漢服

漢服（簡体字中国語：汉服、繁体字中国語：漢服、ピンイン： Hànfú、文字通り「漢の服」）は、紀元前2千年紀から漢民族が着用してきた伝統的な衣服である。漢服の代表的なスタイルには、襦袢（長い外套が付いた上半身の衣服）、澳襦袢（長い下衣が付いた上半身の衣服）、襦袢、身衣、 [ ^1]および襦袢（ズボンが付いた上半身の衣服）などがある。 ^{[2] ：24}

伝統的に、漢服は上着として着用されるパオフーローブ、またはルウジャケットと、下着として一般的に着用されるチュンスカートで構成されています。衣服に加えて、漢服には、帽子、履物、ベルト、宝石、羽織、手持ちの扇子など、いくつかの形のアクセサリーも含まれます。 [ 1 ]今日、漢服は漢民族の伝統的^な衣服として認識されつつあり、中国国内および海外の華人ディアスポラの若い漢人の間でファッションの復活が進んでいます。[ 1 ^{] [3] [4] [5]}

漢王朝の後、漢服は、特に養蚕の急速な進歩に伴い、多くの複雑な織物生産技術を包含する織物を使用する様々なスタイルに発展した。[ ^6] 漢服は、韓国の韓服[7]、日本の着物（和服）[8] [9]、琉球の琉装[10] [11]、ベトナムのアオジャオリン（ベトナムの衣服）[12] [13]など、多くの近隣文化の伝統衣装^に影響を与えている^。漢服の^{デザイン要素}はまた、 17世紀以来^{ヨーロッパと}アメリカ合衆国でシノワズリが人気を博したため、特にシノワズリファッションを通じて西洋のファッションにも影響を与えている。^[14]

漢服は、 3000年以上の歴史を持つ漢民族の伝統的な衣服の分類をすべて含んでいます。^{[15] [16]}それぞれの王朝は、時代の社会的文化的環境を反映して、独自の服装規定を生み出しました。^{[17] [18]}絹で作られた衣服は、当初は装飾や儀式の目的で使用されていました。しかし、絹の栽培は織物の発展を導き、漢王朝の頃には、錦、緞子、繻子、紗が開発されました。^[19]

漢服は、その歴史の初めから（特に上流階級の間では）絹や養蚕の技術と切り離せないものであり、養蚕の技術は黄帝の妃で養蚕の女神としても崇められていた嫘祖によって発見されたとされている。^{[20] [21]} 『易経』には次のような格言もある。^[22]

「黄帝、堯、舜は（単純に）上着と下着（衣裳; yī cháng）を（民の模範として）着ており、天下の秩序は保たれていた」。

漢服は、一般的に商王朝の時代に始まったと考えられていますが、その時代の流行に合わせて変化し、進化してきました。初期のデザインの多くは、後のものよりも性別を問わないシンプルなデザインです。後の衣服は複数のピースで構成され、男性は一般的にズボン、女性は一般的にスカートを着用します。女性の衣服は通常、上着の襟を巻いたり、腰のところで帯を巻いたりして、体の自然な曲線を強調します。^{[引用が必要]}

古代から、漢服の上着である露は、通常、前面に巻き付ける形で着用され、左側が右側を覆い、着用者の右腰まで伸びる、衿凌袈裟と呼ばれるスタイルであった。当初、このスタイルが使用されたのは、右利きの着用者が右側から先に巻く習慣があったためである。後に、中央中国平原の人々は、左利きを不自然、野蛮、未開、不幸とみなして、推奨しなくなった。袈裟の襟は、陰陽理論に従っており、左の襟は陽（生命を象徴）を表し、陰（死を象徴）を抑制する。したがって、袈裟は生者の衣服であるが、逆に袈裟と呼ばれるスタイルで着用すると、その衣服は埋葬用の衣服となり、タブーとみなされる。^[18]袈裟は、中国の一部の少数民族グループでも使用されている。^{[23] [24]}

古代中国のファッションには、信仰、宗教、戦争、皇帝の個人的な好みなど、多くの要因が影響を及ぼしてきました。^[25]秦の時代以降、漢民族の贅沢禁止令で使用された色は、道教の五行説と陰陽説に基づいた象徴的な意味を持ち、各王朝が特定の色を好みました。^[26]漢服のいくつかの要素は、近隣の文化的な衣服、特に北の遊牧民や、シルクロードを経由して西に伝わった中央アジア文化の影響も受けています。^{[注 1] [27] : 44–46  [28] [29] : 312}

中国では、殷王朝時代に初めて衣服の体系的な構造が発達し、社会階層全体に色彩、デザイン、使用規則が導入されました。^[6]当時の技術水準により、原色（赤、青、黄）と緑のみが使用されました。^[30]

この時期に漢服の基礎が整えられ、上着と下着が一体となった「易昌」と呼ばれる衣服は、通常、ビクシと一緒に着用された。^{[31] [32] [30]}上着の一種である「耽凌有人易」 が^{この時期に着用され始めた。 [33]}冬には、綿の入ったジャケットが着用された。^[30]チャンの下に着用されたのは、膝丈でふくらはぎまで結ぶが太ももを露出させるズボン「襞」または「静襞」であった。[ 34 ]この^時期、この服装スタイルは男女兼用であった。^{[30]裕福な人だけが絹を着用し、貧しい人々は}麻やラミーで作られたゆったりしたシャツと襞を着用し続けた。^[30]商王朝の衣装の例は、安陽の福浩墓から出土した擬人化された玉の像に見ることができます。そこには、腰の周りを覆う幅広の帯が付いた細長い袖のイーを着て、その下にスカートを履いている人物が描かれています。^{[35] [36] [37]}このイーチャンの衣装は貴族階級のためにデザインされたようです。^[35]

商王朝に続いて、西周王朝は衣服に関する新しい礼儀作法と儀式のシステムを確立し、衣服に新しい儀式的、政治的、文化的意味を置いた。これにより、ファッションは人々の儀式や文化に結び付けられ、 2000年にわたって東アジア文化を支配した儒教の正統派である礼（り）の基盤となった。これに関連して、孔英達の『春秋真意』などの儒教の著作では、 「華夏」という言葉は中央国家の儀式的な礼儀作法とそれらの国家の住民が着用した衣服の両方を指していたと示唆されている。^{[38] [39] [40] [41]}

この慣習の原則は、 上衣下裳（上衣下裳、「上衣下裳」、上衣と下衣を2つに分けることを意味する）と呼ばれる衣服スタイルの標準化であった。^{[42] [43]このファッションは徐々に進化し、}神衣などのスタイルに取って代わられたが、上衣下裳は依然として、面服や朝服などのフォーマルな儀式用の衣服の基礎として維持された。^[44]

これにより、衣服を地位の指標とする厳格な階級社会が生まれ、必然的に、身分の高さが衣装の装飾性に影響を及ぼした。衣装はまた、儀式での使用によっても区別されるようになった。これが、その後のすべての時代と王朝の複雑な衣服システムの先駆けとなった。^{[23] [45] ： 255–261} 『周礼』と『礼書』に記録されているように、管や綿布などのアイテムが重要視された。^[46]管は社会的地位を区別するために使用された。管の使用は漢服システムの特徴的な機能の1つであり、男性は管礼と呼ばれる成人の儀式の後のみそれを着用できた。^{[32] ： 16}地位を示す他のマーカーには、生地の素材、衣服の形、サイズ、色、装飾模様、スカートの長さ、袖の幅、装飾の程度などがあった。^{[45] : 255–261}皇帝、公爵、高官、兵士、祖先崇拝者、花嫁、会葬者の服装には厳しい規則があった。^{[45] : 255–261  [47]}

綿服は最も格式の高い礼装で、礼拝や記念式典の際に着用された。複雑な構造で、象徴的な意味を持つ様々な装飾が施されていた。皇帝、王子、官僚が称号に応じて着用する6種類の綿服^{があった。 [32]}皇帝は官僚と会うときや公務をこなすときにも、扁服（綿服に次ぐ）を着用した。 ^[32]皇帝が宮廷にいないときは、玄端を着用した。^{[45] : 255–261  [48]} 玄端は、王子が祭祀を行うときや、学者が朝に両親に敬意を表しに行くときにも着用された。^[32]綿布、扁布、玄端はいずれも4つの部分から構成されており、下はスカート、真ん中はローブ、上にはビキ、そして長い布ベルトである大帯（中国語：大带）であった。^[32]西周と同様に、東周初期の服装規定は厳格な規則によって規定されており、社会秩序を維持し、社会階級を区別するために使用されていた。^[35]

こうした階級志向の発展に加えて、この時期の日常的な漢服は、殷代^[23]の易昌の着用における基本的な形式を維持しながら、ややゆったりとしたものとなった。^[49]袖は幅広と細身が共存していた。易は腰に巻いた帯で閉じられ、帯からは玉飾りが吊るされることもあった。^{[23] [50]}スカートと袍の長さは膝丈から地面までの長さまで様々であった。^[23]周代の一般民衆は、中国南西部の少数民族を含め、麻をベースにした衣服を着ていた。^[19]

周王朝では、女性が袈裟を着用することを正式なものにした。袈裟は少女が婚約した後に行われる成人の儀式で、袈裟を着用することは少女がすでに結婚を約束されていることを示していた。^[51]男性も袈裟を単独で着用することはできたが、より一般的には、男性は袈裟を頭飾りを固定するための管と一緒に着用した。^[52]

春秋戦国時代、中国では儒教を含む多くの学派が生まれ、それらの異なる学派は当然のことながら衣服の発展に影響を与えました。^[50]さらに、戦国時代には戦争が頻繁に起こったため、さまざまな礼儀作法が徐々に廃止されました。^[53] 東周の服装規定は、戦国時代中期までに崩壊し始めました。^[35]その後、多くの地域が周王朝の制度に従わないことを決定し、この時期の衣服は7つの大国（すなわち、楚、韓、秦、魏、燕、斉、趙）間で区別されていました。^{[6] [45] : 255–261  [53]さらに、紀元前307年}は、趙の武陵王が軍服の最初の改革を実施した重要な年でもありました。一般的に胡服旗社と呼ばれるこの改革では、戦闘能力を高めるために、趙の兵士全員が戦闘時に東湖、臨湖、楼飯の人々の胡服スタイルの制服を着用することを義務付けた。 ^{[32] [45] : 257  [54]}その後、ゆったりとした股上の合当沽が導入された。 ^{[32] [34] [55]}

東周時代の考古学的遺物によると、農民や労働者といった一般男性は、袖の狭い長い洋 仁着を着ており、その上から腰に細い絹の帯である丝套（中国語：丝套）を結んでいた。 ^{[35] [49]}洋仁着は動きやすさを考慮して襦袢（一般的には襦袢と呼ばれるスタイル）を着用することもあったが、襦袢は絹ではなく平織りの布でできていた。^[35]この時代の襦袢は胡服にも影響を与えた。[ 35 ^]貴族階級の人物はこうした服装はしなかったが、腰にベルトを巻く袖の広い長い袍（パオフ）を着ていた。その一例は、厲陽の戦国時代の墓から出土した木像に見ることができる。 ^{[注2] [35] [49]}楊仁の留め具には、耽玲楊仁や曲居楊仁など、さまざまな形のものがある。^[35]

考古学的遺物や青銅の彫刻像に基づくと、スカートは戦国時代にも着用されていたようで、^[56]シャンクンまたはルークンに着用されていました。^{[注 3] [57]}シャンクンを着用した青銅像の考古学的例としては、曽の懿侯の墓から出土した鐘を持った武装した青銅の戦士があります。^{[57]戦国時代後期の濃い黄色のスカートも、}湖北省江陵県馬山遺跡の楚墓 (M1) から発見されました。^{[58] [59] [60]}

戦国時代には、神衣も発達した。^{[61] : 9–14  [45]}螺旋状に巻かれ、袖がふっくらとした神衣の一種である曲袍袍は、同時代の墓の彫像に着用されていたことが発見されている。 ^{[2] : 24  [62]}墓から出土した衣服は、楚の国の貴族が神衣^{を着用していたことを示している。 [63]}神衣の人気が高まったのは、儒教の影響によるところが大きいかもしれない。^[23]神衣は、周の時代から秦の時代、さらには漢の時代まで、漢服の主流であり続けた。^{[64] [45] : 255–261}

秦の王朝は短命だったが、後の世代に大きな影響を与えた一連の制度を確立した。七つの国を統一した後、始皇帝は距離や階級に関係なく、衣服を含むあらゆる文化的側面で一連の規則に従うように民に命じた。^[45]そのため、秦の服装は統一されていた。^[65]秦王朝は色服制度を採用し、高位の者（三位以上の官吏）は緑の神衣を着用し、庶民は通常の白い神衣を着用することを規定した。^{[66] : 183  [32]}漢人は神衣を正装として、官服と靴と一緒に着用した。^{[32] : 16}秦王朝は周王朝の面服制度も廃止し、皇帝の面官の代わりに袀玄（きゅうげん） ^{[後漢書 1]}と呼ばれる統一された黒い神衣と通天官を導入した^{。 [67] [68]}官吏もこれに倣い、同じ黒い袈裟を着用した。^{[2] : 24  [ 66] : 183}宮廷では、官吏は帽子をかぶり、腰から彫刻刀を下げたゆったりとした袈裟を着て、胡を持ち、頭と耳の間に筆を挟んでいた。 ^{[2] : 24  [66] : 183}男性の間では、袖口にレースが付いた大きな袖の袈裟の人気が高まった。^{[2] : 24  [66] : 183}

平時は、男性は襦袢（ルク） 、女性は襦袢を着ていた。^{[32] : 16} 商人は、その富裕さにかかわらず、絹でできた衣服を着ることは決して許されなかった。^[69]庶民と労働者は、細い袖、ズボン、スカートの襞袢を着て、髪を編むか、単にスカーフとスカーフを身に着けていた。[ 2 ^{] : 23–33  [66] : 183  [58]}秦の時代の竹簡『制衣』には、裙（スカート、秦の時代には衺と呼ばれた）、上襦（ジャケット）、大襦（アウター）、ズボンなど、さまざまな種類の裙の作り方が記録されている。^{[58] [59]}兵馬俑には兵士と将校の服装の違いも描かれており、エリート層は長いガウンを着用し、庶民は短い上着を着用していた。また、シンプルな頭巾から正式な公式帽子まで、さまざまな帽子を着用していた。^[70]騎兵も長袖のヒップ丈の上着とパッド入りのズボンを着用している姿が描かれている。^[70]

漢代 になっても神衣は人気を保ち、さらに二種類に分かれて発展した。それは、袍袍と枝袍^{である。 [61] : 9–14}神衣は男女を問わず、カットや構造が似通っているようで、ベルトや帯で留める巻き付け式の留め具と、細い袖口に集められた大きな袖口がついている。しかし、神衣の生地、色、装飾は男女で異なっていた。^{[54]しかし、後}漢になると、神衣を着用する人はほとんどいなくなった。^[71]

• 
  馬王堆の絵付人形、曲珠寶神儀を身に着けている、漢時代
• 
  中国の神饌（西漢時代（紀元前202年～紀元9年）の陶器の置物）に描かれた女性の使用人と男性顧問
• 
  長冠と神衣をつけた男性召使の木像。
• 
  紀元前2世紀の馬王堆墓から出土した絹。
• 
  花模様の絹織物。紀元前2世紀、馬王堆。
• 
  東漢の夫婦壁画。
• 
  現在の陝西省西安にある西漢時代の墓から発見された二人の男性のフレスコ画
• 
  金郷県の西漢時代（紀元前206年～紀元後8年）の墓で発見された、武冠をつけた男性像の壁画。
• 
  漢王朝風の神衣を着た男性
• 
  成都の四川省博物館に保管されている、東漢の石の墓の扉に、長いローブの下にズボンをはき、金澤帽子をかぶった男性が描かれている。
• 
  成都の四川省博物館に所蔵されている、東漢の墓の石の扉に、盾を持ち、長いローブとエプロンを着て、介帻の上に武冠/武弁をつけた男性が描かれている。
• 
  呉家の祠にある学者官吏を描いた石のレリーフのトレース。

