香水

各濃度に含まれる芳香化合物の割合には大きなばらつきがあるため、エクストレ、EdP、EdT、EdCといった用語は、オイル濃度に関して非常に曖昧です。EdPはEdTやEdCよりも濃度が高いことが多いものの、必ずしもそうとは限りません。香水メーカーや香水会社は、それぞれの香水に異なる量のオイルを割り当てています。そのため、同じメーカーの同じシリーズのEdPに希釈した香水のオイル濃度は、同じ香水のEdTよりも必然的に高くなりますが、実際の濃度はメーカーによって異なります。あるメーカーのEdTは、別のメーカーのEdPよりも芳香化合物の濃度が高い場合もあります。

さらに、同じ商品名でも濃度が異なる香水は、希釈率が異なるだけでなく、実際には全く異なる香料混合物を使用している場合があります。たとえば、香水のオードトワレ版をオードパルファム版よりも明るくフレッシュにするために、オードトワレオイルはトップノートを少し増やしたり、ベースノートを減らしたりして「微調整」されることがあります。シャネルNo.5が良い例です。パルファム、オードパルファム、オードトワレ、そして現在は廃盤となっているオードコンパウンドの濃度はそれぞれ異なる組成です（パルファムは1921年、オードトワレは1950年代、オードパルファムは1980年代まで開発されていませんでした）。場合によっては、extrême、intense、concentréeといった、より高い香料濃度を示すと思われる言葉が、実際には全く異なる香水であり、類似した香調によってのみ関連付けられていることがあります。シャネルのPour MonsieurとPour Monsieur concentréeはその一例です。この複雑さによって、香水の理解と鑑賞にはより深いニュアンスが加わり、濃度や調合の違いが嗅覚体験を大きく変化させる可能性がある。

英語では「perfume」と「cologne」という用語がよく混同されます。「perfume」は、濃度に関わらず、女性向けに販売されている香水全般を指す包括的な用語として使われることが多いです。一方、「cologne」は男性向けに販売されている香水に使われます。女性が実際に身につける香水は、エクストレではなくオードパルファムであったり、男性が身につける香水は、オードトワレではなくオードコロンであったりします。「perfume」と「cologne」という用語が包括的な意味で使われることが多い理由は、18世紀以降のヨーロッパにおける香水製造の近代的な発展と関係があります。

「コロン」という用語は、18 世紀にヨーロッパで初めて使用され、柑橘類、花、木の成分からの抽出物を使用して蒸留された、フレッシュな柑橘系の香りのファミリーを指すようになりました。これらの「クラシック コロン」は、ドイツのケルンで最初に開発されたとされているため、その名前が付けられました。現在も生産されているこのタイプのコロンは、「基本的に柑橘系のブレンドで、香水の親を持たない」ユニセックスの構成を指します。^{[ 29 ]}例としては、Mäurer & Wirtz の4711 (1799 年に作成) や、ゲランのオー デ コロン アンペリアル(1830 年) などがあります。「トワレ 水」またはオー デ トワレは、コロンとして知られていない幅広い香りの水を指し、19 世紀を通じて人気がありました。

「香水」という言葉が初めて知られるようになったのは19世紀後半のことです。高濃度の芳香成分を含む「パルファム」抽出液とラベル付けされた最初の香水は、1889年のゲランのジッキーでした。20世紀前半には、香水会社は複数の濃度で製品を提供するようになり、多くの場合、エクストレと日中の使用に適したより軽いオードトワレを組み合わせることで、より幅広い顧客層に製品を提供できるようになりました。このプロセスが加速するにつれて、香水会社はオードトワレよりもさらに希釈された香水を指すために「コロン」という言葉を借用しました。たとえば、ゲランは、主力香水であるシャリマーや他の多くの香水のオーデコロン版を提供しました。古典的なオーデコロンとは対照的に、このタイプの現代のコロンは、より濃度の高い製品（通常はピュアパルファム）をより軽く、より低濃度に解釈したもので、通常は香水製品ラインの中で最も低い濃度です。^{[ 29 ]}

