中に結婚したが、すぐに夫と別居し、その後離婚した。

1946年、デイヴィッドはイギリスに戻ったが、そこでは第二次世界大戦中に課された食糧配給制がまだ施行されていた。イギリスで出されるまずい食事と、フランス、ギリシャ、エジプトで慣れ親しんだシンプルで素晴らしい食事との対比に失望した彼女は、地中海料理に関する雑誌記事を書き始めた。それらの記事は好評を博し、1950年、36歳の時に『地中海料理の本』を出版した。彼女のレシピには、ナス、バジル、イチジク、ニンニク、オリーブオイル、サフランなど、当時イギリスではほとんど手に入らなかった食材が必要だった。フランス料理、イタリア料理、そして後にイギリス料理に関する本が続いた。1960年代までに、デイヴィッドはイギリス料理に大きな影響を与えた。彼女は、二流のもの、過度に手の込んだ料理、伝統的な料理や食材の偽物の代用品に強い嫌悪感を抱いていた。1965年に彼女はキッチン用品を販売する店を開き、1973年に店を離れた後も彼女の名前で商売を続けた。

デイヴィッドの名声は彼女の論文と著書によるもので、それらは繰り返し再版されている。1950年から1984年の間に彼女は8冊の本を出版し、死後、遺言執行人が彼女が企画・執筆していたさらに4冊の本を完成させた。デイヴィッドがイギリス料理に与えた影響は、プロの料理人だけでなく家庭料理人にも及び、テレンス・コンラン、サイモン・ホプキンソン、プルー・リース、ジェイミー・オリバー、トム・パーカー・ボウルズ、リック・スタインなど後世のシェフやレストラン経営者も彼女の重要性を認めている。米国では、ジュリア・チャイルド、リチャード・オルニー、アリス・ウォーターズなどの料理人や作家が彼女の影響について書いている。

デイヴィッドはエリザベス・グウィンとして生まれ、ルパート・サックヴィル・グウィンとその妻で初代リドリー子爵の娘であるステラ・グウィン夫人の4人兄弟の2番目で、全員が娘である。両親の家族はともにかなりの財産を持っており、グウィン家は工学と土地投機で、リドリー家は炭鉱で財を成した。^[1] 2つの家族を通じて、デイヴィッドはイングランド、スコットランド、ウェールズまたはアイルランドの血を引いており、父方の祖先を通じてオランダ人とスマトラ人の血も引いている。^{[2] [n 1]}彼女と姉妹はサセックスのウートン・マナーで育った。そこは17世紀の邸宅で、20世紀初頭にデトマー・ブロウによって大規模に増築された。^[4]彼女の父親は心臓が弱かったにもかかわらず、厳しい政治キャリアを追求することを主張し、イーストボーンの保守党議員となり、^{[5] [n 2]}ボナー・ロー政権では下級大臣を務めた。^[7]過労と、主に競馬、乗馬、女遊びといった活発な娯楽が重なり、^[8] 1924年に51歳で亡くなった。^{[9] [n 3]}

未亡人となったステラ・グウィンは良き母親であったが、娘たちとの関係は愛情深いというよりはよそよそしいものであった。^[11]エリザベスと姉妹のプリシラ、ダイアナ、フェリシテは寄宿学校に送られた。^[12]ハイ・ウィコムのゴッドストウ予備校の生徒だったエリザベスは、タンブリッジ・ウェルズのセント・クレア私立女子校に送られたが、16歳で中退した。^[13]娘たちは料理について何も知らずに育ったが、当時の上流家庭では料理は家族の料理人とその厨房スタッフの独占領域であった。^[14]

十代の頃、デイヴィッドは絵を描くのが好きで、母親は彼女の才能を伸ばす価値があると考えました。^[15] 1930年に彼女はパリに送られ、そこで個人的に絵画を学び、ソルボンヌ大学でフランス文明の歴史、文学、建築を網羅するコースを受講しました。^[16]ソルボンヌ大学での勉強は大変で、多くの点で刺激に欠けるものでしたが、フランス文学への愛と、生涯を通じて続く言語の流暢さを身につけました。^[17]彼女はパリの家族と一緒に下宿し、食卓の楽しみに対するその熱狂的な献身を、彼女の著書『フランス地方料理』（1960年）で滑稽な効果をあげて表現しました。^[18]それでも、振り返ってみると、この経験はパリで過ごした時間の中で最も価値あるものだったと彼女は認めている。「私は、家族が少なくともイギリス人の生徒の一人にフランス文化を植え付けるという使命をいかに果たしたかを実感しました。ソルボンヌ大学の教授たちのことは忘れていました。… 印象に残ったのは、私がこれまで知っていたものとはまったく異なる、理想的な種類の食べ物への好みでした。」 [ ^18]ステラ・グウィンは、ソルボンヌ大学の学位を取得した後、娘が早くイギリスに帰国することを望まず、1931年にドイツ語を勉強させるためにパリからミュンヘンに送りました。^[19]

1932年にイギリスに戻った後、デイヴィッドは、上流階級の若い女性が宮廷で新人女優として披露宴に出席するという社交儀礼をあまり熱心に受けなかった。^[20]舞踏会で出会った立派な若いイギリス人男性は、彼女には魅力的ではなかった。^[21]デイヴィッドの伝記作家リサ・チェイニーは、彼女の「繊細に燃えるような表情と、鋼のような冷静さと辛辣な舌で隠された内気さ」は、彼女が出会った若い上流階級の男性にとって、手ごわい存在だっただろうと述べている。^[22]デイヴィッドは、自分が画家としては十分ではないと判断し、母親の不興を買いながら女優になった。^{[23]デイヴィッドは、1933年に}オックスフォード劇場でJBフェイガンの劇団に参加した。共演者にはジョーン・ヒクソンがいたが、数十年後、デイヴィッドは当時のキッチンをまったく知らなかったため、新しい同僚に紅茶の淹れ方を教えなければならなかったことを思い出した。^[24]

翌年、デイヴィッドはオックスフォードからロンドンのリージェント・パークにある野外劇場に移った。 ^[25]彼女は公園近くの大きな家に部屋を借り、21歳の誕生日プレゼントをたっぷり使ってキッチンを準備し、料理を学んだ。^[26]母親からヒルダ・レイエルの『 The Gentle Art of Cookery』をプレゼントされ、それが彼女の最初の料理本となった。^{[27]彼女は後にこう書いている。「もし私が、かなりワイルドで想像力を掻き立てるレシピを教えてくれるロマンチックなレイエル夫人ではなく、ルーティンワークの}ビートン夫人から料理を習っていたら、私は料理を学べただろうかと思う。」^[28]

リージェンツ パークでは、デイヴィッドはプロとしてほとんど成長しなかった。劇団はナイジェル プレイフェアとジャック ホーキンスが率い、主役の女性役にはアナ ニーグルとマーガレッタ スコットがいた。^{[29]デイヴィッドは}端役に限られていた。^[30]劇団の同僚には、9 歳年上の俳優チャールズ ギブソン コーワンがいた。^{[n 4]}社会的な慣習を無視する彼の姿勢はデイヴィッドに強く訴えかけ、また性的にも魅力的だった。彼が既婚者であることは 2 人ともひるむことなく、2 人は彼女の舞台人生よりも長く続く情事を始めた。^[32]チェイニーは次のように述べている。「コーワンは究極のアウトサイダーでした。労働者階級、左翼、ユダヤ人、俳優、スリ、放浪者で、ヘイスティングスの洞窟にしばらく住んでいました。彼女の母親は彼を「平和主義者の虫」と呼んでいました。彼は性的な存在で、動くものなら何とでも寝ました。」^[33]デイヴィッドの母は強く反対し、この情事を止めようとした。^[34]彼女は娘が1936年前半にマルタで数週間、また同年後半にエジプトで家族や友人と休暇を過ごすように手配したが、1999年の伝記でアルテミス・クーパーは、デイヴィッドの長期不在によって娘がコーワンとの関係から離れることはなかったと述べている。^[35]マルタ滞在中、デイヴィッドはホステスの料理人アンジェラから学ぶ時間を過ごすことができた。アンジェラは喜んで専門知識を伝えてくれた。アンジェラは必要に応じて手の込んだ豪華なディナーを作ることができたが、デイヴィッドに教えた最も重要な教訓は、手に入るすべての材料を使って毎日働き、老鳥や筋張った肉片をおいしい料理にする方法を彼女に教えることだった。^[36]

1937年初めにロンドンに戻った後、デイヴィッドは舞台では成功できないと悟り、演劇の道に進むことを断念した。その年の後半、上流階級出身のエレガントな若い女性が募集されていたウォルトのファッションハウスでジュニアアシスタントの職を得た。 ^[37]小売業の従属的な仕事にうんざりし、1938年初めに辞職した。^[38]その後の数か月間、彼女は南フランスとコルシカ島で休暇を過ごし、そこで滞在した人々の社交的な性格と、食事の素朴で素晴らしい味に大いに魅了された。^[39]ロンドンに戻った後、そこでの生活に幻滅した彼女は、カウアンと一緒にエンジン付きの小型ヨールを購入し、ギリシャまで航海するつもりだった。 [ ^40]彼らは1939年7月に海峡を渡り、フランスの運河を通って地中海沿岸まで船を操縦した。^[41]

