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| 斉荘 | |||||||
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 1800 年清朝時代の満州人家族の絵画。 | |||||||
| 中国語名 | |||||||
| 中国語 | 旗裝 | ||||||
| 文字通りの意味 | バナードレス | ||||||
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| 英語名 | |||||||
| 英語 | 満州族の衣服 | ||||||
旗荘（中国語：旗裝、ピンイン： qízhuāng、直訳すると「旗服」）は、滿服 （中国語：滿服、ピンイン： Mǎnfú、直訳すると「満州服」）としても知られ、Manchu clothing満州族の伝統的な衣服である。旗荘は広義には満州族の衣服体系を指し、さまざまなフォーマル度のさまざまな機会に使用される服装の体系全体を含む。[1]旗荘という用語は、満州族の女性が着用する陳衣と呼ばれる非公式の衣服を指す場合にも使用される両脇にスリットのないワンピースの長いローブ[1][2]満州族の伝統では、男性と女性の両方のアウターウェアには、ジャケットまたはベスト付きのフルレングスのローブが含まれ、短いコートとズボンがインナーウェアとして着用される。[3]
満州族の歴史は約400年であるが、その祖先には4000年の歴史がある。[2]チャイナドレスの前身を含む七荘の発展は、何世紀にもわたる満州族（とその祖先）の発展と変化に密接に関係しており、戦国時代の宜楼族、先秦時代の粛神族、魏晋時代の武済族、隋唐時代の穆河族、遼・宋・元・明時代の女真族（通称女真族）が含まれる可能性がある。[2] [4]清朝は、満州族の服装の発展段階が成熟した時代であった。[2]清朝では、文化の違いや美的概念により、満州人の衣服文化は漢民族の衣服文化と矛盾し衝突した。 [4]清朝の宮廷衣装の中には、明朝を征服する前の満州人が着ていた衣装とは異なる特徴や特性を保持しているものもあった。[5] : 42 清朝の役人も宮廷で満州人の衣装のバリエーションである宮廷衣装を着用していた。[5] : 41
特徴と文化的意義
特徴
満州族の衣服は、明朝に着用されていた漢服（漢民族の衣服）とは対照的である。「定住生活を送る明朝のゆったりとしたゆったりとしたローブとつま先が反り返ったスリッパとは対照的に、満州族は遊牧民の騎手が着用していたブーツ、ズボン、機能的な乗馬コートを着用していた」[5] ：39
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満州人は男女ともに、馬の脇腹や天候から足を守るためにズボンを履いていた。[5] : 40 彼らのブーツは靴底が硬く、騎手が鉄の鐙に立つことで馬上での弓術を容易にしていた。[5] : 40 満州人はまた、断熱効果のあるフードをかぶっており、北東アジアの寒い冬から身を守るために不可欠だった。[5] : 39–40
満州人の上着（およびローブ）は、典型的には体にフィットし、乗馬時の動きやすさを考慮し、4辺（衣服の2辺、背面と前面）にスリットが入っていた。[5] : 40 [6]袖は長くタイトで、袖口は馬の蹄の形をしており、馬蹄袖（中国語：馬蹄袖、ピンイン：mǎtíxiù、直訳すると「馬蹄袖」）と呼ばれ、着用者の手の甲を風から守ることを意図していた。[5] : 40 [6] [7]満州人のローブは、リュート形（または斜め/湾曲した）の前面で重なっており、これは満州独自の工夫で、モンゴル人が着用した似たような衣服や漢民族が着用した衣服と区別するものであった。[7]満州族の衣服は、首の中央前部、鎖骨の右側、右腕の下、右の縫い目に沿ってループとトグルボタンで留められていました。この衣服の留め方は、肩の近くの右首の開口部に結び目のあるボタンを留める漢民族とは異なっていました。[7] 馬蹄形と斜めの開口部は、1911年に清朝が崩壊するまで、満州族の衣服の主な特徴であり続けました。 [7]
彼らの男性の伝統的な髪型は、中国語では「ビアンズ」 、満州語では「ソンコホ」と呼ばれる「キュー」です。[8] : 59
満州文化のアイデンティティを重視
満州族のエリートたちは、自分たちと皇帝はまず第一に、乗馬、弓矢、狩猟に根ざした長い伝統を持つ満州人であると認識していた。彼らは、自分たちの衣服が自分たちのライフスタイルや習慣に合うようにデザインされていると考えていた。[9] : 147 彼らの衣服は武闘的な活力と関連付けられており、[5] : 40 満州人の衣服は動きやすさを重視していたが、漢民族の幅広くて長袖のローブは動きを制限していた。[5] : 40
郁夫志の『清史書』には、「満州人は乗馬と射撃が得意である。漢人の服装を安易に取り入れ、弓術や乗馬の技術を徐々に失い、武術を崇拝しなくなったら、武器を保持しながらも練習する理由がなくなるのは残念ではないか」と記されている。[4]
満州族のエリートたちは、満州文化のこれらの特徴を、彼らの統治において保存し、十分に強調し、表現する必要がある非常に重要な特徴と見なしていました。[9] : 147 そのため、清朝初期には、満州族の支配者は、漢民族が満州族の服装規定に従わなければならないことを強調しました。[4]