オードパルファムの濃度と用語は最も新しいもので、元々はオードトワレの輝きとエクストレの持続性を兼ね備えるように開発されました。パルファムドトワレとオードパルファムは1970年代に登場し、1980年代に人気を博しました。21世紀では、オードパルファムはおそらく最も広く普及している濃度です。新しいフレグランスが発売される際に最初に提供される濃度であることが多く、一般的に「香水」と総称されます。^{[ 27 ]}

歴史的に、女性用フレグランスは男性用フレグランスよりも芳香化合物の含有量が多い傾向がありました。男性向けに販売されるフレグランスは通常、EdT または EdC として販売され、EdP や香水抽出物として販売されることは稀でした。現代のフレグランスの世界では、特にフレグランスがユニセックス化しているため、この状況は変化しています。かつては、女性用フレグランスはあらゆる濃度レベルで一般的でしたが、21 世紀には主に EdP と EdT の濃度で見られます。現代の香水の多くは、エクストレやオーデコロンの処方では提供されておらず、EdP と EdT が新発売の大部分を占めています。^{[ 30 ]}

香油は溶剤で希釈されることが多いが、必ずしもそうとは限らず、その必要性については議論の余地がある。香油の希釈に最も一般的に用いられる溶剤はアルコールであり、通常はエタノールと水の混合物、または精製アルコールである。香油は、分留ココナッツオイルなどの無臭のオイルや、ホホバオイルやアーモンドオイルなどの液体ワックスによって希釈することもできる。

西洋文化における純粋な香水（パルファム エクストレ）の伝統的な使用法は、耳の後ろ、うなじ、脇の下、手首、肘、膝の内側につけることです。これは、脈拍点が香水を温め、香りを継続的に放出するためです。調香師のソフィア・グロイスマンによれば、香りが上昇するように、膝の裏が香水をつけるのに理想的なポイントです。^{[ 31 ]}現代の香水業界では、時間帯によって香りの強さが異なるように、香りを重ね付けすることを推奨しています。朝にはバスオイル、シャワージェル、ボディローションなどの軽い香りの製品が推奨され、午後にはオードトワレが、夜には脈拍点に香水をつけることが推奨されています。^{[ 32 ]}コロンの香りは急速に放出され、約2時間持続します。オードトワレは2～4時間持続し、香水は最大6時間または8時間持続することもあります。^{[ 33 ]}

さまざまな要因が、香りが着用者の生理機能とどのように相互作用し、香りの知覚に影響を与えるかに影響します。食事はその要因の1つであり、辛いものや脂っこいものを食べると香りの強さが増すことがあります。^{[ 34 ]} 薬の使用も香りの特徴に影響を与える可能性があります。^{[ 34 ]}着用者の肌の乾燥度も重要です。乾燥した肌は、油分の多い肌ほど香りを長く保持しません。^{[ 33 ]}肌の水分量は、塗布後の香りの持続時間に影響を与える可能性があります。 ^{[ 35 ]}

香水は音楽の比喩で、3つの音符から成り、調和のとれた香りのハーモニーを奏でると言われています。香りが落ち着くにつれて、これらの音符が強調され、トップノートの印象がすぐに現れ、より深みのあるミドルノートへと続き、最後にベースノートが徐々に現れます。これらの音符は、香水の蒸発過程に関する知識に基づいて、慎重に調合されています。