1939年9月に第二次世界大戦が勃発し、彼らの航海は中断された。マルセイユに短期間停泊した後、彼らはアンティーブに航海し、そこで6か月以上滞在したが、出国許可は得られなかった。^[42]そこでデイヴィッドは高齢の作家ノーマン・ダグラスと出会い、大きな影響を受けた。彼女は後に彼について多くの著作を残している。^{[n 5]}彼は彼女に地中海への愛を植え付け、おいしい食べ物への興味を促し、「最高のものを探し出し、それにこだわり、偽物や二流のものはすべて拒絶すること」を教えた。^[44]クーパーは彼をデイヴィッドにとって最も重要な指導者と評している。^[41]

デイヴィッドとコーワンは1940年5月にようやくアンティーブを出発し、コルシカ島、そしてシチリア島へと航海した。 6月10日にイタリアが参戦したとき、彼らはメッシーナ海峡に到達していた。 ^[41]二人はスパイ容疑をかけられ、抑留された。イタリア各地で19日間拘留された後、その時点では中立非戦闘員であったユーゴスラビアへの国境を越えることを許された。 ^[45]二人は、船、お金、原稿、ノート、そしてデイヴィッドが大切にしていたレシピ集など、所有していたほとんど全てを失っていた。^[46]ザグレブの英国領事の助けを借りて、二人はギリシャに渡り、1940年7月にアテネに到着した。^[47]この時までに、デイヴィッドはパートナーを愛してはいなかったが、必要に迫られて彼と一緒にいた。コーワンはシロス島で英語を教える仕事を見つけ、そこでデイヴィッドは地元で手に入る新鮮な食材を使った料理を学んだ。 1941年4月にドイツ軍がギリシャに侵攻したとき、夫婦は民間の護送船団に乗ってエジプトへ脱出することができた。^[48]

フランス語が堪能でドイツ語も堪能だったデイヴィッドは、アレクサンドリアの海軍暗号局に職を得た。^[49]彼女は、市内に「途方もなく豪華な」アパートを持っている古いイギリス人の友人と出会い、家事を手伝うよう誘われ、すぐに仮の難民宿舎から救出された。^[50]彼女とコーワンは友好的に別れ、彼女はその豪華なアパートに引っ越した。^[51]彼女は、ギリシャ人難民のキリアクーという料理人を雇った。彼の奇抜な性格（『家にナツメグはいるか？ 』の一章に描かれている）にも関わらず、彼は素晴らしい料理を作ることができた。「あのタコのシチューの味、濃厚なワインのソース、そして山のハーブの香りは、簡単に忘れられないものだった。」^[52] 1942年、彼女は足に感染症を患った。数週間入院し、暗号局の仕事を辞めざるを得ないと感じた。^{[53]その後彼女はカイロに移り、そこで英国}情報省の参考図書館を設立し運営するよう依頼された。図書館は誰にでも開放されており、ジャーナリストや他の作家からの需要が高かった。この時期の彼女の交友関係には、アラン・ムーアヘッド、フレイヤ・スターク、バーナード・スペンサー、パトリック・キンロス、オリビア・マニング、ローレンス・ダレルなどがいた。^[54]彼女は市内の小さなアパートで、スーダン人のスフラギ（料理人兼家政婦）であるスレイマンを雇っていた。彼女は次のように回想している。

スレイマンは、プリムス・ストーブ2台と、その上に置かれたブリキの箱に過ぎないオーブンで、ちょっとした奇跡を起こした。彼の作るスフレは、いつも大成功だった。...3、4年間、私は主に、かなり粗いが、風味豊かで色とりどりの輝く野菜料理、レンズ豆や新鮮なトマトのスープ、スパイスの効いたおいしいピラフ、炭火で焼いたラム肉のケバブ、ミント風味のヨーグルトドレッシングをかけたサラダ、オリーブオイルとレモンをかけた黒豆とゆで卵の入ったエジプトのフェラヒン料理を食べていた。これらは、魅力的であるだけでなく、安価でもあった。^[55]

クーパーは、デイヴィッドのこの時期について次のようにコメントしている。「当時の彼女の写真には、典型的な司書の姿が写っている。白いシャツの上に黒いカーディガンを着て、首まできちんとした小さな襟をボタンで留めている。しかし、夜になると、エキゾチックなスパンコールのカフタンを着て、彼女は別人だった。ヘジャキのバーで飲み、プチ・コワン・ド・フランスで食事をし、コンチネンタルの屋上で踊り、その後、マダム・バディアのナイトクラブや華やかなオーベルジュ・デ・ピラミデスに出かけるのだ。」^[56]カイロにいた頃、デイヴィッドは数々の情事を経験した。彼女はそれらをありのままに楽しんだが、恋に落ちたのは一度だけだった。それは若い士官ピーター・レインとの情事だったが、彼が重傷を負って母国カナダに帰国したため、関係は終わった。^[57]彼女の若い男性のうち何人かは彼女に恋をした。そのうちの一人はアンソニー・デイヴィッド中佐（1911-1967）でした。30歳になった彼女は、理想の夫が現れるまで独身でいることの利点と欠点を検討し、かなりの不安を抱きながらも最終的にトニー・デイヴィッドのプロポーズを受け入れました。^[58]

二人は1944年8月30日にカイロで結婚した。 ^[41] 1年も経たないうちにトニー・デイビッドはインドに赴任した。妻も1946年1月に彼を追いかけてインドに向かったが、彼女はイギリス領インド帝国の将校の妻としての生活は退屈で、社交生活はつまらなく、食べ物は概して「イライラさせられる」ものだった。^[59]後年、彼女は料理をもっと好きになり、記事や本にインド料理やレシピをいくつか書いた。^[60] 1946年6月、彼女は重度の副鼻腔炎にかかり、デリーの夏の暑さの中に留まると症状が続くと医師から告げられた。代わりに、彼女はイギリスに戻るよう勧められた。彼女はその通りにした。クーパーは「彼女は6年間イギリスを離れていたが、その間に彼女もイギリスも見違えるほど変わってしまった」と述べている。^[61]

地中海の暖かさと豊富な新鮮な食材に恵まれた数年間を過ごしたあと、帰国したデイヴィッドは、戦後の母国がまだ食料配給制が敷かれ、陰鬱で気味が悪いと感じた。 ^{[62] [注 6]}彼女が遭遇した食事はひどいものだった。「小麦粉と水のスープに胡椒だけで味付けしたもの、パンと軟骨の リッソール、乾燥した玉ねぎとニンジン、コンビーフのトード・イン・ザ・ホール。これ以上は言うまでもない。」^[65]ロンドンで、彼女はカイロ時代の恋人ジョージ・ラサールと出会い、二人の関係は再燃した。二人は1946年11月にロス・オン・ワイに1週間の休暇を過ごしたが、その季節の悪天候のため町に取り残された。ホテルの食事の質の悪さに不満を抱いた彼女は、ラサールに自分の考えを紙に書き出すよう勧められた。^[66]

自分が何をしているのかほとんどわからなかったが、私は腰を下ろし、地中海料理や中東料理の描写を書き記すことで、太陽への激しい渇望と、あのひどく陰気で無情な食べ物に対する激しい反抗を表現し始めた。アプリコット、オリーブとバター、米とレモン、油とアーモンドといった言葉を書くだけでも、心が和らいだ。後に、1947年のイギリスでは、私が書き記していたのは汚い言葉だったと気づいた。^[65]

1947年に夫がインドから帰国すると、デイヴィッドはすぐにラサールと別れ、妻の役割に戻った。ステラ・グウィンの助けを借りて、デイヴィッドと夫はチェルシーに家を購入し、それが彼女の残りの人生の家となった。^[67]トニー・デイヴィッドは民間人として無力であり、適当な仕事を見つけることができず、失敗した事業のせいで借金を重ねた。^[68]関係に残っていた火花もすぐに消え、1948年には別居していた。^[69]

出版業界にコネのある友人のヴェロニカ・ニコルソンは、デイヴィッドに執筆を続けるよう説得し、本を書かせた。^[70]彼女はデイヴィッドの作品のいくつかを、イギリス版ハーパーズ・バザーの編集者アン・スコット・ジェームズに見せた。スコット・ジェームズは、その文章は広く旅をし、独立した精神を持った人物のものだと思った。彼女はデイヴィッドに契約を申し出、1949年3月からデイヴィッドの作品が同誌に掲載され始めた。^{[71] [n 7]}

デイヴィッドはスコット・ジェームズに、記事を本として出版するつもりだと伝え、雑誌から著作権を保持することを許可された。すべての記事が出版される前から、彼女はそれらを「地中海料理の本」というタイプ原稿にまとめていた。レシピの多くは配給制の制限を無視して本物らしさを追求しており、いくつかのレシピの材料はイギリスの店では入手できないものだった。デイヴィッドはいくつかの出版社に原稿を提出したが、すべて断られた。そのうちの1社は、無関係なレシピのコレクションにはリンクテキストが必要だと説明した。デイヴィッドはこのアドバイスに従ったが、作家としての経験不足を意識して、自分の文章は短くし、地中海に関する見解がより説得力を持つ可能性のある著名な作家の文章を大量に引用した。^[73]彼女は改訂版のタイプ原稿を、料理よりも詩に関係のある出版社のジョン・レーマンに提出した。彼はそれを受け入れ、100ポンドの前払いに同意した。「地中海料理の本」は1950年6月に出版された。^[74]

