香水

香水(英国: / ˈ p ɜː f j uː m /、米国: / p ər ˈ f j uː m / ^ⓘ ）は、芳香性の エッセンシャルオイルまたは芳香化合物（フレグランス）、固定剤、溶媒の混合物で、通常は液体であり、人体、動物、食品、物体、生活空間に心地よい香りを。^[1] 香水は、心地よい香りを放ち、拡散する物質と定義できます。芳香性化学物質とエッセンシャルオイルの人工混合物で構成されています。1939年のノーベル化学賞受賞者でレオポルド・ルジチカは方法、体系的な分類、理論に関して有機化学の発展に大きく貢献してきました」と述べています^[2]

古代の文献や考古学的発掘調査から、人類最古の文明のいくつかで香水が使用されていたことがわかります。現代の香水製造は、バニリンやクマリンなどの芳香化合物の商業的合成によって 19 世紀後半に始まり、これにより、天然の芳香剤だけではこれまで実現できなかった香りの香水を作れるようになりました。

香水という言葉はラテン語のperfumareに由来し、「煙で通り抜ける」という意味です。^[3]香水を作る芸術としての調香は、古代メソポタミア、エジプト、インダス文明、そしておそらく古代中国で始まりました。^[4]ローマ人とイスラム教徒によってさらに洗練されました。 ^[要出典]

世界で最初に記録された化学者の一人は、タプティという名の女性の香水製造者だと考えられています。彼女は紀元前2千年紀のメソポタミアの楔形文字の粘土板に記されています。 ^[5]彼女は花、油、菖蒲を他の芳香剤と一緒に蒸留し、それを濾過して蒸留器に何度も戻しました。^[6]

インド亜大陸では、インダス文明（紀元前3300年-紀元前1300年）の時代に香水と香水製造が存在していた。 ^[7]

2003年、^{[8]考古学者は}キプロス島のピルゴスで、現存する世界最古の香水と思われるものを発見した^{[誰が？ ]。その香水は4,000年以上前のものである。それらは古代の香水工場で発見された。その工場は300平方メートル (3,230平方フィート) の広さがあり [8]、そこ}には少なくとも60基の蒸留器、ミキシングボウル、漏斗、香水瓶があった。古代の人々はアーモンド、コリアンダー、ギンバイカ、針葉樹の樹脂、ベルガモットなどのハーブやスパイス、花を使っていた^[9]。2018年5月、ギリシャ国立考古学博物館の記念展「美の無数の側面」のために古代の香水「ロド」(バラ) が再現され、来場者は嗅覚受容器を通して古代に近づくことができた。^[10]ローマ人とギリシャ人は、花、木材、種子、根、樹液、樹脂など、さまざまな源から香水を抽出しました。オリンピア近くのエリスにあるアテナ神殿では、壁の漆喰にサフランが混ぜられており、内部は500年間香りが残っていたと言われています。^[11]

9世紀、アラブの化学者 アル・キンドゥスが『香水と蒸留の化学の書』を著した。この本には、香油、軟膏、芳香水、高価な薬物の代用品や模造品のレシピが100以上掲載されていた。また、香水製造法や香水製造器具（アランビック（現在もアラビア語の名前が残っている）^{[12] [13]} [ギリシャ語のἄμβιξ「カップ」、「ビーカー」に由来] ^{[14] [15]} 4世紀にシネシウスが説明^[16]）など107種類の香水製造法やレシピも記載されている。

ペルシャの化学者イブン・シーナー（アヴィセンナとしても知られる）は、今日最も一般的に使用されている蒸留法によって花から油を抽出するプロセスを導入しました。彼は最初にバラで実験しました。彼の発見まで、液体香水は油と砕いたハーブまたは花びらの混合物で構成されており、強いブレンドを形成していました。ローズウォーターはより繊細で、すぐに人気を博しました。原材料と蒸留技術の両方が、西洋の香水と科学の発展、特に化学に大きな影響を与えました。

西ローマ帝国の崩壊後、西ヨーロッパで香水製造が完全に失われたかどうかについては議論がある。とはいえ、西ヨーロッパの香水製造技術は、711年と827年のイスラムによるスペインと南イタリアへの侵攻後に再活性化した。イスラム支配下のスペインの都市（アルアンダルス）は、旧世界全体で取引される香水の主要生産地となった。古代世界と同様に、アンダルシア人は神への信仰に香りを用いた。香水は、彼らの信仰に必要な清潔さの層を加えた。アンダルシアの女性は、他のイスラム教徒支配地域の女性よりも大きな自由を与えられ、家を出て外で社交することが許されていた。この自由により、求愛は家の外で行われるようになった。その結果、アンダルシアの女性は求愛に香水を使用した。^[17]

イタリア、フィレンツェのサンタ・マリア・デッレ・ヴィーニェまたはサンタ・マリア・ノヴェッラの修道士による香水のレシピは、1221年から記録されています。[ 18 ]東方では^、ハンガリー人が1370年頃、ハンガリーのエリザベート女王の命により、アルコール溶液に香料入りのオイルをブレンドした香水（ハンガリーウォーターとして最もよく知られています）を製造しました。^{[19] [20] [21]}香水製造の芸術はルネサンス期のイタリアで繁栄し、16世紀にはカトリーヌ・ド・メディシス（1519年 - 1589年）の専属調香師、フィレンツェのルネ・イル・フィオレンティーノ（レナート・イル・フィオレンティーノ）がイタリアの洗練された技術をフランスに持ち込みました。彼の研究室は彼女のアパートと秘密の通路でつながっており、途中で調合が盗まれることはありませんでした。ルネのおかげで、フランスはすぐにヨーロッパの香水と化粧品製造の中心地の一つになりました。 14 世紀に始まった香水のエッセンス用の花の栽培は、南フランスの主要産業に成長しました。

16世紀から17世紀にかけて、香水は主に裕福な人々が入浴の頻度が少ないために生じる体臭を隠すために使用されていました。 ^[22] 1693年、イタリアの理髪師ジョヴァンニ・パオロ・フェミニスはアクア・アドミラビリスと呼ばれる香水水を開発しました。^{[23]これは今日では}オーデコロンとしてよく知られています。彼の甥のヨハン・マリア・ファリーナ（ジョヴァンニ・マリア・ファリーナ）が1732年に事業を引き継ぎました。^{[24] [25]}

18 世紀までに、フランスのグラース地方、シチリア島、イタリアのカラブリアでは、成長する香水産業に原料を供給するために芳香植物が栽培されていました。今日でも、イタリアとフランスはヨーロッパの香水デザインと貿易の中心地であり続けています。

