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イーストビレッジは、ロウアーマンハッタンのイーストサイドにある地区です。おおよそ、バワリーとサードアベニューの東、14番街の南、ヒューストンストリートの北のエリアと定義されています。[ 2 ]イーストビレッジには、1番街の東にある一文字の名前の通りを指すアルファベットシティ、 2番街と6番街および7番街の近くにあるリトルウクライナ、そして同名の通りの周辺にあるバワリーの3つのサブセクションがあります。
現在のイーストビレッジはもともとレナペ族の先住民が居住していた場所で、その後オランダ人入植者によって農園に分割されました。19世紀初頭、イーストビレッジには市内でも最も豪華な邸宅が数多くありました。世紀半ばには、かつてマンハッタンのリトル・ジャーマニーと呼ばれた地域を含む多くの移民が住むようになり、近隣のロウアー・イースト・サイドの一部とみなされていました。1960年代後半には、多くの芸術家、音楽家、学生、ヒッピーがこの地域に移り住み始め、イーストビレッジは独自のアイデンティティを獲得しました。少なくとも2000年代以降、ジェントリフィケーションによってこの地域の性格は変化しました。[ 5 ]
イーストビレッジはマンハッタン第3コミュニティ地区の一部であり、主な郵便番号は10003と10009です。[ 1 ]ニューヨーク市警察第9分署がパトロールしています。
現在イーストビレッジとして知られる地域は、もともとレナペ族の先住民が居住していた。[ 6 ]レナペ族は季節によって移動し、夏は海岸に向かって漁をし、秋と冬は内陸部に移動して狩猟や作物栽培を行っていた。[ 7 ]マンハッタンは1626年にオランダ西インド会社のニューネーデルラント総督ピーター・ミニュイットによって購入された。[ 8 ] [ 9 ]
ニューアムステルダムの入植者のほとんどは、現在のフルトン通りより南側に居住していたが、その北側にはボウウェリ（英語では「バワリー」、現代オランダ語では「ボーデライ」）と呼ばれる農場が数多くあった。これらの農場の周囲には、自由身分または「半自由身分」のアフリカ人の集落がいくつかあり、オランダ人とネイティブアメリカンの間の緩衝地帯としての役割を果たしていた。[ 6 ] [ 10 ]これらの集落の中で最大規模のものの一つは、現在のバワリー沿いのプリンス通りとアスタープレイスの間に位置しており、マンハッタン内ではこの種の集落としては「唯一の独立した集落」であった。[ 6 ] [ 11 ]これらの黒人農民は、この地域の初期の入植者の一部であった。[ 12 ] : 769–770
イーストビレッジと呼ばれる地域には、いくつかの「バワリー」がありました。バワリー 2号は、東半分が分割されて1647年にハーメン・スミーマンに与えられるまで、数人の住民の手に渡りました。ニューネーデルラント総督のピーター・スタイフェサントは、隣接するバワリー1号を所有しており、 1656年に農場のためにバワリー2号を購入しました。バワリーとも呼ばれるスタイフェサントの邸宅は、現在のセカンドアベニューとサードアベニューの間の10番街の近くにありました。邸宅は1770年代に焼失しましたが、彼の家族は7世代以上にわたって土地を所有し続け、19世紀初頭に子孫が区画を売り始めました。[ 13 ] [ 14 ]
ボウリー 3 番地は、現在のセカンド ストリートの近く、セカンド アベニューと現在のボウリー通りの間に位置していました。1646 年にゲリット ヘンドリクセンが所有し、後に 1732 年までにフィリップ ミンソーンに譲渡されました。ミンソーン家とスタイフェサント家はどちらも農場で人々を奴隷にしていました。[ 14 ] 1803 年の証書によると、スタイフェサントが奴隷にした人々は、セント マーク教会インザ ボウリーの墓地に埋葬されることになっていました。[ 15 ]スタイフェサント家の領地は後に拡張され、南に「ボウリー ハウス」[ 13 ] [ 14 ]、北に「ピーターズフィールド」[ 16 ] [ 17 ]という 2 つのジョージアンスタイルの邸宅が含まれるようになりました。
これらの農場の多くは、18 世紀半ばまでに裕福な田舎の邸宅となっていた。スタウベサント家、デランシー家、ラトガース家は、後にイースト ビレッジとなる部分を含め、ロウアー イースト サイドの土地の大部分を所有するようになった。[ 18 ] 18 世紀後半までに、ロウアー マンハッタンの地主たちは、ロウアー マンハッタンが将来的に街路網システムに発展するのを容易にするために、土地の測量を始めた。1780 年代または 1790 年代に測量されたスタウベサント区画は、東西に走るスタウベサントストリートを中心とした新しいグリッドで開発される予定だった。これは、最終的に1811 年のコミッショナーズ プランで配置された、時計回りに 28.9 度ずれたグリッド システムとは対照的だった。スタウベサント ストリートは、かつてのバワリー 1 と 2 の境界を形成し 、それを囲むグリッドには、南北に 4 本の通りと東西に 9 本の通りが含まれていた。[ 13 ] [ 14 ]
各地主が独自に測量を行ったため、互いに一致しない異なる街路網が存在した。1790年代に可決されたさまざまな州法により、ニューヨーク市は街路を計画、開設、閉鎖する権限を得た。[ 16 ] [ 17 ] 1811年に発表された最終計画では、ヒューストン通りの北側の現在の街路網、そして現代のイーストビレッジのほとんどの街路が、スタウベサント通りを除いてこの計画に準拠することになった。[ 19 ]ローワーイーストサイド内の南北方向のアベニューは1810年代に完成し、続いて1820年代に東西方向の街路が完成した。[ 20 ]