『地中海料理の本』はジョン・ミントンがイラストを手がけた。シリル・レイやジョン・アーロットなどの作家は、その絵が本の魅力を高めたとコメントしている。^[76]ケンブリッジ美術学校のイラストレーション教授マーティン・ソールズベリーは、ミントンの「素晴らしい新ロマン主義的なデザインは文章を完璧に引き立てている」と書いている。^[77]デイヴィッドは本のイラストレーションを非常に重視し、^{[n 8]}ミントンのジャケットデザインを「素晴らしい」と評した。彼女は特に「美しい地中海の湾、白い布と鮮やかな果物が敷き詰められたテーブル」、そして「通りのずっと先まで見えるピッチャーや水差し、ワインのボトル」に魅了された。彼女は表紙のデザインが本の成功に貢献したと考えていたが、彼の白黒の絵にはそれほど納得していなかった。^[75]

この本は評論家から好評を博した。^[75]サ​​ンデー・タイムズ紙のエリザベス・ニコラス氏は、デイヴィッド氏を「稀に見る誠実さを持った美食家」であり、「便宜上の卑しい妥協を拒む」人物だと評した。^[79]オブザーバー紙のジョン・チャンドス氏は「ロンドンで食事をする人は、地中海の大地と空気がない中で地中海料理を食べているとは想像してはならない」と指摘したが、評論の最後では「キッチンで気ままな刺激を求めるすべての人にとって、この本は身近な友となるに値する」と締めくくった。^[80]

この本の成功により、彼女はサンデー・タイムズ紙（前払い金60ギニー）や同紙所有の旅行雑誌Go 、ワイン・アンド・フード協会の機関誌Wine and Foodから仕事の依頼を受けた。^[81] 1950年8月、デイヴィッドと夫は新しい契約で得たお金で最後の休暇に出かけたが、旅行に使っていた車にトラブルがあり、休暇は失敗に終わった。^[82]帰国後、彼女は末の妹フェリシティを自宅の最上階のフラットに住まわせた。デイヴィッドは気が進まない下手なタイピング屋で（彼女はペンで書く感触を好んでいた）、安い家賃と引き換えにフェリシティは彼女の記事や本を上手にタイプし、後に彼女の主任研究員となった。^[83]

『地中海料理の本』は大成功を収めたため、レーマンはデイヴィッドにフランスの田舎の料理を紹介する続編の執筆を依頼した。これが『フランスの田舎料理』で、デイヴィッドは1950年10月に書き終えた。ミントンが挿絵を手掛け、デイヴィッドはミントンに絵の種類について詳細な指示を与えた。彼女は最初の作品よりもその絵に満足した。^[84]難しい関係であったにもかかわらず、デイヴィッドはこの本を母親に捧げた。^[85]本が出版される前に、デイヴィッドはイギリスを離れ、短期間フランスで暮らした。彼女はフランスの田舎での生活についてより広い知識を得たいという願望と、夫との距離を置きたいという願望に突き動かされていた。彼女は1951年3月にロンドンを離れ、プロヴァンスのメネルブに向かった。^[86]彼女はプロヴァンスで3か月を過ごした。最初は寒くて雨が降っていたが、すぐに暖かくなり、彼女はとても楽しんだのでそこに家を買うことを考えた。 1951年6月、彼女はメネルブを出発し、ノーマン・ダグラスを訪ねるためにカプリ島へ向かった。8月下旬に出発すると、彼女はGo誌の記事のリサーチのためイタリアのリビエラを短期間観光した後、ロンドンに戻った。^[87]

帰国後まもなく、9月に『フレンチ・カントリー・クッキング』が出版された。批評家からは好評を博したが^{[88] 、}マンチェスター・ガーディアン紙のルシー・マリオンは「デイビッド夫人がレシピを載せている料理の多くを実際に作ろうとしたとは思えない」と書いた^[89] 。デイビッドは事実を正すため、新聞に手紙を書き、もし彼女がすべての料理を試作していなかったとしたら「無責任で悪意のある」ことになるだろうと述べた^{[90] 。}

レーマンとデイヴィッドは、彼女の次の本はイタリア料理に関するものにすべきだと同意した。当時、イギリスではイタリア料理についてはほとんど知られておらず、イタリアへの関心が高まりつつあった。彼女はその本のために300ポンドの前金を受け取った。^[91]彼女は調査のためにイタリアを訪れる予定で、カプリ島でダグラスに再会したいと思っていたが、1952年2月に彼の死去の知らせを受け、深く悲しんだ。^[92]

デイヴィッドは3月にロンドンを出発し、イースターのお祝いの直前にローマに到着した。彼女は国中を巡り、家庭やレストランで料理人を観察し、料理の地域差について詳細なメモを取った。^[93]ローマ滞在中に彼女は画家のレナート・グットゥーゾと出会い、彼の作品、特に静物画に深く感銘を受け、自分の本に挿絵を描いてくれるよう頼んだ。驚いたことに彼は承諾し、60ポンドという料金は途方もなく安いと考えていたが、約束を守って挿絵のシリーズを制作した。^[94]

1952年10月にロンドンに戻ったデイヴィッドは、インド出身の離婚した株式仲買人の昔の恋人ピーター・ヒギンズと交際を始めた。これが彼女の人生で最も幸せな時期の始まりだった。彼女はその後数か月をかけて本を書き、レシピを作り直して正しい分量を計算し始めた。^[95]彼女はイタリアよりもギリシャや南フランスに感情的なつながりを感じており、執筆は「異常に面倒」だったが、「レシピが次々と出てくるにつれて、自分がどれだけ多くのことを学んでいるか、そしてこれらの料理が自分の視野と楽しみをどれだけ大きく広げているかに気づいた」。^[96] イタリア料理は1954年11月に出版された。^[97]当時、レシピに使用されている材料の多くは、英国ではまだ入手が困難だった。1963年を振り返って、デイヴィッドは次のように書いている。

ソーホーでは、他の場所ではほとんど見られない、イタリアのパスタ、パルメザンチーズ、オリーブオイル、サラミ、そしてたまにパルマハムなどが手に入る。…ナス、赤ピーマン、緑ピーマン、フェンネル、フランスではズッキーニと呼ばれる小さなズッキーニ、イタリアではズッキーニなどの南部の野菜についても、ほぼ同じ状況が広がっていた。^[96]

『イタリアン・フード』は評論家や一般の人々から好評を博し、初版は3週間以内に完売した。^[98] タイムズ・リテラリー・サプリメントの評論家は「この本はレシピ集というだけでなく、イタリア料理や地方料理、そしてイギリスの台所での調理法についての読みやすく洞察力のある論文である」と書いた。^[99]オブザーバー紙の評論家フレイヤ・スタークは「デイビッド夫人は人類の恩人の一人に数えられるかもしれない」と述べた。 [100 ^]サンデー・タイムズ紙でイブリン・ウォーは1954年に最も楽しんだ2冊のうちの1冊として『イタリアン・フード』を挙げた^。[101]

彼女が『イタリアン・フード』を完成させた頃には、レーマンの出版社は親会社によって閉鎖されており、デイヴィッドは同じグループ内の別の出版社であるマクドナルドと契約していた。彼女はこの会社をひどく嫌っており、1985年の記事で同社を酷評した。^[102]同社の彼女の本に対するアプローチに不満を持った彼女の代理人ポール・スコットは、マクドナルドに次の本に関する権利を放棄するよう説得した。デイヴィッドは代わりに、次の本『サマー・クッキング』を出版社ミュージアム・プレスと契約し、1955年に出版した。^[103]

『サマー・クッキング』は、デイヴィッドの友人で芸術家のエイドリアン・デイントリーがイラストを描いた。デイヴィッドが二人のために昼食を作っている間、彼は彼女の自宅を訪れては台所でスケッチを描いた。^[103]最初の三冊の本の地理的なテーマにとらわれず、デイヴィッドはイギリス、インド、モーリシャス、ロシア、スペイン、トルコ、そしてフランス、イタリア、ギリシャの料理について書いた。^[104] この本は、旬の食材を食べるという彼女の強い信念を反映している。彼女は「季節ごとの野菜を再発見する喜び」を愛し、「一年中同じ食べ物を食べるのはむしろ退屈」だと思っていた。^[105]彼女は、自分の目標は次のことだと述べた。

ますます無視されつつある料理の2つの側面、すなわち、特定の食品が特定の季節に適しているかどうか、そして旬の野菜、果物、鶏肉、肉、魚を、最も美味しく、最も豊富で、最も安い状態で食べる喜びを強調する。^[106]

『サマー・クッキング』の出版後まもなく、デイヴィッドはハーパーズ誌の定期コラム執筆からヴォーグ誌に誘い出された。同誌は彼女にもっと報酬ともっと目立つ機会を与えた。中央ページ一杯にコラムが続き、写真も全面に掲載されるというのだ。新しい契約では、デイヴィッドはヴォーグ誌の​​姉妹誌であるハウス・アンド・ガーデン誌にも寄稿することになった。^[107] ヴォーグ誌の​​編集者オードリー・ウィザーズはデイヴィッドにハーパーズ誌で書いていたよりももっと個人的なコラムを書いてほしいと考え、食材費として月に20ポンド、フランスへの調査旅行費として時々100ポンドを支払った。^[108]

デイヴィッドはフランスのいくつかの地域を訪れ、次の著書『フランス地方料理』のためのリサーチを完了させた。この本は「10年間の研究と思考の集大成であり統合」であった。^[109] 1960年に出版されたこの本は、オックスフォード英国人名辞典のクーパーによれば、彼女の最も記憶に残る本である。^[41]デイヴィッドのエージェントは、新しい出版社のマイケル・ジョセフと新しいイラストレーターのジュリエット・レニーと契約を交渉した。^[110]

