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バワリー（/ ˈ b aʊəri /）[ 1 ] [ 2 ]は、ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタンのロウアーにある通りと地区です。この通りは、南はパーク・ロウ、ワース・ストリート、モット・ストリートのチャタム・スクエアから、北は4番街のクーパー・スクエアまで続いています。 [ 3 ]同名の地区は、おおよそバワリーから東はアレン・ストリートとファースト・アベニューまで、北はキャナル・ストリートからクーパー・スクエア/イースト・フォース・ストリートまで広がっています。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]この地区はリトル・オーストラリアとほぼ重なっています。南にはチャイナタウン、東にはロウアー・イースト・サイドとイースト・ビレッジ、西にはリトル・イタリーとノーホーがあります。[ 6 ] [ 7 ]歴史的にはマンハッタンのロウアー・イースト・サイドの一部と考えられてきました。[ 8 ]
17 世紀、この道はマンハッタンの先端にあるフォート アムステルダムの北でブロードウェイから分岐し、ニュー ネーデルラント総督ピーター ストイフェサントの邸宅へと続いていました。この通りは1807 年以前はバワリー レーンとして知られていました。[ 9 ]「バワリー」はオランダ語のbouwerie を英語化したもので、これは古いオランダ語で「農場」を意味する言葉に由来しています。17 世紀にはこの地域には多くの大きな農場がありました。[ 3 ]
ニューヨーク市地下鉄のバワリー駅は、BMTナッソー・ストリート線（J線とZ線）が乗り入れており、バワリーとデランシー通り、ケンメア通りの交差点付近に位置しています。コンフシウス・プラザのバワリーの下にはトンネルがあり、未完成のセカンド・アベニュー地下鉄の一部で使用される予定でした。[ 10 ] [ 11 ] M103バスはバワリー全域を走っています。
バワリーはマンハッタン島で最も古い通りであり、ヨーロッパ人が介入する以前はレナペ族の歩道として、島のほぼ全長にわたって南北に伸びていました。[ 12 ]オランダ人がマンハッタン島に入植したとき、彼らはこの道をバウワリー通りと名付けました。「バウワリー」（または後に「バウワライ」）は古いオランダ語で「農場」を意味します[ 13 ] 。これは、郊外の農地や邸宅を今日のウォール街/バッテリーパーク地区にある市の中心部と結んでいたためです。
1654年、バワリーの植民地住民はチャタム・スクエア周辺に定住し、10人の解放奴隷とその妻たちがそこに小屋と牧場を構えた。イギリスが支配権を握る前のニューアムステルダム最後のオランダ総督ペトルス・スタイフェサントは、1667年にバワリーの農場に引退した。1672年に彼が亡くなった後、私設礼拝堂に埋葬された。彼の邸宅は1778年に焼失し、彼の曾孫が残った礼拝堂と墓地を売却した。現在は聖マルコ教会（バワリー内聖マルコ教会）の敷地となっている。[ 14 ]
サラ・ケンブル・ナイトは、1704年から1705年にかけての日記の中で、12月のニューヨーク市民にとってのレジャースポットとしてバワリーを描写している。
冬の彼らの娯楽は、町から3、4マイルほど離れたボウリーという場所にある娯楽施設で馬車に乗ることであり、中には友人の家に行って手厚くもてなされる者もいる。[...] その日、私たちは50頭か60頭の馬車に出会ったと思う。彼らは非常に速く走り、中には荷車以外には道を譲らないほど凶暴な馬もいる。また、彼らはその場所が提供するどんな娯楽にも惜しまず、ある程度社交的で、自分たちのテーブルは隣人にも自分たちと同じように自由に提供される。[ 15 ]
1766年、ジョン・モントレゾールがニューヨークの詳細な地図を作成した頃には、ロープ工場で北向きの道筋をたどっていた「ボウリー・レーン」は、最初の数本の通りにはしっかりとした正面を形成する建物が並び、その背後には市場菜園がありました。モーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」、「フィガロの結婚」、「コジ・ファン・トゥッテ」の台本作家であるロレンツォ・ダ・ポンテが1806年にニューヨーク市に移住した際、彼はボウリー沿いの店の1つ、果物と野菜の店を短期間経営しました。1766年当時、まっすぐな小道は紳士の邸宅へと直角に伸びており、そのほとんどはモントレゾールの地図に記された埃っぽい「オールバニーとボストンへの道」からかなり離れた場所にありました。ニコラス・ベイヤードの邸宅は並木道として植えられていました。ジェームズ・デランシーの壮大な邸宅は、バワリー・レーンに面した前庭の奥に、同じような造りの付属建物に囲まれて建っていた。その奥には、地図上に明確に示されているように、半円形の囲いのある庭園が広がっていた。
ブルズ・ヘッド・タバーンは、 1783年にジョージ・ワシントンがイギリス軍の撤退を見届けるためにウォーターフロントへ向かう前に、ここで休憩したことで有名だった。ボストンへの主要ルートであるポスト・ロードに通じるバワリーは、大通りとしてブロードウェイに匹敵していた。1869年になっても、「評判が悪いわけではないが、安価な商売ができる」という評判を得ていたにもかかわらず、依然として「市内で2番目に主要な通り」だった。[ 17 ]