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  アンフォリスコの形をした古代エジプトの香水瓶。紀元前 664～630 年。ガラス製。8 cm × 4 cm (3.1 インチ × 1.6 インチ)。メトロポリタン美術館(ニューヨーク市)
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  勝利のリボンを頭に巻いたアスリートの形をした古代ギリシャの香水瓶。紀元前 540 年頃。古代アゴラ博物館(アテネ)
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  エトルリアの香水瓶。「suthina」（「墓用」）という言葉が刻まれている。紀元前 2 世紀初頭。青銅製。高さ 16 cm（6.3 インチ）。ルーブル美術館
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  後期ヘレニズム時代のガラス製金帯モザイクアラバストロン（香水瓶）；紀元前 1 世紀；ガラスと金箔；メトロポリタン美術館
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  ローマの香水瓶、紀元1世紀、ガラス製、5.2 cm × 3.8 cm (2.0 in × 1.5 in)、メトロポリタン美術館
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  部分的に破損した香水アンフォラ。紀元後 2 世紀。ガラス製。エフェソス出土。エフェソス考古学博物館(トルコ、セルチュク)
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  英国ロココ調香水瓶、1761年頃、軟質磁器、全体：43.2 cm × 29.2 cm × 17.8 cm（17.0 in × 11.5 in × 7.0 in）、メトロポリタン美術館
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  英国新古典主義の香水バーナー一組。おそらく 1770 年頃。ダービーシャーのスパー、べっ甲、木材、カララ大理石の台座、金メッキの真鍮の台座、金メッキの銅の裏地。33 cm × 14.3 cm × 14.3 cm (13.0 インチ × 5.6 インチ × 5.6 インチ)。メトロポリタン美術館
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  アール ヌーボー様式の香水瓶。1900 年頃。ガラス製で金メッキの金属カバー付き。全長: 13.4 cm (5.3 インチ)。クリーブランド美術館(米国オハイオ州クリーブランド)

香水の種類は溶媒中の芳香族化合物の濃度を反映しており、高級香水では通常エタノールまたは水とエタノールの混合物が使われます。香水の種類の定義はさまざまな情報源によって大きく異なります。香りの強さと持続性は、使用される芳香族化合物または香油の濃度、強さ、持続性によって決まります。芳香族化合物の割合が増えると、香りの強さと持続性も高まります。最終製品の体積に対する香油の割合で、香りのおおよその濃度を表す特定の用語が使用されます。最も一般的な用語^[26]は次のとおりです。

• パルファムまたはエキストラクト(P): 15～40% の芳香族化合物 ( IFRA : 通常約 20%)。英語では、パルファムは香水抽出物、純粋香水、または単に香水とも呼ばれます。
• エスプリ ド パルファム(ESdP): 芳香化合物 15～30%。EdP とパルファムの中間の濃度で、あまり使用されません。
• オードパルファム(EdP) またはパルファム・ド・トワレ(PdT): 芳香族化合物 10～20% (通常約 15%)。「オードパフューム」または「ミレジメ」と呼ばれることもあります。^[要出典]パルファム・ド・トワレはあまり一般的ではない用語ですが、1980 年代に最も人気があり、一般にオードパルファムと類似しています。
• オードトワレ(EdT): 5～15% の芳香化合物 (通常約 10%)。ほとんどの男性用香水の基本成分です。
• オーデコロン(EdC): 3～8% の芳香族化合物 (通常約 5%)。この濃度は単にコロンと呼ばれることが多いです。
• オーフレッシュ：芳香化合物が3％以下。この一般的な用語には、「スプラッシュ」、「ミスト」、「ベール」などのあいまいな用語で販売されている製品が含まれます。このような製品は、油やアルコールではなく水で希釈される場合があります。^[26]

各濃度に含まれる芳香族化合物の割合に幅広い範囲があるため、オイル濃度に関して、エキストラクト、EdP、EdT、EdC という用語は非常に不正確です。EdP は EdT や EdC よりも濃縮されていることが多いですが、常にそうであるとは限りません。香水製造会社や香水ブランドによって、各香水に割り当てるオイルの量は異なります。したがって、EdP 希釈の香水のオイル濃度は、同じ会社の同じ範囲内の EdT 希釈の同じ香水よりも必然的に高くなりますが、実際の量は会社によって異なります。ある会社の EdT の芳香族化合物の濃度は、別の会社の EdP よりも高い場合があります。

さらに、同じ製品名でも濃度が異なるフレグランスの中には、希釈度が異なるだけでなく、実際にはまったく異なる香油混合物を使用しているものもあります。たとえば、あるフレグランスの EdT バージョンを EdP バージョンよりも明るくフレッシュにするために、EdT オイルを「微調整」して、トップノートを少し増やしたり、ベースノートを少し減らしたりすることがあります。シャネル No.5 が良い例です。その parfum、EdP、EdT、および現在は製造中止となっている EdC の濃度は、実際には異なる組成です (parfum は 1921 年、EdT は 1950 年代、EdP は 1980 年代まで開発されていませんでした)。場合によっては、extrême、intense、concentréeなどの、より高い芳香濃度を示す言葉が、実際には完全に異なるフレグランスであり、類似した香水アコードという理由だけで関連しているだけです。この例として、シャネルのPour MonsieurとPour Monsieur concentréeが挙げられます。この複雑さにより、香水の理解と鑑賞に微妙なニュアンスが加わり、濃度や配合の違いによって嗅覚（「嗅覚」）体験が大きく変化することがあります。

英語では、「香水」と「コロン」という用語は非常に混乱を招きます。「香水」は、正確な濃度に関係なく、女性向けに販売されている香水を指す一般的な包括的な用語としてよく使用されます。「コロン」という用語は、男性向けに販売されているものに適用されます。女性が実際に着用する製品は、エクストラクトではなくオードパルファム、男性の場合はオードコロンではなくオードトワレである可能性があります。「香水」と「コロン」という用語が一般的な意味でよく使用される理由は、18 世紀以降のヨーロッパにおける香水の近代的発展に関係しています。

「コロン」という用語は、18世紀にヨーロッパで初めて使用され、柑橘系、花、木の成分から抽出したエキスを使用して蒸留された、柑橘系のフレッシュな香りの香水を指す言葉として使われました。これらの「古典的なコロン」は、ドイツのケルンで最初に開発されたと考えられており、この名前が付けられました。現在も生産されているこのタイプのコロンは、「基本的に柑橘系のブレンドで、香水の親を持たない」ユニセックスの組成物を指します。 ^[28]例としては、マウラー＆ヴィルツの4711（1799年作成）やゲランのオーデコロンアンペリアル（1830年）などがあります。「トイレットウォーター」またはオードトワレは、コロンとして知られていないさまざまな香りの水を指し、19世紀を通じて人気がありました。

「香水」という用語が生まれたのは19世紀後半である。高濃度の芳香化合物を含む「パルファム」エキスと名付けられた最初の香水は、1889年のゲランの「ジッキー」である。20世紀前半には、香水会社は複数の濃度で製品を提供するようになり、日中着用に適した軽いオードトワレとエクストラクトを組み合わせることが多く、製品をより幅広い顧客に提供できるようになった。このプロセスが加速するにつれ、香水会社はオードトワレよりもさらに薄めた香水の解釈を指すために「コロン」という用語を借用した。たとえば、ゲランは主力香水シャリマーや他の多くの香水のオードコロン版を提供した。古典的なオードコロンとは対照的に、このタイプの現代のコロンは、より濃縮された製品、典型的には純粋なパルファムをより軽く、より低濃度に解釈したもので、通常、香水製品ラインの中で最も薄い濃度である。^[28]