漢の初めには、庶民の衣服に関する規制はなかった。^[6]前漢の時代、一般的な衣服の使用に関する勅令は、人々を制限するほど具体的ではなく、あまり施行されていなかった。^[6]衣服は単に季節によって異なっていた。春は青や緑、夏は赤、秋は黄色、冬は黒だった。^{[6] [47] [61] : 4}後漢の明帝は、西暦59年に漢王朝の服装規定を正式に定め、秦の時代の以前の君宣から、儀式での使用における面服制度を復活させた。^{[45] : 255–261  [後漢書 2]}新しい服装規定によると、皇帝は黒い上着と黄土色の下着を着用しなければならなかった。^{[45] : 255–261}『尚書益稷』には、昔の社会的地位を区別するために祭服に使われた12の装飾品が記録されている。 ^{[72] [73]}さらに、皇帝、顧問、公、王子、大臣、役人が使用する装飾品の規則が規定された。[ ^{45] : 255–261  [72]}社会的地位に基づいて異なるスタイルの衣服があり、これらの規則は儒教の儀式を伴っていた。^[65]異なる種類の頭飾り、織り物や布地の素材、および役人の印章に付けられたリボンも、役人を区別するために使用された。^{[32] : 16  [65]}役人の印章は革の袋に入れられ、それを着用する人の腰に付けられ、階級を示すためにさまざまな色、サイズ、質感のリボンが袋の外側に垂らされた。^[65]

漢代の女性は長年にわたり、さまざまな色の襦袢を着るのが一般的でした。^[6]女性のワードローブにおける上下の衣服の組み合わせは、やがて後代の漢民族の服装のモデルとなりました。^{[61] : 4}秦と漢の時代、女性は4枚の布を縫い合わせたスカートを着用していました。スカートにはベルトが付いていることが多かったのですが、女性が別のベルトを使用することもありました。^{[50] : 36}

• 
  夫婦が酒を飲み食事をしている、東漢の墓。
• 
  中国河南省にある後漢末期の大虎亭漢墓の壁画
• 
  青銅鏡を持つ女性の中国の陶器像、東漢時代（西暦25-220年）、四川省博物館、成都
• 
  東漢時代の女性ダンサー
• 
  薄い絹で作られた、4つの部分を縫い合わせて作られた西漢のスカート。馬王堆1号墓から出土。現在は湖南省博物館に保管されています。

漢代には、農民、労働者、ビジネスマン、学者の男性は皆同じような服装をしていた。男性労働者は上着、エプロン、そしてレギンス^{を着用していた。 [34] [71] [54]}肉体労働に従事する男性が着用していた上着は、芝袍の短縮版であるとされており、ズボンを着用していた。^{[50] [54]}精衣は漢代初期にも着用され続けた。この時期の他の形態のズボンは、大股ズボンと大ズボンで、両方とも武霊王によって導入された鶴当沽のゆったりとした股上から発展したものである。 ^[34]漢代の男性はまた、頭にスカーフまたは冠をかぶっていた。 ^{[66] : 181–203}冠は高い地位の象徴として使用され、高貴な背景を持つ人々だけが着用できた。^{[66] : 181–203  [32] : 16}皇帝は臣下と会うときに通天冠（とんてんかん）を、公爵や王子は遠遊冠（ゆんようかん）、文官は進賢冠（しんけんかん）、武官は武冠（ぶかん）をそれぞれ着用した。^{[32] : 16}スカーフは頭に巻く衣服で、男性の成人の象徴であった。^{[66] : 181–203}スカーフの一種に「帻（ぜ）」があり、寒いときに頭を温めるヘッドバンドであった。時が経つにつれて、「ぜ」は頭を覆うスカーフである「巾（じん）」に付けられ、 「巾帻」と呼ばれる完全な帽子に発展した。^{[後漢書 3]}ジンゼは広く普及し、軍人や庶民によく着用された。軍服の錦袍は赤色で、赤帻とも呼ばれる。屋根型の天板が付いた介帻と呼ばれる別の変種は、官吏が着用し、夏季までは緑がかった黒色であることが多い。^{[74] [後漢書 4]}男女とも、裏地の付いた長いローブである袍服を着用した。^{[61] : 12–13}

漢代後期に仏教が中国に伝来すると、僧侶の僧衣が作られるようになった。^{[25] [70]}漢代の衣服は、その後の王朝の衣服の発展の基礎となった。^[50]

• 
  赤いズボンの上に黒い袍を羽織った男性ダンサー、大虎亭墓、東漢時代
• 
  長沙の馬王堆3号墓（紀元前168年封印）から出土した道引図（「導きと引きの図」を示す運動図）の復元図
• 
  西漢の戦士の像。
• 
  武弁をつけた東漢の男性像、上海博物館
• 
  五扁をつけた葬祭用の兵馬俑。
• 
  中国河南省大虎亭漢墓の、宴会、舞踏、音楽、雑技、レスリングなどの活気ある場面を描いた後漢末期の墓壁画。
• 
  河南省鄧県で発見された漢代の石のレリーフに描かれた軍人。キジの尾の飾りが付いた武官帽は武士の身分を示す。^{[後漢書5] [75]}
• 
  成都で発見された漢代の絵入りレンガに描かれた学者たち。学者たちは学識を示すために進贤冠と呼ばれる帽子をかぶっていた。[^{後漢書 6]}
• 
  陶器の笙笛奏者が着用する介帻（じぇぜ）。
• 
  男性が着用するジーゼ（左）

指輪、イヤリング、ブレスレット、ネックレス、ヘアピン、髪飾りなどの装飾品や宝飾品は、漢代までに中国で一般的に着用されていました。^{[76] : 384–417  [77]}元々の髪飾りである簪は、より多くの装飾が付いた簪に進化しました。 [ ^78]また、漢代に発明された新しいタイプの女性の髪飾りは、簪に、着用者が歩くと揺れる垂れ下がる装飾が追加された、漢民族の女性特有のものであるブヤオでした。 ^{[76] : 384–417  [79] [後漢書 7]}

漢代に着用された包帯は進化を続けた。この期間（西暦220～589年）には、ローブが着用者の体にゆるくフィットするようになったため、フィット感を整えるために幅広のバンドがベルトの役目を果たし、ローブの袖は手首で締めるのではなく「大きく開く」ように変わった。このスタイルは包帯と呼ばれ、通常はインナーシャツとズボンを着用した状態で着用された。^{[61] [29] : 312–330  [54]}ローブの上部がゆるく開いており、インナーウェアを着用していない例もあった。このスタイルのローブを着た男性が『竹林の七賢』という絵画に描かれている。^{[29] : 312–330}包帯スタイルは中国北部のスタイルであったようで、ローブの人気は広く浸透した道教の結果であった。^{[29] : 312–330  [50]特に}晋の時代には、漢代の衣服の多くが維持されていたが、学者や新道教の信者は伝統的な宮廷服を拒否し、厳格な儒教制度から撤退した。これは彼らの服装にも現れていた。^[80]男性の袈裟は徐々にシンプルでカジュアルなスタイルに変わり、女性の袈裟は複雑さを増した。^[61]三国時代と金時代、特に東晋時代（317年-420年）には、東漢の倫理規範が崩壊した後、貴族の女性たちは気楽な生活様式を求めた。このような生活様式は、より凝ったものになった女性の服装の発展に影響を与えた。^[61]この時代の典型的な女性の服装は、旗のように垂れ下がって「重ね着効果」を形成する、袖の広いパオフーである桂衣^{である。 [81] [61] [82] [83]}南北朝時代も男性と女性の両方が桂衣を着用し続け、北魏の司馬金龍の墓（紀元483年頃）で発見された漆塗りの衝立に見られるように、そのことが分かる。しかし、腰の位置が高くなり、袖がドラマチックに広がるなど、桂衣にはいくつかの小さな変更が加えられた。^[54]

• 
  北梁の十六国時代の定家嘗第5号墓から出土した、ゆったりとした衣服を着た男女を描いた壁画
• 
  東晋の墓の鋳型レンガの拓本より、宝衣菩提を着けた竹林の七賢図
• 
  晋代の顧開志の「列女仁智圖」よりパオフを着たウェイ公（衞懿公）
• 
  パオフーを着た男性。
• 
  ローブの下にズボンを履いたパオフを着た男性の後ろ姿
• 
  パオフーを着た男性と桂衣を着た女性、漆塗り、司馬金龍墓、北魏、紀元484年頃
• 
  女史箴図（顧凱之作）より、女官たちが着飾った姿。 380年頃
• 
  敦煌の貴衣を着た女性のフレスコ画
• 
  楚の武王がパオフーと通天官を着用している。晋の顧凱之著『列女仁智圖』より
• 
  金色の蝉模様の当珰。龍観や唐天観などの公式の帽子を飾るのに使われた。^[84]
• 
  東晋時代の蝉模様の珰板飾り。宝石が埋め込まれている。

この時期に履かれていた靴には、履（フォーマルな場で履く普通の靴）、屐（普段履き用の高めの木の下駄）、靴の先が上にカールした靴などがあった。^{[29] : 312–330  [77]}靴の先が上にカールした靴は、後に唐代に非常に人気の高いファッションとなった。^[77]革のブーツ（靴、xue）、缺胯（輺胯、衿が開いて袖が詰まったローブ。下着は覆えない）、フードとケープのセットは、中国の北方遊牧民によってもたらされた。^{[29] : 312–330}この時期に発見された墓の目録には、方衣（方衣）、シャン（衫; シャツ）、クン、ハンシャン（汗衫; スウェットシャツ）、ル（絨毯; 裏地付きジャケット）、ク（裤）、クン（裈）、良堂（两裆; ベスト）、アオ（袄; 多層の裏地付き）が含まれます。ジャケット）、xi（褶、ジャケットの一種）、bixi ;女性の服装スタイルは通常ruqun (裏地付きのジャケットとロングスカート) とshanqun (衫裙; シャツとロングスカート)でしたが、男性の服装スタイルはローブ、シャンク、シク(褶裤; ジャケットとズボン) です。^{[29] : 312–330}この時期には、上部が平らで両側に耳が付いた黒いガーゼ帽子が登場し、男女ともに人気がありました。^[50]

曹魏（220–266年）と西晋（266–316年）は、独自の文化的アイデンティティを持っていたものの、漢王朝の文化的遺産を継承した。 ^{[76] ：384–417}三国時代の衣服と晋（266–420年）の衣服は、スタイルに特別な特徴はあるものの、漢王朝とほぼ同じ基本的な形式を持っていた。その時代に着用されていた主な衣服は、襦袢（上着とスカート）、襦袢、裘（毛皮のコート）だった。^[85]この時期、エリートは一般的にパオフを着用し、農民は短い上着と襦袢からなる袍褄を着用していた。^{[2] ：23–33}男性庶民は漢王朝の男性庶民と似た服装をしていた。この時代の考古学的遺物には、男性の庶民が長袖で膝丈のヨレン上着を着ている様子が描かれている。男性の髪型は通常、ちょんまげか頭を覆う平たい帽子である。^{[29] : 312–330}女性の庶民も男性と同様の服装をしているが、上着は男性よりも長く描かれることがあり、長いスカートやズボンも着用していた。一方、侍女（召使と混同しないように）は二重の衣服を着用し、地面に届く長いスカートと長く垂れ下がった袖の上着を着ている様子が描かれている。^{[29] : 312–330}上着はベルトやファスナーで留められることもある。 [ ^{29 ] : 312–330}白色は三国時代と金時代の庶民が着ていた色であった。^{[85]この時代の庶民風の衣服は}嘉峪関の煉瓦壁画に見ることができる。^{[29] : 312–330}

• 
  東晋の顧凱之作『洛河仙人図』に描かれた曹植と従者たちは、それぞれ両官と龍官を身に着けている。
• 
  甘粛省嘉峪関で発見された、三国から金にかけての膝まである長袖の洋袈裟を着た農民のレンガ壁画。
• 
  三国時代、羅刹を着た女性と長衣を着た男性を描いたレンガ壁画。
• 
  三国時代、ルクンを着た2人の女性と上着とスカートを着た女性の侍女を描いたレンガ壁画。
• 
  三国時代のジャケットとスカートを着た女性たちのグループを描いたレンガ壁画。
• 
  三国時代、曹魏の、山麟をつけた人物像と、上着とズボンをはいた男性の人物像2体。
• 
  中国甘粛省定家托第5号墓のルクン（葦衣）を着用した踊り子。
• 
  西魏の少女の壁画。
• 
  三国時代、曹魏の衣装を着た男性を描いた壁画。

大股袋は人気を保ちました。^[34] 膝のところで紐で結ばれた大股袋は福とも呼ばれ、西晋の時代にはフェルト紐で大股袋を結んでいたことが流行しました。^{[29] : 312–330  [54]}それは、綿でパッドを入れた膝丈のタイトなローブと合わせて、クジェと呼ばれる衣装セットとして着用されました。^[34]クジェは南北朝時代に非常に人気のあった衣服スタイルで、漢民族以外の文化を吸収して作られた漢服でした。^[34]西晋の時代には、「金式」と呼ばれるバックル付きの新しい形のベルトもデザインされました。^{[76] : 384–417} 「金式」のベルトは後に、慕容鮮卑、扶余王国、初期の突厥、ユーラシアのアヴァール人など、いくつかの外国の民族に輸出されました。これらの帯は後に慕容鮮卑や扶余によって模倣され、高句麗や新羅の金属のストラップが垂れ下がった金色のパレードベルトへと進化した。^{[76] : 384–417}

この時代は戦争が頻発したため、大量の人口移動が起こり、複数の民族がコミュニケーションを交わしながら共存した。そのため、この時代は文化の統合と融合の重要な時期であり、衣服の文化交流もその一つであった。^{[66] : 181–203  [86]}南方に住む漢人は北方少数民族の駆り立て服であるズボンと褶（袖が詰まった、体にフィットする長い上着で、股下から膝上までの長さ）を好み、北方少数民族の支配者は漢人の宮廷服を好んだ。^[32]黄河周辺では、十六国時代と南北朝時代に少数民族の胡服の人気が高く、漢人の衣服に匹敵していた。^[45]

両裆（リャンダン）は、中国北部の十六国時代に着用されていた下着またはチョッキの一種である。 ^{[87] [88]}この時代に着用されていた、同じく両裆と呼ばれる両面胸甲の一種と混同しないように注意する必要がある。^{[29] : 333–334}

南北朝時代、服装は三国時代や晋時代のスタイルを踏襲し、ローブ、スカート、ズボン、短い上着、袖なしの上着が着用され、毛皮のコート、特にテンのコートは非常に稀でした。^[89]若者はズボンを好んで着用しましたが、女性がズボンをはくことはあまり一般的ではなく、女性はスカートをはきました。^[89]南朝時代の墓の像に基づくと、その時代に着用されていたローブは、長く広い袖とヨウレン開きの伝統を継承していたことがわかっています。^[77]ローブは引き続きガードルで留められ、ストレートネックの下着の上に着用されました。^[77]この時代に召使として描かれた墓の像も、スカート、エプロン、ズボン、縦開きまたはヨウレン開きの上着を着用しています。^[77]召使は袖の細い上着を着用し、侍女は手首より上で結べる幅の広い袖を着用しました。^[77]宮廷の衣装は依然として玄衣（暗い色の布）でしたが、使用する布地の素材に関しては規定がありました。^[89]

• 
  頂家托第5号墓出土の神衣と金先官を身に着けた官吏の肖像画。
• 
  1958 年に河南省登県で出土した南朝時代のレンガのレリーフに描かれた、毫をつけた男性たち。1958 年に河南省登県で出土した南朝時代のレンガのレリーフに描かれた。
• 
  南朝時代のレンガのレリーフに描かれた、袈裟を着てその下にローブ（とシャツとロングスカート）を着た学者（と侍女）たち。
• 
  楊連の開いたローブを着た男性を描いた燭台、南朝時代（西暦420年～589年）。
• 
  上衣が縦に開いている山邑を着た女性の像。南朝、梁時代。
• 
  楊連の上着とズボンを着用した男性像。南朝、梁時代。
• 
  上着に衿付きのスカートと襟付きの下着を身につけた南京の土器の女性像。南朝時代。^[90]