この新しい本に対するレビューは、前作に対するものと同じくらい賞賛された。^[111] タイムズ文芸付録は、「フランス地方料理は、ざっと参照するよりも、読むべきものである。フランスのさまざまな地域で人気のある料理の種類と起源、フランスで使用されている料理用語、ハーブ、キッチン用品について、かなり詳しく論じている。しかし、この本に余分な時間を費やすことができる人は、ラ・ブリド・ド・シャルル・ベロやカスレ・コロンビエなどの料理で十分に報われるだろう。 」と書いた。 ^{[112] [n 9]} オブザーバーは、この本なしでやっていける家庭を思いつくのは難しいと述べ、デイヴィッドを「非常に特別な種類の天才」と呼んだ。^[114]

フランスの田舎料理は、まだ彼女の恋人だったピーター・ヒギンズに捧げられた。デイヴィッドの別居中の夫は1953年からスペインに住んでいたが、デイリー・エクスプレス紙のゴシップ欄で報道された離婚訴訟で彼の名前が挙がり、妻は当惑した。新聞に掲載されたインタビューで、トニーはデイヴィッドを「元妻」と呼んでいた。彼女は離婚を申請し、手続きは1960年に完了した。^{[41] [115]}

1960年、デイヴィッドは編集部による原稿への干渉に不満を抱き、サンデー・タイムズ紙での執筆をやめた。その後まもなく、同誌の方向性の変化が彼女のコラムのスタイルに合わなかったとして、ヴォーグ誌も去った。 ^[116]彼女は週刊誌のスペクテイター、サンデー・ディスパッチ、サンデー・テレグラフに加わった。^[117]彼女の本は、大衆向け出版社ペンギン・ブックスによってペーパーバックで再版され、1955年から1985年の間に100万部以上を売り上げ、今や幅広い読者に届くようになった。 ^[118]彼女の作品はイギリスの食文化にも影響を与えた。歴史家のピーター・クラークは、「ペンギン・ペーパーバックとして莫大な売り上げを記録したエリザベス・デイヴィッドの『French Provincial Cooking（1960年）』の影響力は歴史的に評価されるに値する」と考えている。^{[119] [120] [n 10]}クーパーは、デイヴィッドの「職業的キャリアは絶頂期にあった。彼女はイギリスの食品と料理に関する第一人者としてだけでなく、イギリス中流階級の食習慣を変えた女性としても称賛された。」と考えている。^[41]

デイヴィッドの私生活はそれほど幸福ではなかった。1963年4月、ヒギンズが再婚したため、彼女とヒギンズの関係は終わった。彼女は一時期、ブランデーを飲み過ぎ、睡眠薬に頼りすぎた。^[122]おそらくこれらの要因と過労の結果、1963年、彼女が49歳のとき、デイヴィッドは脳出血を患った。^[41]彼女はこの出来事を親しい友人たちの間でのみ伝えた。彼女が働いていた出版物の編集者は誰もこの病気のことを知らなかった。彼女は勤勉な働き者という評判を傷つけたくなかったからだ。彼女は回復したが、自信はひどく揺さぶられ、味覚は一時的に影響を受けた。一時期、彼女は塩の味や、料理に塩が及ぼす影響を感じることができなかったが、揚げた玉ねぎの匂いに対する感覚は彼女にとって不快なほど強かった。^[123]

1965年11月、デイヴィッドは4人のビジネスパートナーとともに、ピムリコのボーンストリート46番地にキッチン用品を販売するエリザベス・デイヴィッド社をオープンした。ソーホーにあったキッチン用品専門店がオーナーの引退で閉店したことや、明らかに市場があり輸入キッチン用品を多く販売していたテレンス・コンランのハビタット店の最近の成功が、パートナーたちの起業を後押しした。 ^{[124] [125]}彼女の顧客には、フランスで買わなければならなかったようなキッチン用品をそこで購入したアルバートとミシェル・ルーがいた。^[126]

品揃えを選んだデイビッドは、商品選びに妥協を許さなかった。キッチン用品は豊富に揃っていたが、壁に取り付ける包丁研ぎ器やニンニク絞り器は置いていなかった。デイビッドは「ニンニク絞り器はまったく役に立たない」という記事を書き、それらの販売を拒否し、それを求める客には他店に行くようアドバイスした。^{[41] [127] [n 11]}対照的に、他では手に入らないデイビッドの小冊子が店のためだけに特別に印刷されていた。その一部は後に、彼女のエッセイや記事を集めた「オムレツとグラス一杯のワイン」や「家にナツメグはいるか？」に収録された。 ^{[129] [n 12]}オブザーバー紙は、この店を次のように描写している。

... 非常にシンプルです。ピラミッド型のフランス製コーヒーカップとイギリス製の丸太型鉄鍋が窓に立っています。... 鉄の棚にはあらゆる種類のブリキの型やカッター、伝統的な色の釉薬をかけた、またはかけていない陶器の鍋、ボウル、皿、厚いアルミニウム、鋳鉄、ガラス質のエナメル、耐火磁器のシンプルな鍋やフライパン、古典的な形の飾りのない食器、そしてきちんと並んだ料理用のナイフ、スプーン、フォークが置かれています。^[125]

デイヴィッドは店の経営に集中するため執筆活動を減らしたが、雑誌にいくつかの記事を寄稿し、イギリス料理に重点を置くようになった。レシピは依然として多く掲載されていたが、市場、オーベルジュ、農場などの場所や、マルセル・ブレスタンやエドゥアール・ド・ポミアンなどの有名シェフやグルメのプロフィールを含む人物について書くことが増えた。^[131]後期の記事では、幅広い主題について強い意見を表明した。彼女は「クリスピー」という言葉を忌み嫌い、「クリスプ」では伝わらない意味を「クリスピー」が伝えることを求めた。^{[n 13]}誰かのワイングラスが空になるまでおかわりできないことを告白した。^{[n 14]}現代風に考案された「ウェルシュ・レアビット」ではなく、伝統的な形式「ウェルシュ・ラビット」にこだわった。ミシュランガイドの基準を軽蔑した。「うるさい付け合わせは...メインの味を邪魔する」と嘆いた。彼女はその偽物に対して激しく非難した。「トマトペーストを塗った蒸しパンと合成チェダーチーズを乗せた料理を発明するほど堕落した人間は、それをピザと呼ぶことができる。」^[135]

店を経営しながら、デイヴィッドは別の長編本『スパイス、塩、香料、イギリスの台所』（1970年）を執筆した。これは10年ぶりの本であり、イギリス料理に関する計画シリーズ『古代と現代のイギリス料理』の第1弾だった。^[136] 1963年に脳出血から回復している間、彼女はこのテーマに集中しようと決めていた。この本は彼女の初期の作品とは一線を画し、彼女が言うところの「近世と遠世の東洋のスパイスや香り、果物、香料、食材、調味料に対するイギリス人のこだわり」に関する食品史を多く含んでいた。^[137]

エリザベス・デイビッド社は、決してささやかな利益しかあげなかったが、デイビッドは商業的な利益を求めて基準を下げることはなかった。店の運営に新しいマネージャーが採用され、デイビッドは彼の多くの変更に反対したが、彼女は常に他の取締役たちに対して少数派だった。^[138]会社の方針をめぐる意見の相違によるストレス、そして1971年3月の妹ダイアナの死、1973年6月の母の死が健康を害し、彼女は慢性的な疲労と足の腫れや潰瘍に悩まされた。^[139]徐々に彼女のビジネスパートナーは彼女の商業的アプローチが持続不可能であると感じ、1973年に彼女は会社を去った。彼女は元同僚たちに定期的に名前を変えるよう説得したが、彼女の不満には店は彼女の名前で取引を続けた。^[41]

デイヴィッドのイギリス料理に関する2冊目の本は『イギリスのパンとイースト料理』で、彼女は5年かけて研究と執筆を行った。^[140]この本では、イギリスのパン作りの歴史と、使用される各材料の調査が取り上げられている。^[141]彼女はイギリスのパンの品質に憤慨し、次のように書いている。

まったくもって残念なのは、製粉・製パン会社が、高く買った穀物を製粉工場の原料として利用していることだ。パンの品質をほとんど気にしない国は、工場で作られた大きな白いパン825万個分を毎日買うことに魅了され、無駄遣いしているのだ。^{[142] [n 15]}

1977年、デイヴィッドは自動車事故で重傷を負い、左肘と右手首を骨折し、膝蓋骨を損傷し、顎を骨折し、回復するまでに長い時間を要した。^[144]彼女が入院している間に、『イングリッシュ・ブレッド・アンド・イースト・クッキング』が出版された。その学術的内容は高く評価され、ジェーン・グリグソンはタイムズ紙の文芸付録で、この本を結婚するカップル全員に1冊ずつ贈るべきだと提案した。^[145]一方、ヒラリー・スパーリングはオブザーバー紙の書評で、この本は「イギリスのパン業界に対する痛烈な告発」であるだけでなく、「秩序正しく、権威があり、驚異的な視野と細部への細心の注意を払った」ものでもあると考えた。^[146]

デイヴィッドが『English Bread and Yeast Cookery』のために行った調査の一部は、友人で出版者のジル・ノーマンと共同で行われた。 ^[147] 2人はさらに2冊の本を出版することを決めた。『Ice and Ices』とデイヴィッドの初期のジャーナリズムのコレクションである。パンに関する本と同様、『Ice and Ices』の範囲は、デイヴィッドが調査すればするほど広がった。既存のエッセイや新聞記事の編集にはそれほど時間はかからず、1984年に『An Omelette and a Glass of Wine』が出版された。ノーマンはデイヴィッドの遺言執行者となり、著者の死後もデイヴィッドの作品を​​編集した。^[148]