ニューヨーク市の人口が増加するにつれて、市の北の境界線は北へ移動し続け、1800年代初頭にはバワリーはもはや市外の農地ではなくなっていた。裕福で有名な人々がそこに住居を移したため、この通りは格調と優雅さを増し、広い大通りとなった。その中には実業家で慈善家のピーター・クーパーも含まれていた。[ 3 ]バワリーは住所として五番街に匹敵するようになった。 [ 3 ]
1820年代にラファイエット通りがバワリー通りと平行に開通すると、アンドリュー・モリスとジョン・ジェイコブ・アスターが買収したレッド・ブル・タバーンの跡地に、名門一家によってバワリー劇場が設立されました。1826年に開場し、当時北米最大の劇場でした。 [ 3 ]通りの向かい側には、1833年にバワリー円形劇場が建設され、乗馬ショーやサーカスといったより大衆的な娯楽を専門としていました。当初はスタイリッシュなバワリー劇場でしたが、その演目はバワリー通り自体の社会階層の低下と軌を一にするものでした。
南北戦争の頃には、邸宅や商店は、人気のミュージックホール、売春宿、ビアガーデン、質屋、そしてスチームハウスに取って代わられていました。 1864年に作曲家のスティーブン・フォスターが住んでいた15番地のスチームハウスもその一つです。[ 18 ] 1890年代を舞台にしたセオドア・ドライザーの悲劇『シスター・キャリー』は、主人公の一人がバワリーのスチームハウスで自殺する場面で終わっています。スラム街「ファイブ・ポインツ」の東の境界をなしていたバワリーは、アメリカで最も初期のストリートギャングの一つである排外主義的なバワリー・ボーイズの縄張りにもなっていました。社会改革の精神のもと、最初のYMCAが1873年にバワリーにオープンしました。[ 19 ]この時期に設立されたもう 1 つの注目すべき宗教的および社会福祉機関は、1880 年にアルバート グリーソン ルリフソン牧師によってバワリー 36 番地に設立されたバワリー ミッションです。このミッションは設立以来ずっとバワリー沿いにありました。1909 年にミッションは現在の場所であるバワリー 227〜229 番地に移転しました。
1890年代までに、バワリーはマンハッタンのテンダーロインに匹敵する売春の中心地となり、ニューヨークの「最悪の場末の酒場」として知られるブリーカー通り157番地のザ・スライド[ 20 ]から、パレシス・ホールと呼ばれた5番街のコロンビア・ホールまで、さまざまな社会階層のゲイ男性や一部のレズビアンを相手にしたバーが軒を連ねていた。1899年に調査したある人物は、バワリーだけで「堕落者」や「女々しい男」のたまり場である酒場やダンスホールを6軒発見した[ 21 ] 。歴史家のジョージ・チャウンシーによれば、ゲイのサブカルチャーは、後の世代よりもバワリーでより目立ち、労働者階級の男性文化に深く溶け込んでいた。
1878年から1955年まで、サード・アベニュー高架鉄道がバワリーの上を走り、主に男性で賑わうこの通りをさらに暗くした。「ここは職業紹介所、安物の衣料品店や雑貨店、安っぽい映画館、安っぽい下宿屋、安っぽい食堂、安っぽい酒場がひしめき合っている」と、 1919年に『ザ・センチュリー・マガジン』の記者は記している。「ここには何千人もの水兵が上陸休暇でやって来るし、タトゥーアーティストの『スタジオ』にも注目してほしい。そして、最も目立つのは『落ちぶれた人々』だ」。[ 22 ]禁酒法によってバワリーの数多くの酒場が姿を消した。リヴィントン通りの南東の角にあった「風格のある古い酒場…が安酒場に取って代わられた」ワン・マイル・ハウス[ 23 ]は、向かい側の傷んだマイルストーンにちなんで名付けられ、[ 24 ]イーストサイドの政治家たちが市の統治について非公式な取り決めをしていた場所だったが、[ 25 ] [ 26 ] 1921年に小売スペースに改装され、「以前の姿の痕跡はすべて消え去った」とニューヨーク・タイムズは報じた。レストラン用品店はバワリーに進出してきたビジネスの一つであり、[ 27 ]今日でもその多くが残っている。
第一次世界大戦後、新しい名前を求める圧力は無駄に終わった[ 27 ]。 1920年代と1930年代には、ここは貧困地域だった。1940年代から1970年代にかけて、バワリーはニューヨーク市の「スキッド・ロウ」と呼ばれ、「バワリー・バムズ」（不満を抱えたアルコール中毒者やホームレス）で有名だった[ 28 ] 。バワリーの人物について書いた人物の中には、ニューヨーカー誌のスタッフだったジョセフ・ミッチェル（1908-1996）もいた。バワリー沿いの商業活動は、落ちぶれた男性向けの安価な衣料品店の他に、中古の厨房用品や照明器具に特化していた[ 3 ] 。 1930年代と1947年には、バワリーの名前を「フォース・アベニュー・サウス」のような、より「威厳があり平凡な」名前に変更しようとする試みがあった[ 29 ] 。