コミッショナーズ・プランとそれに伴う街路網は、市の北方向への拡大のきっかけとなり、[ 21 ]短期間ではあったが、現在のイースト・ビレッジにあたるロウアー・イースト・サイドの一部は、市内でも最も裕福な住宅街の一つであった。[ 22 ] 現在のノーホー内のイースト・サイドのすぐ西にあるバワリーとブロードウェイの間のボンド・ストリートは、1830年代までに市内でも最も高級な住所と見なされており、[ 18 ]ギリシャ復興様式のコロネード・ロウや連邦様式のテラスハウスなどの建物が建ち並んでいた。[ 23 ] [ 17 ]この地区の格式の高さは、1820年代のエリー運河開通後の商業と人口の増加など、いくつかの要因に起因すると考えられる。 [ 21 ]
道路の整地後、1830年代初頭までにイーストサイドとノーホーにテラスハウスの開発が始まった。[ 21 ]連邦様式のテラスハウスの一群は、1830年代にトーマス・E・デイビスによってセカンドアベニューとサードアベニューの間の8番街に建てられた。そのブロックは「セントマークスプレイス」と改名され、イーストビレッジに残る数少ないテラスハウスの名前の一つとなっている。[ 24 ] 1833年、デイビスとアーサー・ブロンソンは、アベニューAからアベニューBまでの10番街のブロック全体を購入した。そのブロックは、アベニューAからアベニューBまでの7番街と10番街の間にあるトンプキンススクエアパークに隣接しており、同年指定された。[ 25 ]
公園は1811年の当初の委員会計画には含まれていなかったが、ファーストアベニューの東側、7番街から10番街にかけての土地の一部は、最終的に建設されなかった市場用地として確保されていた。[ 6 ]エリシャ・ペックやアンソン・グリーン・フェルプス、エフライム・H・ウェントワース、クリストファー・S・ハバードやヘンリー・H・ケーシーなどの開発業者によって、脇道には3階建てまでの長屋が建てられた。[ 26 ]
イーストサイドにも邸宅が建てられた。注目すべき住所の一つは、1832年から1833年にかけてペックとフェルプスのために建てられた、バワリーとセカンドアベニューの間のフォースストリートにある「アルビオンプレイス」と呼ばれる12軒の住宅開発地である。[ 23 ] [ 24 ]セカンドアベニューにも邸宅が集中していたが、その通りの住居のほとんどは、アイザック・T・ホッパー邸を含め、投機的な土地所有者によって建てられた長屋だった。[ 24 ] [ 27 ] 1846年のニューヨーク・イブニング・ポストの記事では、セカンドアベニューはマンハッタンの「優雅な住居のための2つの大通り」の1つになるだろうと述べており、もう1つはフィフスアベニューである。[ 19 ]
イーストサイドには大理石の墓地も2つ建てられました。1つは1831年に2番街の1番街と2番街の間に建てられたニューヨーク市大理石墓地[ 28 ]： 1、もう1つは1830年に西側のブロックの裏庭に建てられたニューヨーク大理石墓地[ 29 ]： 1です。近隣の急速な発展に伴い、1837年にマンハッタンの第17区が第11区から分離されました。前者はB通りからバワリーまでの地域をカバーし、後者はB通りからイースト川までの地域をカバーしました。[ 30 ]
19世紀半ばまでに、多くの富裕層はさらに北のアッパーウエストサイドやアッパーイーストサイドへと移り住み続けた。[ 31 ] : 10一部の裕福な家族は残っており、1880年代のある観察者は、これらの家族が「五番街の成り上がり者を軽蔑して見下していた」と述べている。[ 32 ]しかし、一般的には、多くの人々が北へ移り住んだため、この地域の富裕層人口は減少し始めた。現代のアイルランド、ドイツ、オーストリアからの移民が長屋や邸宅に移り住んだ。[ 30 ]
マンハッタンの第17区（イーストビレッジの西側とロウアーイーストサイドを含む）の人口は、1840年の18,000人から1850年には43,000人を超え、1860年には73,000人に増加し、当時市内で最も人口の多い区となった。[ 30 ] [ 33 ]： 29、32 1837年の恐慌の結果、市ではそれまでの数年間建設が少なく、移民が利用できる住宅が不足していたため、ロウアーマンハッタンの多くの家屋が分割された。[ 30 ] [ 34 ]
もう一つの解決策は、イーストサイドに真新しい「テナントハウス」、つまりテネメントを建設することだった。 [ 31 ] : 14–15これらの建物の集まりは、アスター家とスティーブン・ホイットニーによって建設された。[ 35 ]開発者はテネメントの日常業務にはほとんど関与せず、代わりに家主（その多くは移民かその子供）に各建物の運営を委託した。[ 36 ] 1860年代に規制法が可決される前に、多数のテネメントが建設され、その典型的な床面積は25フィート×25フィート（7.6メートル×7.6メートル）だった。[ 35 ]
安全でない不衛生な状態への懸念に対処するため、1879年に2番目の法律が制定され、各部屋に窓を設けることが義務付けられ、各建物の間に換気口が設けられることになった。この法律の仕様に基づいて建てられたその後の集合住宅は、旧法集合住宅と呼ばれた。[ 37 ] [ 38 ]ジェイコブ・リースの1890年の著書『もう半分の人々の暮らし』をきっかけに始まった改革運動は、ヘンリー・ストリート・セトルメントなどのセツルメントハウスやその他の福祉・サービス機関を通じて、この地域の問題を軽減しようと試み続けた。[ 12 ] : 769-770
新移民のほとんどがドイツ語話者であったため、イーストビレッジとロウアーイーストサイドはまとめて「リトルジャーマニー」（ドイツ語: Kleindeutschland）として知られるようになった。[ 33 ] : 29 [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]この地区は、ウィーンとベルリン以外では3番目にドイツ人の都市人口が多かった。ここはアメリカ初の外国語地区であり、この時期には数百もの政治、社会、スポーツ、レクリエーションのクラブが設立された。[ 39 ]この地区には数多くの教会が建てられ、その多くは今も現存している。[ 37 ]さらに、リトルジャーマニーにはセカンドアベニューに独自の図書館もあり、[ 40 ]現在はニューヨーク公共図書館のオッテンドルファー分館となっている。[ 42 ]しかし、1904年6月15日のジェネラルスローカム号沈没事故で1000人以上のドイツ系アメリカ人が亡くなった後、コミュニティは衰退し始めた。[ 40 ] [ 43 ]