1986年、デイヴィッドの家の一番上の階に30年間住んでいた妹のフェリシテが亡くなったことは、デイヴィッドにとって大きな打撃となった。彼女は鬱病に苦しみ始め、胸の痛みに悩まされて医者を訪れた。医者は結核と診断し、彼女は入院した。処方された薬の副作用で思考が明晰でなくなり、3か月の入院生活は辛かったが、友人でワイン輸入業者で作家のジェラルド・アッシャーが、彼女がカリフォルニアで療養できるよう手配した。^[149]

デイヴィッドは何度かカリフォルニアを訪れ、彼女はとても楽しんだが、彼女の健康は衰え始めた。しばらく足に問題があったため、彼女は何度も転倒し、何度も入院した。^[41]彼女は次第に引きこもるようになったが、自宅でベッドで過ごす時間があったにもかかわらず、「氷と氷」の執筆を続けた。^[150]彼女はこの作品を完成できないと悟り、ノーマンに完成を依頼した。この作品は1994年に「Harvest of the Cold Months」というタイトルで出版された。^[151]

1992年5月、デイヴィッドは脳卒中を起こし、その2日後に再び脳卒中を起こし、致命傷となった。彼女は1992年5月22日、チェルシーの自宅で78歳で亡くなった。彼女は5月28日、フォルキントンのセント・ピーター・アド・ヴィンキュラという家族の教会に埋葬された。その年の9月、ロンドンのセント・マーティン・イン・ザ・フィールズで追悼式が開かれ、続いて現代美術館で追悼ピクニックが行われた。^{[41] [n 16]} 1994年2月、デイヴィッドの所有物がオークションにかけられた。出席者や入札者の多くは、プロのディーラーではなく、デイヴィッドの作品のファンだった。プルー・リースは、デイヴィッドの古いキッチンテーブルに1,100ポンドを支払った。それは「彼女がオムレツを調理し、ほとんどの本を書いた場所」だったからだ。オークションの売り上げ総額は予想額の3倍だった。^{[154] [155]}

1950 年以降、デイヴィッドは雑誌記事でよく知られ、1960 年代と 70 年代にはキッチンショップで有名になったが、彼女の評判は主に著書によって支えられてきたし、今も支えられている。^[120] 1950 年から 1960 年にかけて出版された最初の 5 冊は、ヨーロッパ大陸とその周辺の料理^{[n 23]}を扱っている。1970 年代にデイヴィッドはイギリス料理に関する本を 2 冊書いた。生前に出版された最後の本は、以前印刷されたエッセイと記事を集めたものだ。著者が残した膨大なメモとアーカイブから、彼女の遺言執行人であるジル・ノーマンが、デイヴィッドが計画していたさらに 4 冊の本を編集し、完成させた。著者の死後に出版された他の 6 冊の本は、彼女の既存の作品から抜粋した編集本である。^[185]

出版社の助言により、デイヴィッドは初期の本では、レシピに先人の旅行記や風景画の抜粋を散りばめるようにしたが、自信と評判が高まるにつれて、自らのレシピも取り入れるようになった。『地中海料理の本』（1950年）では、ヘンリー・ジェイムズからテオフィル・ゴーティエまで9人の作家のレシピを11のセクションに分けて紹介している。^{[n 24]}評論家は、デイヴィッドの本は文学的価値と実践的な指導の両方を備えているとコメントした。^[187]

より規範的な料理作家に慣れている批評家の中には、彼女のアプローチは読者に多くの知識を前提としていると考える者もいた。^[188]彼女の見解では、「理想的な料理作家とは、作り方を教えるだけでなく、読者に料理をしたいと思わせる人である。あまり多くではなく、少しは何かを言わずにおくべきである。人は自分自身で発見し、自分の知性を使わなければならない。さもなければ、楽しみの一部を奪われることになる。」^{[189] [n 25]}ニューヨークタイムズ紙 のクレイグ・クレイボーンはデイビッドを賞賛する記事を書いたが、彼女は読者が料理の基本をすでに知っていると想定しているため、「気軽な興味を持つ人よりも、食べ物に真剣に関心を持つ人から高く評価されるだろう」と述べた。^{[n 26]} 作家のジュリアン・バーンズは、アマチュア料理人としてデイヴィッドの簡潔な指示に圧倒されたとコメントしている。イタリアン・フード誌のレシピについて 、彼は「ED の最初の文はこうだ。『みじん切りにして皮をむいたトマト 1.5 ポンド (675 g) をオリーブ オイルで溶かす』…溶かす? トマトを溶かす?  …エリザベス・デイヴィッドは料理ライターになるには作家として優秀すぎたのだろうか?」と書いている。^[194]後年の料理人トム・パーカー・ボウルズは、「エリザベス・デイヴィッドに世話を頼んだり、手順ごとの指示や正確な量やタイミングを尋ねたりはしない。彼女は読者が基本を知っていることを前提としており、インスピレーションと素晴らしい独創的な散文を提供してくれる作家だ。彼女のレシピは時代を超越しており、彼女の本はすべて素晴らしい参考書 (そして精力的に研究された) であり、美しい読み物でもある」と述べている。^[195]

デイヴィッドが生涯に出版した 8 冊の本と 8 冊の小冊子には、フランス、イタリア、地中海のその他の地域とその先のアジア、そしてイギリスの料理が取り上げられています。

デイヴィッドの最も有名な本のうち2冊はフランス料理に焦点を当てている。『French Country Cooking』（1951年）と『French Provincial Cooking』 （1960年）である。フランスは他の2冊、『 A Book of Mediterranean Food』（1950年）と『Summer Cooking』 （1955年）でも主要なテーマとなっているが、フランスだけをテーマにしているわけではない。彼女は、レシピをカテゴリー別に分類し、各セクションを彼女が選んだ文学作品の一節でリンクするというパターンを本のベースとした。最初の本『Mediterranean Food』で、デイヴィッドはスープ、卵とランチョンディッシュ、魚、肉、ボリュームのある料理、鶏肉とジビエ、野菜、冷製料理とサラダ、スイーツ、ジャム、チャツネ、ジャム類、ソースなどの章を掲げた。彼女は次の4冊の本でも、おおむねこのパターンに従った。^[196] ダヴィッドのフランス料理が世界の料理のヒエラルキーの中でどのような位置を占めているかについての見解は、彼女の著書『フランスの田舎料理』の序文で次のように述べられている。「フランスの地方料理や農民料理は、最高の状態では世界で最も美味しい。複雑でいわゆる高級料理のような不合理な手間をかけずに、生の材料を最大限に活用した料理である。」^[197]彼女は、食材の買い方や調理法に対する伝統的なフランス式のアプローチを固く信じていた。

おいしい料理は正直で、誠実で、シンプルです。だからといって、この本や他の本で、数分で手間をかけずに一流の料理を作る秘訣が見つかると言っているわけではありません。おいしい料理を作るのは常に手間がかかり、その準備は愛情のこもった仕事とみなされるべきです。この本は、友人をもてなしたり、家族に一流の料理を提供したりすることに関わる仕事を実際に、そして積極的に楽しむ人々を対象としています。^[197]

手の込んだ料理も無視していないが、ポトフやリエーヴル・ア・ラ・ロワイヤル（野ウサギのサルミス）の材料の選択と調理に6ページを割いている^[198]。デイヴィッドは、単純な日常の料理をある意味ではより要求の厳しいものとみなし、「倹約的なフランスの家庭で頻繁に食べられ、非常においしい種類の食べ物」のレシピを多数提供している^{[199] 。}

デイヴィッドは、料理人にとって食材を注意深く、知識を持って買うことの重要性を強調した。彼女は、カヴァイヨン、イヴト、モンペリエ、マルティーグ、ヴァランスなどのフランスの市場についての章を書いた。^[200]彼女の料理観は基本的に地中海料理だという認識が広まっているが、これまでのところ彼女の最も長い本である『French Provincial Cooking』では、ノルマンディー、イル・ド・フランスからアルザス、ブルゴーニュ、ロワール、ボルドー、バスク地方、そして南部まで、フランスの料理を概観している。^[201]ジェーン・グリグソンは、料理本全体を見て、これを「すべての中で最高で最も刺激的な本」とみなした。^[202]

デイヴィッドの『イタリア料理』（1954年）は、前作の『地中海料理』や『フレンチカントリークッキング』とは異なり、彼女がすでに書いたものからほとんど影響を受けていない。原稿に取り掛かる前に、彼女は何ヶ月もイタリアで調査を行った。 ^{[n 27]}すでに2冊のヒット作を出版していたため、デイヴィッドは自分の文章を補強するために先人の作品の抜粋をあまり必要とせず、レシピの中に自身のエッセイや各セクションの序文を散りばめた。^[204] この本は「イタリアの食材棚」の章で始まり、当時イタリア料理や調理法のほとんどを知らなかったイギリスの料理人に、イタリアのハーブ、スパイス、缶詰、瓶詰め、乾燥食品（アンチョビ、ツナ、フグ、生ハム、ひよこ豆など）や、1950年代初頭のイギリスではほとんど見られなかったニンニクやオリーブオイルなどのイタリアの必需品についての見識を与えている。^[205]本の残りの部分は、スープ、魚、肉、野菜、お菓子に関する章など、初期の作品の基本的なパターンに従っており、イタリア料理、パスタ・アシュータ、ラビオリとニョッキ、米、イタリアワインに関連する追加の主題が追加されています。