1970年代以降、バワリーの浮浪者の数は減少したが、これは市が浮浪者を分散させようと努力したことが一因である。[ 3 ] 1990年代以降、ロウアー・イースト・サイド全体が活性化しており、ジェントリフィケーションがバワリー沿いの継続的な変化に貢献している。特に、高層コンドミニアムの数が増加している。[ 30 ] 2007年、SANAAが設計したニュー・ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アートの施設がスタントン通りとプリンス通りの間にオープンした。[ 31 ] 2008年、アバロンベイ・コミュニティーズはバワリー初の高級アパートメント複合施設であるアバロン・バワリー・プレイスをオープンした。この建物にはホールフーズ・マーケットが入っている。アバロン・バワリー・プレイスに続いて、すぐにアバロン・バワリー・プレイスIIが開発された。[ 30 ]
この新たな開発は、社会的な代償なしには実現しなかった。マイケル・ドミニク監督の2001年のドキュメンタリー映画『サンシャイン・ホテル』は、数少ない残存する安宿の住人の生活を追った。2000年代後半、バワリー93番地のウィンダム・ガーデン・ホテルの建設により、隣接するヘスター通り128番地の建物（同じウィリアム・スー氏が所有）が不安定になり、建築局の協力により60人のテナントが建物から追い出された。[ 32 ] 2018年1月、83番地から85番地のバワリーでは、長らく放置されていた修繕工事のため、少なくとも75人のテナントが極寒の中、立ち退きを余儀なくされた。テナントたちは、家主がこの立ち退きを利用して建物をホテルに改装し始めたと非難し、[ 33 ]ハンガーストライキを行った。[ 34 ]
ヒューストン通りからデランシー通りまでのバワリーは、今でもニューヨークにおけるレストラン設備の主要市場であり、デランシー通りからグランド通りまでの地域はランプの主要市場となっている。
アッパー・バワリーとはヒューストン通りの北側のバワリーの部分を指し、ロウアー・バワリーとはそれより南側の部分を指す。[ 35 ]
In October 2011, a Bowery Historic District was registered with the New York State Register of Historic Places and therefore was automatically nominated for listing on the National Register of Historic Places. A grassroots community organization named Bowery Alliance of Neighbors (BAN) in association with the community-based housing organization called the Two Bridges Neighborhood Council led the effort for creation of the historic district. The designation means that property owners will have financial incentives to restore rather than demolish old buildings on the Bowery.[37] BAN was recognized for its preservation efforts with a Village Award from the Greenwich Village Society for Historic Preservation in 2013.[38] The historic district runs from Chatham Square to Astor Place on both sides of the Bowery.[39]
New York's "Little Saigon", though not officially designated, exists on the Bowery between Grand Street and Hester Street.[40]New York magazine claims that while this street blends in with neighboring Chinatown, the area is filled with Vietnamese restaurants.[41]
This company, founded in 1948 by Tony Amato and his wife, Sally, found a permanent home at 319 Bowery next to the former CBGB and afforded many young singers the opportunity to hone their craft in full-length productions with a cut-down orchestration. The curtain fell on this well-established NYC opera forum on May 31, 2009, when Tony Amato retired.