この地域から移住したドイツ人に代わって、さまざまな国籍の移民がやってきた。[ 44 ]これには、イタリア人や東欧系ユダヤ人のグループのほか、ギリシャ人、ハンガリー人、ポーランド人、ルーマニア人、ロシア人、スロバキア人、ウクライナ人が含まれ、それぞれが比較的均質な飛び地に定住した。[ 12 ] : 769–770リースは『もう半分の人々の暮らし』の中で、「国籍を示すために色分けされた都市の地図は、シマウマの皮膚よりも多くの縞模様と、虹よりも多くの色を示すだろう」と書いている。[ 38 ] : 20
かつてのリトル・ジャーマニーに最初に住み着いたグループの一つは、イディッシュ語を話すアシュケナージ系ユダヤ人で、彼らはまずヒューストン通りの南に定住し、その後北へ移動した。[ 45 ]ローマ・カトリックのポーランド人やプロテスタントのハンガリー人もイースト・サイドに大きな影響を与え、20世紀初頭には7番街沿いに礼拝所を隣接して建てた。アメリカ生まれのニューヨーカーは、59 イースト 2nd ストリートのオリベット記念教会（1891 年建設）、112 セカンド・アベニューのミドル・コレジエイト教会（1891～1892 年建設）、そして現在のサード・ストリート音楽学校セトルメントである音楽学校セトルメント協会（53 ～55 イースト 3rd ストリート、1903～1904 年改築）など、他の教会やコミュニティ施設を建設した。 [ 46 ]
1890年代までに、集合住宅は華麗なクイーン・アン様式とロマネスク・リバイバル様式で設計されるようになった。1890年代後半に建てられた集合住宅はルネサンス・リバイバル様式で建てられた。[ 47 ]当時、この地域はロウアー・イースト・サイドの一部として認識されるようになってきた。[ 48 ]
1890年代から1900年代にかけて、セカンドアベニューに残っていた邸宅はすべて取り壊され、長屋やアパートに建て替えられた。[ 49 ] 1901年のニューヨーク州長屋法は、長屋が従わなければならない規制を大幅に変更した。[ 49 ] [ 50 ] 20世紀初頭には、セカンドアベニューにアパート[ 51 ] 、オフィスビル[ 52 ]、その他の商業施設や公共施設が建設された。[ 53 ] 1910年代初頭にセカンドアベニューの道路が拡張された後、その道路沿いの多くの玄関ポーチが撤去された。[ 54 ]かつて流行していた地区の象徴的な終焉は1912年に訪れた。ニューヨークタイムズ紙がセカンドアベニューの「最後の流行の邸宅」と呼んだ、セカンドアベニューとセントマークスプレイスの角にあるトーマス・E・デイビス邸から最後の住人が引っ越した時である。[ 55 ] 1916年、スロベニア人コミュニティとフランシスコ会は聖キュリル・スロベニア教会を設立し、それは現在も活動している。[ 56 ]
最後の荘園が衰退するのと同時に、イーストサイドにはイディッシュ劇場地区、あるいは「イディッシュ・リアルト」と呼ばれる地区が発展した。そこには、市内のユダヤ系移民のための劇場やその他の娯楽施設が数多くあった。[ 57 ] [ 58 ]初期のイディッシュ劇場のほとんどはヒューストン通りの南に位置していたが、20世紀初頭には、数人の劇場プロデューサーがセカンドアベニュー沿いに北へ移転することを検討していた。[ 59 ]
セカンド・アベニューは、1910年代に2つの劇場が開館したことで、イディッシュ語劇場の目的地としてより有名になった。1つは1911年にセカンド・アベニュー35-37番地に開館したセカンド・アベニュー劇場[ 60 ]、もう1つは1912年にイースト・ヒューストン・ストリート111-117番地に開館したナショナル劇場[ 61 ]である。これに続いて、1926年と1927年にそれぞれ開館したルイス・N・ジャフェ劇場やパブリック劇場など、他のいくつかの劇場が開館した。イースト・サイドには、セカンド・アベニューに6つを含む多数の映画館も開館した[ 62 ] 。第一次世界大戦の頃には、 この地区の劇場では一晩に20～30ものショーが上演されていた[ 58 ] 。第二次世界大戦後、 イディッシュ語劇場の人気は低下し[ 63 ]、1950年代半ばには、この地区に残っている劇場はほとんどなくなっていた[ 64 ] 。
市は1935年から1936年にかけて、ファースト・アベニューとアベニューAの間のイースト3rdストリートの南側と、イースト2ndストリートとイースト3rdストリートの間のアベニューAの西側にファースト・ハウスを建設した。これは米国で最初の公営住宅プロジェクトであった。 [ 12 ]： 769-770 [ 65 ]： 1この地区は元々イースト川で終わっており、後にアベニューDが位置する場所の東側であった。20世紀半ばには、第二次世界大戦の残骸やロンドンから運ばれてきた瓦礫を含む埋め立て土砂が、フランクリン・D・ルーズベルト・ドライブの基礎を作るために海岸線を拡張するために使用された。[ 66 ]
20 世紀半ば、ウクライナ人はセカンド アベニューと 6 番街と 7 番街を中心としたウクライナ人居住区をこの地域に作りました。 [ 67 ] [ 68 ]イースト ビレッジのポーランド人居住区も存続しました。他の多くの移民グループは引っ越し、彼らの以前の教会は売却され、正教会の大聖堂になりました。[ 67 ]ラテンアメリカからの移民がイースト サイドに移住し始め、この地域の東部に定住し、後にロイサイダとして知られるようになる居住区を作りました。[ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]
イーストサイドの人口は、1930年代の大恐慌の始まりと1924年の移民法の施行、そしてニューヨーク市地下鉄が外郭区に拡張されたことで減少し始めた。[ 73 ] 20世紀半ばには、「荒廃」して不要とみなされた多くの古い集合住宅が取り壊された。[ 74 ] 1956年のクーパー・スクエア都市再開発計画では、ウクライナ人居住区を含む近隣のかなりの部分が取り壊しの対象となり、9番街からデランシー通り、バワリー/3番街からクリスティ通り/2番街までの地域を新しい民間所有の協同住宅で再開発することになっていた。[ 74 ] [ 75 ]