北方民族（紀元386年 - 581年）では、一般の女性は常に短いジャケットとコートを着ていました。^[89]鮮卑族は398年に北魏王朝を建国し、支配階級の一員であることを示すために伝統的な遊牧民の衣服を着用し続けましたが、494年頃、北魏の孝文帝が中国化政策の一環として、鮮卑文化（言語、鮮卑姓など）に対する多くの禁止事項に加えて鮮卑の衣服の禁止を布告し、鮮卑と中国のエリートとの結婚を許可しました。^{[17] [23] [91] [92]}『魏書』では、鮮卑の支配者は非中国人であるにもかかわらず、漢民族と同じく黄帝の子孫であるとさえ主張されています。 ^[92]魏書には、北魏の孝文帝が宮廷で中国風の長い衣服と官冠を奨励し、着用者の位階と宮廷や儀式における階層的地位を示したとも記されている。^[93]例えば、5世紀には男性も女性も鮮卑風の服装をした客が現れ、これは特に大同近郊の雲岡石窟寺院や龍門の最も古い彫刻に見ることができるが、6世紀の最初の3分の1には、龍門の北魏の石窟のほとんどで客は中国風の服装をする傾向があり、この服装スタイルの変化は、北魏の宮廷で中国風の服装を採用した中国化政策の結果ではないかと考えられている。^{[54] [76] : 384–417}中国における遊牧民の鮮卑族風の服装の最も古い絵は、前開きの細い袖の膝丈チュニックとして描かれる傾向があり、通常は襟なし、丸襟、時にはVネックの襟があり、男性も女性もその膝丈チュニックを男性はズボンの上に、女性は地面まで届く長いスカートの上に着用する傾向がありました。^{[54] [92] [94]}チュニックにラペルが付いている場合は、ラペルの開口部は通常、ズオレンでした。^{[76] : 384–417  [95]}鮮卑の人々は、鮮卑スタイルのマントと鮮卑帽（鮮卑帽）を着用していました。^{[29] : 312–330  [92]}

• 
  孝文帝とその随行者、浙江省龍門市氷阳洞中央、北魏、522-523年頃。
• 
  皇后とその廷臣たちの寄進行列、中国、河南省龍門市賓陽洞窟出土、北魏時代、西暦522年頃。
• 
  墓の住人とその妻たちの行列、崔芬将軍の墓の壁画、北斉。
• 
  北魏の時代、河南省鞏義の行列。
• 
  北魏（471 - 499年）の漢民族風の衣装を着た陶器の像。衣装には楊連の開口部がある。
• 
  北魏時代の、外套と鮮卑帽を身に着けた男性の鮮卑戦士。
• 
  北魏時代の、外套と鮮卑帽を身に着けた女性鮮卑戦士。
• 
  初期の鮮卑の衣装を着た女性の侍女の例。開口部は左人。北魏の司馬金龍墓で出土。西暦484年。^[96]

北魏の朝廷による中国化政策にもかかわらず、遊牧民の衣服は唐の時代まで中国に存在し続けた。^{[29] : 312–330  [97]}たとえば、遊牧民の生活様式によく適合した細くてタイトな袖が好まれるようになり、漢民族に取り入れられた。^{[29] : 424}北朝時代に遡る湘堂山石窟の水玉寺では、男性の参拝者は通常鮮卑様式の衣装をまとい、女性は漢民族様式の衣装を着て、スカートとハイウエストの巻きスカートに袖の広いローブを着ていた。^[54]さらに、北魏の滅亡後、より中国化されていた西魏と（中国化があまり進んでおらず、中国化された北魏の朝廷に反感を持っていた）東魏の間で緊張が高まり始めた。^[97]政治の変化により、北魏の後継国の間で漢民族と非漢民族の間で緊張が生じ、^[97]鮮卑風の衣服が再び現れたが、その衣服には小さな変化があった。^{[76] : 384–417}

南北朝末期には、外国からの移民が中国に定住し始めた。それら移民のほとんどは、中央アジアからの貿易商と仏教宣教師であった。^[98] 文化の多様性もまた、6世紀の中国で最も顕著な特徴であった。^[97]北斉の徐仙秀墓で発見された壁画には、北斉の国際主義と多文化主義を反映した様々なタイプの衣装が描かれており、衣装のスタイルの多くは中央アジアや遊牧民のデザインに由来している。^[99]徐仙秀の妻は飛鳥の髷を結んだ姿で描かれている。彼女は漢民族の十字襟の広袖の衣装を着ており、これは漢王朝の衣装に由来する基本的な衣服デザインであるが、ハイウエストや幅広の立ち襟などのデザインがいくつか変更されている。^{[54] [99]}徐仙秀は中央アジア風のコート、鮮卑風のチュニック、ズボン、ブーツを着用して描かれている。^{[54] [99]}徐仙秀の墓の壁画に描かれた女性の使用人の中には、ソグド風のドレスを着ているものもいるが、これはこの時代の踊り子や身分の低い芸能人が着ていたものと思われる。一方、徐仙秀の妻の女官たちは袖の細い服を着ており、これは鮮卑風または中央アジア風の服に近いように見えるが、この鮮卑風の服装は西暦500年以前に着用されていた鮮卑風の服装の描写とは異なる。^{[54] [99]}徐仙秀墓の壁画に描かれた男性（兵士、馬丁、男性の従者）は、黒または茶色のハイブーツ、ベルト、帽子をかぶり、鮮卑様式の衣服（Vネック、膝下丈の長いチュニック、前面の左襟が右襟を覆う）を身に着けている姿が描かれている。また、丸襟の下着の上に細袖のチュニックを着用している姿も描かれている。^{[54] [99]}中央アジアから伝わったと思われるハイウエストのスカートスタイルも、北魏の時代に漢民族に導入された。^[100]

• 
  北斉時代の婁叡（ロウ・ルイ）の墓から発見された門番の壁画。
• 
  騎馬像、北斉時代の楼叡の墓。
• 
  徐仙秀の妻は、ハイウエストや幅広の立ち襟など細部を変えた漢民族風の衣装を着ている。北斉、徐仙秀墓の壁画、西暦571年。
• 
  漢民族風の衣装を着た徐仙秀の妻。北斉の徐仙秀墓の壁画、西暦571年。
• 
  北斉の鮮卑風衣装を着た武士。上着の開きは襞仁。
• 
  平上澤と裲裆を着用した北朝時代の侍女
• 
  ソグド人の衣装を着たソグド人の像、安嘉の墓、西暦 579 年。

注目すべきは、漢王朝の崩壊後に中国北部に定住した鮮卑族や他の突厥族によって最初にもたらされた衣服の形に大きな変化が起こったことである。例えば、5世紀の芸術や文学では、男性の衣服は着用者の民族性を表しているように見えたが、6世紀には衣服は民族的意味を失い、着用者が鮮卑族であるか非中国人であるかを示すことはなくなった。^[54]その代わりに、遊牧民の衣服は、民族に関係なく、隋と初期の唐の時代に男性の通常の衣服の一種に変わった。 ^{[54] [101]一方、鮮卑の女性は徐々に鮮卑の民族衣装を捨て、漢民族風や中央アジア風の衣装を採用し、隋の時代までに中国の女性はもはや}ステップ衣装を着ていなかった。^[101]

隋と唐の時代には、社会階級を区別するための色分けされた衣服システムである品色服が開発され、この衣服の色分けシステムはその後の王朝でも発展し続けました。^{[102] [103]}

隋による中国統一後、隋の朝廷は北周の祭祀を廃止し、漢と曹魏の祭祀、慣習、思想を取り入れ、漢の衣服規定を復活させた。^{[61] [97]隋の制度は}西晋と北斉の制度にも基づいていた。^[104]隋の初代皇帝である高祖は、盛大な行事では通天服を、郊外の祭祀や祖先の廟への参拝では衮衣を着用した。 ^{[104]彼はまた、赤色を宮廷の皇帝の}衣装の権威ある色と定め、これには皇帝の衣装と王子の儀式用の衣装が含まれていた。^[105]深紅は武士（侍従、武将、将軍、公将軍）の服の色であり、召使はフードとゆったりとしたズボンからなる紫色の服を着用した。^[105]高祖の時代には、朝廷の官服は黄色であることを除いて庶民の服装と似ていた。^[104]高祖の時代の宮廷検閲官は袈裟官を着用した。^[104]

煬帝は後に、古来の慣習に従って服装規定を改革し、新しい皇帝の服装が作られた。^[104]西暦605年、五位以上の官吏は深紅または紫の服を着用しなければならないと布告され、西暦611年には、皇帝と共に遠征する官吏は軍服を着用しなければならなかった。^[105]西暦610年、皇帝の遠征中に随行官吏が着用していた襄服は、戎衣に置き換えられた。 [ 104 ^{]煬帝はまた、}五鈞、 白紗帽、烏鈞帽など、いくつかの種類の皇帝の頭飾りを着用した。^[104]文官は金先冠を着用し、烏鈞帽は人気があり、宮廷官吏から庶民まで着用された。^[104]検閲官は検閲書に置き換えられ、使用された材料に基づいて検閲官の階級を示すためにも使用されました。^[104]

隋の時代には、衣服の色を規制する勅令で、下層階級の人は落ち着いた青か黒の衣服しか着用できないと定められ、一方、上層階級の人は赤や青などの明るい色の衣服を着用することが許された。^[106]女性は短い上着と長いスカートからなるルクンを着用した。 ^{[61]女性のスカートはハイウエストが特徴で、}ナポレオンのフランス帝国時代のドレスに似たシルエットを生み出していた。しかし、アサンブレの構造は西洋諸国で着用されたものとは異なっており、漢民族の女性のアサンブレは、デコルテが低い上着とスカートが別々に構成されていた。^{[2] : 23–33}この時期には、一般の男性はスカートを着用しなくなった。^[107]

• 
  隋代（西暦581～618年）の女官を描いた彩色陶器
• 
  隋代（西暦581～618年）の男性従者の彩色陶器
• 
  張勝墓出土の隋時代の女性音楽家像
• 
  金仙関、梁陵山作「五星二十八宿真形图」より。

唐代の衣服の伝統の多くは、隋代から受け継がれた。^{[66] : 181–203}唐代には、黄色のローブとシャツは皇帝専用とされ、この伝統は清代まで守られた。^{[66] : 181–203}さらに、唐代の臣民は黄土色のローブを使うことを禁じられた。これは、皇帝高祖が私服にこの色を使用していたためである。^{[66] : 181–203  [105]}官服は不頭に置き換えられた。^[32]学者や官吏は、盤陵藍山とともに不頭を着用した。^[108]衣服の色と生地の素材は、階級を区別する役割を果たし続けた。例えば、三位一体の官吏と王子は紫色のローブを着用しなければならなかった。五位以上の官吏は赤い袈裟を着用しなければならず、六位と七位の官吏は緑の袈裟を着用しなければならず、八位と九位の官吏は青緑の袈裟を着用しなければならなかった。^{[32] [66] ： 181–203}三つ爪の龍の紋章も、三位以上の宮廷官吏の衣服や王子の衣服に描かれるようになり、これらの龍の袈裟は、694年の則天武后の治世中に初めて文書化されている。^{[109] ： 33}庶民は白を着て、兵士は黒を着ていた。^[32]

唐代の女性の一般的な服装には、衫（長い外套または長いブラウス）、襦（短いセーター）、半衫、披帛（ピーボ）、裙（通常、足首近くまでの長さの広くゆったりとしたスカート）などがある。披帛（ピーボ）は唐代ではペイ（帔）としても知られ、長い絹のスカーフであるが、首を覆うことはなく、肩を覆ったり、肘から垂らしたりすることもある。^{[45] [110] [111] [112]}唐代の女性は社会的地位に関係なく、上着、スカート、披帛（ピーボ）の3つの部分からなる衣服を着用する傾向があった。^[45]唐代の女性のスカートのウエストラインには、自然なウエストライン、ローウエストライン、バストまで届くハイウエストライン、バストより上のハイウエストラインの4種類があり、さまざまな女性のシルエットを作り出し、この時代における女性の理想のイメージを反映していました。^[113]この唐時代の衣装は、唐代以降も、特に明代に何度か再登場しました。^[70]唐代の衣装のひとつは、非常に短いタイトな袖の上着と、バストラインのすぐ下でリボンで結んだエンパイアウエストのスカートで構成されており、韓国の韓服にも大きな影響を与えました。^[70]

唐代初期の女性の服装は隋代の服装と非常に似ており、上着はローカットの半袖の短い上着、下着はぴったりとしたスカートで、通常は腰より上、時には脇の下まで結ばれ、肩にはスカーフが巻かれていた。^{[2] : 23–33  [114] [115]}バンビは一般的に無地のトップスの上に着用され、7世紀にはハイウエスト、ストライプ柄、または単色のAラインスカートと一緒に着用されていました。^[112]唐代には赤い色のスカートが非常に人気がありました。^{[6] : 5}

• 
  莫高窟出土の初期唐時代の刺繍。
• 
  唐初期の、唐陵駁駁を着用した女性ダンサー。西暦 7 世紀。
• 
  唐代初期の李壽（577-630年）の墓から発見された唐代の音楽家集団。
• 
  唐代の、花を持ち、羅刹を着飾った女性。
• 
  乾陵の李献慧の墓から出土した唐の宮廷女官たち。706年のもの。
• 
  安元壽（607-683年）の墓の壁画「若い少女」、唐代初期。
• 
  唐皇后の旅図に描かれた武則天。

唐代中期には、ふっくらとした容姿の女性たちが好まれたため、衣服はよりゆったりしたものになり、袖はより長く幅広くなり、上着はストラップレスになり、絹の裏地のない上着を着用するようになった。彼女たちは「胸元ドレス」を着るようになった。^[116]女性の理想的な体型の変化は、唐の玄宗皇帝の愛妃である楊貴妃に由来するとされているが、考古学的証拠によると、この女性の体型の理想は楊貴妃が宮廷で権力を握る以前から現れていた。^[117]

• 
  唐代の犬を抱いたふくよかな女性の三彩像。
• 
  三彩釉の女性像、唐代618-907年。
• 
  唐代、三彩陶器、女性像。
• 
  匿名-アスタナ墓遊女、 744年頃、唐時代。
• 
  七夕の衣装を着た女性、 「宮廷の演奏会」の絵画、唐代、836年頃 - 907年。

唐代の女性の服装におけるもう一つの流行は、男装であった。女性が公の場や日常生活で男装をすることが流行しており、特に開元・天宝（742年 - 756年）の時代には顕著であった。この流行は貴族や宮廷女官の間で始まり、徐々に社会に広まっていった。^{[118] [116]}唐代の男性の服装は通常、ズボンに合わせるローブ、元陵袍、腰に巻くベルト、太刀、黒っぽい革のブーツで構成されていた。^{[1] [34] [61] [119]}唐代は、魏、晋、南北朝で着用されていたあらゆる形のベルトを継承し、軍人や文官の公式衣装に採用した。^{[76] : 384–417}しかし、いくつかの例では、漢民族風の衣服が宮廷の役人を描いた芸術作品に描かれ続けました。^[54]唐代には、男性と女性の両方が元陵袍を着用しました。^[1]

• 
  宦官の一団、章淮王の墓、唐代、西暦 706 年。
• 
  中国の唐代、李仙の墓の壁画に描かれた、丸襟のローブを着た行列の人物たち（西暦 706 年）。
• 
  宮廷の女性たち。唐代、西暦706年、李仙の墓から出土。中央の少女は元陵袍を着用している。
• 
  元陵袍を着た唐代の女召使。西暦8世紀半ば。
• 
  丸襟のガウンにブーツ、ベルト、ズボンを身に着けた男性。五代十国時代の王楚之墓の壁画。