しかし、清朝の宮廷が採用した別の緩和政策（典型的には金志君が提唱した「従わなければならない十のルールと従う必要のない十のルール」と呼ばれるもの）により、すべての漢民族がティファイフ政策の下で満州族の衣装を着用する必要があったわけではない。[4]
満州族と漢族の女性の間の民族的特徴
臺別府の緩和政策により、漢民族の女性は明朝の女性服のスタイルと特徴を維持することが認められ、満州族と漢民族の女性の服が共存するようになった。[4]満州族と漢民族の女性は服装のスタイルが異なっていた。[6]
漢民族の女性は、漢服を着る際に上下2部構成の衣服を着用する「両截穿衣」（中国語：liǎngjié chuānyī 、ピンイン：liǎngjié chuānyī ）という長い伝統に従っていました。この伝統は、1920年代初頭まで何世紀にもわたって存続しました。[1]両截穿衣スタイルの衣服は、漢民族の女性のアイデンティティの民族的マーカーの1つになりました。[1]
一方、満州族の女性はワンピースのロングドレスを着ていた。[1] [3]しかし、清朝時代には漢族女性の服装の典型的な特徴である広いローブの袖が満州族女性の非公式な日常着に取り入れられるなど、いくつかの要素を互いに借用した。[6]このように、満州族の女性の服装は漢族の衣服文化の影響を受けていた。[4]また、満州族の女性は自然な足を持っており、漢族の女性とは対照的に纏足を行わなかった。 [8] : 59
満州以前の歴史
蘇神族/宜楼族
商・周の時代、満州族の最も古い祖先は中国の松花江流域に住んでいた蘇深族であった。 [2]彼らの衣服文化は、生産性と地理的環境の影響を受けており、蘇深族は漁業と狩猟で生計を立てていたため、衣服は野生動物の毛皮で作られていた。[2]郭普の『山海経』の注釈によると、蘇深族は遼東郡の北に住み、洞窟に住み、衣服は豚の皮のみを着用し、冬には風や寒さから身を守るために体に油を塗っていた。[10] : 191
『晋書』によれば、蘇神（イルーとも呼ばれる）は長白山の北に住んでいた。蘇神の男性は女性の髪に羽を挿し、女性が受け入れれば妻になるようにプロポーズし、正式かつ丁重に結婚した。この習慣は元代と明代に受け継がれた。[11] : 42
モヘ族
7世紀の唐の時代、古代蘇神族の子孫は黒水墨族（中国語：黑水靺鞨、ピンイン：Hēishuǐ mòhé、韓国語： 흑수말갈、漢字： 黑水靺鞨、RR： Heuksu Malgal）として知られていました。[12]蘇神族、夷楼族、五極族のもう一つの子孫は渤海王国を建国した蘇水墨族です。 [13] : 55 この王国は人口の面で多数の墨族で構成されていましたが、支配階級のほとんどは高句麗人で構成されていました。 [14] : 72, 89 [15] : 36 しかし、墨族の中には渤海の支配階級の一部になることができた者もいました。[14] : 89 [15] : 36 926年に渤海は契丹の支配下に入り、渤海の高句麗エリート層は原住民のモヘ族を残して高麗に逃れ、モヘ族はその後遼王朝の臣民となった。[14] : 91
黒水のモヘ族には、イノシシの牙やキジの尾羽を頭飾りに使う習慣があった。[11] : 42 『旧唐書』『新唐書』『隋書』によると、モヘ族の男性は皮の衣服を着用し、帽子をキジの羽で飾っていた。[16] : 138 渤海の北方地域と東方地域に住んでいたモヘ族は、狩猟と漁労で生計を立てており、寒さから身を守るために毛皮（クロテン、クマ、トラなど）で作った衣服を着用し、衣服に毛皮を付けていた。[16] : 145–146
女真族の歴史
満州族の祖先である女真族[13] : 55 も 、遊牧民としての満州族の特徴を十分に反映しており、彼らの衣服は左開きで、袖口は馬の蹄の袖口であった。[2]女真族の衣服は、漢文化と満州文化の融合も反映している。[2]金、遼、清初期を通じて、女真族は羽根のついた帽子とコートを着る伝統的な習慣を保持していた。[11] : 42 女真族の若い女の子は、鳥の首の骨で作られた装飾的なデザインが刻まれた筒状の五色のビーズを身に着けていた。[11] : 42
五代十国、遼、宋
五代時代には、モヘ族は女真族（中国語：女真、ピンイン：Nǚzhēn）と呼ばれるようになった。 [17] : 338 遼王朝を建国した契丹族によってそのように呼ばれた。[18] : 85 遼王朝は、黒龍江、松花江沿い、長白山脈に住んでいた黒水モヘ族を征服した。[18] : 85 したがって、女真族は、長白山脈の南と西、北は渤海王国に住んでいたモヘ族から生まれた。[19] : 56
女真族の初期の歴史では、女真族は白い服を着ることを好み、こめかみより上の頭の前部を剃り、残りの髪は肩まで垂らしていた。[17] : 40 後頭部の髪を剃り、色のついた絹で束ねることもあった。また、金色の髪を装飾品として身につけていた。[17] : 40 裕福な女真族は、真珠や金を装飾品として使用した。[17] : 40 女真族の女性は、帽子をかぶらずに髪を編んで団子にしていた。 [17] : 40 女真族は蚕を飼わなかったため麻を織り、麻布の繊細さで富を示した。[17] : 40 冬には、毛皮のコートは、金持ちも貧乏人も暖を取るために使用していた。[17] : 40
晋