The Bowery Savings Bank was chartered in May 1834, when the Bowery was an upscale residential street, and grew with the rising prosperity of the city.[42] Its 1893 headquarters building at 130 Bowery is an official New York City designated landmark,[43] as is the 1920s domed Citizens Savings Bank.[44]
バワリー・ボールルームは音楽会場です。デランシー通り6番地にあるこの建物は、1929年の株式市場暴落の直前に建てられました。第二次世界大戦が終わるまで空き家でしたが、その後高級小売店になりました。その後、近隣地域は再び衰退し、そのスペースを占める企業の質も低下しました。[ 45 ] 1997年に音楽会場に改装されました。収容人数は550人です。[ 46 ]
会場入口のすぐ前には、ニューヨーク市地下鉄のバワリー駅（J線とZ線）があります。
このクラブは、少なくとも1つの録音作品のタイトルにもなっている。それは、 2004年11月にバワリー・ボールルームで行われたコンサートをライブ録音したジョーン・バエズのアルバム『バワリー・ソングス』である。
バワリー・ミューラルは、ヒューストン・ストリートとバワリーの角にある屋外展示スペースで、1984年からゴールドマン・プロパティーズが所有する壁面を利用しています。不動産開発業者のトニー・ゴールドマンは、2008年にジェフリー・ディッチとディッチ・プロジェクトと共にこのプロジェクトを開始しました。ゴールドマンの目標は、この壁面を利用して世界中のトップクラスの現代アーティストを紹介することであり、特にストリートで活動するアーティストに重点を置いています。季節ごとに壁画が展示され、その企画・制作は、元ディッチ・プロジェクトのディレクターであるキャシー・グレイソンとメーガン・コールマンが運営するソーホーのアートギャラリー、ザ・ホールNYCとのコラボレーションによって行われています。
この壁画シリーズは、2008 年 3 月から 12 月にかけて、キース・ヘリングの有名な 1982 年のバワリー壁画へのオマージュとして始まりました。続いて、ブラジルの双子の兄弟デュオOs Gêmeosによる壁画が展示されました。これは、薬物の過剰摂取で最近亡くなったアーティストのダッシュ・スノウに捧げられたもので、2009 年 7 月から 2010 年 3 月まで展示されました。次の壁画はシェパード・フェアリーによるもので、2010 年 4 月から 8 月まで展示され、続いてバリー・マギーによる壁画が展示されました。これは、ニューヨーク市のストリートアートの歴史におけるグラフィティ・タギングの役割を称えるものでした。 2010 年 8 月から 11 月まで展示されました。その後、イラクによるダッシュ・スノウへのトリビュートが 2010 年 11 月 24 日から 26 日にかけて開催されました。[ 47 ]壁画が展示された他のアーティストには、双子の How & Nosm (2012)、Crash (2013)、Martha Cooper (2013)、Revok とPose (2013)、Swoon (2014)、Maya Hayukなどがいます。[ 48 ] [ 49 ]
Bowery Poetry は、バワリー通りとブリーカー通りの交差点にあるパフォーマンス スペースです。2001 年に Bowery Poetry Club (BPC) として設立され、確立されたアーティストや新進アーティストの拠点となっていました。創設者は、建物のオーナーであり、かつてNuyorican Poets Café Poetry Slam の MC (1988 ～ 1996 年) を務めていたボブ・ホルマンです。BPC では、アミリ・バラカ、アン・ウォルドマン、テイラー・ミード、テイラー・マリによる定期的なショーのほか、オープン マイク、ゲイの詩人、毎週のポエトリー スラム、エミリー・ディキンソンマラソンなどのイベントが開催されていました。クラブは 2012 年に閉鎖され、2013 年に「Bowery Poetry」という名前で共有パフォーマンス スペースとして再開されました。このスペースでは、Bowery Arts + Science が詩を、Duane Park がオルタナティブバーレスクを上演しています。[ 50 ]