オードパルファムの濃度と用語は最も新しいもので、もともとはEdTの輝きとエクストラクトの持続性を提供するために開発された。パルファム・ド・トワレとEdPは1970年代に登場し始め、1980年代に人気を博した。21世紀では、EdPはおそらく最も広く普及している濃度である。新しいフレグランスが発売されるときに最初に提供される濃度であることが多く、通常は総称して「香水」と呼ばれる。^[26]

歴史的に、女性用フレグランスは男性用フレグランスよりも芳香化合物の含有量が多い傾向にあった。男性向けに販売されるフレグランスは、通常EdTまたはEdCとして販売され、EdPまたは香水エキスとして販売されることは稀であった。しかし、現代のフレグランスの世界では、特にフレグランスがよりユニセックスになりつつあるため、この傾向は変化しつつある。女性用フレグランスは、かつてはあらゆる濃度のものが一般的であったが、21世紀には主にEdPとEdTの濃度で見られるようになった。現代の香水の多くはエキストラクトやオーデコロンの処方で提供されることはなく、新発売の大半はEdPとEdTで占められている。^{[要出典] [29]}

香油は溶剤で希釈されることが多いが、常にそうであるとは限らず、その必要性については議論がある。香油希釈用の最も一般的な溶剤はアルコールであり、通常はエタノールと水の混合物、または精留されたアルコールである。香油は、分留ココナッツオイルなどの無臭のオイル、またはホホバオイルやアーモンドオイルなどの液体ワックスで希釈することもできる。

西洋文化における純粋な香水（パルファムエクストレ）の慣習的な塗布は、耳の後ろ、首筋、脇の下、手首、肘、膝の内側で、脈拍点が香水を温め、継続的に香りを放出するようにする。調香師のソフィア・グロイスマンによると、膝の後ろは香りが立ち上がるために香水を塗布するのに理想的な場所だという。^[30]現代の香水業界では、時間帯に応じて異なる強さで香りが放出されるように、香りを重ねる習慣が奨励されている。朝にはバスオイル、シャワージェル、ボディローションなどの香りの弱い製品が推奨され、午後にはオードトワレが提案され、夜には脈拍点に香水を塗布することが推奨されている。^{[31] [自費出版ソース]}コロンの香りは急速に放出され、約2時間持続する。オードトワレは2〜4時間持続し、香水は最大6時間持続する。^[32]

さまざまな要因が、香りが着用者の生理機能とどのように相互作用し、香りの知覚に影響を与えるかに影響します。食事も要因の1つで、辛い食べ物や脂っこい食べ物を食べると香りの強さが増します。^[33] 薬の使用も香りの特性に影響を及ぼす可能性があります。^[33]着用者の肌の相対的な乾燥度は重要です。乾燥した肌は、油分の多い肌ほど香りを保持できないためです。^[32]

市販の香水の正確な配合は秘密にされている。たとえ広く公開されたとしても、非常に複雑な成分と香料で構成されているため、一般消費者が香りを体験する際のガイドとしてはあまり役に立たないだろう。しかし、香水の専門家は、ワインの専門家と同じように、香りの成分と起源を特定することに非常に長けている。^[34]

香水を説明する最も実用的な方法は、その香りの要素、またはそれが属する「ファミリー」に従って始めることです。これらはすべて、最初につけたときから最後に残る香りまで、香水の全体的な印象に影響を与えます。^{[35] [36]}

香水をつけた人が残す香りの跡は、水に浮かぶ船の跡のように、 フランス語で「航跡」を意味する言葉にちなんで「シラージュ」と呼ばれます。

香水は音楽の比喩で、3組のノートから成り、調和のとれた香りの調和を生み出していると説明されます。ノートは時間とともに広がり、トップノートの即時の印象が深みのあるミドルノートへとつながり、ベースノートが最終段階として徐々に現れます。これらのノートは、香水の蒸発過程を熟知した上で慎重に作成されます。

• トップノート:ヘッドノートとも呼ばれます。香水をつけた瞬間に感じられる香りです。トップノートは小さく軽い分子で構成されており、すぐに蒸発します。香水に対する第一印象を形成するため、香水の販売において非常に重要です。トップノートの例としては、ミント、ラベンダー、コリアンダーなどがあります。
• ミドルノート:ハートノートとも呼ばれます。トップノートが消える直前に現れる香水の香り。ミドルノートの化合物は香水の「ハート」または本体を形成し、ベースノートのしばしば不快な最初の印象を隠す役割を果たします。ベースノートは時間の経過とともにより心地よいものになります。ミドルノートの例には、海水、白檀、ジャスミンなどがあります。
• ベースノート: ミドルノートの終了近くに現れる香水の香り。ベースノートとミドルノートは、香水のメインテーマです。ベースノートは、香水に深みと堅実さをもたらします。このクラスの香りの化合物は、通常、豊かで「深み」があり、通常、塗布してから 30 分経たないと感じられません。ベースノートの例には、タバコ、アンバー、ムスクなどがあります。

トップノートとミドルノートの香りはベースノートの影響を受けますが、逆にベースノートの香りはミドルノートとして使用される香料の種類によって変化します。香水の香りを公表するメーカーは、通常、香料の成分を香りピラミッドとして提示し、^[37]列挙される成分に想像上の抽象的な用語を使用します。

香水のグループ分けは、決して完全に客観的または決定的なものにはなりません。多くの香水には、異なるファミリーの側面が含まれています。「シングル フラワー」と指定された香水でも、他の芳香剤の微妙な香りがします。単一の芳香剤で構成された、真の単一香りの香水はほとんどありません。

ファミリー分類は香水を説明する出発点ですが、香水の特徴を完全に表すものではありません。

1900 年頃に登場した伝統的なカテゴリ:

• シトラス: 軽い香りのオーデコロンを生み出した最も古いフレグランスファミリー。新しいフレグランス化合物の開発により、より持続性のあるシトラスの香りが生み出されるようになりました。例: 4711、ゲランのオーデコロン アンペリアル、ペンハリガンのクエルカス。
• シングルフローラル: バラ、カーネーション、アイリスなど、特定の花の香りが支配的なフレグランス。フランス語では、このタイプのフレグランスはソリフロールと呼ばれます。例:セルジュ ルタンス サ マジェスト ラ ローズ。
• フローラルブーケ: 複数の花の香りの混合物。例: Houbigant Quelques Fleurs、Jean Patou Joy。
• アンバーまたは「オリエンタル」 ：アンバーグリスまたはラブダナムの甘くやや動物的な香りが特徴の大きなクラスで、バニラ、トンカビーン、花、木の香りと組み合わされることが多い。樟脳油や香料樹脂で香りを高めることができ、ビクトリア朝時代の「オリエンタル」なイメージを呼び起こす。伝統的な例としては、ゲランの シャリマー、イヴ・サンローランの オピウム、シャネルのココ・マドモアゼルなどがある。^[38]
• ウッディ: ウッディな香りが支配的なフレグランス。一般的には沈香、白檀、杉、ベチバー。樟脳のような香りのパチョリは、これらの香水によく使われます。伝統的な例: ミルルジアマデラス デ オリエンテ、シャネル ボワ デ イル。現代的な例:バレンシアガ ルンバ。
• レザー: ミドルノートまたはベースノートにハチミツ、タバコ、木材、木のタール、そしてレザーを連想させる香りが特徴のフレグランスファミリー。伝統的な例: Robert Piguet Bandit、Balmain Jolie Madame。
• シプレ( IPA: [ʃipʁ] ):フランス語でキプロスを意味するこのカテゴリーは、ベルガモット、オークモス、ラブダナムの調和に基づいた最初のモダンなフレグランスであるフランソワ・コティのシプレ(1917)にちなんで名付けられまし。例:ゲランミツコ、ロシャスファム。
• フージェール(IPA:[fu.ʒɛʁ]):シダラベンダー、クマリン、オークモスをベースにウビガンの代表的なフレグランスフージェール ロワイヤルにちなんで名付けられ、多くの男性用フレグランスがこの系統に属しています。最近の例としては、ファベルジェブリュット、ギ ラロッシュドラッカー ノワール、ペンハリガンドウロなど。