生（中国語：生、文字通り「未加工の」）女真族は、狩猟と牧畜に基づいた、祖先の生活様式に似た比較的原始的で土着の生活を送っていた。[ 19] : 56 女真族は1115年に金王朝を建国し、最終的に遼王朝を倒した。[19] : 56 渤海の人々の残党は、遼王朝を倒した金の臣民となり、金王朝中期までに、渤海の人々は同化によって独自のアイデンティティを失った。[13] : 55 金王朝を建国して間もなく、女真族のエリートたちは、最初は渤海の影響を受け、後に中国北部の多くと、数が多かった旧宋王朝の人口を獲得したことで、生の生活様式を放棄した。 [19] : 57 金朝に住んでいた女真族はすぐに漢民族の文化を取り入れ、[19] : 56, 68 12世紀後半までには漢服が金社会全体、特にエリート層の間で標準的な衣服となっていた。[19] : 61
1126年、金朝は華北を征服した後、女真族が全てを征服したため、征服された人々の習慣を統一して女真族の規範に従わせるのが適切であると規定した大元帥府の布告を出した。そのため、征服された地域に住む中国人男性は、女真族への服従を示すために、前髪を剃り、女真族風の衣装のみを着用するようにと、処刑の脅迫の下で命じられた。[20] : 228 [21]この剃髪命令と女真族の衣装の着用は、施行が困難すぎるという理由で、わずか数か月後に取り消された。[21]一般に、金朝の女真族の衣装は、白色を好む点を除けば、遼の契丹族が着用していたものと似ていた。袖が詰まった（左側に閉じ、琵琶型の襟が付いた）元陵袍は、男性が革のブーツとベルトと一緒に着用しました。 [22] : 136 女真族の女性は、左側に閉じ、長いフラップスカートが付いたジャケット（濃い赤または濃い紫）を好んで着用しました。[22] : 136–137 また、金朝史の馬車と衣装の項には、女真族の衣服には熊、鹿、山、森の模様が飾られていたと記録されています。[22] : 136
1127年、金朝は北宋の首都と北宋の領土を占領し、漢民族が金朝の人口の大半を占めるようになり、漢民族は独自の文化を実践することを許された。[19] : 68 漢民族に対する剃髪と女真族の衣服の着用の強制命令は1129年に再び強化されたが、厳密に施行されたようには見えなかった。[23] : 281
1150年、海霊帝は中国化政策を確立した。[24] : 92 彼の治世下では、河南の中国人は中国の衣服を着用することを許可された。[23] : 281
1160年代後半、海霊帝の後継者である世宗皇帝は、古い女真文化を復興し[19] : 68 [24] : 92 、女真族の文化的アイデンティティを保存しようとした[23] : 281。 彼の時代までに、多くの女真族は中国の習慣を取り入れ、自分たちの伝統を忘れていたようであった。[23] : 281 その結果、世宗皇帝は女真族が漢民族の衣装を採用することを禁じた。[24] : 92 [23] : 281 1162年頃の女真族の物質的文化が斉の王子ワンヤンヤンとその妻の棺から発見され、ワンヤンヤンとその妻は、蔡文姫漢帰りの絵で文姫と彼女に随行した戦士たちが着ていたものと複製したスタイルの重ね着をしていた。[19] : 61 斉の王はイヤリング、ズボン、パッド入りのレギンス、ジャーキン、ブーツ、背中と前面にメダリオン模様のあるパッド入りのアウタージャケット、柔らかい靴と靴下、小さな帽子を身に着けていたが、王妃は短いエプロン、ズボン、レギンス、パッド入りのシルクスカート、金の模様のローブ、柔らかい靴底と上向きのつま先が付いたシルクの靴を身に着けていた。[19] : 62 これらの女真服は古い女真貴族のスタイルで、12世紀後半の世宗皇帝の治世中の金の皇帝エリートの服装の典型的なスタイルだった可能性がある。世宗皇帝は古い生女真の価値を強調し、女真文化と価値観の復活を試みた。[19] : 57, 61–62 漢に帰る蔡文姫の絵画に出てくる部族の女性たちは、レギンス、スカート、動物の皮で作られたエプロン、ジャケット、スカーフ、毛皮や布で作られた帽子からなる女真族の衣装を着ています。文姫もまた、黄土色のジャケット、銀色の雲間（高位のシンボル）、ブーツ、耳当て付きの毛皮の帽子からなる女真族風の衣装を着ています。部族の男性は、漢民族の役人を除いて、典型的な生女真族の衣装を着ています。 [19] : 58–59 しかし、斉の王子とその妻が着ていた服は、生女真族が着ていた粗い織りのウール、フェルト、動物の皮ではなく、代わりに、金糸で飾られたものもある上質な中国の絹で作られた服を着ていました。また、ブーツも履いていませんでした。[19] : 62
1170年に金が北宋を征服した後、金朝を訪れた范成大によると、漢民族の男性は女真族の衣服を採用していたが、女性の服装スタイルは南宋の漢服に似ていた（ただしスタイルは時代遅れだった）と指摘した。[19] : 72
世宗皇帝の死後、女真化政策は放棄され、中国化が急速に復活した。[24] : 92 1191年までに、金王朝の統治者は、自らの王朝が唐と北宋の伝統を守ってきた正当な中国王朝であると認識していた。[24] : 92
13世紀までに、金の女真族は盛女真族を部外者、野蛮人、時には敵とみなすようになった。[19] ：56、59–60
満州の歴史
明代、その後の金代
女真族から満州族への移行
満州族（および女真族）の衣服は、その基本的な特徴において、初期の征服王朝時代に着用されていた衣服に似ていた。 [5] : 39 女真族と満州族はもともと狩猟民であり、狩猟した動物の皮で衣服を作っていた。[25]また、彼らは乗馬服を作るのに必要な布地を貿易に頼っていた。そのため、彼らの布製のコートには、防寒性を高めるためにキルティングや毛皮の表地がよく使われていた。[26]彼らはマグアなどのサーコートを着ていた。[26] 1630年以降、マグアは衣服の色や装飾を通して、着用者の旗印を反映することが多かった。[26]