『イタリア料理』に掲載されているものに加え、デイヴィッドの他の著作にもイタリアのレシピや土地や人々の描写が数多く掲載されている。彼女の最初の著書『地中海料理』の最初のレシピ「スープ・オ・ピストゥ」はジェノバ料理が起源である。^[206]また、その本にはボッコンチーニ^{[注 28]や} オッソ・ブッコ[207] 、^[206]、そしていくつかのイタリアのパスタ^{[206]と鶏肉料理[208]}のレシピが掲載されている。『夏の料理』のレシピの中にはペペロナータ（オリーブ オイルとバターでトマトと一緒に調理したピーマンまたはスイート ペッパー）があり、これはデイヴィッドの後の著作の選集のタイトル記事として再録された。^[209] 『オムレツとグラス 1 杯のワイン』では、ホップを使ったスープやオムレツ（ズッパ ディ ルポリやフリッタータ コン イ ロエルティス）を含むイタリアのレシピを掲載している。^[210]また、その本にはイタリアの人々や場所に関する充実したエッセイが掲載されている。^[211] Is There a Nutmeg in the House?には、マントヴァの野菜料理に関する6ページの記事と、イタリアやその他の地域のピザのバリエーションに関する同様の長さの記事が掲載されています。^[212]

デイヴィッドの最初の著書『地中海料理』が1950年に出版されたとき、イギリス国民は第二次世界大戦後の食糧配給制にまだ耐えていた。地中海料理の日々の豊かさと素晴らしさを描いた彼女の表現は啓示的であり、1950年代半ばに安価なペーパーバック版が出版されるまで広く読まれなかったが、評論家たちはすぐに彼女の重要性に気づいた。^{[213] [n 29]}

地中海料理の序文で、デイヴィッドは基本的な前提を次のように述べている。「地中海沿岸の料理は、南部のあらゆる天然資源、色彩、風味に恵まれ、伝統と素晴らしい即興が融合しています。ラテンの天才がキッチンのフライパンからひらめきます。また、インターナショナル パレス ホテルの偽りのグランド キュイジーヌとはまったく異なる、正直な料理でもあります。」^[215]それでも、地中海の食文化はラテンだけではないことを認め、「ギリシャ本土、シリア、レバノン、コンスタンチノープル、スミルナといった紛争の多い地域」で花開きました。^[215]これらの国々の料理に常に見られる要素を次のように説明しています。

... 油、サフラン、ニンニク、刺激的な地元のワイン、台所で乾燥しているローズマリー、野生のマジョラム、バジルの芳香、ピーマン、ナス、トマト、オリーブ、メロン、イチジク、ライムが山積みになった市場の屋台の輝き、銀色、朱色、トラ模様の光沢のある魚の山、そして骨が不思議なことに緑色になっている長い針状の魚。^[215]

デイヴィッドは他の著書で地中海沿岸の料理を紹介しており、スペインのガスパチョやトルティーヤ、 ^{[216]ギリシャの} ドルマデスやスコルダリア入り卵、^[217]トルコの羊肉詰めナス、ヨーグルトスープ、ニンジンとライスのシチュー、^[218]シリアのアーモンドとクリーム添えチキン^[219]などがある。さらに遠くからは、モーリシャスのエビのチャツネ^[220]ロシアのキュウリとビーツのアイススープ^[221]ナス、ライス、羊肉のペルシャ風マクルブ^[222]インドのシク教のケバブとガラムマサラ^[223]イタリア版よりも古いとされるアルメニアのピザ^{[224]も紹介している。}

2012年にオーストラリア・ニュージーランド大学言語文学協会が行った調査で、キャロディ・カルバーは「地中海料理の物語性と文学性を最も強く印象づけているのはデイヴィッドの言語、特に描写の使い方である。彼女のイメージ、逸話、文学的な引用は、彼女のレシピを経験と記憶の物語に変えている。…材料と料理は、単に指示リストの一部として与えられるのではなく、特定の文化の一部として表現されている」と書いている。^[225]

『スパイス、塩、香辛料、イギリスの台所』（1970年）と『イギリスのパンとイースト料理』（1977年）には、スコットランドのアーブロースのスモーキーやバノック、ウェールズの塩ダックやバラブリスなど、イングランド国外のイギリス料理がいくつか紹介されている。 ^[226]デイヴィッドは、彼女の世代や階級の多くの人々と同様に、「イングランド」や「英語」という言葉をイギリス全体を指すのに使っていた。 ^[227]

作家の中には、デイヴィッドが地中海料理を好んで自国の料理を軽視したと考える者もいる。ユーモア雑誌「パンチ」でハンフリー・リトルトンは、デイヴィッドは「素晴らしいカンバーランドソーセージ」よりも「食べにくく、消化しにくいソーシソン」を好んだと主張した。 ^[228] 2009年、料理ライターのティム・ヘイワードは、デイヴィッドがフランスと地中海に過度に焦点を合わせた「目を見開いたロマンチックな戯言」だと非難した。^[229]チェイニーは、 1970年に『スパイス、塩、香辛料の英国料理』が出版されたとき、デイヴィッドの最も熱心なファンの一部は、彼女が「地中海料理と同じくらい豊かで満足のいく最高の」イギリス料理の伝統を賞賛していることに驚いたと述べている。^[230]クーパーは、フランス料理と地中海料理からイギリス料理への焦点の変更は世間を驚かせたが、デイヴィッドは以前からその方向に進んでいたと書いている。^[231]

デイヴィッドは英語のテーマをかなり詳細に扱っている。『Spices, Salt and Aromatics in the English Kitchen』は『Mediterranean Food』や『French Country Cooking』や『Summer Cooking』よりも長い。^[232]彼女はこれをイギリス料理に関する3冊または5冊のシリーズの最初の本にするつもりだった。「それはどれくらいの時間が取れるかによる…後の巻ではパン、イースト、ケーキ、クリーム、チーズ、卵料理、肉、ジビエを扱う予定」。^[233]これらは結局書かれなかったが、『English Bread and Yeast Cookery』はデイヴィッドの作品の中で100ページ近くも最も長い。^[232]

デイヴィッドは意識的にヒルダ・レイエルとドロシー・ハートリーの道をたどり、イギリスの食材や料理を研究した。^{[n 30]} 彼女らと同様に、彼女は地域の歴史を振り返り、「産業革命の荒廃」以前の「土に根付いた文化の伝統」を探った。^[235]彼女はイギリスの料理の過去をロマンチックに描くことはしなかった。「農場や工場の労働者、職人や事務員は、依然として非常に制限された食事で暮らしていた...彼らの調理設備は非常に原始的で、道具も乏しかったため、最も基本的な調理法しか試せなかった」。^[236]しかし、彼女が常に基準としたのは、誠実な食材とシンプルな調理法だった。彼女は、人工的なもの、代用品、「悪名​​高いチョーリーウッドのパン」^[237] 、そして「あらゆる合成調味料」を非難し、その代替品について説明した。…イギリス人がスープやシチューにグラス一杯のワインを加えることを無謀な贅沢とみなし、同時に瓶詰めのソース、グレービーパウダー、スープキューブ、ケチャップ、人工香料に何ポンドも費やす理由を、いまだに誰も解明できていない。」^[238]

英語版は両方とも2部構成である。最初の部分は歴史的で、現代の読者のために主題を文脈に当てはめている。スパイス、塩、香辛料でデイビッドは、過去数世紀にわたって英国の台所で使われるようになったハーブ、スパイス、調味料の背景について書き、アジアや大陸ヨーロッパから取り入れられた歴史を概説している。タイムズ・リテラリー・サプリメントは、この本のこの部分を「良いスリラーと同じくらい読み終えるのが難しい」と評した。^{[239]デイビッドは}、イングリッシュ・ブレッド・アンド・イースト・クッキングでも同様の道をたどっており、この本を批評したヒラリー・スパーリングは、この本には「石器時代の作物と石臼以来のほぼすべての発展の歴史」が含まれていると書いている。^[146] 2冊の本の2番目の長い部分には、レシピと説明が含まれている。^[240]

デイヴィッドは初期の著書の素材として彼女の多くの雑誌記事を参考にしていたが、『オムレツとグラス一杯のワイン』（1984年）は彼女の作品をそのまままとめた最初のアンソロジーである。ジル・ノーマンの協力を得て編集されたこの本は、1949年以降に発表された彼女のエッセイや記事からデイヴィッドが選んだものから成っている。^{[n 31]}

この本のタイトルの元となった記事は、「『オムレツとワインを一杯食べよう』という言葉が呼び起こす、ほとんど原始的で基本的な食事」に関するエッセイである。 ^[242]その他の主題には、ノーマン・ダグラス、マ​​ルセル・ブレスタン、ミセス・ビートン、そして「エドワード朝ロンドンのグルメ」ことナサニエル・ニューナム・デイビス大佐などの人物のプロフィールがある。^[243]フランスの田舎町の市場、^[244]やフランスの気取らないレストランやホテルの説明に多くのセクションが割かれている。^[245]レモン、肉の煮込み、マヨネーズ、ピザ、シラバブ、トリュフ、そしてスペインとモロッコの料理に関する記事もある。^[246]ほとんどの記事に、デイヴィッドは序文かあとがき、またはその両方を添えている。^[247]