1945 年以降、化合物の設計と合成の技術が大きく進歩し、スタイルと味が自然に進化したことにより、現代の香りを表現する新しいカテゴリーが生まれました。

• 明るいフローラル: 単一の花と花のブーケの伝統的なカテゴリを組み合わせたもの。例: Estée Lauder Beautiful。
• グリーン: シプレー系のより軽やかでモダンな解釈。刈り取られた草、砕いた緑の葉、キュウリのような香りがはっきりと感じられます。例: エスティ ローダーアリアージュ、シスレー オー ド カンパーニュ、カルバン クラインエタニティ。
• アクアティック、オセアニック、オゾニック: 最も新しいカテゴリーで、1988 年に初めて登場しました。Davidoff Cool Water (1988)、Christian Dior Dune ( 1991)。海を思わせる清潔な香りで、多くの中性的な香水に使用されています。通常、 1966 年に発見された合成物質であるカロン、または最近の合成物質が含まれています。また、フローラル、オリエンタル、ウッディの香りを強調するためにも使用されます。
• フルーティー: 桃、カシス (ブラックカラント)、マンゴー、パッションフルーツなど、柑橘類以外のフルーツが特徴です。例: ジネステボトリティス。
• グルマン（フランス語：[ɡuʁmɑ̃]）：「食べられる」または「デザートのような」性質を持つ香り。バニラ、トンカ豆、クマリン、および食品の風味に似せて作られた合成成分を含むことが多い。例：ティエリー・ミュグレーのエンジェル。

この新しい分類方法は、1983年に香水コンサルタントのマイケル・エドワーズによって考案され、小売業や香水業界で広く使用されています。新しい方式では、分類と命名が簡素化され、クラス間の関係もわかりやすくなっています。^[39]

5つの主要なファミリーは、フローラル、オリエンタル、ウッディ、アロマティック フジェール、フレッシュで、最初の4つは古典的な用語から、最後の1つは現代の海洋カテゴリーから来ています。これらはそれぞれサブグループに分かれており、ホイールの周りに配置されています。この図式では、伝統的にアルデヒドフローラルに分類されるシャネル No.5 はソフトフローラルのサブグループに分類され、アンバーの香りはオリエンタルグループ内にあります。シプレの香水はより曖昧で、オリエンタルとウッディの両方のファミリーと親和性があります。たとえば、ゲランミツコはモッシー ウッズに属しますが、よりフローラルなシプレであるエルメスルージュはフローラル オリエンタルに属します。

植物は、エッセンシャル オイルや芳香化合物の原料として、長い間香水に使用されてきました。これらの芳香物質は通常、草食動物や感染症から身を守るため、また花粉媒介者を引き付けるために植物によって生成される二次代謝産物です。植物は、香水に使用される芳香化合物の圧倒的な最大の原料です。これらの化合物の原料は、植物のさまざまな部分に由来する場合があります。植物は、複数の芳香物質の原料を提供できます。たとえば、コリアンダーの地上部分と種子は、互いに著しく異なる香りを持っています。オレンジの葉、花、果皮は、それぞれプチグレン、ネロリ、オレンジ オイルの原料です。

• 樹皮：一般的に使用される樹皮にはシナモンやカスカリラなどがある。サッサフラスの根の樹皮に含まれる芳香油も、直接使用されるか、その主成分であるサフロールを精製して使用され、他の芳香化合物の合成に使用される。 ^[40]
• 花：間違いなく、香水の芳香剤の最大かつ最も一般的な原料です。バラやジャスミンのいくつかの種、キンモクセイ、プルメリア、ミモザ、チューベローズ、スイセン、センテッドゼラニウム、カッシー、、柑橘類やイランイランなどの花が含まれます。伝統的には花とは考えられていませんが、クローブの開花していない花芽もよく使用されます。ほとんどの蘭の花は、香水に使用する前にまず受粉させて種子鞘にする必要がある蘭のバニラを除いて、エッセンシャルオイルやアブソリュートの製造に商業的に使用されていません
• 果物:リンゴ、イチゴ、サクランボなどの生の果物は、抽出時に期待される香りが出ることはめったにありません。香水にそのような香りが見られる場合、合成由来である可能性が高くなります。注目すべき例外には、ブラックカラントの葉、リトセア・クベバ、バニラ、ジュニパーベリーなどがあります。最も一般的に使用される果物は、皮から芳香剤を生成します。これには、オレンジ、レモン、ライムなどの柑橘類が含まれます。グレープフルーツの皮は現在でも芳香剤に使用されていますが、天然の芳香剤には硫黄が含まれており、その分解生成物は非常に不快な臭いがするため、商業的に使用されるグレープフルーツの芳香剤は人工的に合成されることがますます増えています。
• 葉と小枝: 香水によく使われるのは、ラベンダーの葉、パチョリ、セージ、スミレ、ローズマリー、柑橘類の葉です。葉は香水に「グリーン」な香りをもたらすため重宝されることもあり、干し草やトマトの葉などがその例です。
• 樹脂: 古代から重宝されてきた樹脂は、香や香水に広く使われてきました。香りと防腐効果の高い樹脂や樹脂を含む香水は、多くの文化でさまざまな病気の治療薬として使われてきました。香水によく使われる樹脂には、ラブダナム、フランキンセンス/オリバナム、ミルラ、ペルーバルサム、ベンゾインなどがあります。松やモミの樹脂は、他の多くの合成または天然の芳香族化合物の有機合成に使用されるテルペンの特に貴重な供給源です。今日香水で琥珀やコーパルと呼ばれているものの中には、化石針葉樹の樹脂分泌物があります。
• 根、根茎、球根: 香水製造でよく使われる地上部分には、アイリスの 根茎、ベチバーの根、ショウガ科のさまざまな根茎。
• 種子: よく使われる種子には、トンカ豆、ニンジン種子、コリアンダー、キャラウェイ、ココア、ナツメグ、メース、カルダモン、アニスなどがあります。
• 木材: 香水のベースノートを作る上で非常に重要な、木のオイルと蒸留物は香水製造には欠かせません。一般的に使用される木材には、白檀、ローズウッド、沈香、樺、杉、杜松、松などがあります。これらは浸軟または乾式蒸留（精留）の形で使用されます。
• ロムテルペン。蘭の香り