明朝による征服以前、満州族（およびその先祖[27] : 28 ）は、すでに外交上の贈り物や賄賂として明朝から龍のローブを授けられていた。[25] [28] : 6 そのため、満州族の支配者は、明朝の絹の龍のローブにクロテンの毛皮の縁取りを命じた。 [27] : 25 ヌルハルチの時代、女真族の最高位のエリートたちは、満州産の真珠、クロテン、オオヤマネコの毛皮を身に着けていた。エリートたちの最高位の人々は、クロテンの編み込みの 上着と黒クロテンのローブを着用し、中国風のタヌキまたはオオヤマネコの毛皮のローブを着用していた。2位の男性は、クロテンの裏地が付いた無地のタヌキのローブまたはコートを着用していた。 3位の男性は女真風のクロテンの裏地が付いた龍のローブを着用しました。[27] : 28 下級貴族はリスやイタチの毛皮を着ていました。[27] : 28
「満州人」という呼称は、1635年にホンタイジ[5] : 36 が新たなアイデンティティを作ろうとしたときに初めて採用され、自分たちを女真族と呼ぶ者は処刑された。[8] : 58–59 ホンタイジは次のように宣言した。[8] : 59
もともと、我々の民族の名前は、マンジュ、ハダ、ウラ、イエヘ、ホイファでした。無知な人々はこれらを「女真」と呼んでいます。しかし、女真はクー・メルゲン・シベの同族です。彼らは我々と何の関係があるのでしょうか？今後は、我々の民族の本来の名前であるマンジュで呼ぶようにしてください。「女真」と発音すると犯罪になります。
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14 世紀の女真族のイラスト。 -
15 世紀の明代、女真族の男性。 -
明代後期の女真族の描写。 -
ヌルハルツィの絵画、17世紀
清朝
16世紀前半
満州族は明朝末期に侵攻し、明朝を倒して清朝を樹立した。[1]後金（1616-1636）領土の満州族、モンゴル族、漢族の旗人は、1616年以来額を剃る習慣があった。満州族が北京に到着したとき、彼らは、漢人の成人男性（清朝に降伏した明朝の元大臣である金志俊によって提唱された緩和政策の一部の人々を除く[4] [注 1]）に剃髪（すなわち、清朝の統治への服従の印として満州族の髪型を採用すること）と満州風の服装を義務付ける「 ティファイフ」政策を可決した。漢人女性は免除対象者であったため、この政策の対象外であった。[1] [4]清朝の女性は、夫の階級に応じた服装をしていた。[29]中国の慣習によれば、漢民族の男性は長い髪をとかし、帽子の下に隠すことになっていた。清は1644年以前から、統治下のあらゆる民族の男性に剃髪を強制しており、1630年代には額を剃らなければならなかったナナイ族にもそうだった。 [30] [31]後に清の支配下に入ったサラール族やウイグル族など、特定の民族の男性はすでに頭を剃っていたため、剃髪命令は不要だった。[32]しかし、多くの少数民族が住んでいた中国南西部のトゥシ族の自治首長国では剃髪政策は強制されなかった。漢民族のトゥシは1つしかなく、漢人のコカン族が住むコカン首長国だけだった。八旗のすべてのメンバーは、民族的起源に関係なく、満州族の服を着用することが義務付けられていた。[5] : 40 旗下の女性は纏足、片耳のイヤリング、袖の広い明朝の服を着るといった中国の習慣を取り入れることは許されなかった。 [5] : 41 清の満州族の王子ドルゴンは当初、万里の長城より南の明の領土（1644年の清への増補後）の男性全員に髭を剃ることを命じた命令を取り消した。山東省の漢人官僚である孫志曉と李若霖が自発的に額を剃り、清の王子ドルゴンに全住民に髭を剃るよう要求したことが髭剃り命令につながった。[33] [34]
明朝を征服した後も、満州人は明朝風の龍のローブを着用し続けていたが、襟と袖口に毛皮、裾にクロテンを加えるなどの改変を加えた。[27] : 25 1636年、満州人の支配者は明朝の伝統的な服装規定を採用しないようにするという原則を定めた布告が可決され、満州人の支配者は明朝の漢民族の習慣を採用すると射撃や乗馬に馴染まなくなると国民に注意を促した。[7] 1636年以降に服装規定を策定した 洪太極は、漢民族の衣服、言語、定住生活様式の採用と、以前の征服王朝（遼、金、元）の衰退との間には直接的な関係があると規定した。[5] : 40 満州族の支配者たちは明朝の宮廷衣装の採用を断固として拒否し、明朝の宮廷衣装の採用を提案した人々を処刑した。[5] : 40 [35] : 60–61 [注 2]
1637年、洪台済は明朝の「袖の広い広い衣服」は満州人の生活様式にはまったく適していないことを人民に思い出させ、子孫が彼らの偉大さの源泉（すなわち、満州人の征服は彼らの乗馬と弓術の技術に基づいていた）を忘れ、漢民族の習慣を取り入れるのではないかと懸念を表明した。[5] : 40 同年、清朝初期の朝廷は満州人の貴族男女に、帽子や髪飾りを含む頭飾りに淡水満州産真珠をつけるよう命じた。[27] : 28
1644年以降、服装規定に新たな改正が加えられ、第一位の王子は頭に満州産の真珠を10個、第二位の王子は8個、第三位の王子は7個と、真珠の数は段階的に減っていき、最下級の貴族は真珠を1個しか着用できなかった。[27] : 28–29