• トップノート：ヘッドノートとも呼ばれます。香水をつけた瞬間に感じられる香りのことです。トップノートは、小さくて軽い分子で構成されており、すぐに蒸発します。香水に対する第一印象を形成するため、香水の販売において非常に重要です。トップノートの例としては、ミント、ラベンダー、そしてすべての柑橘系の香料が挙げられます。
• ミドルノート：ハートノートとも呼ばれます。トップノートが消える直前に現れる香水の香りです。ミドルノートの成分は香水の「ハート」または本体を形成し、ベースノートの不快な第一印象を覆い隠す役割を果たします。ベースノートは時間とともに心地よく変化します。ミドルノートの例としては、「海水」、サンダルウッド、ジャスミンなどがあります。
• ベースノート：ミドルノートが消えかけた頃に現れる香水の香り。ベースノートとミドルノートは合わせて香水のメインテーマとなります。ベースノートは香水に深みと重厚感を与えます。このタイプの香りの成分は一般的に豊かで「奥深い」香りで、通常は塗布後30分ほど経ってから感じられます。ベースノートの例としては、タバコ、アンバー、ムスクなどが挙げられます。

トップノートとミドルノートの香りはベースノートの影響を受け、逆にベースノートの香りはミドルノートとして使用される香料の種類によって変化します。香水のノートを公開するメーカーは通常、香料成分を香りのピラミッドとして提示し、リストされた成分には想像力豊かで抽象的な用語を使用します。^{[ 39 ]}

香水の分類は、完全に客観的または決定的なものにはなり得ません。多くの分類システムは、香りをその支配的なノートとアコードに基づいてグループ化することで、香りのファミリーを記述しています^{[ 40 ]}。ほとんどの香水は複数の素材と効果を組み合わせているため、1つの香りが複数のファミリーに分類されたり、ハイブリッドラベルを使用して記述されたりすることがあります（たとえば、「フローラル・ウッディ・ムスク」または「シトラス・アロマティック」）。現代の香水に関する議論では、ファミリーは、大まかなグループ（フローラル、アンバー、ウッディ、フレッシュなど）、より具体的なサブファミリー（シプレやフゼアなど）、ファミリーをまたぐ記述スタイル（グルマンやアクアティックなど）など、複数のレベルで議論されることがよくあります。ファミリー分類は香水を記述するための出発点ですが、香水を完全に特徴付けるには不十分です。

従来の分類

1900年頃に出現した伝統的な分類：

• シトラス：最も古い香りの系統で、軽やかなオーデコロンを生み出しました。新しい香料化合物の開発により、より持続性の高いシトラス系の香りが作られるようになりました。例：4711、ゲランのオーデコロン アンペリアル、ペンハリガンのクエルクス。
• シングルフローラル：バラ、カーネーション、アイリスなど、特定の花の香りが主体となるフレグランス。フランス語では、このタイプのフレグランスはソリフローレと呼ばれます。例：セルジュ・ルタンスサ マジェスト ラ ローズ。
• フローラルブーケ：複数の花の香りを組み合わせたもの。例：ウビガンケルク フルール、ジャン パトゥジョイ。
• アンバーまたは「オリエンタル」 ：アンバーグリスやラブダナムの甘くやや動物的な香りが特徴の大きな分類で、バニラ、トンカビーン、花、ウッドと組み合わされることが多い。カンファーオイルやインセンス樹脂で強化され、ヴィクトリア朝時代の「オリエンタル」なイメージを想起させる。伝統的な例：ゲランシャリマー、イヴ・サンローランオピウム、シャネルココ マドモアゼル。^{[ 41 ]}
• ウッディ：沈香、白檀、杉、ベチバーなどのウッディノートが主体のフレグランス。樟脳のような香りのパチョリは、これらの香水によく使われます。伝統的な例：ミルルジアマデラス ド オリエント、シャネルボワ デ イル。現代的な例：バレンシアガルンバ。
• レザー：ミドルノートまたはベースノートにハチミツ、タバコ、ウッド、ウッドタールを特徴とし、レザーを連想させる香りの系統。代表的な例：ロベール・ピゲバンディット、バルマンジョリー マダム。
• シプレ（ IPA: [ ʃipʁ ]）：フランス語でキプロスを意味するこのカテゴリーは、ベルガモット、オークモス、ラブダナムのアコードをベースにした最初のモダンなフレグランスであるフランソワ・コティのシプレ（1917年）にちなんで名付けられました。例：ゲランミツコ、ロシャスファム。
• フゼール（IPA: [ fu.ʒɛʁ ]）：シダラベンダー、クマリン、オークモスをベースに、シャープなハーブとウッディな香りが特徴。ウビガンの代表的なフレグランス「フゼール ロワイヤル」、多くのメンズフレグランスがこの系統に属します。現代の例としては、ファベルジェブリュット、ギ ラロッシュドラッカー ノワール、ペンハリガンドウロなど。