• アンバーグリス:酸化脂肪化合物の塊。その前駆物質はマッコウクジラによって分泌され、排出された。アンバーグリスは、宝石に使用される黄色の琥珀と混同してはならない。アンバーグリスの採取は動物の原料に害を及ぼさないため、現在でもほとんど論争のない数少ない動物性芳香剤の 1 つである。
• カストリウム：北米ビーバーの臭袋から採取されます。
• ジャコウネコ：ジャコウネコムスクとも呼ばれ、マングース科のジャコウネコの臭嚢から抽出される。世界動物保護協会は、この目的で捕獲されたアフリカジャコウネコを調査した。 ^[41]
• ハイラセウム：一般に「アフリカの石」として知られ、イワハイラックスの排泄物が石化したものだ。 ^[42]
• ハニカム:ミツバチの巣から採取されます。蜜蝋と蜂蜜はどちらも溶剤抽出してアブソリュートを製造できます。蜜蝋はエタノールで抽出され、エタノールが蒸発して蜜蝋アブソリュートが製造されます。
• ムスク: もともとはヒマラヤの雄のジャコウジカMoschus moschiferusの生殖器と臍の間にある腺 (嚢または鞘) から抽出されたものです。現在では主に、「ホワイト ムスク」と呼ばれることもある合成ムスクの使用に置き換えられています。

• 地衣類: 一般的に使用される地衣類には、オークモスおよびツリーモス葉状体が含まれます。
• 「海藻」 : 蒸留物は香水のエッセンシャル オイルとして使用されることがあります。よく使用される海藻の例としては、一般にヒバマタ (Fucus vesiculosus)があります。これは一般にヒバマタとも呼ばれます。天然の海藻の香料は、合成香料よりもコストが高く、効力が低いため、めったに使用されません。

現代の香水の多くには合成香料が含まれています。合成香料は、自然界には存在しない香りを生み出すことができます。例えば、合成由来の化合物であるカロンは、現代の香水に広く使用されている新鮮なオゾン性の金属的な海の香りを与えます。合成芳香剤は、天然源から簡単に得られない化合物の代替源としてよく使用されます。例えば、リナロールとクマリンはどちらも天然に存在する化合物で、テルペンから安価に合成できます。蘭の香り（通常はサリチル酸塩）は通常、植物自体から直接得られるのではなく、さまざまな蘭に含まれる芳香化合物に合わせて合成されます。

合成芳香剤の中で最も一般的に使用されているものの 1 つが、ホワイト ムスクです。これらの物質は、ミドル ノートの中立的な背景として、あらゆる種類の市販の香水に使用されています。これらのムスクは、洗濯した衣類に「清潔な」香りを長く残すために、洗濯用洗剤に大量に添加されています。

世界の合成芳香族化合物の大部分は、比較的少数の企業によって生産されています。これには以下が含まれます。

• ジボダン
• 国際香料・香料見本市(IFF)
• フィルメニッヒ
• 高砂
• シムライズ

これらの企業はそれぞれ、芳香族合成物質の製造プロセスに関して毎年いくつかの特許を取得しています。

天然と合成は、香水の香りの特性の違いから使用されています。

香水を調合する前に、まず様々な香水組成物に使用される香料を入手する必要があります。合成香料は有機合成によって生成され、精製されます。天然源からの香料は、原料から芳香成分を抽出するために様々な方法を使用する必要があります。抽出の結果は、抽出された製品に含まれるワックスの量に応じて、エッセンシャルオイル、アブソリュート、コンクリート、またはバターのいずれかになります。 ^[45]

これらの技術はすべて、ある程度、原料から得られる芳香化合物の香りを歪めます。これは、抽出プロセスで熱、強い溶剤、または酸素にさらされることによって、芳香化合物が変性し、香りの特性が変化するか、無臭になるからです。

• 浸軟/溶媒抽出: 現代の香水業界で芳香剤を抽出するために最も多く使用され、経済的にも重要な技術です。原料は、目的の芳香化合物を溶解できる溶媒に浸されます。浸軟は数時間から数か月続きます。木質および繊維質の植物材料の芳香化合物は、動物由来のすべての芳香剤と同様に、この方法で得られることがよくあります。この技術は、蒸留するには揮発性が高すぎる、または熱で簡単に変性する臭気物質の抽出にも使用できます。浸軟/溶媒抽出に一般的に使用される溶媒には、エタン、ヘキサン、ジメチルエーテルなどがあります。このプロセスの生成物は「コンクリート」と呼ばれます。
  • 超臨界流体抽出: 原料から芳香化合物を抽出する比較的新しい技術で、多くの場合、超臨界 CO2_が使用されます。処理時の熱が低く、抽出に使用される溶媒が比較的非反応性であるため、得られる芳香化合物は、原料本来の匂いに非常によく似ています。
  • エタノール抽出: 乾燥した原材料から直接芳香化合物を抽出するために使用される溶媒抽出の一種、および溶媒抽出またはアンフルラージュから生じる不純な油性化合物材料。新鮮な植物材料からのエタノール抽出には大量の水が含まれており、これもエタノールに抽出されます。
• 蒸留:オレンジの花やバラなどの植物から芳香化合物を抽出する一般的な技術。原料を加熱し、蒸留蒸気を凝縮して芳香化合物を再び集めます。

• • 水蒸気蒸留: 沸騰した水からの蒸気を原料に通し、揮発性の芳香化合物を追い出します。蒸留からの凝縮液はフィレンツェフラスコに沈殿します。これにより、水から芳香油を簡単に分離できます。凝縮液から集められた水には原料からの芳香化合物と油の一部が残っており、ハイドロゾルと呼ばれ、販売されることもあります。これは、花、葉、茎などの新鮮な植物材料に最も一般的に使用されます。
  • 乾式蒸留法: 原料は、水などのキャリア溶媒を使用せずに蒸留器で直接加熱されます。高熱によって原料から放出された芳香化合物は、多くの場合、無水熱分解を起こし、異なる芳香化合物、つまり異なる香りのノートが形成されます。この方法は、意図的に「焦げた」または「トーストした」香りが求められる化石琥珀や香木から芳香化合物を抽出するために使用されます。
  • 分留:分留塔を使用することで、材料から蒸留されたさまざまな分留物を選択的に排除し、最終製品の香りを変えることができます。製品はより高価になりますが、これは材料の不快な香りや望ましくない香りを取り除くために行われることがあり、調香師が調合プロセスをより細かく制御できるようになります。
• 抽出法: 原料を圧搾または圧縮して、精油を採取します。すべての原料のうち、柑橘類の果物の皮から抽出される芳香油のみがこの方法で抽出されます。これは、油が十分な量含まれているため、この抽出法が経済的に実行可能であるためです。
• アンフルラージュ：芳香物質を固形脂肪またはワックスに吸収させ、エチルアルコールで芳香油を抽出する。アンフルラージュによる抽出は、一部の芳香化合物が高熱で変性するため蒸留が不可能な場合によく使用されていた。この技術は、法外なコストとより効率的で効果的な抽出方法の存在のため、現代の業界では一般的に使用されていない。 ^[35]

