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| ベイジ | |||||||
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 明朝時代、知多の上に「明式」の帯子を着けた男性の肖像画 | |||||||
| 中国語 | 褙子 | ||||||
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褙子（中国語：褙子、ピンイン：bèizi）は、褙子（中国語：背子、ピンイン：bēizi）[1] [2]や綽子（中国語：綽子、ピンイン：chuòzi）[3]としても知られ、男性と女性の両方に共通する伝統的な中国の衣装で着用されます。 [3]通常はゆったりとした長い袖が付いた、大きくてゆったりとしたアウターです。[4] [5]宋代、明代、そして清代初期から中期にかけて最も人気がありました。褙子の起源は宋代です。[3] [5] [6]明代では、褙子は披風（中国語：披風、ピンイン：pī fēng）と呼ばれていました。[7]男性が着用する場合は、袖が大きく、前で衣服を閉じるために結び目が付いているため、氅衣（中国語：氅衣）、鶴氅（中国語：鹤氅、ピンイン：hèchǎng、文字通り「鶴の外套」）、または大氅（中国語：大氅）と呼ばれることもあります。[8]
用語
背子は文字通り「後ろに座る人」を意味します。[2]朱熹によると、背子はもともと妾や女中が着ていた衣服であり、常に女主人の後ろを歩いていたこれらの人々にちなんで名付けられたと考えられています。[5]
歴史
起源
袍子は宋代に起源を持ち、[5] [6]袖と衣服が長くなった半衿から派生したと考えられている。 [9] [10]葉門徳によると、袍子は当初「半袖」の軍服として着用されていたが、後に袖が延長され、脇の下と背中から垂れ下がるリボンが追加された。[5]朱熹と陸游によると、それより以前には袍子は存在せず、北宋後期になって初めて普及した。[5]
宋代
宋代には男女を問わずすべての階層で袍を着用していたが、身分の高い人々の間でより一般的であった。[4] [5] 哲宗皇帝と徽宗皇帝は黄色の袍を着用し、北宋時代の太政大臣は丸襟の紫色の袍を着用していた。この形式のファッションは宣和年間まで続いた。[5]
袍は直線的なシルエットで、宋代の人々はその優雅さを好みました。これは、簡素さを好んだ宋代の人々の文化的、心理的発達を反映しています。[4] 朱熹はまた、未婚の女性と側室が袍を着用することを含む、服装に関するいくつかの規則を作成しました。[11]女性は袍を通常の服として着用するように規定されていましたが、男性はカジュアルな場面でのみ着用できました。[3]宋代の男性の袍は、前を外すことができ、ウエストラインがゆったりしており、袍の長さと幅が多様であったため、自宅ではカジュアルな服として着用されました。[4]宋代の女性が着用した袍の工芸品の例は、黄昇の墓から発掘されました。[12]
宋代には、鶴氅（中国語：鶴氅、ピンイン：hèchǎng、文字通り「鶴の外套」）が隠遁者や引退した役人によって普段着として着用され、知多布の上に着用されることもあった。[13]鶴氅は長くてゆったりとしたもので、鶴や他の鳥の羽毛で作られ、裾が地面に届くほどの長さであった。[14]
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南宋時代の黄勝の墓から出土した細袖の帯子。 -
宋代、帯を着る庶民の女性たち。 -
褙子（ぺいじ）を着用した宋代の女性、北宋代（西暦960年～1127年）。 -
宋代の、帯を締めた女性の浮き彫り。 -
騰封市で発見された宋代の墓壁画、帯紫をまとった女性たち。 -
後唐様式の帯を着用した前蜀の女官たち。 -
宋代の北子、12世紀。 -
「宋風」の帯を締めた男性。
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明王朝
明代には、16世紀までに女性の皮帷子が長くなりすぎて、男性の服装に近づき始めたため、政府関係者に不安を抱かせた。つまり、伝統的に、女性の上着は腰の高さで下衣と水平になり、上着と接する下衣は「地が天を支える」ことを表す必要があった。[7]明代には、皮帷子が女性の上着が下衣を覆うほどに長くなったが、伝統的に男性が上着で下衣を覆い、「天が地を抱く」ことを象徴していたため、男女の混同とみなされた。[7]
皮布は16世紀から17世紀にかけて、明代末期の女性の日常着としてよく使われていた衣服である。[7]
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明朝時代の「明式」の帯子（ピフェンとも呼ばれる）を着用した女性の肖像画。 -
「明朝様式」の帯を着用した男性の明代の肖像画。 -
帯を着る男性たち、明代、16世紀 -
「明朝風」の北子を着た男性の明朝の肖像画
清朝
清朝時代、漢民族の女性の間では明朝風の衣服が主流であり、褙子も様々な衣服の中に含まれていた。[15] 17世紀から18世紀にかけて、褙子は、褙子、如群、雲間、陶子、畢甲とともに、清朝の女性が着用する最も一般的な衣服およびファッションの一つであった。[16]皮袍は清朝の崩壊後も着用され続けたが、19世紀までに姿を消した。[7]