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明代の龍の衣（地布）を改造して着ている大三（1583-1648）、17世紀 -
林銀祖の朝府、1629年から1664年の間 -
紀府、清朝、17世紀 -
![清朝第17王朝の龍のローブの初期のデザイン。[36][注 3]](https://img-server.japedia.wiki/wikipedia/commons/thumb/7/72/%E6%B8%85%E6%97%A9%E6%9C%9F_%E5%BD%A9%E7%B5%A8%E9%BE%8D%E8%A2%8D%E6%96%99-Velvet_Textile_for_a_Dragon_Robe_MET_DT5688.jpg/500px-%E6%B8%85%E6%97%A9%E6%9C%9F_%E5%BD%A9%E7%B5%A8%E9%BE%8D%E8%A2%8D%E6%96%99-Velvet_Textile_for_a_Dragon_Robe_MET_DT5688.jpg)
清朝第17王朝の龍のローブの初期のデザイン。[36] [注 3]
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17世紀後半から18世紀後半
1652年初頭、階級を示すために記章の付いたサーコートが着用され始めました。[26]また、寒い日には、全体が毛皮で裏打ちされた、段襄と呼ばれる七分丈のサーコートも着用されました。 [26]段襄は贅沢品とみなされ、最終的にはエリート層（貴族や上位3階級の役人）と近衛兵に限定され、毛皮の種類や裏地の色は階級によって決まりました。[26]
康熙帝と乾隆帝の 時代には、満州族の服装制度は継続的に改善された。[2]乾隆帝の時代には、旗本の女性の中には漢服や漢民族の装飾品（特にイヤリング）の着用禁止を破る者もいた。[5] : 41 [注 4]。乾隆帝は、北方の王朝で中国のローブと帽子を採用したものはいずれも、民族衣装を放棄して一世代以内に滅んだと述べ、子孫に満州族の衣服を放棄するよう繰り返し警告した。 [7]乾隆帝は、洪太極の以前の例えを引用していた。[5] : 40 乾隆帝の時代には、満州族の女性の長衣と晨衣（非公式のローブ）が人気を博し、龍花と呼ばれる長い首飾りと一緒に着用された。[29]
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清朝における満州族の皇室衣装と宮廷衣装の標準化
満州族の支配者たちは、支配階級と一般民衆を区別するために、皇室、清朝の宮廷、宮廷役人たちの服装を規定した新しい服装規定も制定した。[29]礼部は清朝の皇室衣装の標準化に取り組み、17世紀から18世紀初頭にかけて贅沢規制を策定した。 [9] : 147 礼部は、人々が着ることができるものと着てはいけないものを制限することで、皇帝の服装と他の政治サークルのメンバーの服装を区別する方法に取り組んだ。また、満州族と漢族の伝統の両方を取り入れて皇室の服装を発展させた。[9] : 147
しかし、乾隆帝の時代になって初めて、皇帝の衣服は満州式の仕立てと中国のデザインを取り入れた融合となった。[9] : 147 そのため、清の皇帝は中国の皇帝としての統治を反映する中国のシンボルや色の服を着ると同時に、衣服の仕立ては乗馬や弓術といった満州族の武術とのつながりを表現するものとなった。[ 9] : 147 この新しい服装規定は、乾隆帝が1759年までに命じた『黄朝礼器図志』の中に見いだされた。これは、漢民族のやり方によって満州族の習慣が薄められることを懸念した乾隆帝が、皇帝に命じて作らせたものである。[25] 12の装飾品は1759年に再導入され、清朝の宮廷衣装、最初は朝服、後に季服に再び現れました。[25]
そのため、1766年までに『黄朝礼奇図志』が公布され施行された。この法令には、皇帝、王子、貴族とその配偶者、満州族の官吏とその妻や娘の服装を規定する長いセクションが含まれており、官吏となり満州族の宮廷に仕える漢人男性とその妻、任命を待つ人々の服装規定も規定されていた。 [ 25]規定された服装は、正装と非正装に分けられ、さらに正装、半正装、非正式のカテゴリーに細分化された。正装の正装と半正装は宮廷で着用され、非正装は公務で旅行するとき、宮廷の娯楽に出席するとき、重要な家庭行事のときに着用され、非正装は家族の行事で着用された。[25]衣服は季節によっても規定されていた。[25]
18世紀末から19世紀前半
嘉慶・道光の時代には満州族の衣服は進化し、女性の衣服を飾る装飾品も増えた。[2]
19世紀半ばまでに、満州族の女性の衣服のマティシュウ（中国語：馬蹄袖、ピンイン：mǎtíxiù、文字通り「馬の蹄の袖口」）の袖口は広くなり、袖口のサイズも大きくなり、特に満州族の宮廷女性が着用する正式な祝賀用のコートでは顕著でした。[7]
19世紀後半
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文祥、1868年から1870年 -
1871年から1872年までの満州人女性。 -
1899 -
満州族女性のチェンイのローブ、1875 ～ 1899 年。
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20世紀