ユナイテッド・ハウジング財団がプロジェクトのスポンサーに選ばれたが、[ 76 ]数千人が立ち退きを強いられることになるため、この計画には大きな反対があった。[ 77 ]当初の大規模開発も1961年の改訂案も実施されず、市当局はこのような大規模なスラム街撤去プロジェクトを実施することへの関心を失った。[ 78 ]完成した別の再開発プロジェクトは、イースト2番街と6番街の間のファースト・アベニューにあるビレッジ・ビュー・ハウスで、1964年にオープンした。 [ 78 ]これは、旧セント・ニコラス教会の跡地の一部に建てられたものである。[ 72 ]
20世紀半ばまで、この地域は単にロウアー・イースト・サイドの北部であり、移民や労働者階級の生活様式が共通していた。1950年代から1960年代にかけてビートニクがこの地域に移住してきたことで、急速に高級化が進むグリニッジ・ビレッジから家賃が高騰して住めなくなったヒッピー、ミュージシャン、作家、芸術家たちが後にこの地域に集まるようになった。[ 2 ] [ 78 ] [ 79 ] : 254グリニッジ・ビレッジからこの地域に移り住んだ最初の人々の中には、作家のアレン・ギンズバーグ、W・H・オーデン、ノーマン・メイラーがおり、彼らは皆1951年から1953年にかけてこの地域に移り住んだ。[ 79 ] : 258
イースト10番街には、共同運営のアートギャラリーが集まっており（後にまとめて10番街ギャラリーと呼ばれるようになった）、1952年にタンガーとハンザがオープンしたのを皮切りに、ほぼ同時期に開業した。[ 78 ] [ 80 ] 1955年には、バワリーとサードアベニューの上を通るサードアベニュー高架鉄道が撤去され、さらなる変化が訪れた。 [ 78 ] [ 81 ]これにより、この地域は潜在的な住民にとってより魅力的な場所となり、1960年のニューヨーク・タイムズ紙は「この地域は徐々にグリニッジ・ビレッジの延長として認識されつつあり 、それによってニューヨークのボヘミアが川から川へと広がっている」と報じた。[ 78 ] [ 82 ]
1960年のタイムズ紙の記事によると、賃貸仲介業者はこの地域を「ヴィレッジ・イースト」または「イースト・ヴィレッジ」と呼ぶことが増えていた。[ 82 ]この新しい名前は、ロウアー・イースト・サイドが想起させるスラム街のイメージからこの地域を切り離すために使われた。ニューヨーク・タイムズ紙によると、1964年のガイドブック『アール・ウィルソンのニューヨーク』には、「グリニッジ・ヴィレッジの芸術家、詩人、コーヒーハウスのプロモーターたちは、『イースト・ヴィレッジ』という高尚な名前でこの地域を再興しようとしている」と書かれている。[ 2 ]新しく移住してきた人々や不動産仲介業者がこの新しい名前を広め、1960年代半ばまでにこの用語は一般メディアにも採用された。[ 83 ] : ch. 5近隣の新しい名前である「イースト・ビレッジ・アザー」という週刊新聞が1966年に発行を開始した。ニューヨーク・タイムズは1967年6月5日号で、この近隣が「イースト・ビレッジとして知られるようになった」と宣言した。[ 2 ]
イーストビレッジはニューヨークのカウンターカルチャーの中心地となり、パンクロック[ 84 ]やヌヨリカン文学運動[ 85 ]など多くの芸術運動の発祥地であり、歴史的な拠点となった。かつてのイディッシュ劇場の多くはオフブロードウェイのショー用に改装され、例えばセカンドアベニュー66番地のパブリックシアターはフィリスアンダーソンシアターになった[ 78 ] 。イースト4番街の数多くの建物では、ロイヤルプレイハウス、フォースストリートシアター、ダウンタウンシアター、ラママエクスペリメンタルシアタークラブ、そしてバワリーとセカンドアベニューの間のブロックにあるトラック＆ウェアハウスシアターなど、オフブロードウェイやオフオフブロードウェイの公演が行われた[ 67 ] [ 82 ] 。
1970年代から1980年代にかけて、市全体としては衰退し、特に1975年のニューヨーク市の財政危機以降は破産寸前だった。[ 69 ]イーストビレッジの住宅は、所有者が建物を適切に維持管理しなかったため、ひどく放置されていた。[ 83 ] : 191–194市はこれらの建物の多くを購入したが、資金不足のため維持管理もできなかった。[ 69 ] 1986年に改訂されたクーパースクエア再開発計画が発表された後、[ 86 ] 1991年の協定の一環として、いくつかの物件がクーパースクエア相互住宅協会に譲渡された。[ 86 ] [ 87 ]
イーストビレッジ内の建物の老朽化にもかかわらず、音楽と芸術のシーンは好調だった。1970年代までに、ゲイのダンスホールやパンクロッククラブが近隣にオープンし始めた。[ 86 ]これらには、105 セカンドアベニューの映画館にあったフィルモアイーストミュージックホール（後にザ・セイントと呼ばれるゲイのプライベートナイトクラブになった）が含まれる。 [ 86 ] [ 79 ] : 264フィリスアンダーソンシアターは、CBGBミュージッククラブの別館であるセカンドアベニューシアターに改装され、ブルーススプリングスティーン、パティスミス、トーキングヘッズなどのミュージシャンやバンドを招いた。 1979年に101 アベニューAにオープンしたピラミッドクラブは、ニルヴァーナやレッドホットチリペッパーズなどのミュージシャンや、ルポールやアンマグナソンなどのドラァグパフォーマーを招いた。[ 86 ]さらに、1980年代半ばまでにイーストビレッジには100以上のアートギャラリーがあった。これには、11番街のパティ・アスターとビル・ステリングのファンギャラリー、9番街のナウギャラリー、そして7番街の数多くのギャラリーが含まれる。[ 86 ]
1987年までに、視覚芸術シーンは衰退した。[ 88 ]これらのアートギャラリーの多くは、ソーホーなどのより収益性の高い地域に移転するか、完全に閉鎖した。[ 89 ] [ 86 ]アートシーンは、アートギャラリーの人気がイーストビレッジの不動産市場を活性化させたため、自らの成功の犠牲となった。[ 90 ]