漢民族が履いていた靴は、履（ろく）や 厚底靴、女性用のブーツ、泥道を歩くときに履く2本の釘が付いた下駄（じ；木靴）などであった。南部では靴屐（くえき；木靴の一種）が発達した。^[119]一部の靴は一般的に前側が湾曲していて、鳳凰の形をしている。^{[6] : 5}

唐の時代は中国史上、芸術、科学、経済が栄えた黄金時代であった。特に女性の衣服や装飾品は、前例のない貿易や、中国国境を越えた文化や哲学との交流が行われたこの時代の新ビジョンを反映していた。唐の時代のファッションは、漢や隋などの前身の時代の衣服を継承しているものの、国際的な文化や芸術の影響も受けていた。それまで中国女性は、古い儒教の掟により、体にぴったりと密着した服装に制限されていたが、唐の時代の女性の衣服は次第にリラックスした、締め付けの少ない、より露出度の高いものになっていった。^{[120]唐の時代には、漢民族が外国文化の要素を容易に受け入れ、中国の慣習と融合させたことも見られた。唐の時代に広まった外国の影響には、}ガンダーラ、トルキスタン、ペルシャ、ギリシャの文化が含まれていた。これらの文化の様式的影響は、特定の文化が特に目立つことなく、唐風の衣服に融合されました。^{[70] [121]}

唐代の女性の服装に対する外国の影響の一例としては、襟ぐりの深い衣服の使用が挙げられる。^{[45]女性はまた、}胡服を着ることが許されていた。^{[注 4] [122] [123] [112]}袖が詰まったペルシャ風の丸襟のローブや、前面に花で飾られた中央の帯などの人気の高い紳士服も唐時代の女性の間で人気があった。^[100]このペルシャ風の丸襟のローブは、現地で着用されていた元陵袍とは異なる。文化や経済の交流の結果、女性はペルシャ風の長いズボンやニッカーズも着用するようになった。^[34]縞模様のズボンも着用された。^[113]この時期の中国製のズボンは、前の王朝で着用されていた大袈裟や大口套に比べて細いものだった。 ^[34] 7世紀と8世紀には、中央アジアを起源とするクアパオは男性が着用することもでき、女装の従者の主な衣服として使用されたり、マントのように肩に掛けたりすることもできました。^{[100] : 311  [124]} 唐代の女性の帽子にも、外国の衣服が服装に含まれていた証拠があります。太宗の時代には、女性は乗馬時に全身を隠すブルカのようなミリを着用していました。唐の高宗と武則天の治世には、ウェイマオを使用する傾向に変わり、その後、唐の玄宗の治世初期には、女性はフマオと呼ばれるベールのない帽子をかぶるようになりました。やがて女性は乗馬時に帽子をかぶらなくなり、750年代までには男性の服を着る女性が人気になりました。^{[122] [119] [125]}唐代の高貴な女性はベールをかぶり、雍徽の治世以降は帽子とベールを合わせるようになった。^{[126] [127] [128]} 7世紀半ば以降、女性は公の場で顔を隠さなければならないという社会的期待は消えていった。^[101]

安史山の乱の後、貴族の女性の間で徽徽荘を着ることが流行した。^{[129] [112] [117] [130]}安史山の乱後に現れたもう一つの傾向は、この時期の政治情勢の不安定さを反映して、美しく見えながらも悲しく憂鬱な表情をすることであった。^[131]注目すべきことに、唐代の女性が中央アジアのスタイルを服装に取り入れたのと同じように、中央アジアの女性も唐代の漢服風の服を着ていたり、民族衣装に漢民族風の衣装と装飾美学の要素を組み合わせたりしていた。^{[132] : 74  [133]} 840年にウイグル帝国が崩壊し、ウイグル難民は新疆や唐の国境の南東部に避難し、843年には中国に住むすべてのウイグル人は中国風の服を着なければならなくなった。^[134]

盛唐以降には、最終的に胡服の影響は薄れ、女性の衣服は次第に幅広でゆったりとした、より伝統的な漢風のスタイルを取り戻した。^{[123] [114]}一般女性の衣服の袖幅は1.3メートル以上であった。^{[123]例えば}、大秀半はほとんど透明で薄い絹で作られており、美しいデザインと模様が特徴で、袖は1.3メートルを超えるほど幅広であった。^[50]周芳の作品とされる「簪花仕女圖」（ザンホアシンユトゥ）という絵画によると、女性の衣服は袖なしのガウンとして描かれ、その上に広い袖のローブを着て、装飾としてショールを使っていた。描かれた女性の中にはスカートをはいているものもあれば、アンダースカートの上にオーバースカートをはいているものもある。この時代のショールやマントは、絹の網目模様の薄いガーゼ生地で作られていたと推測されている。^{[117] [112]}

• 
  唐代の貴婦人
• 
  8世紀の芸術家周芳による、犬と遊ぶ唐代の女性の絵画。
• 
  仏教徒の寄付者
• 
  唐代末期の仏教徒の寄進者。
• 
  五代十国図鑑「菩薩行者図」に登場する高貴な女性。
• 
  五代十国時代の仏陀の女供、張成沢。
• 
  北京首都博物館所蔵の五代十国時代（907-960年）の王楚之（923年没）の墓の浮彫りに描かれた女楽人。
• 
  南唐の王楚之墓の壁画。
• 
  赤ちゃんを抱く南唐の女性たち、西暦 10 世紀。
• 
  韓熙載の「夜会男女図」は、南唐の画家顧鴻忠の原画を模写したものです。
• 
  韓熙載の「夜会男女図」は、南唐の画家顧鴻忠の原画を模写したものです。
• 
• 
  北宋初期の仏教徒。

宋代の衣服制度は北宋時代の初めに確立された。衣服は、官服（さらに宮廷服と日常着に区別される）と庶民服の2種類に大別される。^{[45] [135] : 1–7}唐代の衣服の特徴のいくつかは、宮廷服など宋代にも引き継がれた。^[136]

宋代の宮廷衣装は赤色が多く、さまざまな色や素材のアクセサリー、黒の革靴と帽子が使われていた。^{[45] [136]}役人はさまざまな場面で特定の服装をしていた。(1) 祭服、祖先の廟や盛大な儀式に出席する際に着用する朱色の衣服で、金先観、釣鐘観、 薊枝観などの適切な帽子を着用しなければならなかった。 (2) 宮廷衣装、皇帝が開く朝廷の会合に出席するときや、時には祭祀の際に着用された。(3) 官服、高官が日常的に着用した。^{[135] : 1–7}

官吏の日常服の形式は、位に関わらず同じデザインで、袖が長くゆったりとした元陵袍であったが、位によって異なる色の服を着用することが義務付けられていた。^{[45] [66] : 181–203  [135] : 1–7}宋代は唐代の服装制度を踏襲し、三位以上の官吏は紫のガウンを、五位以上は朱色のガウンを、七位以上は緑のガウンを、九位以上は黒のガウンを着用した。^{[135] : 1–7}しかし、元豊年間以降、官服の色制度に変更が加えられ、四位以上は紫のガウン、六位以上は深紅のガウン、九位以上は緑のガウンを着用した。これは黒色が官服の色から削除されたことを指摘した。^{[135] : 1–7}官吏はまた、装飾品として革のベルトとスカーフを着用した。^{[45] [135] : 1–7}高級官吏が紫色または深紅色の官服を着用することを許された場合、装飾品として銀色または金色の魚の形をした袋を着用しなければならなかった。 ^{[45] [135] : 1–7}官服は、様々なスタイルの附頭と管と組み合わせて着用された。たとえば、金先管は一般官吏が着用し、釣鐘管は高級官吏が着用し、接枝管は執行官吏が着用した。^{[32] [135] : 1–7}花を挿すことは宋代に好まれた習慣であり、年齢、性別、社会的地位に関係なく、人々は花を挿していた。これらの花は、造花（絹、和紙で作った植物の花、着色された釉薬の花など）または天然の生花のいずれかでした。^{[135] : 645–648}宋代初期以来、皇帝は貴重な花を官吏に授けていました。^{[135] : 645–648}宮廷の宦官は、王子や太政官の扶頭に花をピンで留め、他の官吏も自分で扶頭に花を飾りました。^{[135] : 645–648}この習慣は発展し、南宋まで拡大され、官吏の階級に基づいて身に着けることができる花の数に関する規制が作られました。^{[135] : 645–648}扶頭に付けるこれらの花の装飾に関するこれらの規則は、許可なく破ることはできませんでした。^{[135] : 645–648}宋代の宮廷での集会の服装は通天官服であり、皇帝に直接仕える最上級の官吏が着用し、皇帝の衣服に次いで最も重要な衣服であった。^[130]

• 
  北宋時代の男性仏教徒の寄進者、西暦981年。
• 
  宋代、仕事から帰る農民たち。
• 
  宋代のポロ選手。
• 
  北宋の宋代の皇帝の行列。
• 
  宋代の儀式。役人たちが朝服という礼服を着て出席している。
• 
  刀袍を身につけた二人の男性。

宋代の皇帝が着用した衣服は総称して天子服饰（皇帝の衣服）と呼ばれている。^{[135] : 1–7}祭祀や礼拝の儀式に出席する際に着用された衣服は、大裘冕（綿服の一種）、衮冕（綿服の一種）、履袍（呂袍）であった。^{[135] : 1–7}皇帝が日常着としていたのは、衫袍（山袍）と狭袍（狭袍）であった。御阅服（ゆうゆふ）は宋代の皇帝が着用した正式な軍服であり、南宋の時代に誕生した。^{[135] : 1–7}皇太子は皇帝に随伴して祭祀を行う際には衮冕（ぐんみん）を着用し、貴族の叙任や初祖の廟への参拝、皇帝主催の宮廷会議への出席など、形式はそれほどでもないが重要な機会には远游冠服（ゆんようかんふ）と朱明衣（しゅみんふ）を着用した。 ^{[135] : 1–7}皇太子はまた、紫色の官服、金と玉の腰帯を着用し、頭には折りたためる黒いモスリン製のスカーフを巻いていた。^{[135] : 1–7}

宋代の衣服には、以前の王朝と類似点があるものの、他の王朝とは区別される独自の特徴もいくつかある。^{[66] : 181–203  [136]}そのほとんどは唐のスタイルを踏襲していたが、^{[66] : 181–203}宋代の女性の衣服は儒教の復興の影響を受けた。宋代の儒教徒は古代を尊び、古い考えや習慣を復活させたいと考え、女性に唐代の贅沢なファッションを拒絶するよう促した。 ^[137]哲学的思想の変化により、宋代の衣服の美学は簡素になり、より伝統的なスタイルになった。^{[50]宮廷の女性たちは、儀式に応じた服装の仕方について}周の礼典の指針を求め、古典的な儀式に基づいて各場面に合わせて等級分けされた装飾品を慎重に選んだ。^[137]唐代の女性は体のラインを強調し、時にはデコルテを見せる服を好んだが、宋代の女性はそのようなスタイルを猥褻で下品であると感じ、ほっそりとした体型を好んだ。^[137]華美な服ではなく質素で質素に見える服を着ることは、慎ましい美徳を表現すると解釈された。^[137]宋代の衣服制度は、宮廷の女性がどのように服を着るべきかを指定しており、これには宋の皇后、皇帝の側室、そして爵位のある女性が含まれていた。彼女たちの服装も状況に応じて変化した。^{[135] : 1–7, 31}宋代の皇后は徽衣を着用し、^[50]顔に3つから5つの特徴的な宝石のようなマークがあることが多かった（頬の横に2つ、眉の横に2つ、額に1つ）。^[138]皇后や側室の普段着には、ロングスカート、ゆったりとした袖の服、房飾りのケープ、ペイズリーなどがありました。^{[135] : 1–7, 31}側室は黄色と赤色を好み、ザクロ色のスカートも宋代には人気がありました。^{[45] [6] : 5}発掘されたすべての衣服の襟元と袖口は、レースや刺繍の模様で飾られていました。そのような衣服には、牡丹、椿、梅の花、百合などの模様が描かれていました。^[136]プリーツスカートが導入され、上流階級の特徴的なスカートになりました。^{[6] : 5}

• 
  白い丸襟のガウンと展翅幞頭（翼を広げた帽子）をかぶった宋太祖の肖像画、西暦1000年頃。
• 
  宋代、徽礼服を着た曹皇后と、赤いプリーツスカートの丸襟のガウンを着た二人の女官。
• 
  皇帝と皇后、悟りの寺のフレスコ画 - 仏陀の生涯、宋代。
• 
  通天冠服（通天冠服）で皇帝に敬意を表す公式。
• 
  宋代に描かれた、普段着、すなわち扁鬘を着た漢の文帝の絵画。

宋代の規定では、庶民は白い服しか着ることが許されていなかったが、ある時点で規定が変わり、庶民だけでなく、行政書士や知識人も黒い服を着ることができるようになった。^{[45] : 272, 275}しかし、実際には、民間人が着ていた衣服は規定よりもはるかにカラフルで、衣服やスカートには多くの色が使われていた。^[45]庶民は社会的地位や職業に応じて服装も異なっていた。^[50]

宋代の女性の一般的な服装の一つに袍（ペイズ）があり、これは通常シャツや上着とみなされ、庶民の日常生活に欠かせない衣服である裙（スカート）や袴（ズボン）と合わせられた。 [ 45 ] [ 135 ^{] : 32–59}袍には2つのサイズがあり、短いものは頭のお尻までの長さで、長いものは膝まで伸びている。^[138]朱熹が起草した祭祀服装制度によれば、女性は外套、ロングスカート、袍を着用しなければならない。^{[135] : 32–59}女性はまた、2枚の布を紐で別の1本のウエストバンドに縫い付けた巻きスカートである両片裙（リャンピアンクン）を着用した。^{[56] [139]}

• 
  清明節の河沿いに見られる庶民たち。
• 
  庶民は「茶闘争」に従事した。
• 
  スー・ハンチェン作「小物の行商人」。
• 
  智多袈裟と儒巾を身に着けた学者。庶民と教養ある貴族の間では、さまざまな種類のスカーフが流行しました。
• 
  宋代には、スカーフは装飾的な輪で固定されていました。^[140]
• 
  北宋時代の、帯を着用した宋代の女性たち。
• 
  騰封城で発見された宋代の墓壁画 6.
• 

南宋時代の画家梁楷による『養蚕図』には、絹を作る農村労働者が描かれている。^[141]纏足も宋代末期に流行した。^{[45] [137]}

• 
  蚕衣を着け、繭の重さを量り、選別している男性。南宋時代の絵画「養蚕図」より、西暦1200年頃。
• 
  ルクンを着用した女性。スカートの下にズボンを履くこともあります。
• 
  宋代の絵画、12世紀。
• 
  ズボンをはいた働く女性、宋代の絵画。
• 
  宋代、シャンとルの付いたプリーツスカートを着た農村の女性。

その他の普段着としては、袍（袍；袖が広いものや狭いもの）や襖（襖；庶民の日常生活に必要な上着）、短褐（短褐；社会的経済的地位の低い人々が着用する短くて粗い布の上着）、藍山、芝多などがある。^[136]

• 
  秋の庭で遊ぶ子供たち、12 世紀、宋代。
• 
  遊ぶ子供たち、12 世紀中頃の絵画、宋代。
• 
  「子供の人形劇」、宋代中国の芸術家による絵画、西暦12世紀初頭。

さらに、新儒教の哲学は学者の行動規範も定めた。^{[66] : 181–203}新儒教徒は神衣の意味を再構築し、復元し、学者の服装として再発明した。^[142]朱熹や邵容などの宋代の学者の中には、『礼記』に基づいて独自の学者服である神衣を作り、金禄祥などの学者はそれを同僚に推進した。^{[135] : 15}しかし、学者の服として使用された神衣は宋代では人気がなく、一部の学者官僚が評価したにもかかわらず、「奇妙な衣服」とさえ考えられていました。^{[142] [135] : 15}