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満州人、1906年 -
モンゴル貴族は清朝風の衣装を着ていた、1910年
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中華民国
1911年までに、孫文による清朝最後の皇帝溥儀の打倒と清朝の宮廷の崩壊により、清朝の服装規定は消滅した。[37] : 34 中華民国が成立すると、中国全土の男性は襞襟を脱ぎ、西洋風の服を着るようになった。[37] : 34 [38] : 343
1928年に北伐軍は北京に入城し、北京を軽蔑した。北伐軍の兵士たちは旧政府で働く人々を捕虜のように扱い、「すべてを一掃」しようとした。彼らは満州族女性の髪型や馬卦の着用を禁止し、中国の暦に従うために寺の祭りを禁止した。[39] : 87
種類
満州族の伝統によれば、男性と女性の両方のアウターウェアにはジャケットまたはベスト付きのフルレングスのローブが含まれ、インナーウェアとして短いコートとズボンが着用されます。[3]
清朝時代には、満州族の伝統を参考にした要素や特徴を備えた新しいタイプの衣服も登場し、満州族と漢族の両方が着用する正装と半正装のカットにも変化が生じた。例えば、満州族のローブは体の右側で閉じられ、衣服の裾には乗馬を容易にするために4つのスリットがあり（漢族は2つだけ）、袖の形は長く広いものから狭いものに変更された。[6]一部の袖には馬蹄形の袖口があった。[6]清朝の宮廷服の中には、明朝の征服以前に満州族が着用していた服とは異なる特徴や特性を保持しているものもあった。[5] : 42 清朝の役人は宮廷服を着用したが、これもまた満州族の宮廷服のバリエーションであった。[5] : 41
清朝の宮廷衣装の一部も漢民族の宮廷衣装（特に初期の清朝皇帝が明朝の制度や官僚制度を採用した明朝のもの[40]）から取り入れられたが、満州族の特徴を示すように再調整された。[29]宮廷衣装はまた、漢民族の装飾デザインや装飾（例えば、中国の龍や君主の十二の象徴の使用）[29] 、五色の象徴の使用（例えば、青は満州族の王朝の色として採用されたが、赤は明朝の王朝の色であったため避けられた）も取り入れた。[25] [40]
礼服/礼服/朝服
礼服（りふ、文字通り「儀式用の服」）は、儀式または正式な宮廷服であり、マティシュウカフスが特徴で[41] : 21–22 、満州族の衣服の特徴を最も保守的に保存していた[5] : 41–42 。
朝服（ちょうふ、直訳すると「朝廷の服装」）は、「謁見服」[42]または「国服」[43]とも呼ばれ、正式な宮廷服（礼服）である。皇帝や宮廷の役人が、皇帝即位の日、皇室の結婚式、誕生日、正月、冬至、天地への供物など、最も厳粛な国家儀式の際に着用する。[29]
清朝の男性用朝服は、明代の宮廷服の服装に基づいて開発されたが、朝服の満州式馬袍袖口、袖口の無地の布の挿入、襟の形など、さらに独特の特徴があった。[29]清朝の男性用朝服は朝服（文字通り「宮廷服」）と呼ばれるローブで構成され、夏用の朝服と2種類の冬用の朝服があった。[25]朝服は、披领（[29]またはピジャンと呼ばれる儀式用の襟を首の周りに巻いて着用される。[25] [44] ：22 皇帝、王子、貴族、高官は朝冠と呼ばれる帽子をかぶっており、季節（冬と夏）、階級、性別に応じて規制され、着用されていた。[25]色は皇帝には明るい黄色、皇太子には杏黄（杏黃 xinghuang）、その他の皇帝の息子には金黄（金黄、黄色というよりオレンジに近い色）でした。[25] [注 5]一等から四等までの王子と公爵は、皇帝から金黄色のローブを授けられない限り、青、茶色、またはその他の色を着用しなければなりませんでした。[25]青黒は、下位の王子、貴族、高官が着用した色でした。[25]
女性用の朝服は、朝褂、朝褂（朝褂）、朝裙の下に着る朝裙と呼ばれるスカートから構成されていました。[25]朝褂は、女性の正式な宮廷服で、襟と脇の下の留め具の間にL字型の縫い目があるのが特徴です。[46]朝褂は、朝褂の上に着用する長い宮廷用ベストです。[25]深い袖口と傾斜した肩の縫い目があり[47] : 58 、前開きです。[25]明代の皇后が着用したベストに由来していますが、深く切れ込んだ袖口と傾斜した肩は、動物の皮の構造に由来しているようです。[25]
祝儀袋
吉服（中国語：吉服、文字通り「縁起の良い服」）は、祝祭服としても知られ、楽しい祭りや儀式（宴会など）で使用されます。[48]
ジフロンパオとジフマンパオ
龍袍（中国語：龍袍、ピンイン：longpao、5本爪の龍）と蟠袍（萬袍、4本爪の龍のローブ）[29] [25]は、様々な儀式（祭りの宴会や軍事視察など）で使用され、[25] [40] [45]、準正式な宮廷服として皇族や下級官吏が着用しました。[25] 1759年の贅沢禁止令以前は、蟠袍は満州式の裁断に従い、色や龍の爪の数に関する法律に従わなければなりませんでしたが、蟠袍の龍の模様の分布は規制されておらず、清朝初期の蟠袍は胸と背中に大きな渦巻く龍を配する明の伝統に従っていました。[25]女性はまた、準正式な宮廷服として、ジフ龍のローブやニシキヘビのローブを着用しました。19世紀半ばまでに、満州族の女性のローブのマティシュウ（中国語：馬蹄袖、ピンイン：mǎtíxiù、文字通り「馬の蹄の袖口」）の袖口は広くなり、袖口のサイズも大きくなり、特に満州族の宮廷女性が着用する正式な祝賀用のコートでは顕著でした。[7]