かつてこの地区の芸術的な隆盛を復活させようとしたクラブの一つが、2007年に閉店するまでコメディアンのジミー・ファロンが共同所有していたモー・ピトキンスのハウス・オブ・サティスファクションだった。 [ 91 ]フォーダム大学の研究では、イースト・ビレッジのパフォーマンスとアートシーンの衰退を検証し、「かつてイースト川のマンハッタン側に居場所を見つけた若くリベラルな文化」は、ブルックリンのウィリアムズバーグのような新しい地区に部分的に移ったと述べている。[ 92 ]レジーナ・スペクターやジェイソン・トラクテンバーグといったダウンタウンのアーティストが才能を披露する場を見つけていた6番街とアベニューAのサイドウォーク・カフェは、2019年2月に閉店した。 [ 93 ]しかし、詩のクラブであるバワリー・ポエトリー・クラブとヌヨリカン・ポエッツ・カフェは残っている。[ 94 ]
20世紀後半から21世紀初頭にかけて、イーストビレッジは芸術シーンの成功に伴う不動産価格の上昇により高級化が進んだ。 [ 95 ] [ 90 ] 1970年代には家賃が非常に低く、この地域はマンハッタンで最も住みにくい場所の一つと考えられていた。[ 96 ]しかし、1983年には早くもタイムズ紙が、アーティストの流入により、家賃の高騰のため、長年営業してきた多くの店や移民がイーストビレッジを去らざるを得なくなっていると報じた。[ 97 ]翌年には、若い専門家がこの地域の大部分を占めるようになった。[ 96 ]それでも犯罪は依然として蔓延しており、トンプキンススクエアパークではしばしば麻薬取引が公然と行われていた。[ 98 ]
ジェントリフィケーションをめぐる緊張は、1988年のトンプキンス・スクエア・パーク暴動につながった。この暴動は、公園のホームレスを標的とした夜間外出禁止令案への反対運動の後に発生した。暴動の余波で不動産価格が下落したため、ジェントリフィケーションのプロセスはいくらか減速した。[ 99 ]しかし、20世紀末までに、不動産価格は再び急速な上昇を見せた。暴動から10年以内にイースト・ビレッジの店舗の約半分が開店し、その期間の空室率は20%から3%に低下しており、長年営業していた多くの商人が追い出されたことを示している。[ 100 ]
21世紀初頭までに、この地域の一部の建物は取り壊され、新しい建物に建て替えられた。[ 101 ]
近隣地域の高級化に伴い、グリニッジ・ビレッジ歴史保存協会（GVSHP）、マンハッタン・コミュニティ・ボード3、イースト・ビレッジ・コミュニティ連合、市議会議員のロージー・メンデスなどの団体が、21世紀最初の10年間にこの地域のゾーニング変更を求め始めた。市は2006年7月に草案を初めて発表したが、これは北はイースト13番街、西はサード・アベニュー、南はデランシー・ストリート、東はアベニューDに囲まれた地域に関するものだった。[ 102 ] [ 103 ]ゾーニング変更案は、近隣地域の新しい建物のいくつかの特徴と規模に関する懸念に対応して行われた。[ 104 ]地域の歴史や手頃な価格の住宅の必要性を軽視し、高級化や不動産価値の上昇を助長しているという抗議や非難にもかかわらず、ゾーニング変更は2008年に承認された。 [ 104 ]ゾーニングでは、とりわけ、影響を受ける地域全体の新規開発の高さ制限、不動産の許容密度の変更、空中権の譲渡の上限設定、寮やホテルに対する現在のゾーニングボーナスの廃止、手頃な価格の住宅の建設と維持に対するインセンティブの創設などが定められた。[ 105 ]
GVSHPなどの地元のコミュニティグループは、イーストビレッジの建築的および文化的アイデンティティを保存および保護するために、イーストビレッジの個別のランドマークおよび地区のランドマーク指定を獲得するために積極的に活動しています。[ 106 ] 2011年初頭、ニューヨーク市ランドマーク保存委員会（LPC）は、トンプキンススクエアパークの北にある10番街のブロックに沿った小さな地区と、セカンドアベニューの下部を中心としたより大きな地区の2つのイーストビレッジ歴史地区を提案しました。[ 107 ]その後、拡張されました。[ 108 ] 2012年1月、イースト10番街歴史地区がLPCによって指定され、[ 109 ] [ 110 ]同年10月、より大きなイーストビレッジ/ロウアーイーストサイド歴史地区もLPCによって指定されました。[ 111 ]
いくつかの著名な建物は個別のランドマークとして指定されており、その一部はGVSHPの尽力によるものです。これらには以下が含まれます。
ランドマークとしての取り組みには、多くの損失も含まれている。例えば、GVSHPと関連団体は2012年にメアリー・ヘルプ・オブ・クリスチャンズ学校、教会、司祭館をランドマークに指定するよう求めたが、その敷地は2013年から解体された。[ 123 ] 2011年には、バワリーとイーストビレッジで最も古い建物の1つであるクーパー・スクエア35番地の19世紀初頭の連邦様式の家屋が、大学の寮を建設するために解体されることが承認された。[ 124 ]地域団体や選出された役人の要請を無視して。[ 125 ]さらに、LPCは特定のスケジュールで行動せず、一部の「カレンダー化された」指定要請を無期限に保留している。[ 126 ]時には、143 East 13th Streetにある無傷のイタリア風集合住宅に関する要請のように、単に検討要請を拒否することもある。[ 127 ]他のケースでは、LPC は既存の歴史地区の拡張を拒否しており、例えば 2016 年に、イースト ビレッジ/ロウアー イースト サイド歴史地区に 264 イースト 7th ストリート (イラストレーターのフェリシア ボンドの旧宅) と隣接する 4 軒の長屋を追加することを拒否した。[ 128 ]