南宋の都では、華北風の服装が流行していた。^{[6] : 5}宋朝廷は、人々（すなわち庶民、文人、女性）が、フェルト帽など契丹人の衣服や装飾品、また異国の衣服を着用することを繰り返し禁止した。^{[135] : 32–59}彼らはまた、緑青や黄黒など、契丹の衣服を連想させる色の衣服を禁止した。^{[135] : 32–59}彼らはまた、異民族の性質を理由に、女真族や契丹の釣墩（靴下とズボンが互いにつながっているタイプの下着）を着用することを、演劇俳優を除いて人々が禁止した。 ^{[135] : 32–59  [143]宋代の女性は、}馬やロバなどの動物に乗るときに、恥ずかしさを和らげ、体を隠すために宋代の蓋頭^{も着用しました。 [125]}これらのベールは、頭と上半身を覆う唐代の女性の外套に由来しています。唐代に廃れた後、宋代に復活し、その男性的で野蛮な起源にもかかわらず着用されましたが、おそらく宋代の女性はその起源を知らなかったためでしょう。^{[125]宋代の衣服の多くは、後に}元と明の時代に採用されました。

遼王朝の統治者は、漢民族と契丹民族の衣服が共存できる衣服制度を採用した。^{[135] : 32–59}契丹朝廷は、契丹民族が後金から受け継いだ国服と漢服の両方を採用したが、これらは実際には唐の衣服であった。^{[132] : 15  [144]}遼王朝の国服も、漢服制度の影響を強く受けていた。[ 135 ^{] : 57}

The Han Chinese men living in the Liao dynasty were not required to wear the shaved Khitan hairstyle which Khitan men wore to distinguish their ethnicity, unlike the Qing dynasty which mandated wearing of the Manchu hairstyle for men.^[145] In Han Chinese tombs dating from Liao dynasty, there are tombs murals which depicts purely Chinese customs and Chinese clothing.^[146] Tombs in haner families, for example the Zhang and Hann families, often depicts men dressed in Khitan clothing in corridors and antechambers while inner culture shows haner culture.^{[note 5][147]} Some Han Chinese or Haner men adopted and/or combined Hanfu with Khitan clothing and boots, wore Hanfu or wore Khitan clothes. Han women on the other hand did not adopt Khitan dress and continued wearing Hanfu.^{[147]: 48, 52–53 [148]} For example, the tomb of Hann Shixun (a man from distinguished haner families) who died in the early 12th century during the late Liao dynasty depict Khitan-style clothing in the antechamber whereas women in Hanfu-style clothing is seen in the painting found in the inner chamber.^{[147]: 44–45} Another example can be seen in a mural painting found in the tomb of Zhao Wenzao, where children and servants are depicted wearing Khitan hairstyles and Khitan-style clothing, while the woman who is standing behind the table is depicted in Han Chinese clothing.^{[147]: 46–47} Han Chinese women living in the Southern Division and Haner women were culture bearers, who generally preserved Han Chinese culture and continued to wear Hanfu which was worn prior to the conquest.^[147] Both Khitan women and Han Chinese women in the Liao wore Han style Tang-Song dress.^[132]

• 
  Children and servants wear Khitan-style clothing and hairstyle; the standing women wears Song-style hanfu, Mural painting from the Tomb of Zhang Kuangzheng (M10), Liao dynasty, 1058-1093 AD.
• 
  Women wearing Song-style clothing, consisting of shanqun (upper garment over skirt) and beizi, inner chamber of the Tomb of Zhang Kuangzheng, Liao dynasty.
• 
  Khitan women wearing Tang-style ruqun; Baoshan tomb No.2 wall-painting of Liao dynasty.
• 
  Khitan women wearing Tang-style qixiong ruqun, Baoshan tomb No.2 wall-painting of Liao dynasty.

The Jin dynasty rulers imitated the Song dynasty and decided to establish their own carriages and apparel system.^{[135]: 32–59} In the early period of the Jin dynasty, the Jin dynasty court first attempted to impose Jurchen hairstyle and clothes on the Han Chinese population in 1126 AD and in 1129 AD.^[149]: 281 The Hanfu-style clothing was prohibited and the people had to wear a short scarf and left-lapelled clothing; if they did not obey, they were put to death.^{[135]: 32–59} The Jurchen queue and shaving hairstyle was not enforced on the Han Chinese in the Jin after an initial attempt to do so which was a rebuke to Jurchen values.^[145][150] However, the rules were not observed and the order was taken back under the Emperor Wanyan Liang who was Pro-Chinese allowing the Han Chinese to wear their Han clothing by lifting the ban in 1150 AD.^[149]: 281 After the occupation of the Northern Song territories by the Jurchens in 1127 AD, the Han Chinese who were living in Northern Song territories became the majority while the Jurchen became an ethnic minority; this led the Jurchens to make political concessions allowing the Han Chinese to practice Han Chinese culture.^[151][147] In 1138 AD, the Jin court adopted the Chinese robes for the emperor and the officials.^[151]

In 1161-1189 AD, many Jurchens appear to have begun adopting Han Chinese behavior and forgetting their own traditions and languages; therefore, the Emperor Shizong of Jin prohibited the Jurchens from dressing like the Han Chinese in 1191 AD as he wanted to revitalize the old Jurchen culture.^{[147][149]: 281 [151]} However, despite his efforts, the influence of the Han Chinese living in the Northern Song territories had a significant influence and by the mid-twelve century, the Jurchens were sinicized so much that they were almost indistinguishable from the Han Chinese in terms of dress, literacy and social customs.^[147] Based on Han Chinese tombs of the Jin dynasty, it appears that ordinary Jurchen clothing may have been a symbol of lower class status as servants and lower-class women tend to be portrayed as wearing modified Jurchen-style clothing whereas women from the upper class wear Hanfu-style clothing.^[147] Yet despite the Han Chinese influence on Jurchens, travellers from the Southern Song dynasty who visited the former territories of the Song dynasty noted that there have been changes in the people's culture and that the Han Chinese's clothing style had also been influenced by the Jurchens in terms of adoption of items; they also noted that the only thing which had not changed much was the women's clothing style.^{[135]: 32–59 [147]} However, the clothing-style of the Han Chinese women living the Jin dynasty was outdated compared to those living in the Southern Song territories.^[147] The yunjian was worn in the Jin dynasty and was adopted in the Yuan dynasty as a signature pattern on men's and women's clothing.^[132]: 51

• 
  Standing official with tablet, China, possibly Handan, Hebei, Jin dynasty, early 1200s AD.
• 
  Jin Dynasty Tomb of Zou Fu, 1199 AD.
• 
  Jin Dynasty Tomb of Zou Fu, 1199 AD.
• 
  Jin Dynasty Tomb of Zou Fu

Emperor Jingzong, the first emperor of Western Xia, rejected Han Chinese silk clothing over the leather and wool clothing of the nomadic people from the Steppe; he argued that the Tanguts had traditionally worn leather-based and wool clothing and since the Tanguts men were military, they also had no use for silk materials.^[132]: 15 Yet, silk clothing was still worn in Western Xia during his reign.^[132]: 15 The Hanfu-style and the Tangut-style clothing were distinguished from each other, but both were used in the Western Xia.^[132]: 15 The Hanfu-style clothing was worn by officials whereas the Tangut-style clothing was worn by the military.^[132]: 15 Civil officials wore futou, boots, purple or crimson gown.^{[135]: 32–59} Emperor Jingzong also ordered that every people in Western Xia must be shaved in an attempt to restore old Xianbei customs, and disobedience was death penalty.^{[135]: 32–59} However, in 1061 AD, Emperor Yizong, the son of Emperor Jingzong, decided to replace Tangut clothing with Hanfu in his court.^[152] In his wish list to the Song dynasty court, Emperor Yizong asked permission to use Han Chinese rites and clothing to greet Song dynasty envoys and seek permission to buy Chinese official clothing; both of these requests were granted.^[152]

• 
  Sitting figures, Western Xia painting, 13th century.
• 
  Mural depicting men; Western Xia.

During the Yuan dynasty, Mongol dress was the clothing of elite for both genders.^[153] The Mongol attire for both men and women worn in the 13th-14th century was completely different from the Hanfu which had been worn in the Tang dynasty and Song dynasty.^[154] The Mongol attire was shared by people of different social ranking due to its practicality which contrasted with the dress code of the Han Chinese; as such, Mongol attire was popular.^[154] The Mongols never imposed Mongol customs on the Han Chinese.^[17]

Many Han Chinese and other ethnicities readily adopted Mongol clothing in Northern China to show their allegiance to the Mongols; however, in Southern China, Mongol clothing was rarely seen as both men and women continued to dress in Song-style garments.^[153][132] In the tomb of a woman from a Southern Song site, dating from the late-Yuan dynasty in Fuzhou, Fujian, the two-pieces system of Southern Song clothing (i.e., ruqun) has been found instead of the Mongol women's one-piece robe.^[153] Burial clothing and tomb paintings in the southern territories of the Yuan dynasty also show that women wore the Song-style attire, which looked slimmer when compared to the Mongol court robe. The Song-style clothing is also depicted as consisting of jackets, which were open in the front and had long, narrow and thin sleeves, and sometimes women are depicted as wearing a sleeveless vest-type jackets with front openings.^[132] For example, in the Yuan dynasty mural paintings from Dongercun from 1269 AD in Shaanxi and in the mural painting in tomb M2 at Kangzhuangcun in Tunliu from 1276 AD, maids and servants are seen wearing Song-style attire.^[132]

• 
  Chinese tomb occupants wearing Mongol-style clothing. The female tomb occupant is depicted wearing the woman's red Mongol robe under a short overjacket but does not wear the gugu hat, Shazishan Tomb Fresco, Yuan Dynasty.
• 
  People in Hanfu
• 
  Yuan dynasty illustration of people wearing hanfu and playing Cuju (from the Shilin Guangji by Chen Yuanjing)

The type of clothing worn in the Yuan dynasty may have also served as a political statement; for example, despite not being the clothing of the ruling elite, the Tang-Song style clothing worn in multiple layers continued to be worn by families who showed that they were resisting the rule of the Mongols.^[132] A form of skirts worn in the Yuan dynasty is a skirt which consist of two parts sewn to a separate single waistband which may also be pleated.^[56]

• 
  A female figure from Vimalakirti and the Doctrine of Nonduality, Yuan dynasty.
• 
  Fresco in the Hall of King Ming-ying, Hung-t'ung County, Yuan dynasty painting.
• 
  Three Daoist Figures Playing the Game of Go by Zhushi
• 
  Yuan Daoist Temple Mural
• 
  Man Riding a Horse in a round-collared gown, Yuan dynasty painting by Zhao Mengfu, dated 1296 AD.
• 
  Portrait of Yang Zhuxi, dated 1363, Yuan dynasty.
• 
  Puppeteers draw a crowd, Yuan Dynasty, 14th century AD.
• 
• 
• 

The Ming dynasty had many Mongol clothes and cultural aspects abolished and enforced Tang dynasty style Han Chinese clothing.^[143]

As soon as the Hongwu Emperor conquered the Yuan dynasty, he decried the "barbarian customs" of the Yuan dynasty and how people imitated the Mongols for personal gains; and so, he called for the restoration of Han Chinese traditions, which included the proper forms of dress, hairstyles, and attires.^{[155][156][157]} According to the Veritable Records of Hongwu Emperor (太祖實錄), a detailed official account of daily activities of Hongwu Emperor written by court historians, he restored the entire clothing system to the standard of the Tang dynasty shortly after the founding of Ming dynasty:

"On the Renzi day in the second month of the first year of Hongwu era (Feb 29th, 1368 CE), Hongwu emperor decreed that all fashions of clothing and headwear shall be restored to the standard of Tang, all citizens shall gather their hairs on top of their heads, and officials shall wear the Wu Sha Mao (black-cloth hats), round-collar robes, belts, and black boots." ("洪武元年二月壬子...至是，悉命復衣冠如唐制，士民皆束髮於頂，官則烏紗帽，圓領袍，束帶，黑靴。")

The attempt was to signified the Han Chinese cultural identity after defeating the Yuan dynasty.^{[27]: 44–46 [155][156]} The new clothing system that the Hongwu Emperor formulated was based on the dress code of the previous dynasties, which included the dress codes of the Zhou, Han, Tang, and Song dynasties.^{[66]: 181–203} He also promulgated several decrees to ban Mongol and nomadic clothing style.^[154] However, fashionable Mongol attire, items and hats were still sometimes worn by early Ming royals, such as Hongwu Emperor himself and Zhengde Emperor.^[28][158] Thus, many Ming dynasty clothing styles absorbed elements of both Han Chinese and Mongol clothing.^[143]

The Ming dynasty developed a new attire from Yuan dynasty's terlig: tieli; it is a cross-collared, long sleeved robe with dense and narrow pleats all around the lower hem.^[159][160] The tieli was mainly worn by the upper class and rarely worn by the lower class.^[159] In the Veritable Records of the Joseon Dynasty, tieli were recorded as ch'obli (帖裡), bestowed as present by the Ming dynasty from the year 1424; however, the terlig-style attires found in both countries differed from each other in terms of form and historical development.^[160] The jisün that had been popular in the Yuan dynasty was also worn by the court bodyguards, the xiaowei (校尉; guards of honour), the brocade guards, and by court servants.^[154] The yesa robe, which mixed Han and Mongol elements was worn as an informal attire by emperors, princes, ministers, and officials in early Ming dynasty; it was worn as a formal uniforms during the middle period of the Ming dynasty; it was worn as a casual dress worn by scholar-officials during the mid-to-late period of the Ming dynasty; and eventually it was worn by Ming court eunuchs, servants and commoners in the late Ming.^[154]

The boli hat worn by the Mongols in the Yuan dynasty influenced the Han Chinese and continued to be used widely in the Ming dynasty in the form of the damao, which was worn by the government clerks and family servants. The use of the damao by the family servants of the Ming officials and the imperial family contributed popularity spread of that hat which eventually become a symbol of low-ranking servants.^[154]

Other new Ming dynasty attires influenced by the Yuan dynasty include the small hat (小帽; xiaomao) or liuheyitong mao (六合一統帽), the dahu.^[159] Archeological evidence from the tombs of Ming dynasty princes show that the Mongol-style attire continued to exist well until the 16th century.^[155] The Ming dynasty also adopted bijia, humao, and a waistcoat with buttons at the front from Yuan dynasty.^{[27]: 44–46 [161]: 31 [159]}

The founder of the Ming dynasty, the Hongwu Emperor, saw the fundamentality of making a new dress code to consolidate his rule; he spent almost all his reigning years developing and institutionalizing dressing regulations, which were recorded in various compilation of texts, such as the Collected Statutes of the Ming Dynasty.^[155][156] The dressing regulations were based on the dressing system of the Tang and Song dynasties.^[155][159] Moreover, the Ming dynasty dressing regulations were strongly related to the ritual system; the Confucian codes and ideals that were popularized during the Ming dynasty also had a significant effect on those regulations.^[162] The dressing regulations determined what attire and ornaments could be worn depending on one's social ranks.^{[155][156][162]} For example, the Ming dynasty's basic dressing principles, announced in 1392, included the following:^[156]

"Officials’ robes should fit their bodies. The length of those worn by civil officials is one inch from the ground. The sleeves should be long enough to reach the elbows when they are folded back from the end of the hands; they should be one foot wide, with cuffs of nine inches wide. The sizes of nobles (gonghou), and imperial sons-in-law's robes are the same as civil officials’. So are the sizes of seniors and primary degree holders’ robe, except for the sleeves, which are three inches from the elbow when folded from the hands. A commoners’ robe is five inches from the ground. So is a military official's; their sleeves should be seven inches over their hands, with cuffs as broad as their fists. Soldiers’ clothes are seven inches from the ground, with sleeves five inches longer than their hands, and seven inches wide. Their cuffs are wide enough only for their fists to stretch out".