香りの輪

この新しい分類方法は、小売業や香水業界で広く使われており、1983年に香水コンサルタントのマイケル・エドワーズによって考案されました。この新しい分類法は、分類と命名を簡素化し、クラス間の関係性も示しています。^{[ 42 ]}

主な5つの系統は、フローラル、オリエンタル、ウッディ、アロマティック・フゼア、フレッシュで、最初の4つは古典的な用語から、最後の1つは現代の海洋カテゴリーから来ています。これらのそれぞれはサブグループに分けられ、円状に配置されています。この分類では、伝統的にアルデヒド系フローラルに分類されるシャネルNo.5はソフトフローラルのサブグループに、アンバー系の香りはオリエンタルグループに分類されます。シプレ系の香水は、オリエンタルとウッディの両方の系統に類似しているため、より曖昧です。たとえば、ゲランのミツコはモッシーウッズに分類されますが、よりフローラルなシプレであるエルメスのルージュはフローラルオリエンタルに分類されます。

植物は古くから香水製造において、精油や芳香化合物の供給源として利用されてきました。これらの芳香物質は通常、草食動物や感染症から身を守るため、また受粉媒介者を引き付けるために植物が生成する二次代謝産物です。植物は香水製造で使用される芳香化合物の最大の供給源です。これらの化合物の供給源は、植物のさまざまな部分から得られます。植物は複数の芳香物質の供給源となることがあります。例えば、コリアンダーの地上部と種子は、それぞれ著しく異なる香りを持っています。オレンジの葉、花、果皮は、それぞれプチグレン、ネロリ、オレンジオイルの供給源です。

• 樹皮：一般的に使用される樹皮には、シナモンやカスカリラなどがあります。サッサフラスの根の樹皮に含まれる芳香油も、そのまま使用されるか、主成分であるサフロールを精製して他の芳香化合物の合成に使用されます。 ^{[ 43 ]}
• 花と花々：間違いなく香水の香料として最大かつ最も一般的な供給源です。バラやジャスミンのいくつかの種の花のほか、キンモクセイ、プルメリア、ミモザ、チューベローズ、スイセン、センテッドゼラニウム、カッシー、アンブレット、柑橘類やイランイランの木の花などが含まれます。クローブは伝統的に花とは考えられていませんが、開花していない蕾もよく使われます。ほとんどのランの花は、バニラ（ランの一種）を除いて、精油やアブソリュートの製造に商業的に使用されていません。バニラは、香水に使用する前に、まず受粉させて種子鞘にする必要があります。
• 果物：リンゴ、イチゴ、サクランボなどの生の果物は、抽出しても期待通りの香りがしないことがほとんどです。香水にそのような香りが見られる場合、それは合成由来である可能性が高いです。注目すべき例外としては、ブラックカラントの葉、リツェアクベバ、バニラ、ジュニパーベリーなどがあります。最も一般的に使用される果物は、果皮から芳香成分を得ます。これには、オレンジ、レモン、ライムなどの柑橘類が含まれます。グレープフルーツの果皮は今でも芳香成分として使用されていますが、天然の芳香成分には硫黄が含まれており、その分解生成物は非常に不快な臭いがするため、市販されているグレープフルーツの芳香成分の多くは人工的に合成されています。
• 葉と小枝：香水によく使われるのは、ラベンダーの葉、パチョリ、セージ、スミレ、ローズマリー、柑橘類の葉などです。時には、葉が香水にもたらす「青々とした」香りが重宝されることもあります。その例としては、干し草やトマトの葉などが挙げられます。
• 樹脂：古代から貴重とされてきた樹脂は、香料や香水に広く用いられてきました。芳香性が高く殺菌作用のある樹脂や樹脂を含む香水は、多くの文化で様々な病気の治療薬として用いられてきました。香水によく使われる樹脂には、ラブダナム、乳香／オリバナム、ミルラ、ペルーバルサム、ベンゾインなどがあります。マツやモミの樹脂は、他の多くの合成または天然の芳香化合物の有機合成に用いられるテルペンの貴重な供給源です。今日香水で琥珀やコパルと呼ばれるものの中には、化石化した針葉樹の樹脂分泌物であるものもあります。
• 根、根茎、球根：香水によく使われる地上部には、アヤメの根茎、ベチバーの根、ショウガ科の様々な根茎。
• 種子：一般的に使用される種子には、トンカ豆、ニンジンの種、コリアンダー、キャラウェイ、カカオ、ナツメグ、メース、カルダモン、アニスなどがあります。
• 木材：香水のベースノートを担う上で非常に重要な木材オイルと蒸留物は、香水作りに欠かせません。一般的に使用される木材には、サンダルウッド、ローズウッド、アガーウッド、バーチ、シダー、ジュニパー、パインなどがあります。これらは、浸漬法または乾留（精製）法で抽出された形で使用されます。
• ラムテルペン。蘭の香り