2015年3月26日、ガス管が不正に切断された後、セカンドアベニューでガス爆発が発生した。 [ 129 ]爆発とそれに伴う火災により、イースト7番街とセントマークスプレイスの間のセカンドアベニュー119、121、123番地の3つの建物が破壊された。2人が死亡、少なくとも22人が負傷し、4人が重傷を負った。[ 130 ]爆発により3軒のレストランも破壊された。[ 131 ]家主のマリア・フリネンコ、無免許の配管工、請負業者のディルバー・クキッチは、ニューヨーク州最高裁判所で爆発の原因となったとして懲役刑を言い渡された。フリネンコは2023年10月に釈放され、2026年4月まで釈放後の監督下に置かれている。クキッチはウォールキル矯正施設で服役し、2025年2月に仮釈放された。[ 132 ]フリネンコは自分の土地に違法なガス管を建設することを許可した。[ 133 ]
イーストビレッジの南にはロウアーイーストサイド、西にはノーホー、北西にはスタイベサントパーク、北東にはスタイベサントタウンが隣接している。イーストビレッジには、それぞれ独自の個性を持つ、活気のある小さなコミュニティがいくつか存在する。[ 134 ]
アルファベット シティは、イースト ビレッジの東側のセクションで、 A、B、C、Dのように一文字の名前の通りがあることからその名が付けられました。南はヒューストン ストリート、北は14 番街に接しています。アルファベット シティ内の有名な場所には、トンプキンス スクエア パークやヌヨリカン ポエッツ カフェなどがあります。[ 70 ] [ 135 ] [ 136 ]ピラミッド クラブやルーシーズなど、この地区で最も象徴的な店のいくつかは、新しい所有者とその後の立ち退きにより閉店しました。[ 137 ] [ 138 ]アルファベット シティには、サード アベニューとアベニュー Aの間の8 番街の延長であるセント マークス プレイスもあります。この通りには、日本のストリート カルチャー、古いパンク カルチャー、CBGBの新しい店、ニューヨーク市で唯一のオートマットの 1 つがあった場所などがあります。[ 139 ]そして「モザイク・トレイル」の一部。これは、ブロードウェイから8番街を通ってA通り、4番街、そして再び8番街へと続く、モザイクで覆われた80本の街灯柱の道である。[ 140 ]
アルファベット シティはかつて、危険なニューヨーク市の地区の典型でした。その変貌ぶりは、 2005年にニューヨーク タイムズがアルファベット シティを「麻薬が蔓延する無法地帯からダウンタウン クールの中心地へ」と評するほどでした。[ 141 ]この地区は、マンハッタンのドイツ人、ポーランド人、ヒスパニック、ユダヤ人の居住区として長らく使われてきました。この地域では 20 世紀後半に犯罪が増加しましたが、21 世紀には高級化が進み、減少しました。[ 142 ]アルファベット シティの別名であるロイサイダは、アベニュー C の別名としても使われており、「ロウアー イースト サイド」のラテン系、特にヌヨリカンの発音に由来しています。この用語は、詩人/活動家のビットマン「ビンボ」リバスが1974 年の詩「ロイサイダ」で最初に作ったものです。 [ 71 ] [ 143 ]
バワリーはかつて、多くのホームレスシェルター、薬物リハビリセンター、バーで知られていました。「オン・ザ・バワリー」というフレーズは、今では使われなくなりましたが、かつては落ちぶれた状態を表す一般的な言い方でした。[ 144 ] 21世紀までに、バワリーは新しい高級コンドミニアムが立ち並ぶ大通りになりました。安宿から高級コンドミニアムへの通りの再開発は、長年住んでいる住民の抵抗に遭っています。彼らは、近隣地域は改善されたものの、その独特で荒々しい特徴が失われつつあることに同意しています。[ 145 ]バワリーはまた、多様な芸術家コミュニティのある地域にもなっています。バワリー・ポエトリー・クラブがあり、アーティストのアミリ・バラカとテイラー・ミードが定期的に朗読会やパフォーマンスを開催しています[ 146 ] 。また、2006年まではパンクロックのナイトクラブCBGBがありました。[ 147 ]
リトルウクライナはイーストビレッジにある民族居住区で、 19世紀後半からニューヨーク市に移住してきたウクライナ系アメリカ人の精神的、政治的、文化的な中心地として機能してきた。 [ 148 ]
20世紀初頭、ウクライナからの移民は、以前は同じ東ヨーロッパやガリツィアのユダヤ人が多数を占めていた地域や、ロウアー・イースト・サイドのドイツ人居住区に移り住み始めた。第二次世界大戦後 、この地域のウクライナ人の人口は6万人に達したが[ 68 ]、市内のリトル・イタリーと同様に、今日ではこの地域にはウクライナ系の商店やレストランが数軒しかない。現在、ヒューストン通りと14番街、そして3番街とA通りの間のイースト・ビレッジ[ 149 ]には、ニューヨーク市のウクライナ人の人口のほぼ3分の1が今も住んでいる[ 150 ] 。
聖ジョージ・カトリック教会を含むいくつかの教会、ウクライナ料理レストランや肉屋、ウクライナ博物館、シェフチェンコ科学協会、ウクライナ文化センターは、この地域におけるこの文化の影響の証拠である。[ 151 ] 2004年から2009年にかけてイースト6番街にあったアメリカン・ペインティング・ギャラリーは、アンドレイ・クシュニールとミシェル・マーティン・テイラーによる「イースト・ビレッジの午後」と題された絵画展を開催し、これらの場所の多くを描いた。[ 152 ]
20 世紀初頭以来、聖ジョージ・ウクライナ・カトリック教会はリトル・ウクライナの中心的存在として、毎日の典礼と懺悔を行い、隣接する男女共学の教区学校である聖ジョージ・アカデミーを運営してきました。1976 年以来、同教会は毎年ウクライナ遺産祭を主催しており、これはニューヨーク市に残る数少ない本物のストリートフェアの 1 つです。[ 153 ] 1978 年 4 月、ニューヨーク市議会は、東 7 番街と 6 番街を結ぶ小さな連絡通りであるタラス・シェフチェンコ・プレイスを、ウクライナの国民的吟遊詩人タラス・シェフチェンコにちなんで改名しました。[ 154 ]