In the Ming dynasty, the inner garment that people wore were called neidan (内单).^[162] The fabric material of the outer garment are determined by one's social status.^[155] The emperors tend to wear yellow satin gown with dragon designs, jade belts, and yishanguan (翼善冠; philanthropy crown, with wings folded upwards).^[32] The yishanguan were only worn by emperors and other members of the royal family on formal occasions.^[32]: 18 Officials wore different wore robes of various colours and patterns; they also wore gauze hats.^[32] Civil and military officials wore different types of guanfu (官服), depending on occasions and events: chaofu (朝服; court dress), the jifu (祭服; sacrificial ceremony dress), the gongfu (公服; public service dress), the changfu (常服; everyday dress), and the yanfu (燕服; casual or leisure clothing).^[155][156] The officials' robes are usually patched with embroidered square pattern of animals on the back and the front; the patches are called the Mandarin square, and were differentiated between officials' ranks. Minor differences can be observed between the Mandarin squares decreed by the Hongwu Emperor and the Jiajing Emperor.^[32][155]

The Ming dynasty empresses appeared to be wearing similar dress as their Song dynasty counterparts.^[156] The queens wore crown with decorations of dragons and phoenixes, and wore a red large-sleeves upper garments also decorated with dragon and phoenixes.^[32] The dressing of officials' wives and mothers who were bestowed the title of "appointed lady" (mingfu; 命妇) were also strictly regulated.^[156] The Emperors could bestow special types of robes to people that he favoured, such as the mangfu, the douniufu (斗牛服; "fighting bull" robe; the "fighting bull" is a two-horned dragon-like creature), and the feiyufu.^{[72][155][156]} The illegal use and production of those special robes were prohibited by imperial decree and could result to severe punishment or death.^[155]

The Jiajing Emperor was the last ruler of the Ming dynasty; he made significant changes to the Ming dynasty dressing code in order to consolidate his imperial authority.^[155] The Jiajing Emperor was very focused in reforming the yanfu (燕服; casual or leisure clothing), as he found his own yanfu too vulgar and too common to befit his imperial status.^[155] At the end of 1528 AD, yanfu's new statutes, adjusted from the ancient xuanduan, were decreed. The yanbian guanfu (燕弁冠服; "Dress of the Casual Hat"), designed for the emperor, was in colour black bordered with a green trim and featured 143 dragons, with a dragon medallion on the front of the clothing.^[155] The zhongjing guanfu (忠靜冠服 or 忠靖冠服; "Dress of Loyalty and Tranquility"), designed for the ranked officials, was dark green in colour; while cloud patterns were granted to the robe for third-rank and above officials, fourth-rank and below officials had to wear plain robes.^[155] The baohe guanfu (保和冠服; "Dress of Preserving Harmony"), designed for the royal princes), was in colour green and bordered with a green trim, and had two rank badges that showed dragon designs.^[155]

The shenyi suddenly made a comeback among Han Chinese and became the formal scholar official robe when the Ming dynasty was founded in 1368 AD.^[142] The scholar officials wore chengziyi (程子衣) as leisure clothing.^[162][163] Hats worn by the scholars and literati were: the sifang pingding jin (四方平定巾; flat-top square hat), the dongpo jin (東坡巾; "Dongpo hat"), and the fangjin (方巾).^[163][108] The daopao was worn as a casual dress by all levels of society, including the External officials and eunuchs.^[163][156] The zhishen was also worn by eunuchs sometimes to show their superiority.^[156] Commoner men usually wore plain-coloured clothing while commoner women wore upper garments and skirts of light colours.^[32]

• 
  Matteo Ricci in a Ming-style daopao
• 
  A scholar-bureaucrat in casual dress.
• 
  Portrait of Koxinga in formal dress.
• 
  Ming-era clerks of various positions

Though the Ming dynasty restored Hanfu, the dynasty also brought many changes.^[159] For example, the formal robes of the early Ming emperors had close-fitting sleeves instead of the Song dynasty's voluminous sleeves.^[153] The collar of the Ming dynasty clothing changed from the symmetrical type of the Song dynasty to the circular type.^[159] Moreover, under the influence of the Yuan dynasty's court dress, the xiongbei (胸背; central badges) found on the official cloths became square in shape, different from Song dynasty's round shape.^[132]: 51 Compared with the clothing of the Tang dynasty, the proportion of the upper outer garment to lower skirt in the Ming dynasty was significantly inverted.^[159] Since the upper garment was shorter and the lower garment was longer, the jacket gradually became longer to cover the exposed skirt.^[159]

The Ming dynasty implemented the use of gold and silver interlocking buckles to close clothing and collars.^[159][164] In the middle of the Ming dynasty, the interlocking buttons were often paired with the upper garment with standing collar; it was commonly used by women partially because they wanted to cover their bodies to show modesty and preserve their chastity and because of the cold climate period.^[164] Skirts with pleats became very popular and the skirt colour tended to be light.^[159] Another form of skirt which was worn in the Ming dynasty is a skirt with two pieces which was deeply pleated and was sewn to a separate, single waistband.^[56] In the late Ming dynasty, Ming dynasty women wore the pifeng daily, the ru (short jacket) with a skirt and a short over skirt (yaoqun), the ao (袄; a long jacket) which is worn with a skirt, and the bijia.^{[27]: 48–51} The shuitianyi was also worn in the late Ming dynasty.^{[27]: 48–51} Han Chinese women also wore dudou as an underwear.^[165]

• 
  Old lady in banbi accompanied by maid
• 
  A female ghost in typical Ming-style Hanfu, adapted from a Buddhist allegory
• 
  Painting of a Ming dynasty woman.
• 
  Ming noble woman.
• 
• 
• 

While clothing regulation were strictly enforced in the early Ming dynasty; it started to weaken in the Mid-Ming dynasty (around the early 16th century) which has been attributed to the failing of ritual practice and the expansion of commercialization which has led to a weakened state control over the clothing system, and thus to an eventual dress code transgression.^[156] In the late Ming, the dress code was widely transgressed by sons of officials and eunuchs who clothes which did not denote their real social status.^[155][156] Fashion changed quickly relatively to the earlier years during the late Ming which caused distress to the literati.^[155][156] The literati were also concerned about the wives of the elites who would parade and show off their clothing and ornaments without having anyone to reproach them.^[155][156] Despite the attempts of Confucians scholars to urge the ban of illegal and/or improper dress, the dressing code was not enforced by the imperial court.^[156]

When Han Chinese ruled the Vietnamese in the Fourth Chinese domination of Vietnam due to the Ming dynasty's conquest during the Ming–Hồ War they imposed the Han Chinese style of men wearing long hair on short haired Vietnamese men. Vietnamese were ordered to stop cutting and instead grow their hair long and switch to Hanfu in only a month by a Ming official. Ming administrators said their mission was to civilized the unorthodox Vietnamese barbarians.^[166] The Ming dynasty only wanted the Vietnamese to wear long hair and to stop teeth blackening so they could have white teeth and long hair like Chinese.^[167] A royal edict was issued by Vietnam in 1474 forbidding Vietnamese from adopting foreign languages, hairstyles and clothes like that of the Lao, Champa or the "Northerners" which referred to the Ming. The edict was recorded in the 1479 Complete Chronicle of Dai Viet of Ngô Sĩ Liên in the Later Lê dynasty.^[168] The Vietnamese had adopted the Chinese political system and culture during the 1,000 years of Chinese rule so they viewed their surrounding neighbours like Khmer Cambodians as barbarians and themselves as a small version of China (the Middle Kingdom).^[169] By the Nguyen dynasty the Vietnamese themselves were ordering Cambodian Khmer to adopt Han Chinese culture by ceasing "barbarous" habits like cropping hair and ordering them to grow it long besides making them replace skirts with trousers.^[170]

Hanbok was influenced by the Hanfu of the Ming dynasty. The Joseon dynasty monarchy looked to Ming China for cultural inspiration. The upper classes and the court of Joseon wore Ming-style clothing but also made a few modifications to make the clothing look distinctively Korean; this led to the formation of the women's hanbok style.^[171][172] The lower class of Joseon imitated the clothing of the upper class.^[171]

In the Liao, Jin, Yuan, and Ming dynasties, Jurchen people mainly wore Zuojun gowns. The robes and clothes of the Manchus before entering the customs are called "yijie" in Manchu. They are clothes worn by men, women and children throughout the year. Each gown is cut from a whole piece of clothing. The basic structure is a round neck, a large flap, a left gusset, four-sided slits, a waistband and horseshoe sleeves.^[173]

It was mistakenly thought that the hunting ancestors of the Manchus skin clothes became Qing dynasty clothing, due to the contrast between Ming dynasty clothes unshaped cloth's straight length contrasting to the odd-shaped pieces of Qing dynasty longpao and chaofu.^[174]: 103 Scholars from the west initially wrongly thought these clothing were purely Manchu as the early Manchu rulers wrote several edicts stressing on maintaining their traditions and clothing.^[174]: 103 However, there is evidence from excavated tombs which indicates that China had a long tradition of garments that led to the development of the Qing chaofu, and it was not invented or introduced by Manchus in the Qing dynasty or Mongols in the Yuan dynasty. In some cases, the Qing dynasty went further than the Ming dynasty in imitating ancient China to display legitimacy with resurrecting ancient Chinese rituals to claim the Mandate of Heaven after studying Chinese classics. Qing sacrificial ritual vessels deliberately resemble ancient Chinese ones even more than Ming vessels.^[174]: 106 Tungusic people on the Amur river like Udeghe, Ulchi and Nanai adopted Chinese influences in their religion and clothing with Chinese dragons on ceremonial robes, scroll and spiral bird and monster mask designs, Chinese New Year, using silk and cotton, iron cooking pots, and heated house from China during the Ming dynasty.^[175]

Moreover, the Manchus originally did not have their own dragon robes or weave textiles and they had to obtain Ming dragon robes, Chaofu and cloth when they paid tribute to the Ming or traded with the Ming.^[165] Therefore, Manchu clothes were modified the Hanfu of Ming China to form their court costume, making it easier to use while hunting.^[165] The development of Manchu clothing in the late Ming Dynasty mainly imitated Mongolian clothing, and the arrow sleeves are obviously characteristics of Mongolian clothing.^[176] The Ming dragon robes were simply modified, cut, and tailored by Manchus at the sleeves and waist to make them narrow around the arms and waist instead of wide and added a new narrow cuff to the sleeves;^[177]: 157 they also made slits in the skirt to make it suitable for falconry, horse riding and archery.^[177]: 158 The new cuff was made out of fur. The robe's jacket waist had a new strip of scrap cloth put on the waist while the waist was made snug by pleating the top of the skirt on the robe.^[177]: 159 The Manchus added sable fur skirts, cuffs and collars to Ming dragon robes and trimming sable fur all over them before wearing them.^[161]: 25 However, some denied that the popular Manchu jackets in the Qing Dynasty originated from the Hanfu in the Ming Dynasty.^[178][179] Han Chinese court costume (chaofu) was modified by the Manchu by adding a ceremonial big collar (daling) or shawl collar (pijianling); the clothing was also reduced in bulk, the sleeves made narrower, and the side-fastening changed from cross-collared to a curved overlapping right front.^[165][180] The clothing was fastened with loops and buttons.^[165] The Manchu also decorated their early Qing robes with dragons similarly to the Ming chaofu.^[165]

• 
  Kangxi Emperor in casual dress.
• 
  Qianlong Emperor in chaofu (court dress), Qing dynasty
• 
  Qing dynasty Empress Robe, reign of Yongzheng Emperor.

The Spencer Museum of Art has six longpao robes that belonged to Han Chinese nobility of the Qing dynasty which shows the diversity of the late 18th and 19th century non-imperial dragon robes.^[174]: 115 Ranked officials and Han Chinese nobles had two slits in the skirts while Manchu nobles and the Imperial family had 4 slits in skirts. All first, second and third rank officials as well as Han Chinese and Manchu nobles were entitled to wear 9 dragons by the Qing Illustrated Precedents. Qing sumptuary laws only allowed four clawed dragons for officials, Han Chinese nobles and Manchu nobles while the Qing Imperial family, emperor and princes up to the second degree and their female family members were entitled to wear five clawed dragons. However officials violated these laws all the time and wore 5 clawed dragons and the Spencer Museum's 6 long pao worn by Han Chinese nobles have 5 clawed dragons on them.^[174]: 117

Wives of Han Chinese noblemen and high-ranking officials had to wear semi-official formal dresses on ceremonial events; their clothing consisted of a mang ao (a four-clawed dragon loose fitting jacket with wide sleeves), a xiapei, a mang chu (a dragon skirt which was embroidered with dragons and phoenixes on the front and back skirt panels), a jiao dai (a rigid hooped belt which was worn around the jacket) and a phoenix coronet.^[165] The women mang ao was red in colour if the wearer was a man's principle wife; it was originally undecorated but started to be decorated with dragon by the 18th century.^[165] The xiapei was developed from the xiapei worn in Ming dynasty; the xiapei in Qing was first worn when the wedding day of a woman; after the wedding, she would wear it for special important events which were connected with her husband's status.^[165]

The Qing dynasty court continued to reform and regulate the clothing of its subjects, but discussion on ethnic clothing was a sensitive topic even after the Qing dynasty had consolidated its rule.^[143] By 1759 AD, the Qianlong Emperor commissioned the Illustrated Precedents for the Ritual Paraphernalia of the Imperial Court (Huangchao Liqi Tushi) which was published and enforced by 1766; this publication covered several aspects including the dressing and accessories of the emperors, princes, noblemen and their consorts, Manchu officials, their wives and daughters, and the dress codes for Han Chinese men officials who had reached the rank of mandarin and were employed and their wives; as well as Han Chinese men who were waiting for an official appointment.^{[109]: 2–3 [165]} The aim of this edict was made to preserve the Manchu identity once again, but at the same time, it also attempted to align the image of the emperor with Confucian ideas and codes of behaviours and manners.^[181] The dress code designed in the Huangchao Liqi Tushi continued to be used as the standard for the court attire until the end of the Qing dynasty.^{[109]: 2–3} The Manchu continued to use the five colours symbolism in their clothing which was in line with the previous Han Chinese dynasties; however, they chose the colour blue as their dynasty colour and generally avoided the use of red colour in their clothing because red was the dynasty colour of Ming dynasty.^[165] On the other hand, Han Chinese continued to view red as a lucky colour because of its connection with rulers of Ming dynasty, and used it extensively in celebratory events and at weddings.^[165]

When the Manchus established the Qing dynasty, the authorities issued decrees having Han Chinese men to adopt Manchu hairstyle by shaving their hair on the front of the head and braiding the hair on the back of the head into pigtails. The resistances against the hair shaving policy were suppressed.^[182] Han Chinese did not object to wearing the queue braid on the back of the head as they traditionally wore all their hair long, but fiercely objected to shaving the forehead so the Qing government exclusively focused on forcing people to shave the forehead rather than wear the braid. Han rebels in the first half of the Qing who objected to Qing hairstyle wore the braid but defied orders to shave the front of the head. One person was executed for refusing to shave the front but he had willingly braided the back of his hair.^[183]

The Qing imposed the shaved head hairstyle on men of all ethnicities under its rule even before 1644 like upon the Nanai people in the 1630s who had to shave their foreheads.^[184][185] In 1645, tifayifu edict was issued;^[186] however it was strongly opposed by the Han Chinese, in particular those who belonged to the late Ming dynasty scholars class and literati.^[187] Qing Manchu prince Dorgon initially canceled the order for all men in Ming territories south of the Great wall (post 1644 additions to the Qing) to shave. It was a Han official from Shandong, Sun Zhixie and Li Ruolin who voluntarily shaved their foreheads and demanded Qing Prince Dorgon impose the queue hairstyle on the entire population which led to the queue order.^[188][189] Even after a decade following tifayifu policy implementation, Han Chinese still resisted against the order of shaving the hair and changing into Manchu clothing frequently.^[187] Even during emperor Kangxi's reign, a large number of ordinary people continued to wear Ming dynasty hairstyles and clothing; however, the Han Chinese officials and military generals had to wear the queue and Manchu clothing.^[187] The men of certain ethnicities who came under Qing rule later like Salar people and Uyghur people already shaved all their heads bald so the shaving order was redundant.^[190] However, the shaving policy was not enforced in the Tusi autonomous chiefdoms in Southwestern China where many minorities lived. There was one Han Chinese Tusi, the Chiefdom of Kokang populated by Han Kokang people.