デイヴィッドはそのような本の第2巻を出版するつもりでいた。 ^[248]そして著者の死後8年、彼女の遺言執行人であるノーマンが続編『家の中にナツメグはいるか?』 (2000年)を出版した。前作同様、この本も雑誌記事、エッセイ、その他の以前の著作から引用されており、ノーマンはこれにデイヴィッドが1980年代に書いた記事を加えた。この本の最初の部分は短い自伝的作品で、プライバシーを慎重に守っていたデイヴィッドの作品としては珍しい。料理の歴史的側面に対するデイヴィッドの関心は、オクソとボブリルの歴史、アレクシス・ソイヤーとジャガイモに関するエッセイに表れている。^[249]家庭料理人に向けた記事には、「米で絶望しないで」、「アイスクリームを作る」、そして彼女が有名になった「ニンニク絞り機はまったく役に立たない」という見解を唱える記事などがある。^[250] ニューヨークタイムズはこの本を「非常に魅力的で、完全に夢中になれる雑集。…これは食べる価値があるほど素晴らしい本であり、ある意味では食べることもできる」と評した。^[251]

デイヴィッドは個別のテーマについて8冊の小冊子を執筆した。最初の2冊、「高級料理におけるワインの利用」（1950年）と「イタリア料理におけるワインの利用」 （1952年）は、ワイン商のサコーネ・アンド・スピードの委託を受けて出版された。デイヴィッドは最初の小冊子を「フレンチカントリークッキング」の1章として再利用した。^[252]

デイヴィッドは自身の厨房機器店のために、Dried Herbs, Aromatics and Condiments（1967年）; English Potted Meats and Fish Pastes（1968年）; The Baking of an English Loaf（1969年）; Syllabubs and Fruit Fools（1969年）およびGreen Pepper Berries（1972年）を執筆した。内容の一部は彼女が以前に出版した雑誌記事から引用され、一部は彼女の後の著書でさらに再利用され、拡張された。^[253]

デイヴィッドの最後の小冊子は、フランスの調理器具メーカーであるル・クルーゼのために書かれた『ル・クルーゼで料理する』 （1989年）でした。^[254]

『家の中にナツメグはいるか?』に加えて、デイヴィッドが計画していたさらに3冊の本が完成し、著者の死後ノーマンによって編集された。^[255]

Harvest of the Cold Months (1994) の副題は「氷と氷の社会史」である。 ^[256]デイヴィッドは最後の病気になる前の数年間、断続的にこの本に取り組んでいた。この本は、山から氷を運び、氷室で保管しなければならなかった中世の時代から、ヨーロッパの料理における氷の歴史をたどっている。インディペンデント紙の評論家は、この本を「料理本ではなく、探偵学の畏敬の念を起こさせる偉業であり、豪華で堂々としている」と評した。 ^[257]タイムズ紙でこの本を評したナイジェラ・ローソンは、この本は食べ物に関心のある人なら誰でも本棚に置くに値するが、著者のエネルギーが衰えており、「彼女のいつもの元気で、激しい読みやすさが欠けている」と書いた。 ^[258]

『South Wind Through the Kitchen』（1997年）は、デイヴィッドが晩年にノーマンと共同で取り組んだプロジェクトの1つ、すなわち彼女の膨大な著作の中から選りすぐりの作品を一冊にまとめた作品の完成版である。ノーマンはシェフ、作家、デイヴィッドの友人たちに、彼女の記事やレシピの中から気に入ったものを選ぶよう呼びかけた。シェフのサイモン・ホプキンソンなど寄稿者の多くが、選んだ作品に序文やあとがきを寄せている。抜粋とレシピは、1996年までに出版されたデイヴィッドのすべての本から取られている。200以上のレシピが、卵とチーズ、魚と貝、肉、鶏肉と狩猟肉、野菜、パスタ、豆類と穀物、ソース、甘い料理とケーキ、ジャム、パンといった料理と材料のセクションという慣例的な方法でまとめられており、デイヴィッドの初期の作品と同様に、記事やエッセイが散りばめられている。 ^[259]この本のタイトルは1964年に出版され『オムレツとグラス1杯のワイン』に再録されたエッセイに由来しており、デイヴィッドの師であるノーマン・ダグラスの最も有名な小説『南風』への言及である。 ^[260]

デイヴィッドが企画した最後の本は、エリザベス・デイヴィッドのクリスマス（2003年）だった。彼女とノーマンは1970年代初頭からこうした本について議論していたが、他のプロジェクトが忙しくて出版できなかった。デイヴィッドの死後、ノーマンは著者の書類を整理していたところ、デイヴィッドが他の誰も気づいていなかったほど多くのクリスマスをテーマにした資料を書いてまとめていたことを発見した。デイヴィッドが最もよく求められていたクリスマスのレシピが本の核をなしていた。それらは、地中海料理、フランス地方料理、イギリスの台所のスパイス、塩、香辛料からいくつかのクリスマスレシピと、前年に雑誌に掲載された記事の改訂版とともに、214ページの作品にまとめられた。各章では、クリスマスの社会的・歴史的側面、前菜と冷製肉、スープ、鶏肉とジビエ、肉、野菜とサラダ、ソース、ピクルスとチャツネ、デザート、ケーキと飲み物を扱っていた。^[261]この本は、 1959年にヴォーグ誌に初掲載され、 2000年に『Is there a Nutmeg in the House』に収録された、デイヴィッドの最も引用されている文章の1つを再録している。「もし私が思い通りにできるなら、そしてそれはできないが、クリスマスの日の私の食事と飲み物は、昼食時にオムレツと冷たいハムとおいしいワインのボトル、そして夕方ベッドの中でトレイに載せたスモークサーモンサンドイッチとシャンパンのグラス1杯で構成されるだろう。」^[262]

1995年から2011年にかけて、ペンギンブックスはデイヴィッドの著書から4冊のペーパーバックを出版した。 『 I'll be with You in the Squeezing of a Lemon』（1995年）、『Peperonata and Other Italian Dishes』（1996年）、『Of Pageants and Picnics』（2005年）、『A Taste of the Sun』（2011年）である。^[263] デイヴィッドの著作からさらに2冊のハードカバーが出版され、ノーマンが編集者を務めた。『At Elizabeth David's Table』 （2010年）はデイヴィッドの最初の本の出版60周年を記念して出版された。ホプキンソン、ヒュー・ファーンリー＝ウィッティングストール、ローズ・グレイ、ジェイミー・オリバーなど著名なイギリス人シェフ数名による序文付きで、デイヴィッドの以前の著作からのレシピとエッセイが収録されている。この本は12章から成り、スープからデザートまでさまざまなディナーコース、ベーキング、素早く新鮮な料理、フランスとイタリアの市場についてのデイヴィッドの描写などのトピックをカバーしている。^[181] エリザベス・デイヴィッドの野菜に関する著書（2013年）は、主に地中海料理、イタリア料理、フランス地方料理、オムレツとワイン1杯から引用されている。スープ、小皿料理、サラダ、パスタ、ニョッキとポレンタ、米、豆とレンズ豆、メインディッシュ、パン、デザートのセクションがある。 ^[183]

デイヴィッドは1978年に『イングリッシュ・ブレッド・アンド・イースト・クッキング』でグレンフィディック年間最優秀作家賞を受賞した。また、エセックス大学とブリストル大学から名誉博士号を授与され、農業功労勲章シュヴァリエを授与された。1976年に大英帝国勲章オフィサー（OBE）に任命され、1986年には大英帝国勲章コマンダー（CBE）に昇格した。しかし、彼女を最も喜ばせた栄誉は、作家としてのスキルが認められ、1982年に王立文学協会の会員に選ばれたことだった。 ^[41]

2012年、エリザベス2世の即位60周年を記念して、デイヴィッドはBBCラジオ4により、女王の治世60年間で最も影響力のあった60人の英国人の一人に選ばれた。^[264] 2013年には、彼女の肖像画が「偉大な英国人」10人の生誕100周年を記念して発行された一級切手シリーズの1つとなった。^[265] 2016年には、彼女が45年間住んでいたチェルシーのハルシー・ストリート24番地の旧居にイングリッシュ・ヘリテージの ブルー・プラークが設置された。彼女はこのような形で表彰された最初の料理ライターとなった。^[266]

デイヴィッドの死亡記事は彼女の仕事と功績を賞賛する温かい内容だった。^[118]ガーディアン紙では、料理ライターのクリストファー・ドライバーが彼女を「今世紀最も影響力のある英語圏の料理ライターおよび学者」と呼び、^[267]タイムズ紙の死亡記事執筆者は次のように書いている。

エリザベス・デイヴィッドはイギリスの料理作家の第一人者だった。彼女は、料理の専門家になろうとしていた世代にも、翌日のディナーパーティーのために台所の棚から使い古したエリザベス・デイヴィッド・ペンギン本を持ってきた世代にも影響を与えた。「エリザベス・デイヴィッドはこう言う…」は、シチューにどのくらいのスパイスを、どのスパイスをどのくらい加えるべきか、ドレッシングにどのくらいのニンニクを入れるべきかを決める一般的な方法だった。彼女の散文は、最高の状態では、指示と同じくらい正確だった。キッチンで何をすべきかというアドバイスを、理解しがたい文章でまとめることもあった先人たちとは違っていた。彼女は読んでいて楽しく、真に優れた文体だった。おそらくイギリスでのみ、彼女は「料理作家」に分類されただろうが、それはしばしばむしろ非難の的になるフレーズだった。エリザベス・デイヴィッドは、学者の歴史に対する感覚と、旅行者の美学者が場所の感覚を伝える才能を融合させた。^[268]