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清朝の北子、挿絵、1732年以前に作成 -
清朝の北子、挿絵、1732年以前に作成 -
清朝の北子、挿絵、1732年以前に作成 -
乾隆時代、豪華な家庭の家庭風景を描いた、下着を着た女性。 -
清朝の北子を着た女性。 -
18世紀の小説『紅楼夢』に登場する北子。
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21世紀: 現代の北子と皮風
様々な王朝を題材にした北子や皮帛は、21世紀に漢服運動 の台頭とともに再び人気を博し、近代化や改良が行われた。[17] [18]
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モダンなピンクのピーフェン。
建設と設計
袍子は直線的なシルエットで、脇に通気口と縫い目がある。[6] [4]袍子は平行/直線的な襟（中国語：對襟、ピンイン：ドゥイジン）である。[19]つまり、互いに平行な一対の分離した前部がある。[5]袍子には脇の下から全長にわたってスリットが入っているものもあれば、スリットが全くない場合もある。[4] [5]宋代には、袍子は留められておらず、内側の衣服が露出していた。[6] [4]袍子には、膝上、膝下、足首までの長さなど様々な長さがあり、袖のサイズも様々（狭いものや広いもの）であった。[4]
宋代には、前述のスタイルに加えて、他のスタイルの帯子も見られました。
- 帯には、脇の下と背中の両方からリボンを垂らし、帯の前面と背面を絹のベルトで留めるスタイルと、帯の前面と背面を縛らないスタイルがある。[5]程大昌によると、脇の下にリボンを垂らすのは、古代中国の衣服の交差するリボンを模倣し、古代の衣服を維持するために行われたと考えられている。[5]
- 「半衿」は袖が短い衿で、もともとは軍服として着用されていたが、宋代の服装作法に反していたにもかかわらず、文人や庶民の間でも着用された。[5]
- 「袖なしのベスト」は現代の袖なしのベストに似ており、普段着として市場で見つけることができました。[5]これらはラミーまたは生の絹織物で作られていました。[5]
帯子も時代とともに発展した。宋代初期の帯子には裾まで縁を仕上げる帯があったが、時代とともにさらに発展し、対照的な襟帯が胸の真ん中まで首を囲むようになった。胸の真ん中で閉じる部分も見られた。[6] [20]宋代には帯子の袖はよりふっくらしていたが、明代にはより筒状の形になった。[6]
明代後期になると、袍（ピフェンとも呼ばれる）は長くなり、スカートをほぼ完全に覆うようになり、男性の衣服のようになり、袖は指先よりかなり下まで長くなりました。[7]しかし、襟巻きは胸の真ん中まで短くなり、ローブは幅が広くなりました。[20]明代では、袍は金属または玉の留め金で留められるようになりました。これは子母扣（中国語：子母扣）と呼ばれます。 [21]
性差
性別による違いは、袖の広いベイジは女性のフォーマルウェア（袖の狭いベイジは女性の普段着）と考えられていたのに対し、男性の場合は袖の広いベイジも狭いベイジも普段着としてのみ使用されていたことです。[要出典]
描写とメディア
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和昌（ベイジとも呼ばれる）を着た朱格良。
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影響と派生
中国
京劇では、女帔（中国語：女の正装の一種）や皮（中国語：男性の正装の一種）などの衣装は、明代に着用されていた袍子（すなわち皮峰）に由来している。[23] [24]皮と女帔は両方とも筒状の袖を持ち、手首の長さよりも長かった。[23]皮と女帔の袖には袖口も追加され、女帔で着用される袖口は皮で着用される袖口よりも長い。[23]女帔は両脇がまっすぐでベントがあり、膝丈で、女帔の長さは歴史的に正確であった。[23]皮はベントのある広がった脇縫い目があり、足首までの長さであった。[23]中国のカエルボタン1つまたは布製のタイで閉じることができた。
韓国
鶴倉衣は17世紀から18世紀にかけて中国人と交流のあった人々や中国の古典様式を好む人々によって朝鮮に導入され、徐々に朝鮮人の間で人気を博した。朝鮮の学者たちは三国志演義の人気により諸葛亮のスタイルを借用し始め、そのため鶴倉衣はますます多くの朝鮮の学者によって着用されるようになった。[25]朝鮮では、白羽の扇と鶴倉衣は諸葛亮、隠者、道教を信奉する学者の代表的な服装となった。[26]
ベトナム
アオ・ナット・ビン（ベトナム語：Áo Nhật Bình、直訳すると「長方形の襟の服」）は、阮朝の女性王族、女性官吏、高貴な女性たちが非公式な場で着用した普段着の外衣であり、中国で人気があった明代のピフェン（ベトナム語：Áo Phi Phong ）に由来する。 [27] [28]アオ・ナット・ビンは、阮朝でさらに発展し、色彩や刺繍模様を用いて女性の社会的地位を表すものとなった。[29]
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アオニャットビンを着たベトナム人女性
類似商品
関連商品
参照
参考文献
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