• 龍涎香：マッコウクジラが分泌・排出した前駆物質が酸化した脂肪化合物の塊、宝飾品に使われる琥珀やアンブロキサンとは香りが異なるため、混同しないように注意が必要です。龍涎香の採取は動物に危害を加えることがないため、現在ではほとんど議論の余地のない数少ない動物由来の香料の一つとなっています。
• カストリウム：北米産ビーバーの臭腺から得られる。
• ジャコウネコ：ジャコウネコの臭腺から採取されるもので、ジャコウネコ科の動物で、マングースと近縁である。世界動物保護協会は、この目的で捕獲されたアフリカのジャコウネコを調査した。 ^{[ 44 ]}
• ハイラセウム：一般に「アフリカ石」として知られ、イワダヌキの糞が化石化したものである。 ^{[ 45 ]}
• ハニカム：ミツバチの巣から採取されます。蜜蝋と蜂蜜はどちらも溶剤抽出によってアブソリュートを生成できます。蜜蝋はエタノールで抽出され、エタノールを蒸発させることで蜜蝋アブソリュートが得られます。
• ムスク：もともとはヒマラヤジャコウジカ（Moschus moschiferus）の雄の生殖器と臍の間にある腺（袋または莢）から採取されたものですが、現在では主に「ホワイトムスク」と呼ばれる合成ムスクに置き換えられています。

• 地衣類: 一般的に使用される地衣類には、オークモスおよびツリーモス葉状体が含まれます。
• 「海藻」：蒸留液は、香水の精油として使用されることがあります。よく使われる海藻の例としては、ヒバマタ（学名：Fucus vesiculosus）があり、これは一般的にヒバマタと呼ばれています。天然の海藻香料は、合成香料よりも高価で効き目が弱いため、あまり使用されていません。

現代の香水には合成香料が数多く含まれています。例えば、合成由来の化合物であるカロンは、爽やかなオゾン系の金属的なマリン系の香りを放ち、現代の香水に広く用いられています。合成芳香剤は、天然由来では容易に得られない化合物の代替源としてよく用いられます。例えば、リナロールとクマリンはどちらも天然に存在する化合物ですが、テルペンから安価に合成することができます。ランの香り（一般的にはサリチル酸塩）は、通常、植物そのものから直接得られるのではなく、様々なランに含まれる芳香成分に合うように合成的に作られます。