ボウリー劇場は、ボウリー通り46番地にあった19世紀の劇場です。1820年代に裕福な家族によって、高級なパーク劇場に対抗するために設立されました。1850年代までには、アイルランド人、ドイツ人、中国人などの移民グループを主な顧客とするようになりました。17年の間に4度も火災に見舞われ、1929年の火災で完全に焼失しました。
CBGBは、カントリー、ブルーグラス、ブルースを演奏するためにオープンしたクラブ（CBGBという名前はこれらの略称）で、1970年代半ばにはテレビジョン、パティ・スミス、ラモーンズをハウスバンドとしてブッキングし始めた。これにより、トーキング・ヘッズ、ブロンディ、エッジの効いたR&Bの影響を受けたミンク・デヴィル、ロカビリー・リバイバルのロバート・ゴードンなど、主にオリジナル曲を、荒削りでしばしばラウドで速い演奏で披露する新しいバンドの本格的なシーンが生まれた。クラブで初期の名声を得たバンドすべてが厳密にはパンク・ロッカーではなかったとしても、このシーンにはパンク・ロックというレッテルが貼られ、CBGBはアメリカのパンク・ロックのゆりかごとして知られるようになった。CBGBは、クラブオーナーのヒリー・クリスタルがリース契約の延長を求めて長い闘いを繰り広げた末、2006年10月31日に閉店した。現在はジョン・ヴァルヴァトスのブティックになっている。
マイナーズ・バワリー劇場は、1878年にヘンリー・クレイ・マイナー上院議員によって開設されたボードビルまたはバラエティショー劇場でした。 [ 51 ]この劇場は、アマチュアナイトで誰でも舞台に上がってパフォーマンスすることを奨励する方法と、下手な出演者を木製のフックで引きずり下ろして舞台から降ろす方法で知られていました。[ 52 ] 1890年代から、観客が「フックをくれ！」と叫んだ後、舞台小道具の羊飼いのフックを使って下手な出演者を舞台から引きずり下ろすようになりました。[ 52 ]「フックをくれ！」というフレーズは、マイナーズ・バワリー劇場で生まれたものです。[ 52 ]
2007 年 12 月、ニュー ミュージアムはプリンス ストリートの 235 Bowery に新館をオープンし、国際的なアーティストや女性アーティスト、有色人種のアーティストの展示に引き続き力を入れています。東京を拠点とするSejima + Nishizawa/SANAAとニューヨークを拠点とするGenslerが設計したこの新施設は、美術館の展示スペースを大幅に拡張しました。2008 年 3 月、美術館の新館はConde Nast Traveler 誌によって建築の七不思議の 1 つに選ばれました。[ 53 ]美術館は、録音されたインタビューやアーカイブされた記録を用いて、バワリーに住んでいたアーティストを称えるBowery Project を継続的に実施しています。 [ 54 ]
注記
ロウアー・イースト・サイドとイースト・ビレッジ地区、そしてバワリー地区が合わさってマンハッタンの「ロウアー・イースト・サイド」を形成していました。これは14番街とマンハッタン橋とブルックリン橋の間、そしてブロードウェイとイースト川の間にある地域です。...厳密には、バワリーは4番街で終わり、そこからクーパー・スクエアが始まります。元々、バワリーは14番街のユニオン・スクエアまで伸びており、歴史的なロウアー・イースト・サイドの最西端の境界となっていました。しかし、1849年にユニオン・スクエア地区の裕福な住民たちは、バワリーの自分たちの区画の名前をセント・マークス・プレイスから14番街、そして4番街へと変更し、クーパー・スクエア（4番街からセント・マークス・プレイスまで）を緩衝地帯として、バワリーの労働者階級や移民の低いイメージから切り離そうとしました（Anbinder 2001）。
今やジョーイ・ラモーン・プレイスがある…。ラモーンの名前が書かれた看板が、グループの音楽活動の拠点であるCBGB近くのセカンド・ストリートとバワリーの角に最近設置された。
を訪れたバンドの痕跡は、ボウリー通りと2番通りの角（現在はジョーイ・ラモーン・プレイスと改名）から、トイレの壁に走り書きされた無数のバンド名まで、クラブの至る所に残っている。
情報源
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