芳香抽出物は一般に「エッセンシャル オイル」という総称で知られていますが、香水業界では、特定の芳香抽出物の原料、純度、抽出方法を説明するために、より具体的な用語が使用されています。これらの抽出物のうち、アブソリュート、エッセンシャル オイル、チンキ剤のみが香水の調合に直接使用されます。

• アブソリュート:ポマードやコンクリートをエタノールに浸して精製した芳香物質。エタノールなどのわずかに親水性の化合物を使用することで、香りのないワックス分子を溶解することなく、ワックス状の原料から香りの化合物のほとんどを抽出できます。アブソリュートは通常、油状の液体の形で見つかります。
• コンクリート:揮発性炭化水素を使用した溶剤抽出によって原料から抽出された芳香物質。溶剤はさまざまな疎水性化合物を容易に溶解するため、コンクリートには通常大量のワックスが含まれています。そのため、コンクリートは通常、蒸留またはエタノールベースの溶剤抽出によってさらに精製されます。コンクリートは、通常、ワックス状または樹脂状の固体、または濃厚な油状の液体です。
• エッセンシャルオイル：蒸留または圧搾によって原料から直接抽出され、油状の液体の形で得られた芳香物質。圧搾によって抽出されたオイルは、エクスプレッションオイルと呼ばれることもあります。
• ポマード: 原料の臭気成分を動物性脂肪に吸着させるアンフルラージュ法で作られる芳香のある固形脂肪の塊。ポマードは油っぽくて粘着性のある固形物です。
• チンキ：原料をエタノールに直接浸して浸出させることで作られる芳香物質。チンキは通常、薄い液体です。 ^[35]

異なる抽出方法で抽出された製品は、原料が同じであっても、異なる名前で知られています。たとえば、溶媒抽出されたCitrus aurantiumのオレンジの花からは「オレンジ ブロッサム アブソリュート」が生成されますが、蒸気蒸留されたものは「ネロリ オイル」として知られています。

香水組成物は、高級品分野、食品サービス業界、さまざまな家庭用化学品メーカーなど、多くの業界で重要な役割を果たしています。これらの業界で香水やフレグランス組成物を使用する目的は、顧客の嗅覚に働きかけ、香水や香り付き製品の購入を促すことです。そのため、人々が美的に満足する香水配合物の製造には大きな関心が寄せられています。

販売される香水を調合する仕事は、香水調合の専門家、または香水業界では調香師と呼ばれる人々に任されています。彼らは、優れた嗅覚と香りの調合の技術から、 親しみを込めて「ネズ」（フランス語で「鼻」）と呼ばれることもあります。

香水の調合は、通常、調香師の雇用主または外部の顧客からの概要から始まります。調香師またはその雇用主の顧客は、通常、ファッションハウスまたはさまざまな業界の大企業です。^[46]その後、調香師は複数の香水混合物をブレンドするプロセスを経て、香水の組成を変更した調合を顧客に販売します。その後、香水の組成は、機能的な香り（シャンプー、化粧品、洗剤、車の内装など）として別の製品を強化するために使用されるか、または高級フレグランスとして一般に直接販売されます。^[34]

香水の調合に「正しい」単一の技法はありませんが、コンセプトから香水を組み立てる方法については一般的なガイドラインがあります。多くの成分は香水の香りには影響しませんが、多くの香水には、香水の市場性と保存期間を向上させるために、それぞれ着色料と抗酸化剤が含まれています。

香水オイルには通常、数十から数百の成分が含まれており、これらは通常、香水の中で果たす特定の役割に合わせて分類されます。これらの成分は、おおよそ 4 つのグループに分類できます。

• 主な香り(ハート): 「バラ」など、特定のコンセプトの 1 つまたは複数の主な成分で構成できます。または、複数の成分を一緒に使用して、天然成分に似ていない「抽象的な」主な香りを作成することもできます。たとえば、ジャスミンとバラの香りは、抽象的なフローラル フレグランスによく使用されます。コーラの香料は、抽象的な主な香りの良い例です。
• 修飾子: これらの成分は、香水に特定の望ましい特徴を与えるために、主な香りを変えます。たとえば、フルーツエステルをフローラルの主な香りに加えると、フルーティーなフローラルが生まれます。カロンや柑橘系の香りを加えると、より「フレッシュな」フローラルが生まれます。チェリーコーラのチェリーの香りは、修飾子とみなすことができます。
• ブレンダー: 香水の異なる「層」またはベース間の移行をスムーズにする成分の大きなグループ。これら自体が主要な香りの主成分として使用できます。一般的なブレンディング成分には、リナロールとヒドロキシシトロネラールがあります。
• 定着剤: 主な香りを補強してサポートするために使用されます。多くの樹脂、木の香り、アンバーベースが定着剤として使用されます。

香水のトップノート、ミドルノート、ベースノートは、それぞれ独立した主要な香りと補助的な成分を持っている場合があります。香水のフレグランスオイルは、エチルアルコールと水とブレンドされ、数週間タンクで熟成され、処理装置で濾過されて、混合物中の香水成分が安定し、沈殿物や粒子が除去された後、溶液が香水瓶に充填されます。^[47]

現代の香水やコロンの多くは、香水を「ゼロから」作るのではなく、フレグランス ベース、または単にベースを使用して作られています。各ベースは基本的に、エッセンシャル オイルと芳香性化学物質をブレンドしたモジュール式の香水であり、「刈りたての草」や「ジューシーな酸っぱいリンゴ」などのシンプルなコンセプトで調合されています。ゲランのアクア アレゴリアラインの多くは、そのシンプルなフレグランス コンセプトにより、香水のフレグランス ベースがどのようなものかを示す良い例となっています。

ベースは再利用できるという点で有用であるため、フレグランス会社や個々の調香師がベースを開発するために費やす労力は、市販の香水と同等かもしれません。再利用できることに加えて、建築にベースを使用することの利点は非常に多くあります。

1. 「難しい」または「圧倒的な」香りを持つ成分をブレンドベースに仕立てると、香水作品に取り入れやすくなります。
2. ベースは、ある物自体の抽出物よりも、その物の香りの近似値として優れている場合があります。たとえば、「フレッシュで露に濡れたバラ」の香りを具現化するために作られたベースは、単なるローズオイルよりも、雨上がりのバラの香りのコンセプトによく近似している可能性があります。クチナシやヒヤシンスなど、香りを抽出できない花は、ヘッドスペース技術から得られたデータからベースとして合成されます。
3. 調香師は、複数のベースを組み合わせることで、概要からコンセプトを素早く大まかにまとめ、フィードバックのために提示することができます。肯定的な反応が得られれば、香水の「エッジ」を滑らかにすることができます。