During the Qianlong reign, Liu Zhenyu was executed for urging the return of presumably Ming dynasty clothing.^[191] However, during this period, Manchu style clothing was only required for scholar-official elite, such as the Eight Banners members and Han men serving as government officials, but not the entire male population; therefore, Han Chinese men were allowed to continue to dress in Ming dynasty clothing.^[191] But as time passed, Han civilian men eventually voluntarily adopted Manchu clothing like changshan and the magua.^[191][192] In the beginning of the Mid-Qing period, the discourses and resistance against the Manchu clothing regulations gradually disappeared.^[143] By the late Qing dynasty, not only officials and scholars, but a great many commoners as well, started to wear Manchu attire.^[191][192]

In the Edo period, the Tokugawa Shogunate of Japan passed orders for Japanese men to shave the pate on the front of their head (the chonmage hairstyle) and shave their beards, facial hair and side whiskers.^[193]: 217 This was similar to the Qing dynasty queue order imposed by Dorgon making men shave the pates on the front of their heads.^[193]: 214 During the late Qing dynasty, the Vietnamese envoy to Qing were still wearing the official attire in Ming dynasty style. Some of the locals recognized their clothing, yet the envoy received both amusement and ridicule from those who did not.^[194]

The implementation of tifayifu policy, the early Qing dynasty court also prohibited Han Chinese from wearing some specific Manchu items and prohibited banner-women from dressing as Han Chinese women in order to maintain ethnic distinction.^[195] The early Qing dynasty policies also mainly applied to Han Chinese men.^[195][191] Those who were exempted from such policies were women, children, Buddhist and Taoist monks, and Qing dynasty rebels; moreover, men in their living had to wear Manchu-clothing, but they could be buried in Hanfu after their death.^{[195][191][196]}

Han Chinese rebels who went against the Qing dynasty, like the Taiping rebels, even retained their queue braids on the back but the symbol of their rebellion against the Qing was the growing of hair on the front of the head, causing the Qing government to view shaving the front of the head as the primary sign of loyalty to the Qing rather than wearing the braid on the back which did not violate Han customs and which traditional Han did not object to.^[196][197] Koxinga insulted and criticized the Qing hairstyle by referring to the shaven pate looking like a fly.^[198]: 77 Koxinga and his men objected to shaving when the Qing demanded they shave in exchange for recognizing Koxinga as a feudatory.^[198]: 86The Qing demanded that Zheng Jing and his men on Taiwan shave in order to receive recognition as a fiefdom. His men and Ming prince Zhu Shugui fiercely objected to shaving.^[198]: 187His men and the last Ming dynasty prince, Zhu Shugui (1617 – 1683 AD), fiercely objected to the shaving decree.^[198]: 187

In the Taiping Heavenly Kingdom, the clothing system was based on the clothing of Qing dynasty, but they change the clothing by establishing their own clothing system.^[199] The kings and princes of the Heavenly Kingdom were the only people allowed to wear yellow dragon robe.^[199] As a result, Ming dynasty style clothing was even retained in some places in China during the Xinhai Revolution in 1911 AD.^[200]

During the Taiping rebellion (1850-1864 AD), the rebels let their hair grow while others kept their queues hidden under red turbans.^[201] In the late Qing dynasty, some members of the White Lotus sect cut down their queues in an act of defiance while most of them only remove a hair strand or unbraided their hair and let it loose.^[201] After the Qing dynasty was toppled in the 1911 Xinhai revolution, the Taoist dress and topknot was adopted by the ordinary gentry and "Society for Restoring Ancient Ways" (Fuguhui) on the Sichuan and Hubei border where the White Lotus and Gelaohui operated.^[202] It was only later westernized revolutionaries, influenced by western hairstyle who began to view the braid as backward and advocated adopting short haired western hairstyles.^[183]

Neither Taoist priests nor Buddhist monks were required to wear the queue by the Qing; they continued to wear their traditional hairstyles, completely shaved heads for Buddhist monks, and long hair in the traditional Chinese topknot for Taoist priests.^{[191][203][204][183]}

Taoist priests also continued to wear Taoist traditional dress and did not adopt Qing Manchu dress. Remains of the Ming dynasty subjects also invented various ways to preserve their hairstyle and their Han-style clothing (for example, in remote places).^[143] To avoid wearing the queue and shaving the forehead, the Ming loyalist Fu Shan became a Daoist priest after the Qing took over Taiyuan.^[205]

After death, their hair could also be combed into a topknot similar to the ones worn by the Han Chinese in Ming; a practice which was observed by the Europeans;^[201] men who were wealthy but held no official rank were allowed to be buried in a deep-blue silk shenyi which was edged with bright blue or white band.^[165] Men who were in mourning were also exempted;^[191] however, since the mourners were not allowed to wear topknot in accordance to the Confucian rites, the men simply untied their queues and left their loose hair dishevelled.^[201] Women from wealthy families could also be buried in a variation of shenyi called the bai shou yi (lit. "longevity jacket"), a deep blue or black ao with the character shou for longevity embroidered in gold all over the ao.^[165] The bai shou yi was worn with a white pleated skirt which was edged with blue satin; the skirt was embroidered with the many blue shou character.^[165]

The ban of Hanfu also did not apply to performers who wore and displayed Hanfu-style costumes when performing dramas.^[195]

For women's clothing, Manchu and Han fashions of clothing coexisted.^{[191][6]: 7} The Han Chinese women carefully maintained their pure Han Chinese ethnicity and did not wear Manchu clothing.^[165] Throughout the Qing dynasty, Han women continued to wear clothing from Ming dynasty; however, with time, the Ming dynasty customs started to be forgotten and influence from the Manchu started to influence the women's clothing.^[165][206] Yet, Manchu women and Han Chinese women never emulated each other's clothing; and as a result, by the end of the nineteenth century, Manchu and Han Chinese women had maintained distinctive clothing.^[191]

At the beginning of the Qing dynasty, Han Chinese women were expected to continue the Han Chinese clothing of the Ming dynasty.^[165] Manchu women wore a long, one-piece robe with a curving robe whereas Han Chinese women continued to wear the combination upper and lower garment.^{[191][6]: 7 [207][2]: 31} As Han Chinese women were not forced to change in to Manchu clothing, most of the clothing elements of the Han Chinese women in the Qing dynasty continued to follow the style of the Ming dynasty's ao coat.^[208] Following the Ming dynasty customs, Han Chinese women would wear ruqun and aoqun,^{[191][2]: 31} which was a popular fashion in the Qing dynasty.^[209] Trousers were sometimes worn under the skirts if they were commoners or unmarried.^{[56][2]: 31} Han Chinese women, who were unmarried or were peasants, would wear shanku without any overskirt.^[2]: 31 Wearing skirts were generally considered a symbol of maturity and was reserved for married women.^[165]

In the middle of the Qing dynasty, Manchu and Han Chinese women started to influence each other's clothing; however, they still maintain the uniqueness of their respective clothing styles.^[6]: 7 The late Qing dynasty, Han Chinese women in the gentry and aristocratic classes started to imitate the clothing of the Manchu; similarly, the Manchu women started to imitate the clothing of the Han Chinese women; and thus, they influenced each other.^{[187][6]: 7}

In the late Qing dynasty, Han Chinese's ao continued to share some similarities with the ao worn in the Ming dynasty.^[208] However, the clothing worn by the Han Chinese women was also influenced by Manchu culture to some degree; for example, in terms of clothing colour, embroidery and binding.^[208] The late Qing dynasty ao had large sleeves, a slant opening and was waist-length.^[165][208] Elderly Chinese women wore an ao with round standing collar, which had a planket by the right, flat sleeves, sleeves which were wrist-length and had a wide cuff.^[208] The collar of the Han Chinese ao may be standing collar or low collar stand, and there were slits on both sides of the ao.^[208] The waist-length ao could also have narrow sleeves and a front opening.^[208] Women clothing in the late Qing dynasty also had piped edges.^[32]

The silk skirts which are indigenous to Han Chinese women are a representative garment of the Qing dynasty clothing.^[56] A popular form of skirts during the Qing dynasty was the mamianqun, a skirt made of two separate pieces of fabric which are not sewn together from the waistline to the hemline; this skirt allowed women with bounded feet to walk with greater ease.^[56][210] The mamianqun had very subtle changes in both the cut and decorations throughout the Qing dynasty.^[56] Other Han Chinese women skirts which were popular in the Qing dynasty were the baijianqun (百襇裙; hundred pleated skirt), the yuehuaqun (月華裙; moonlight skirt) which was popular in the early Qing, the phoenix tail skirt which was popular during the reign of Kangxi and Qianlong,^{[61]: 80–83} and the ‘fish-scale’ skirt.^[210] At the end of the Qing dynasty, a skirt decorated with sword-shaped ribbons with bells hanging at the sharp corner appear.^{[61]: 80–83} Han Chinese women also wore dudou, which was developed from the Ming dynasty dudou.^[165]

Outside China in 1911, the magazine Vogue recommended shopping for a set of attire called "boudoir set" which consisted of the Qing dynasty aoqun with wide hems and wide sleeves, and shoes.^[211] However, by the Xinhai revolution in 1911, the wide hemmed and wide sleeved Qing dynasty aoqun was no more popular among urban Han Chinese women in China; instead they started to make their clothing narrower.^[211] Ready-to-wear Western clothing had little popularity among Chinese consumers as due to proportion misfit of Western clothing.^[211]

• 
  On the left, a Han Chinese woman wearing Han Chinese clothing composed of an ao and a skirt; on the right, a Manchu woman wearing a one-piece long robe, which is the precursor of the qipao.
• 
  Qing dynasty aoqun worn in theatre for female role, 18th century.
• 
  A woman dressed in an ao and a trousers, she is playing a small drum, from 1800.
• 
  A woman wearing an ao with a long skirt, Playing a zheng, from 1800.
• 
  A woman wearing an ao and trousers under an overskirt, she is playing a wind instrument with a curved bell, from 1800.
• 
  Han Chinese embroidered silk lady's jacket and pleated skirt, c. 1900.
• 
  The clothing of Han women during the 19th century. The top ao from Ming dynasty was changed into a variation of the Manchu qizhuang, while skirt, which inherited the Ming style, was also influenced by Qing-style patterns.
• 
  Qing Dynasty pleated skirt; late 19th century
• 
  Woman's two panels skirt, Qing dynasty (1644-1912), Late 19th Century-Early 20th Century.

Infants would wear dudou, which was embroidered with luck charms, as their only clothing in hot summer months until they reach the age of two to three years old.^[165] Han Chinese children were spared from the tifayifu policy and could be dressed in Hanfu;^[195] their clothing was fastened to the right side in the Ming dynasty-style.^[165] Their daily clothing was made of silk, and they would wear satin and silk clothing for special occasions; the colours of the clothing were brights and the clothing were typically red and pink as these were auspicious colours.^[165]

They also wore a baijiayi in the Qing dynasty to wish a child good fortune and as an evil protection.^[165]

They also wore different style of hats, such as the "rice bowl hat", the "tiger head hat", the "dog head hat", which aim to protect against evil spirit and later on to attract good fortunes when they have to take important examinations.^[165][6]

In 1912, the republic was established and government ministers were required to western-style clothing.^[165] Official attire for both men and women were regulated and published in the government gazettes; the men had to wear western-style clothing on formal days and evening, and in informal time, they could Western suit or changshan magua. Women had to wear Qing style aoqun^[165] Women started to wear more western-style clothing, Foot binding was legally abolished.^[165]

In 1914 AD during the early years of the republic, cutting off the queue was a pre-requisite for provincial election votes, and in the 1914, policemen cut off the queue of any anyone arrested wearing queues.^[201]

After the fall of the Qing dynasty, Yuan Shikai revived the Sacrifice at the Temple of Heaven ceremony; he also proclaimed himself as Emperor Hongxian and the beginning of a new dynasty; the robe and hat which specially designed for him to wear on the day of this ceremony was based on the ceremonial dress worn by the Han and Ming dynasty emperors on sacrificial ceremonies.^[212][165] However, Yuan Shikai did not adhere to the Han dynasty and Ming dynasty fashion completely and these gowns showed differences in design, i.e. the use of roundels.^[212] A manual, called the Jisi guanfutu (祭祀冠服圖; The Illustrated Manual of Dress for Ritual Sacrifices), was specially prepared and produced in 1914 AD by the Zhengshitang lizhiguan (政事堂禮制館; Bureau of Rites of the Executive Affairs department); this manual provided a detailed description of the attire worn by Yuan Shikai and the participants of the ceremony on this 1914 public, ceremonial event.^[212] Yuan Shikai's ceremonial gown was jiaoling youren (i.e. fastened over the right side), made of black satin which was bordered with gold brocade and was decorated with twelve roundels which depicted the full twelve Imperial symbols (shier zhang; 十二章).^[212][165] Officials gowns were also designed for officials who had to participate in the ceremony; the officials gown were made of black satin and the edges were made with blue brocade.^[165] Laws regarding the official dress were also decreed: (1) First-rank officials had to wear nine roundels with nine symbols on their gowns; (2) second-rank officials had to wear seven roundels with seven symbols; (3) Third-rank officials had to wear five roundels with five symbols; (4) fourth-rank officials had to wear three roundels with three symbols; and (5) fifth-rank officials and below had to wear a robe without any borders and without any roundels.^[212][165] Those imperial emblems which were used in the roundels originated from the twelve emblems which were documented in the Shangshu.^[212] This ceremonial gown was worn over a purple satin apron skirt which would be edged with either blue or gold brocade; a belt of matching colour was also worn around the waist.^[165] They also wore flat hats, and some of them had string of pearls which hung over their faces just like the hats which were worn by the Han Chinese emperors of the earlier dynasties.^[165] Yuan Shikai's deliberate way of dressing up to pay respect to Heaven was not only made in accordance to the old imperial traditions, but it can also be considered as a public declaration to the Chinese people and to the world that the old Chinese customs were still relevant in modern society.^[212] When Yuan Shikai died in 1916, he was buried in imperial gown which was decorated with nine golden dragons.^[212] However, since his reign was short-lived, the attempts at restoring ancient Chinese ceremonial and official gowns failed and gradually disappeared.^[165]

• 
  Picture of Emperor Yuan Shikai.
• 
  Third-rank Official at Yuan Shikai's visit to the sacrificial ceremony at the Temple of Heaven; he is wearing a robe with five roundels.
• 
  Official wearing sacrificial clothing.
• 
  Part of the participants of the 17th Confucius Conference wear Hanfu, 1910s.
• 
  Sai Jinhua wearing a jiaoling youren clothing, 1920s.
• 
  Eminence Taixu, a buddhist monk, wearing a youren gown in the streets of London, 1929.
• 
  Graduate of Yenching University, 1930.
• 
  Dr. Chen Huanzhang (1880-1933), founder of the Confucian Academy, wearing shenyi.