合成芳香剤の中で最も一般的に使用されているもののひとつがムスク類です。これらの香料は、市販の香水のあらゆる形態において、ミドルノートのニュートラルなベースとして用いられています。また、洗濯洗剤にも大量に添加され、洗濯後の衣類に持続的な「清潔感」を与えるために使用されています。

世界の合成芳香族化合物の大部分は、比較的少数の企業によって製造されている。それらの企業には以下が含まれる。

• ジボダン
• インターナショナル・フレバーズ・アンド・フレグランス（IFF）
• フィルメニッヒ
• ロベルテ
• 高砂
• シムライズ

これらの企業はそれぞれ、芳香族合成化合物の製造プロセスに関する特許を毎年複数取得している。

香水製造においては、天然香料と合成香料はそれぞれ異なる香りの特性を持つため使用される。

販売される香水の調合は、香水調合の専門家、つまり香水業界では調香師と呼ばれる人に任されています。彼らは、その優れた嗅覚と香りの構成技術から、親しみを込めて「ネ」（フランス語で「鼻」の意味）と呼ばれることもあります。

香水の調合は通常、調香師の雇用主または外部の顧客からの依頼から始まります。調香師またはその雇用主の顧客は、通常、ファッションハウスまたはさまざまな業界の大企業です。^{[ 49 ]}調香師は、複数の香料をブレンドするプロセスを経て、調合された香水を顧客に販売します。多くの場合、香水の組成が変更されます。その後、香水の組成は、機能性香料（シャンプー、化粧品、洗剤、自動車の内装など）として他の製品を強化するために使用されるか、高級香水として直接一般向けに販売されます。^{[ 36 ]}

香水の調合に「正しい」唯一の手法は存在しないものの、コンセプトから香水を作り上げるための一般的なガイドラインは存在する。多くの成分は香水の香りに直接影響を与えるわけではないが、多くの香水には、それぞれ市場性や保存期間を向上させるために、着色料や酸化防止剤が含まれている。

香料ベース

現代の香水やオーデコロンの多くは、香水を「ゼロから作り上げる」のではなく、フレグランスベース、あるいは単にベースと呼ばれるものを用いて作られています。それぞれのベースは、基本的にエッセンシャルオイルや芳香化学物質をブレンドした骨格となる処方であり、「刈りたての草」や「ジューシーな酸っぱいリンゴ」といったシンプルなコンセプトに基づいて調合されます。ゲランの「アクア アレゴリア」シリーズの多くは、シンプルなフレグランスコンセプトを採用しており、香水のフレグランスベースがどのようなものかを示す良い例と言えるでしょう。

香料会社や個々の調香師がベースを開発するのに費やす労力は、市販の香水を作るのに匹敵するほどである。なぜなら、ベースは再利用できるという利点があるからだ。再利用できることに加えて、ベースを調合に用いることには数多くの利点がある。

1. 「扱いにくい」あるいは「強すぎる」香りを持つ成分をブレンドベースに調整することで、香水作品に組み込みやすくなる場合がある。
2. ベースは、対象物そのものの抽出物よりも、ある特定のものの香りをより良く近似できる場合があります。例えば、「露に濡れた新鮮なバラ」の香りを体現するために作られたベースは、単なるバラ油よりも、雨上がりのバラの香りのイメージをより良く近似できるかもしれません。クチナシやヒヤシンスのように、香りを抽出できない花は、ヘッドスペース技術から得られたデータに基づいてベースとして調合されます。
3. 調香師は、複数のベース香料を組み合わせることで、依頼内容からコンセプトを素早く大まかに作り上げ、フィードバックを求めることができる。そして、好意的な反応が得られた後に、香りの「角」を滑らかにする作業を行う。

ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS）などの分析技術を用いたリバースエンジニアリングによって香水を製造すれば、特定の香水の「一般的な」配合を明らかにすることができる。GC/MS分析の難しさは、香水の成分の複雑さに起因する。これは特に、天然精油や複雑な化学混合物からなるその他の成分の存在によるものである。しかし、「優れたGC/MS装置を備え、その使用経験のある人であれば、今日では数日以内に、あらゆる香水の配合について多くのことを知ることができる…顧客や競合他社は、ほとんどの香水を多かれ少なかれ正確に分析することができる。」^{[ 51 ]}