ガスクロマトグラフィー質量分析法 (GC/MS)などの分析技術によるリバースエンジニアリングで香水を作ると、特定の香水の「一般的な」配合を明らかにすることができます。GC/MS 分析の難しさは、香水の成分の複雑さに起因します。これは特に、天然のエッセンシャルオイルや複雑な化学混合物からなるその他の成分の存在によるものです。しかし、「優れた GC/MS 機器を備え、この機器の使用経験がある人なら、今では数日以内にあらゆる香水の配合について多くのことを知ることができます...顧客や競合他社は、ほとんどの香水を多かれ少なかれ正確に分析できます。」^[48]

アンティークや保存状態の悪い香水をこの分析にかけると、臭気成分の分解によって生じた多くの劣化副産物や不純物があるため、分析が困難になることもあります。ガスクロマトグラフ（GC）嗅覚装置を使用すると、通常、個々の化学成分を物理的特性と香りの両方から識別できるため、成分や化合物を除外または特定できます。GC機器の操作が比較的簡単であること、市場性のある香水を生産しなければならないというプレッシャーがあること、香水市場の非常に利益率が高いことから、市場で最も売れている香水のリバースエンジニアリングは香水業界では非常に一般的な手法です。^[47]

香水が米国著作権法の下で適切な著作権の対象になるかどうかは疑わしい。この問題は米国の裁判所ではまだ取り上げられていない。香水の香りは商標保護の対象にはならない。香りは製品の機能的な目的を果たすからである。^[49]

2006年、オランダ最高裁判所はランコムの香水「トレゾア」に著作権保護を認めた（ランコム対ケコファ）。

フランス最高裁判所は、香水は著作権で保護される表現を構成する創造性を欠いているという立場を2度とっている（Bsiri -Barbir v. Haarman & Reimer、2006年；Beaute Prestige International v. Senteur Mazal、2008年）。^[49]

時には、コピー品の香水にはオリジナルの香水の名前が変えられていることがあります (例えば、現在は製造中止になっているオリフレームのフレヤ香水には、「 Fre yy a 」という類似のデザインのコピーがあります)。

香水の「機能的目的」が技術特許（有効期間は 15 年）で保護されるかどうかは、依然として疑問です。どうやら、^{（誰によると？）}ロシアの「ノヴァヤ ザリヤ」社は、同様の理由で自社のコロンを「衛生ローション」と呼んでいるようです。反例：ノヴァヤ ザリヤの 100 年以上前のシプルシプレとトロイノイ コロンは、ロシアの他の会社によって同様のボトルで製造されています。

旧ソ連諸国では、別の種類の模倣香水が「nomерная парфюmерия」（文字通り「番号付き香水」）として知られています。

香水製造設備を備えた「数を作る」会社は、独自の、すべてに共通するスタイルの安価なボトルを使用します。法律上、模造香水を「[有名な香水] の方向性の香り」または特定のブランドの香水の「バージョン」として分類します。このようにして、ボトルは明白な偽造にも微妙な再設計にも使用されないため、当初は安価な香りの製造コストが削減されます。

番号付き香水の​​命名で疑問なのは、香水#XXX（例えば、#105）を「タイプ」や「バージョン」、あるいは「аромат направления」（文字通り「方向の香り」）として公然とマークする考え方である。^[50]

• オフライン店舗（ショッピングモール、空港のショップ）の再販業者は、「充填可能な」香水を販売することができ、価格を正当化するために、時にはごまかしの言い回しを使うこともあります。
• このような香水には通常、正式な登録名として3桁の数字が付けられ、ボトルに貼られています。
• 噴射剤に関して言えば、「番号」は通常、安定化されていないアルコールベース（強い「アルコールベースの悪臭」を与え、香水の香りを「安物の匂い」に変える現象）を持っています。
  • これを避けるために、多くの「番号」は (ジ) プロピレングリコール ベースで作られ、「香水オイル」として販売されています。PG または DPG ベースの番号付き香水は 50 ml のプラスチック ボトルに入っており、小さなローラー用に作られています。(D)PG はスプレー ボトルには使用できません (ただし、「安っぽい匂い」の問題は発生しません)。アルコール ベースと (D)PG ベースの両方のバリエーションで、独自の「番号」を提供している会社もあります。

しかし、オンラインでの小口「まとめ買い」の場合（5000RUB以上の購入の場合）、そのような香水の100mlボトル全体（または同じ「方向性」の「香りオイル」の50mlボトル）の価格は、わずか6ユーロ程度です。

香水の原料は、天然由来か合成由来かを問わず、使用すると健康や環境に問題を引き起こす可能性があります。これらの分野では活発な研究が行われていますが、香りが人間の健康や環境に与える影響については、まだ解明されていないことがたくさんあります。

査読付き学術誌に掲載された証拠によると、一部の香料は、特に重度の喘息やアトピー性喘息の患者に喘息反応を引き起こす可能性があることが示されています。^[51]多くの香料成分は、頭痛、アレルギー性皮膚反応^[52]または吐き気を引き起こすこともあります。^{[53] [54] [55]}

場合によっては、香水の過剰使用が皮膚のアレルギー反応を引き起こすことがあります。たとえば、アセトフェノン、エチルアセテート^[要出典]、アセトン^[47]は多くの香水に含まれていますが、呼吸器アレルゲンとして知られているか、潜在的でもあります。しかし、これらの化学物質の多く（天然または合成）がもたらす害は環境条件と香水中の濃度に依存するため、これは誤解を招く可能性があります。たとえば、刺激物として記載されているリナロールは、過酸化物に分解すると皮膚刺激を引き起こしますが、香水に抗酸化物質を使用したり、濃度を下げたりすることでこれを防ぐことができます。同様に、グレープフルーツやセロリの天然抽出物に含まれるフラノクマリンは、重度のアレルギー反応を引き起こし、紫外線に対する感受性を高める可能性があります。^[56]

天然芳香剤に関する研究では、多くの芳香剤に皮膚刺激を引き起こす化合物が含まれていることが示されています。^[57]しかし、IFRAの研究など、オポポナックスは香水に使用するには危険すぎると主張する研究もあり、科学的コンセンサスはまだ得られていません。^[58] また、吸入するだけで皮膚刺激を引き起こすこともあるのも事実です。^[要出典]

国内外の多くの調査で、香水によく使われるペルーバルサムが、皮膚科を受診した人のパッチテストで最もよく反応を引き起こす「トップ5」のアレルゲンであると特定されています。 ^{[59] [60] [61]} 2001年の調査では、パッチテストを受けた一般人口の3.8%がこれにアレルギー反応を示したことがわかりました。^[62] 多くの香水にはペルーバルサムと同一の成分が含まれています。^[63]

ペルーバルサムは香料アレルギーのマーカーとして使用されています。化粧品に含まれている場合、INCI用語のMyroxylon pereiraeで示されます。^{[64]ペルーバルサムは1982年以来、}国際香料協会によって香料化合物として使用することが禁止されていますが、他の製品では抽出物または蒸留物として含まれている可能性があり、0.4%以下の使用には義務的な表示は必要ありません。^[63]