In 1919, women aoqun evolved; the ao became slimmer and longer until it reached below the narrow; the sleeves became narrower to the wrists, and the side slits were shortened; the collars became very high with some corners turning down sometimes and other collars reaching up to the ears.^[165] The edges of the ao became narrow contrasting to the wide bands of embroidery which was popular in the past.^[165] The ao was worn with a one-piece ankle length skirt.^[165]

In the early 1920s, the ao became more fitted and was shortened reaching only the top of the hip with a rounded hem, the sleeves were also shortened to three quarter of its length. The skirt became plainer, cut with a simple flared style, and wide waistband was replaced by narrow band in which a cord or elastic was threaded.^[165] The qipao, also known as cheongsam, was eventually created in the middle of 1920s.^[165]

In 1927, changshan and magua was established as the formal, official wear for men, and they were worn for important ceremonies, such as weddings, temple and ancestral halls worship.^[165] Women's formal wear was either a black ao and blue skirt with the same style as the earlier outfit or the cheongsam.^[165]

In the mid-1930s as men started to adopt more Western clothing. Under the Japanese occupation, more men started to wear even more Western suits and ties, and the men traditional clothing was worn on informal occasions.^[165] In 1932, the Nationalist government began to force Miao, Yao, and Kam people to wear hanfu.^[213]

During the Cultural Revolution, traditional Chinese clothing, as a broad term, was considered as being part of one of the "four olds" and the Mao suit was popularized for both genders.^[165] Skirts also disappeared as they were considered being both impractical for manual work and ideologically inappropriate during this time period.^[165] In 1974, Jiang Qing, the fourth wife of Mao Zedong, wanted to make an attire, known as the Jiang Qing dress, as the national dress for the Chinese women.^{[27]: 248–255 [214]} The Jiang Qing dress, which she personally designed, consisted of pleated skirts instead of trousers, the sleeves were nearly elbow-length, there was a central opening, and the neckline was V-shaped and was delineated by a wide, white band; the skirt was based on the pleated skirts (i.e. the "one hundred pleats" skirt) worn by the court ladies worn in Tang dynasty paintings.^{[27]: 248–255 [214]} The earliest form of Jiang Qing dress is documented and appear in the 1974 Asian Games photos.^{[27]: 248–255} Jiang Qing tried to popularize the dress in diverse ways through public and foreign avenues; however, her dress failed to win popularity and was disliked.^{[27]: 248–255} Since the late 1970s, skirts and dresses reappeared and western-style clothing became popular in daily lives.^{[27]: 257–265}

Since the 20th century, hanfu and hanfu-style clothing has been used frequently as ancient costumes in Chinese and foreign television series, films and other forms of entertainment media, and was widely popularized since the late 1980s dramas.^{[23][215][24][216]} One example of historically inaccurate hanfu-style costume is the costume worn by Disney's Mulan, where the wide sleeves of the hanfu were reduced to narrow sleeves reflecting modern fashion and to reflect the character of Disney's Mulan.^[216]

• 
  A movie poster of Romance of the Western Chamber, a 1927 silent movie.
• 
  A scene from the silent film, The Cave of the Silken Web (1927). Various forms of hanfu-style costumes are depicted in the movie.
• 
  1954 film adaptation of the legend of the Butterfly Lovers.

Many elements and costumes styles worn in Chinese opera are derived from the Ming dynasty clothing and may be blended with the clothing style from the Tang to Qing dynasty.^[217] The opera costumes worn in Kunqu opera is primarily based on the clothing worn in Ming dynasty.^[218] And, most of the style of costumes depicted in Cantonese opera are also derived from the clothing of the Ming dynasty, with a few exception being derived from the Qing dynasty clothing.^[219][220] Costumes of Cantonese opera uses the Ming-style clothing for opera which are set in all dynasties, except for the ones set in the Qing dynasty; those costumes follow the Qing-style.^[221][222]

• 
  Hanfu in a Kunqu performance.
• 
  Cantonese Opera Happy Valley (2008).
• 
  Kunqu opera of the Ming-dynasty play The Peony Pavilion.

Modern Taoist monks and Taoism practitioners continue to style their long hair into a touji (頭髻; a topknot hairstyle) and wear traditional clothing.^{[223][224][225][226]} Some modern taoist abbess and priests also wear cross-collared jiaoling youren robes and hats.^[227][228]

• 
  A Taoist soothsayer advising a woman; he has a topknot hairstyle, a surviving male hairstyle of Han people. Photo taken in 2008 outside the Changchun Temple (長春觀) in Wuhan, China.
• 
  A Taoist monk; he has a topknot hairstyle and wears a tangzhuang-style upper garment. The upper garment is not considered as being hanfu; Beijing, date unknown.
• 
  A Taoist man with a topknot and cross-collared robe.
• 
  Taoist ceremony at Xiao ancestral temple in Chaoyang, Shantou, Guangdong (daoshi), April 2010.

The Hanfu Movement is an ongoing social movement which aims at popularizing hanfu and integrating traditional Chinese elements into the design of modern clothing, as a way to promote traditional Chinese culture.

On 22 November 2003, a man named Wang Letian wore a DIY shenyi in public; his hanfu story was published in Lianhe Zaobao newspaper and attracted the public attention. This is commonly perceived as the beginning of the modern Hanfu Movement.^[142][229]

Entering the 21st century, hanfu has become a fashion trend and lucrative business sector. In 2018, it was estimated that the hanfu market consisted of 2 million potential consumers.^[1] The estimated revenue sales for 2019 was 1.4 billion yuan (US$199.3 million).^[1] According to the iiMedia 2018 survey, women make up 88.2% of the hanfu enthusiasts and 75.8% of the hanfu stores on Taobao and Tmall platforms only sell hanfu for women.^[1]

In 2019, it was estimated that there were 1,188 online hanfu stores on Tmall and Taobao which shows an increase of 45.77% over the previous year.^[1] The hanfu stores Chong Hui Han Tang ranked third on Tmall in 2019 after the hanfu store Hanshang Hualian and Shisanyu.^[1] In the 2019 edition of the Xitang Hanfu Culture Week, it was estimated that it attracted 40,000 Hanfu enthusiast participants.^[1]

A study done by Forward Industry Research Institute (a Chinese research institute) shows that by 2020, the number of hanfu enthusiasts in China has reached 5.163 million, creating a market size equivalent to 6.36 billion yuan (US$980 million), a proportional increase of over 40% compared to the previous year. Meanwhile, it is projected that by the end of 2021, the total number of hanfu enthusiasts across China will exceed 7 million, and that the market size of hanfu will exceed 9 billion yuan (US$1.39 billion).^[230]

The 21st century hanfu is still referred as hanfu within the Hanfu cultural community for ease of expression.^[18] On March 8, 2021, the magazine Vogue published an article on modern hanfu defining it as a "type of dress from any era when Han Chinese ruled" and reported that the styles based on the Tang, Song, Ming periods were the most popular.^[231]

According to some contemporary scholars, modern day hanfu can be classified into three categories:

These reproductions are made strictly following the styles depicted on ancient paintings, murals, and/or archaeological finds.

1. "Contemporary Hanfu" (also known as modern hanfu, new hanfu, restored hanfu^[18] and improved hanfu^[232]) which refers to those that are developed based on historical styles of hanfu, and largely retain the ancient styles (can still be classified into existing categories of historical hanfu, such as ruqun, beizi etc.), but with modern aesthetics and technologies introduced into their designs.^[232]
2. "Hanyuansu" (漢元素), or "Clothes with Hanfu Elements", refers to modern/everyday clothing with hanfu style features and/or elements in their design, but cannot be classified into existing categories of ancient hanfu.^[233]

Most modern hanfu are based on sculptures, paintings, art objects, historical records, and historical clothing.Ming dynasty Han Chinese robes given by the Ming Emperors to the Chinese noble Dukes Yansheng descended from Confucius are still preserved in the Confucius Mansion after over five centuries. Robes from the Qing emperors are also preserved there.^{[234][235][236][237]} The Jurchens in the Jin dynasty and Mongols in the Yuan dynasty continued to patronize and support the Confucian Duke Yansheng.^[238] Around the year 2007 or 2008, a group of young people from Minghang district, Shanghai, started a project to restore Chinese clothing from ancient dynasties based on rigorous research, spending their days reading ancient documents and looking at paintings to find detailed information about the styles, materials, colours and patterns used in ancient times; this group is called the Ancient Chinese Clothing Restoration Team Archived 15 April 2021 at the Wayback Machine.^[239]

It is also worth noting that an important feature of the modern hanfu (regardless of the three categories it belongs to) is its jiaoling youren characteristic. In fact, this design bear special cultural moral and ethical values. It is said the left collar covering the right represents the perfection of human culture on human nature and the overcoming of bodily forces by the spiritual power of ethical ritual teaching; the expansive cutting and board sleeve represents a moral, concordant relation between nature and human creative power; the use of the girdle to fasten the garment over the body represents the constraints of Han culture to limit human's desire that would incur amoral deed.^[240] As a result, jiaoling youren has become an inseparable part of modern hanfu design.

The modern hanfu also changes to a style that can be worn daily, and these styles combined with western clothing or even clothing from other cultures.^[241] For example, the recent emergence of Christmas-theme hanfu trend (which occurred especially for Christmas season) on social media and online shops combines hanfu with Christmas elements and Christmas colour hues.^[242][243] Another trend is the incorporation of (western-style) lace elements to the hanfu; however, those designs are not considered as authentic hanfu but are considered being clothing with Han elements (or hanyuansu).^[1]

• Modern hanfu
• 
  A woman wearing qujupao and a man wearing a zhiqupao, Chinese Cultural Festival in Guangzhou, 2008.
• 
  Men wearing shenyi, panling lanshan, and zhiduo, date unknown.
• 
  Men and women in xuanduan, possibly during a Guan Li ceremony, 2007.
• 
  Two ruqun in a clothing store; on the left is a hanfu with a red ru and a white skirt; on the right, the hanfu is composed of a green ru and a green skirt; 2018.
• 
  Some students wearing diverse forms of Hanfu during a spring outing.

The style of historical Han clothing can be summarized as containing garment elements that are arranged in distinctive and sometimes specific ways. A complete set of garment is assembled from several pieces of clothing into an attire:

There is differences between traditional garment of Han ethnic and other ethnic groups in China, most notably the Manchu-influenced clothes, qipao, which is popularly considered to be the de facto traditional Han Chinese garb. A general comparison of the two styles can be seen as the following provides:^[244]

There were many etiquettes which rule people's daily lives, and this included the use and etiquettes of shoes and socks wearing.^[245] The rules of Zhou stipulated that shoes had to be removed before entering a house; shoes and socks had to be removed at banquets, and ministers who had to meet with the emperor had to remove both their shoes and socks.^[245] Being barefoot was considered a taboo on ceremonial worship occasions.^[245]

On top of the garments, hats (for men) or hairpieces (for women) may be worn. One can often tell the profession or social rank of someone by what they wear on their heads. The typical types of male headwear are called jin (巾) for soft caps, mao (帽) for stiff hats and guan for formal headdress. Officials and academics have a separate set of hats, typically the putou, the wushamao, the si-fang pingding jin (四方平定巾; or simply, fangjin: 方巾) and the Zhuangzi jin (莊子巾). A typical hairpiece for women is the hairpin called ji (笄) that appeared since Neolithic time, and there are more elaborate hairpieces.

In addition, managing hair was also a crucial part of ancient Han people's daily life. Commonly, males and females would stop cutting their hair once they reached adulthood. This was marked by the Chinese coming of age ceremony Guan Li, usually performed between ages 15 to 20. They allowed their hair to grow long naturally until death, including facial hair. This was due to Confucius' teaching "Shenti fa fu, shou zhu fumu, bu gan huishang, xiaozhi shi ye (身體髮膚，受諸父母，不敢毀傷，孝之始也)" – which can be roughly translated as 'My body, hair and skin are bestowed by my father and mother, I dare not damage any of them, as this is the least I can do to honor and respect my parents'. In fact, cutting one's hair off in ancient China was considered a legal punishment called 'Kun (髡)',^[195] designed to humiliate criminals, as well as applying a character as a facial tattoo to notify one's criminality, the punishment is referred to as 'Qing (黥)', since regular people wouldn't have tattoos on their skin attributed to the same philosophy.

Children were exempt from the above commandment; they could cut their hair short, make different kinds of knots or braids, or simply just let them hang without any care, especially because such a decision was usually made by the parents rather than the children themselves; therefore, parental respect was not violated. However, once they entered adulthood, every male was obliged to tie his long hair into a bun called ji (髻) either on or behind his head and always cover the bun up with different kinds of headdresses (except Buddhist monks, who would always keep their heads completely shaved to show that they're "cut off from the earthly bonds of the mortal world"; and Taoist monks, who would usually just use hair sticks called zan to hold the buns in place without concealing them). Thus the 'disheveled hair', a common but erring depiction of ancient Chinese male figures seen in most modern Chinese period dramas or movies with hair (excluding facial hair) hanging down from both sides and/or in the back are historically inaccurate.^[246] Females on the other hand, had more choices in terms of decorating their hair as adults. They could still arrange their hair into as various kinds of hairstyles as they pleased. There were different fashions for women in various dynastic periods.

Such strict "no-cutting" hair tradition was implemented all throughout Han Chinese history since Confucius' time up until the end of Ming dynasty (1644 CE), when the Qing Prince Dorgon forced the male Han people to adopt the hairstyle of Manchu men, which was shave their foreheads bald and gather the rest of the hair into the queue to show that they submitted to Qing authority, the so-called "Queue Order" (薙髮令). Han children and females were spared from this order, also Taoist monks were allowed to keep their hair and Buddhist monks were allowed to keep all their hair shaven. Han defectors to the Qing like Li Chengdong and Liu Liangzuo and their Han troops carried out the queue order to force it on the general population. Han Chinese soldiers in 1645 under Han General Hong Chengchou forced the queue on the people of Jiangnan while Han people were initially paid silver to wear the queue in Fuzhou when it was first implemented.^[183]

Hanfu also consists of many forms of accessories, such as jewelry, waist ornaments, ribbons, shawls, scarves, and other hand-held items.

• Hanbok (Korean traditional clothing)
• Kimono (Wafuku – Japanese traditional clothing)
• Ryusou (Okinawan traditional clothing)
• Vietnamese áo giao lĩnh (Vietnamese clothing – Vietnamese traditional clothing)
• Chinoiserie fashion, including wrap dress and top
• Qizhuang (traditional clothing of the Manchu people, especially the Qing dynasty court dress)

• 
  The Tang dynasty clothing, a form of Hanfu

• Chinese academic dress
• Fengguan
• Guan Li
• Hanfu accessories
• Hanfu footwear
• List of hanfu
• List of hanfu headwear
• Mandarin square
• Qixiong Ruqun
• Shanku
• Yuanlingshan

• Chinese Clothing
• Chinese Culture
• History of China
• Hanfu Movement
• Guzhuang

• Hua, Mei (華梅) (2004). 【古代服飾】 [Ancient Costume]. Beijing: Wenmu Chubanshe. ISBN 978-7-5010-1472-9.
• Huang, Nengfu (黃能馥); Chen, Juanjuan (陳娟娟) (1999). 【中華歷代服飾藝術】 [The Art of Chinese Clothing Through the Ages]. Beijing.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
• Shen, Congwen (2006). Zhongguo gu dai fu shi yan jiu 【中國古代服飾研究】 [Researches on Ancient Chinese Costumes]. Shanghai: Shanghai Century Publishing Group. ISBN 978-7-80678-329-0.
• Xu, Jialu (許嘉璐) (1991). 【中國古代禮俗辭典】 [Dictionary of Rituals and Customs of Ancient China].
• Zhang, Qizhi (2015). An introduction to Chinese history and culture. Heidelberg: Heidelberg Springer. ISBN 978-3-662-46482-3. OCLC 909065833. Retrieved 4 February 2021.
• Zhou, Xun; Gao, Chunming (1984). 5000 Years of Chinese Costume. The Chinese Costumes Research Group. Hong Kong: The Commercial Press. ISBN 962-07-5021-7.
  • Zhou, Xun; Gao, Chunming (1988). 5000 years of Chinese costumes. San Francisco: China Books & Periodicals. ISBN 978-0-8351-1822-4.
• Zhou, Xibao (1984). 【中國古代服飾史】 [History of Ancient Chinese Costume]. Beijing: Zhongguo Xiju.

• Wooden figures from a Xingyang warring-state period tomb
• Рубрикатор ханьфу. Китайский костюм, история, культура - самая полная база знаний о ханьфу
• Рубрикатор ханьфу на ВК