五爪の龍は皇帝、皇帝の跡継ぎ、高位の王子、皇帝から五爪の龍を授けられた下級官吏に使用されました。[25]四爪の龍は三位の王子とそれ以下の階級の人が着用しました。[25]これらの規則は清朝末期には無視され、五爪の龍の帯封は階級に関係なく誰でも着用できるようになりました。[25]
色は皇帝には明るい黄色、皇太子には杏黄（杏黃 xinghuang）、その他の皇帝の息子には金黄（金黄、黄色というよりオレンジに近い色）が使われた。[25] [注 6]一等から四等までの王子と公爵は、皇帝から金黄色のローブを授けられない限り、青、茶色、またはその他の色を着用しなければならなかった。[25]青黒は、下位の王子、貴族、高官が着用した色であった。[25]
ジフパオ
結婚式や朝廷とは関係のない家族の重要な行事では、吉服袍（じふくあお） [50]には通常、マティシュウの袖口があり、ジフロンパオ/マンパオとほぼ同じでした。[25]貴族の女性や役人の妻は、漢字「壽」やその他のモチーフが描かれた8つの円形のローブを着用し、 8つの円形のローブに寿または花の模様が描かれた外套（じふぐわ）を着用しました。[25]ローブと外套の両方とも、裾と袖口にリシュイが装飾されている場合と装飾されていない場合がありました。 [25]
龍瓜/ 吉富瓜
龍瓜は吉服褂とも呼ばれ、半正式な龍のローブ（吉服、つまり祝儀用のローブ）の上に着る女性の上着である。[29] [52]満州人が清王朝を樹立したとき、彼らは公式の宮廷衣装に龍の円形飾りを取り入れた。[52] 18世紀半ばに服装規定が標準化された後、8つの龍の円形飾りが付いた龍瓜は皇太后、皇后、皇帝の側室（一位、二位、三位）、および皇太子の配偶者のためだけに限定された。[52]
ガンフー
軍服は円形の刺繍が施された外套の一種で、1759年以来の正式な宮廷服の一部であり、長服または地服の上に着用された。[25]軍服はふくらはぎまでの長さで、無地のサテンで作られており、前で閉じる。[25]軍服は皇族が着用し、高位の者は正面を向いた五本爪の龍を着用し、下位の者は横向きの五本爪の龍を着用した。[25]
ブフ
補服（中国語：補服、ピンイン：Bǔfú）は、清代の朝廷の役人（軍事・文民の両方）[5] : 42 [40] [55]と検閲官僚が継服と一緒に着用した。[56]補服は、男性用の上着で、補子と呼ばれる四角い宮廷の記章が付いている。[29]補服の前面と背面に階級章が1つずつある。[55]文官は通常、鳥の模様の階級章を付け、軍事官僚は獣（または動物）の模様の階級章を付け、検閲官僚は襞子のついた階級章を付けた。[55] [56]衣服に補子を使用するのは、明代の宮廷服の伝統の継続である。[5] : 42 女性もブフを身に着けていましたが、それは夫のブフに使われている紋章の鏡像であることが多く、そのため夫婦が一緒に座ったとき、動物はお互いを向き、夫婦の調和を象徴していました。[57] [56]
皇帝の公爵や貴族のブジには龍やニシキヘビが描かれていた。[ 25 ]爪のある龍の着用が許されなかった下級貴族は、19世紀末頃には蹄のある龍のブジを着用していた。[25]
毛皮のサーコート/端罩（ドゥアンジャオ）
毛皮の上着は、高官が冬のジフの際に着用するのが一般的でした。[25]
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毛皮のサーコートを着た石文英の肖像画。 -
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冬のコートを着た清の貴族、1860年代 -
端緒を身につけた陰里
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普段着（長服）/カジュアルドレス（扁服）
常服（ちょうふ）は「普通の服」とも呼ばれ、[25] [5] : 41 常服は典型的には馬蹄袖が特徴です。[41] : 21–22 非公式の正装は、大きな儀式や政府の業務以外の機会に着用されました。[25]女性の半正式の非公式な服は、19世紀半ばまでに、漢民族文化の影響を反映して、刺繍で豪華に装飾され、対照的な縁取りが使用されました。[25]
便服は普段着の一種で、[5] : 41 普段着やレジャーウェアとして使用され、清朝の宮廷では規制されていなかった。[41] : 22 [58]通常はマティシューカフスは付いていなかった。[41] : 21–22
シンフー
行服は、主に測量旅行や狩猟旅行（乗馬や弓矢を使うことが多い）で着用される旅行用の衣服である。行服のほとんどは無地で、凝った装飾はない。[58]
帽子と髪型
ヘアスタイル
帽子
- 鈿子（ディアンジ） - 誕生日、儀式、新年のお祝いなどのお祝いのときに使われる、非公式の満州族の頭飾り。[25]
- 清朝の官帽
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中国、清朝、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて、第 6 位の文官がかぶっていた帽子。 -
ダルハン -
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ジャン・ドニ・アティレ作「妾妃」 。冬用の毛皮の縁取りの吉服をかぶった人物（義皇后と思われる）が描かれている。帽子は吉服冠と呼ばれる。 -