政治的には、イーストビレッジはニューヨーク州第7および第12下院選挙区に属しています。[ 155 ] [ 156 ]また、ニューヨーク州上院第27および第28選挙区[ 157 ] [ 158 ] 、ニューヨーク州下院第65、第66、および第74選挙区[ 159 ] [ 160 ] 、ニューヨーク市議会第1および第2選挙区[ 161 ]にも属しています。
2020年の米国国勢調査のデータに基づくと、イーストビレッジの人口は71,436人で、2010年にカウントされた71,789人から-353人（-0.5%）減少した。面積は433.6エーカー（175.5ヘクタール）で、人口密度は1エーカーあたり164.8人（1ヘクタールあたり407人、1平方マイルあたり105,500人、 1平方キロメートルあたり40,700人）であった。[ 3 ]この地区の人種構成は、白人が48.9%（34,907人）、アフリカ系アメリカ人が7.6%（5,409人） 、アジア人が15.0%（10,734人） 、その他の人種が1.0%（719人）、2つ以上の人種が3.9%（2,771人）であった。ヒスパニック系またはラテン系の住民は、人種を問わず、人口の23.7%（16,896人）を占めていた。[ 3 ] [ 162 ]
イーストビレッジとロウアーイーストサイドを含むコミュニティ地区3の全体は、ニューヨーク市保健局の2018年コミュニティ健康プロファイル時点で171,103人の住民がおり、平均寿命は82.2歳でした。[ 163 ]これは、ニューヨーク市全体の地区の平均寿命81.2歳よりも高いです。[ 164 ] : 53 (PDF p. 84)住民のほとんどは成人で、最も多いのは25歳から44歳（35%）、45歳から64歳が25%、65歳以上が16%です。若年層と大学生の住民の割合は低く、それぞれ13%と11%でした。[ 165 ]
2017 年時点で、コミュニティ地区3 の世帯収入 の中央値は 39,584 米ドル ( 2025 年では51,992 米ドルに相当)であったが[ 166 ] 、イースト ビレッジの世帯収入の中央値は 74,265 米ドル ( 2025 年では97,545 米ドルに相当)であった[ 4 ] 。2018年、イースト ビレッジとロウアー イースト サイドの住民の 18% が貧困状態にあり、これはマンハッタン全体の 14%、ニューヨーク市全体の 20% と比較して高い。12 人に 1 人 (8%) が失業しており、これはマンハッタンの 7%、ニューヨーク市の 9% と比較して高い。家賃負担、つまり家賃の支払いに苦労している住民の割合は、イースト ビレッジとロウアー イースト サイドでは 48% であり、これは区全体の 45%、市全体の 51% と比較して高い。この計算に基づくと、2018年時点でイーストビレッジとロウアーイーストサイドは、高級化が進んでいると考えられていた。[ 167 ]
1966年10月9日、国際クリシュナ意識協会の創設者であるACバクティヴェーダンタ・スワミ・プラブパーダは、トンプキンス・スクエア・パークで、インド亜大陸以外で初めて記録されたハレ・クリシュナ・マントラの屋外詠唱会を開催した。[ 168 ]これは米国におけるハレ・クリシュナ教の創始と考えられており、公園の中央近くにある大きな木は、クリシュナ信者のための特別な宗教的場所として指定されている。[ 168 ]
トンプキンス・スクエア・パークは、イースト・ビレッジのアルファベット・シティ地区にある10.5エーカー（4.2ヘクタール）の公共公園です。北は10番街、東はB通り、南は7番街、西はA通りに囲まれています。 [ 179 ]トンプキンス・スクエア・パークには、野球場、バスケットボールコート、2つの遊び場があります。[ 180 ]また、市内初のドッグランもあり、それ自体が社交の場となっています。[ 181 ]この公園は、数々のイベントや暴動の現場となってきました。
イーストリバーパークは57エーカー（23ヘクタール）の広さがあり、 FDRドライブとイーストリバーの間、モンゴメリーストリートからイースト12番ストリートまで広がっています。1930年代に公園局長のロバート・モーゼスによって設計され、彼はロウアーイーストサイドの海岸沿いに公園用地を確保したいと考えていました。[ 187 ]公園には、フットボール、野球、サッカーのフィールド、テニス、バスケットボール、ハンドボールのコート、ランニングトラック、イーストリバーグリーンウェイを含む自転車道があります。[ 188 ]
ニューヨーク市には640以上のコミュニティガーデンがあると伝えられている。これらのガーデンは、近隣の地域団体が運営し、その団体がガーデンの維持管理を担当している。そのうち約10%はロウアー・イースト・サイドとイースト・ビレッジだけに集中しているという。[ 189 ]これらのコミュニティガーデンは、多くの場合市有地に作られ、1970年代初頭に開発が始まった。これらの区画の多くは後に民間開発業者に売却されたが、その他はニューヨーク市公園レクリエーション局が引き継ぎ、同局が所有するガーデンを維持している。[ 66 ]
オープンロードパークは、かつて墓地とバス車庫だった場所で、イーストサイドコミュニティ高校に隣接する庭園と遊び場であり、ファーストアベニューの東側、11番街と12番街の間にある。[ 190 ]
アベニューBと6番街のコミュニティガーデンは、かつては屋外彫刻「おもちゃの塔」で知られていましたが、現在は撤去されています。この塔は、芸術家であり長年庭園の管理人を務めていたエディ・ボロスによって設計されました。[ 191 ]高さ65フィート（20メートル）の木製の板でできた仮設構造物で、そこから空想的な物体が吊り下げられていました。[ 192 ]この塔は近隣の象徴であり、テレビ番組「NYPDブルー」のオープニングクレジットに登場し、ミュージカル「レント」にも登場します。[ 191 ]また、賛否両論を巻き起こしました。傑作と見る人もいれば、目障りなものと見る人もいました。[ 191 ] [ 193 ]公園局長のエイドリアン・ベネペによると、塔は腐食が進み安全上の危険があったため、2008年5月に解体されました。その撤去は、近隣の衰退していく過去の象徴と見る人もいました。[ 194 ]