デイヴィッドの著作は、イギリス人の食に対する文化的アプローチに影響を与えた。^{[225] [269]}フードジャーナリストのジョアンナ・ブライスマンによると、彼女は「新鮮な大陸料理のビジョンを国民に紹介することで、戦後のイギリスで文化的かつ美食的な奇跡を起こした」。^[270]一方、作家のローズ・プリンスは、デイヴィッドが「イギリス人の料理の仕方を永遠に変えた」と考えている。^[150]キングス・カレッジ・ロンドンのアメリカ文学教授ジャネット・フロイドは、デイヴィッドは変化の推進者ではなく、変化の象徴となったと主張する。^{[271] [注 32]}文学史家のニコラ・ハンブルは、「戦後の食の革命はエリザベス・デイヴィッドがいなくてもおそらく起こっていただろうが、彼女がいなければまったく違った形で起こっていただろう」と述べている。^[272]

フロイドは、デイヴィッドは「社会的エリート層以外の聴衆にアピールしたり関わったりすることにほとんど関心を示さなかった」とコメントしている。^[273]クーパーも同じ点を指摘しているが、デイリー・ワーカー（イギリス共産党を代表する新聞）の『フランス地方料理』に対する好意的なレビューを、デイヴィッドの読者層が一部の人が考えているよりも広かった証拠として強調している。^[111]

デイヴィッドはフィクションの形で少なくとも2回登場している。2000年にロジャー・ウィリアムズによる小説『 Lunch with Elizabeth David』がキャロル&グラフ社から出版され、 ^[274] 2006年にはBBCが映画『Elizabeth David: A Life in Recipes』を放送した。これはキャサリン・マコーマックがデイヴィッド役、グレッグ・ワイズがピーター・ヒギンズ役で出演している。 ^[275] 1998年にリサ・チェイニーがデイヴィッドの伝記を出版した。ジャーナリストのポール・レヴィはそれを「性急で、だめだ」と評したが、『ニューヨーク・タイムズ』紙の ローラ・シャピロはそれを「包括的」と評した。^[276]翌年、公認の伝記『Writing at the Kitchen Table』がアルテミス・クーパー社から出版された。^[277]彼女はまた、 2004年に英国人名辞典にデイヴィッドの項目を書いた（2011年に更新）。 ^[41]デイヴィッドの論文はハーバード大学ラドクリフ高等研究所のシュレジンジャー図書館に所蔵されている。^[278]

デイヴィッドの調理器具への情熱は、当時のスタイルに影響を与えた。コンランは、彼女の作品が「アビタットにつながる学習プロセスの重要な部分を形作った」と認めている。^[279]また、エリザベス・デイヴィッド社の店舗の成功は、フランスの地方の調理器具の需要に貢献した。^{[280]デイヴィッドは、彼女の本のイラストレーターが細かい部分を正確に描くように細心の注意を払った。} 『French Provincial Cooking』の序文の草稿で、彼女は次のように書いている。「私は、こうした細かい部分が記録に残されることを切望していました。なぜなら、これらの地方の調理鍋のいくつかは、すでにフランスでは非常に入手困難になっているため、ある意味では、ジュリエット・レニーの絵は、それ自体が小さな歴史的記録を構成しているからです。」^[281]

デイヴィッドが食品の大量生産と標準化に反対する運動を続けていたことは、彼女の時代を先取りしていたが^[282]、チェイニーは彼女の考えを「本能的で表現されていない」と表現している。 ^[283]デイヴィッドの情熱の1つである、旬の地元の食材を購入し、それをシンプルに調理するという考え方は、スタイン、スレイター、ファーンリー・ウィッティングストールによって引き継がれている。^[284]

料理人やシェフ仲間は、デイヴィッドが自分や同僚の作品に与えた影響を認めている。同時代人のジェーン・グリグソンは1967年に「エリザベス・デイヴィッドの作品に対する深い理解なしに、今日では料理本を出版できる人はいない」と書いている。^[285]グリグソンは後にこう書いている。

バジルは独身の叔父の名前にすぎず、ズッキーニはイタリック体で印刷され、スパゲッティの食べ方やアーティチョークの切り方を知っている人はほとんどいませんでした。...その後、エリザベス・デイヴィッドが太陽のように現れ、良い食べ物、つまりよく考えられ、よく調理された食べ物について簡潔で優雅に書きました。彼女は私たちに、手元にあるものでもっと良いものが作れることを理解させてくれました。^[286]

最近のシェフ、リック・スタインは、デイヴィッドが彼の初期の作品に多大な影響を与えたため、レストランを初めて開いたとき、ミントンの『地中海料理の本』のイラストの1つをメニューに使用したと述べている。 ^[287]ナイジェル・スレイター、ゴードン・ラムゼイ、ジェイミー・オリバー、プルー・リース、クラリッサ・ディクソン・ライトなど、デイヴィッドの影響を受けたシェフは他にもいる。ディクソン・ライトは、デイヴィッドについて「食べ物は料理以上のものだと教えてくれた。それは詩であり情熱でもある。また、料理を二番手のものだけにしてはいけないことも教えてくれた」と述べている。^{[284] [288]}ノーマンは、リースがケータリング・カレッジの学生にデイヴィッドの本を読んだことがあるか尋ねたところ、誰一人として手を挙げなかったことにかなり驚いたと語っている。「でも、本は売れている。印税の明細書を見ればわかる。ジェレミー・リー、ショーン・ヒル、ローリー・リーの料理に彼女の影響が見て取れる」。^[120]

デイヴィッドの影響はイギリス以外にも及んでおり、マリアン・バロスは1992年にニューヨーク・タイムズ紙で「過去20年間にアメリカ料理に栄光をもたらした何十人もの若いシェフはデイヴィッド夫人に恩義がある」と書いている。^{[289] [n 33]}同年、ジャーナリストのスーザン・パーソンズはキャンベラ・タイムズ紙で「40歳以上のオーストラリアの有名シェフは皆、料理への取り組み方に大きな影響を与えたとしてエリザベス・デイヴィッドに敬意を表している」と書いている。^[291]カイリー・クォンなどのより現代的なオーストラリアの料理人も、デイヴィッドが自分たちの仕事に継続的な影響を与えていると述べている。^[292]

インディペンデント紙の料理評論家マイケル・ベイトマンは、デイヴィッドは「ビートン夫人よりもイギリス料理に大きな影響を与えた人物として記憶されるだろう」と考えた。^[293]作家のオーベロン・ウォーは、20世紀のイギリス生活に最も大きな改善をもたらした女性の名前を尋ねられたら、「私はエリザベス・デイヴィッドに一票を投じるだろう」と書いた。^{[294]デイヴィッドの伝記作家クーパーは}、オックスフォード英国人名辞典の記事を次のように締めくくっている。

デイヴィッドは、この国が生んだ食べ物と飲み物に関する最高の作家でした。彼女が執筆を始めた1950年代、イギリス人は皿の上に何が載っているかにほとんど注意を払っていませんでしたが、それはそれでよかったのかもしれません。彼女の本や記事は、食べ物は人生の大きな喜びの一つであり、料理は単調な作業ではなく、刺激的で創造的な行為であるべきだと読者に説得しました。そうすることで、彼女は一世代全体に料理をするだけでなく、食べ物についてまったく異なる方法で考えるように促しました。^[41]

• エリザベス・デイヴィッド・クラシックス。ロンドン：グラブ・ストリート。1999年[1980] 。ISBN 978-1-902304-27-4。内容:
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  • (pp. 197–395)フレンチカントリークッキング(1951、1958年改訂)
  • (pp. 397–640)サマークッキング（1955年、1965年改訂）。
• イタリア料理。ロンドン：ペンギン。1987年[1954年] 。ISBN 978-0-14-046841-0。
• フランス地方料理. ロンドン: ペンギン. 1979 [1960]. ISBN 978-0-14-046099-5。
• イギリスの台所におけるスパイス、塩、香辛料。ハーモンズワース：ペンギン。1970年。ISBN 978-0-14-046163-3。
• イギリスのパンとイースト料理。ハーモンズワース：ペンギン。1977年。ISBN 978-0-14-046299-9。
• 寒い月の収穫：氷と氷の社会史。ロンドン：マイケル・ジョセフ。1994年。ISBN 978-0-7181-3703-8。
• レモンを絞るときも一緒にいよう。ロンドン：ペンギン社。1995年。ISBN 978-0-14-600020-1。
• ペペロナータとその他のイタリア料理。ロンドン：ペンギン。 1996.ISBN​ 978-0-14-600140-6。
• ジル・ノーマン編（1986年）[1984年] 『オムレツとワイン』ロンドン：ペンギン社。ISBN 978-0-14-046721-5。
• 南風がキッチンを通り抜ける：エリザベス・デイヴィッドのベスト。ロンドン：マイケル・ジョセフ。1997年。ISBN 978-0-7181-4168-4。
• ジル・ノーマン編 (2001) [2000]. Is There a Nutmeg in the House?ロンドン: ペンギン。ISBN 978-0-14-029290-9。
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• エリザベス・デイヴィッドに関する引用（Wikiquote）
• エリザベス・デイヴィッドの文書、1743～2007年（含む）、1950～1992年（大部分）：検索補助。シュレジンジャー図書館、Wayback Machineに2012年5月9日アーカイブ、ハーバード大学ラドクリフ研究所。