ムスクキシレンなどのニトロムスクは、特定の動物実験でがんを引き起こす可能性があるという科学的証拠があります。これらの報告書は、EU消費者安全科学委員会（SCCS、旧SCCNFP ^[65]）によって評価され、ムスクキシレンは化粧品に継続して使用しても安全であることがわかりました。^[66]実際、発がん性物質として分類される物質は、化粧品消費者製品への使用が許可されるために当局による安全性評価を必要とするというのが、欧州の化粧品規制の手順の一部です。

多環式合成ムスクなどの他の成分も、いくつかのインビトロホルモンアッセイで陽性反応を示したと報告されているが、^{[67] [68]}これらの報告は様々な当局によってレビューされている。例えば、主要な多環式ムスクの1つであるガラクソリド（HHCB）については、EU消費者安全科学委員会、^[69] EUの優先物質レビュー、^[70] EU健康・環境リスク科学委員会、^[71]および最近では米国EPAによるレビューが含まれる。^[72]過去10年ほどにわたるこれらすべてのレビューの結果は、人体への安全性に関する懸念はないというものである。同様の肯定的な結果を伴うレビューは、別の主要な多環式ムスク（AHTN）についても存在しており、例えばEUによる化粧品への安全性に関するレビューがある。^[73]

多くの天然芳香剤、例えばオークモスアブソリュート^{[57] [74]、} バジルオイル、ローズオイルなどにはアレルゲンや発がん性化合物が含まれており、その安全性は規制（例えば、EU化粧品規則のメチルオイゲノールの許容レベル（EU化粧品規則の付録IIIの 項目102。^[75]））によって、または国際香料協会によって設定されたさまざまな制限によって管理されています。^[76] 

合成ムスクは香りが良く、比較的安価なため、洗濯用洗剤や多くのパーソナルクリーニング製品の不快な香りを隠すために大量に使用されることが多い。その大量使用により、数種類の合成ムスクが人間の脂肪や牛乳^[77] 、および五大湖の堆積物や水から発見されている。^[78]

これらの汚染物質が人間や動物の食事に入り込むと、さらなる健康問題や環境問題を引き起こす可能性があります。

白檀、沈香、麝香などの芳香材の需要により、これらの種は絶滅の危機に瀕し、違法な取引や採取も行われています。

米国 FDA は、香水の安全性を成分を通じて管理しており、香水が一般に安全であると認められる(GRAS) 程度までテストされることを義務付けています。企業秘密を保護する必要があるため、健康への影響に関わらず、企業が成分の完全なリスト^{[引用が必要]}を提供することはほとんどありません。^{[疑わしい–議論する]}

EUでは、2005年3月11日から、26種類の香料アレルゲンの記載が義務付けられました。^[79]これらの物質を記載する義務は、最終製品の用途によって異なります。アレルゲンの表示が義務付けられている上限は、肌に残る製品の場合は0.001%、洗い流す製品の場合は0.01%です。これにより、伝統的にオークモス抽出物を使用しているシプレやフゼアなどの古い香水の多くが改良されました。 ^[要出典]

香水の香料成分は、熱、光、酸素、異物のある場所で不適切に保管すると、劣化したり分解したりします。香水を適切に保存するには、熱源から遠ざけ、光に当たらない場所に保管する必要があります。開封したボトルは、適切に保管されている限り、数年間は香りが損なわれません。^[34]しかし、ボトルのヘッドスペースに酸素が存在することや環境要因により、長期的には香水の香りが変化します。

香水は、使用していないときは遮光アルミボトルまたは元のパッケージに入れて、比較的低温 (3～7 °C (37～45 °F)) で冷蔵すると最もよく保存されます。保存した香水の入ったフラスコのヘッドスペースから酸素を完全に除去することは困難ですが、ローラーや「開いた」ボトルの代わりにスプレーディスペンサーを選択すると、酸素への露出を最小限に抑えることができます。スプレーには、香水をボトル内で隔離し、香水の品質を低下させたり変えたりするほこり、皮、残骸と香水が混ざらないようにする利点もあります。

歴史的な香水の保存を専門とするアーカイブや博物館がいくつかあるが、そのひとつであるオスモテークには、過去2000年間の香水3,000種類以上がオリジナルの調合のまま保管されている。コレクションの香水はすべて、アルゴンガスを充填した非化学線ガラスのフラスコに保存され、大きな金庫室で12℃（54℉）に保たれた断熱室に保管されている。 ^[80]

• 匂い – 嗅覚によって感知される揮発性化学物質
  • フェロモン – 同じ種のメンバーに社会的反応を引き起こす分泌または排泄される化学因子
• オードトワレ – 軽い香りの香水
  • オーデコロン – 香水の種類
  • 香り水 - ほんのり香る香水Pages displaying short descriptions of redirect targets
• エッセンシャルオイル – 植物由来の揮発性芳香化合物を含む疎水性液体
  • アロマセラピー– 瞑想やリラクゼーション中に香りを利用する
• フレグランス会社
  • フレグランス博物館 – ドイツ、ケルンの博物館Pages displaying wikidata descriptions as a fallback
  • ユーリッヒ広場の向かいにあるジョン・マリア・ファリーナ – 世界最古の香水工場
  • FiFiアワード – フレグランス業界の賞
• ポプリ – 乾燥した花と他の天然の香りの植物材料の混合物
• ポマンダー – ハーブや香水の入ったボールまたは容器
• フレグランスランプ – 香りのするアルコールを拡散するランプ
• フランカー（香水）  – 既存の香水の派生品または派生品

• バー、チャンドラー (2004)。『香りの皇帝: 香水と執着の真実の物語』ランダムハウス出版。ISBN 978-0-375-75981-9 
• エドワーズ、マイケル (1997)。「香水伝説: フランスの女性らしい香り」。クレセントハウス パブリッシング。ISBN 0-646-27794-4。 
• エレナ、ジャン＝クロード (2022) [2020 フラマリオン、パリ]。アトラス・オブ・パフュームド・ボタニー [ Atlas de botanique parfumée ]。エリック・バトラー訳。ケンブリッジ：MITプレス。ISBN 978-0-262-04673-2。
• クリメンティエフ、マクシム。「心のためのスパイスの創造：近代西洋香水の起源」。感覚と社会。第 9 巻、2014 年、第 2 号。
• モラン、ジャン (2000)。「素晴らしい香りII : 女性と男性のための高級香水ガイド」。クレセント ハウス パブリッシング。ISBN 0-9639065-4-2。 
• トゥーリン、ルカ (2006)。「香りの秘密」。フェイバー＆フェイバー。ISBN 0-571-21537-8。 
• スタメルマン、リチャード：「香水 - 喜び、執着、スキャンダル、罪」。リッツォーリ。ISBN 978-0-8478-2832-6。1750年から現在までの香りの文化史。 
• ズースキンド、パトリック (2006)。『パフューム ある殺人者の物語』。ヴィンテージ出版(英語版)。ISBN 978-0-307-27776-3 。香水、執着、連続殺人を題材にした小説。2006 年に同名の映画も公開された。 

• ウィキメディア・コモンズの香水関連メディア
• IFRA: 国際香料協会
• フレグランス財団「FiFi」
• 英国調香師協会