分析対象となる古い香水や保存状態の悪い香水は、臭気成分の分解によって生じた多数の分解副産物や不純物のために、分析が困難になる場合もあります。成分や化合物は、通常、ガスクロマトグラフ（GC）嗅覚装置を使用して除外または特定できます。GC嗅覚装置を使用すると、個々の化学成分を物理的特性と香りの両方で特定できます。GC装置の操作が比較的簡単であること、市場性のある香水を生産するプレッシャーがあること、香水市場が非常に儲かる性質であることから、市場でベストセラーの香水のリバースエンジニアリングは、香水業界では非常に一般的な慣行となっています。^{[ 50 ]}

香水が米国著作権法の下で適切な著作権の対象となるかどうかは疑わしい。この問題は、米国の裁判所ではまだ取り上げられていない。香水の香りは商標保護の対象とはならない。香りは製品の機能的な目的を果たすものである。^{[ 52 ]}

2006年、オランダ最高裁判所はランコムの香水「トレゾール」に著作権保護を認めた（ランコム対ケコファ事件）。

フランス最高裁判所は、香水には著作権で保護される表現を構成する創造性がないという立場を2度取っている（Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer、2006年、Beaute Prestige International v. Senteur Mazal、2008年）。^{[ 52 ]}

時には、模倣品の香水がオリジナルの香水の名前を少し変えて使用することがあります（例えば、現在販売終了となっているオリフレイムのフレイヤ香水には、「 Fre yy a 」という似たデザインの模倣品が存在します）。

香水の「機能的な目的」が技術特許（有効期間15年）で保護できるかどうかは依然として疑問である。ロシアの「ノヴァヤ・ザーリャ」社は、同様の理由で自社のオーデコロンを「衛生ローション」と表記しているようだ。反例として、ノヴァヤ・ザーリャ社の100年以上の歴史を持つシプル・シプレやトロイノイ・オーデコロンは、ロシアの他の企業によって同様のボトルで製造されている。

査読付きジャーナルの証拠によると、一部の香料は、特に重症またはアトピー性喘息の患者において、喘息反応を引き起こす可能性があります。^{[ 54 ]}また、多くの香料成分は、頭痛、アレルギー性皮膚反応^{[ 55 ]}、または吐き気^{[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]}を引き起こす可能性もあります。

香水の過剰使用は、場合によっては皮膚のアレルギー反応を引き起こす可能性があります。たとえば、アセトフェノン、酢酸エチル、アセトン^{[ 50 ]}は多くの香水に含まれていますが、呼吸器アレルゲンとしても知られています。ただし、これらの化学物質（天然または合成）による害は、環境条件と香水中の濃度に依存するため、これは誤解を招く可能性があります。たとえば、刺激物としてリストされているリナロールは、過酸化物に分解すると皮膚刺激を引き起こしますが、香水に抗酸化剤を使用したり、濃度を下げたりすることでこれを防ぐことができます。また、グレープフルーツやセロリの天然抽出物に含まれるフラノクマリンは、重度のアレルギー反応を引き起こし、紫外線に対する感受性を高める可能性があります。^{[ 59 ]}

天然芳香剤に関する研究では、多くの天然芳香剤に皮膚刺激を引き起こす化合物が含まれていることが示されています。^{[ 60 ]}しかし、IFRAの研究のように、オポポナックスは香水に使用するには危険すぎると主張する研究もあり、科学的な合意はまだ得られていません。 ^{[ 61 ]} また、吸入するだけで皮膚刺激を引き起こす場合があることも事実です。