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二位寿蔵公主（道光帝の娘）の冬服正装肖像の詳細 -
孝思瑞皇后の冬服正装の公式肖像画の詳細
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履物
満州族の女性は纏足を行わなかった。[29] [8] : 59 旗印の女性も纏足の習慣を禁じられていたが[5] : 41 、満州族の女性の中にはこの規則を破った者もいた。[8] : 341 満州族の女性の履く靴には、漢民族の纏足の歩き方を真似て作られた満州厚底靴がある。 [8] : 341
アクセサリー
- チャオダイ：男性用の絹で織られた帯。[47] ：58
- 潮州
- イヤリング：満州族と旗族の女性は、それぞれの耳に3つのイヤリングをつけていた（これは乾隆帝の「一耳三鉗」（ピンイン：yīěr sānqián、文字通り「一つの耳に三つの鉗子」）という勅令によって強化された）が、漢民族の女性は一つのイヤリングをつけていた。[5] ：41
- ファドゥ
- 霊頭：衣服（上着、地布、その他の非公式な衣服など）の襟の上に着用される、小さくてシンプルな堅い襟。[25]
- 龍華
- 杭打ち（劫领） – 儀式用の首輪。[29]
- ヤジン
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パイルカラー -
両耳に 3 つのイヤリングを付けた小公仁皇后の公式肖像画の詳細(一耳三鉗) -
清朝の宮廷のネックレス、潮珠。
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派生語と影響
中国
常山
清朝の常山
漢民族が着用していた長シャツは、長袍（長衣）としても知られ、明朝の衣服から派生したものであったが[25]、満州族の男性のローブをモデルにしていた。[1]明朝の長シャツを細くし、琵琶形の襟を採用し、ループとボタンを使用することで、満州族の衣服の要素を取り入れた。[25]内袍と比較すると、長シャツは座りがちな生活に適応しており、そのため側面に4つではなく2つのスリットがある。また、マティシュウの袖口がなかった[25]長シャツは労働に従事しない中国人男性が着用していた。[1]
チャイナドレス
チャイナドレスは満州族のローブから派生したものだ。[7]
唐荘
韓国
ギャラリー
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伝統的な衣装を着た若い満州人男性。 -
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参照
注記
- ^ 緩和政策では10の規則が定められているが、すべてが服装に関係するわけではない。1. 男性は髪を剃り、編み込み、満州族の服を着用しなければならないが、女性は元の髪型を維持し、漢服を着用することができる。2. 存命の男性は満州族の服を着用しなければならないが、死後は漢服風の服を着て埋葬されることが許される。3. 冥界のことに関しては満州族の慣習に従う必要はなく、仏教や道教の慣習に従い続けることができる。4. 役人は清朝の官服を着用しなければならないが、奴隷は明朝の服を着用することができる。5. 子供は満州族の規則に従う必要はないが、成長したら満州族の規則に従う必要がある。6. 一般人は満州族の服を着用し、髪を剃り、編み込みをしなければならないが、僧侶は明朝や漢服風の服を着用することが許される。 7. 売春婦は清朝の規定する衣装を着用しなければならないが、役者は古代人の役割のため他の衣装を自由に着用できる。 8. 官僚の管理は清朝の制度に従うが、結婚式は漢民族の古い制度を維持する。 9. 国号は明から清に変更されたが、官称名はそのままである。税金と公的サービスは満州語の制度に従うが、言語は中国語のままである。
- ^ 1654年、陳明霞は「帝国に平和をもたらす」ために清朝の宮廷が明王朝の衣装を採用しなければならないと示唆したために弾劾され処刑された。劉振宇は乾隆帝の治世中に明朝のファッションの復活を主張したために処刑された。
- ^ 衣服に比べて龍の大きさがこれほど大きいのは、明代のデザイン様式を継承している。
- ^ 1175年、奴隷の娘が3つのペンダントイヤリング（満州族の習慣）ではなく1つのペンダントイヤリングを着けていることが観察されました。
- ^ 明るい黄色は皇帝専用でしたが、実際には皇帝は他の色を着ることも、場面に応じて適切な色を着ることも許されていました。たとえば、皇帝は天壇の儀式で礼拝する際に青いローブを着ることができます。
- ^ 明るい黄色は皇帝専用でしたが、実際には皇帝は他の色を着ることも、場面に応じて適切な色を着ることも許されていました。たとえば、皇帝は天壇の儀式で礼拝する際に青いローブを着ることができます。
- ^ 1759年以前は、6位と7位の両方のシンボルでした。1759年からは、6位のみを表すようになりました。
- ^ 1759年以前は、ヒョウによって象徴されていました。
- ^ 1759年以前は、第8位のみがサイで表されていた。
- ^ 軍人用のネイタオは、右脇下裾にループとボールで留める追加のパネルが付いています。この追加のパネルは、乗馬時などには取り外し可能です。
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