国内外の多くの調査で、香水によく使われるペルーバルサムが、皮膚科クリニックに紹介された人々のパッチテスト反応を最もよく引き起こす「上位5つの」アレルゲンの1つであることが確認されています。 ^{[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]} 2001年の研究では、一般人口の3.8%がパッチテストでペルーバルサムにアレルギー反応を示したことがわかりました。^{[ 65 ]} 多くの香水には、ペルーバルサムと同一の成分が含まれています。^{[ 66 ]}

ペルーバルサムは香料アレルギーのマーカーとして使用されています。化粧品中に含まれる場合は、INCI用語でMyroxylon pereiraeと表記されます。^{[ 67 ]}ペルーバルサムは1982年以来、国際香料協会によって香料化合物としての使用が禁止されていますが、他の製品では抽出物または蒸留物として含まれている場合があり、その場合、0.4%以下の使用量であれば表示義務はありません。^{[ 66 ]}

ニトロムスク類、例えばムスクキシレンは、特定の動物実験で癌を引き起こす可能性があるという科学的証拠があります。これらの報告は、EU消費者安全科学委員会（SCCS、旧SCCNFP ^{[ 68 ]}）によって評価され、ムスクキシレンは化粧品への継続使用において安全であることが判明しました。^{[ 69 ]}実際、発がん性物質に分類される物質は、化粧品消費者製品への使用が許可される前に、当局によるこのような安全性評価を受ける必要があることは、ヨーロッパの化粧品規制の手続きの一部です。

香水には、皮膚から吸収されて体内の内分泌系をかく乱する可能性のあるパラベン、フタル酸エステル、ニトロムスクなどの化合物が含まれており、乳がん、皮膚炎、胎児の神経障害など、数多くの深刻な健康問題との関連が指摘されています。香水は100種類以上の揮発性有機化合物を放出するため、妊娠中の化学物質への曝露と自閉症との関連性を示唆する研究もあります。^{[ 70 ]}

多環式合成ムスクなどの他の成分は、いくつかの試験管内ホルモン試験で陽性反応を示したと報告されているが、^{[ 71 ] [ 72 ]}これらの報告はさまざまな機関によってレビューされている。たとえば、主要な多環式ムスクの1つであるガラキソリド（HHCB）については、EU消費者安全科学委員会^{[ 73 ]} 、 EU優先物質レビュー^{[ 74 ]} 、 EU健康環境リスク科学委員会^{[ 75 ]}、そして最近では米国環境保護庁（EPA）^{[ 76 ]}によるレビューも含まれている。過去10年ほどの間に行われたこれらのレビューの結果はすべて、人間の健康に対する安全性の懸念はないというものである。別の主要な多環式ムスク（AHTN）についても、同様に肯定的な結果を示すレビューが存在する。たとえば、EUによる化粧品への安全な使用に関するレビューなどである。^{[ 77 ]}

オークモスアブソリュート^{[ 60 ] [ 78 ]} 、バジルオイル、ローズオイルなど多くの天然芳香剤にはアレルゲンや発がん性化合物が含まれており、その安全性は規制（例えば、EU化粧品規則のメチルオイゲノール許容レベル（EU化粧品規則 附属書III、項目102 ） ^{[ 79 ]}）または国際香料協会が設定したさまざまな制限によって管理されています^{[ 80 ] 。} 

米国食品医薬品局（FDA）は、香水の成分を通してその安全性を管理しており、一般的に安全と認められる（GRAS）基準を満たすまで試験を実施することを義務付けている。企業秘密の保護の必要性から、企業は健康への影響に関わらず、成分の全リストを公開することはほとんどない。

EUでは、2005年3月11日から、26種類の既知の香料アレルゲンの一覧表示が義務付けられました。^{[ 83 ]}これらの物質の一覧表示の要件は、最終製品の用途によって異なります。アレルゲンの表示が義務付けられる上限値は、肌に残る製品の場合は0.001%、洗い流す製品の場合は0.01%です。この結果、伝統的にオークモス抽出物を使用していたシプレやフゼアなどの多くの古い香水が再処方されることになりました。