イースト11番街603番地にあるトヨタ子供学習庭園は、厳密にはコミュニティガーデンではなく学習庭園です。造園家のマイケル・ヴァン・ヴァルケンバーグによって設計されたこの庭園は、ニューヨーク修復プロジェクトの一環として2008年5月に開園し、子供たちに植物について教えることを目的としています。[ 195 ]
アルマンド・ペレス文化広場は、9番街とC通りの交差点にあるコミュニティガーデン、野外劇場、緑地です。1976年に設立され、2019年現在も運営されています。[ 196 ]何度も再開発が提案されたにもかかわらず。[ 197 ]
バワリー、セカンドアベニュー、セカンドストリート、サードストリートに囲まれたブロックには、ニューヨーク市で最も古い、どの宗教にも属さない公共墓地であるニューヨークマーブル墓地がある。[ 29 ] : 1 [ 198 ] 1830年に設立され[ 29 ] : 1毎月第4日曜日に開園している。[ 199 ]
同じ名前のニューヨーク市大理石墓地は、ファーストアベニューとセカンドアベニューの間のセカンドストリートに位置し、ニューヨーク市で2番目に古い非宗派の墓地です。この墓地は1831年に開園しました。[ 28 ] : 1そこに埋葬されている著名人には、アメリカ合衆国大統領ジェームズ・モンロー、スティーブン・アレン市長（1821～1824年）、個人蔵書がニューヨーク公共図書館の一部となったジェームズ・レノックス、アイザック・ヴァリアン市長（1839～1841年）、独立戦争の英雄マリヌス・ウィレット、有名な商人プリザーブド・フィッシュなどがいます。 [ 200 ]
イーストビレッジは、ニューヨーク市警第9分署（所在地：イースト5番街321番地）によってパトロールされている。[ 201 ]第9分署は、2010年の人口当たりの犯罪発生率で、69のパトロール区域中58番目に安全な区域にランク付けされた。[ 202 ] 2018年現在コミュニティ地区3の非致死性暴行率は人口10万人あたり42件で、暴力犯罪の発生率は市全体の発生率よりも低い。収監率は人口10万人あたり449件で、市全体の発生率よりも高い。[ 203 ]
第9管区の犯罪率は1990年代よりも低く、1990年から2019年の間にすべてのカテゴリーの犯罪が79.5%減少しました。同管区は2019年 に殺人3件、強姦15件、強盗119件、重罪暴行171件、窃盗122件、重窃盗760件、自動車窃盗37件を報告しました。 [ 204 ]
イーストビレッジには、ニューヨーク市消防局（FDNY）の消防署が4つあります。 [ 205 ]
2018年現在イーストビレッジとロウアーイーストサイドでは、早産や10代の母親による出産は、市内の他の地域に比べて少ない。イーストビレッジとロウアーイーストサイドでは、早産は出生1,000人あたり82件（市内全体では1,000人あたり87件）、10代の母親による出産は出生1,000人あたり10.1件（市内全体では1,000人あたり19.3件）となっている。[ 210 ]イーストビレッジとロウアーイーストサイドでは、無保険の住民の割合が低い。2018年には、無保険の住民の割合は11%と推定され、市内全体の12%よりわずかに低い。[ 211 ]
イーストビレッジとロウアーイーストサイドの大気汚染物質の中で最も危険な微粒子状物質の濃度は、 1立方メートルあたり0.0089ミリグラム（8.9 × 10 −9 oz/ft 3 ）で、市の平均を上回っています。[ 212 ]イーストビレッジとロウアーイーストサイドの住民の20%が喫煙者で、市の平均である14%を上回っています。[ 213 ]イーストビレッジとロウアーイーストサイドでは、住民の10%が肥満、11%が糖尿病、22%が高血圧で、それぞれ市全体の平均である24%、11%、28%と比較しています。[ 214 ]さらに、子供の16%が肥満で、市全体の平均である20%と比較しています。[ 215 ]
住民の88%が毎日何らかの果物や野菜を食べており、これは市の平均87%とほぼ同じである。2018年には、住民の70%が自分の健康状態を「良い」「非常に良い」「素晴らしい」と評価しており、これは市の平均78%を下回っている。[ 213 ]イーストビレッジとロウアーイーストサイドには、スーパーマーケット1軒に対してボデガが18軒ある。[ 216 ]
最寄りの主要病院は、キップスベイにあるベルビュー病院センターとNYUラングーン医療センター、シビックセンター地区にあるニューヨーク・プレスビテリアン・ロウアーマンハッタン病院です。[ 217 ] [ 218 ]さらに、スタウベサントタウンのベス・イスラエル医療センターは2025年まで運営されていました。[ 219 ]
イーストビレッジは主に2つの郵便番号区域内に位置しています。ファーストアベニューの東側、アルファベットシティを含む地域は10009の一部であり、ファーストアベニューの西側は10003の一部です。[ 220 ]アメリカ合衆国郵便公社はイーストビレッジに3つの郵便局を運営しています。
2018年時点で、イーストビレッジとロウアーイーストサイドは、市内の他の地域と比べて、大学卒の住民の割合が概して高い。25歳以上の住民の過半数（48%）は大学教育以上を受けており、24%は高校教育未満、28%は高校卒業または大学教育の一部を受けている。対照的に、マンハッタンの住民の64%、市の住民の43%は大学教育以上を受けている。[ 224 ]イーストビレッジとロウアーイーストサイドの数学で優秀な成績を収めた生徒の割合は、2000年の61%から2011年には80%に上昇し、読解力も同時期に66%から68%に上昇した。[ 225 ]
イーストビレッジとロウアーイーストサイドの小学校の生徒の欠席率は、ニューヨーク市の他の地域よりも低い。イーストビレッジとロウアーイーストサイドでは、小学校の生徒の16%が年間20日以上欠席しており、市全体の平均20%を下回っている。[ 224 ] [ 164 ]： 24（PDF p.55）さらに、イーストビレッジとロウアーイーストサイドの高校生の77%が予定通りに卒業しており、市全体の平均75%を上回っている。[ 224 ]
ニューヨーク市教育局は、コミュニティスクール地区1の一部としてイーストビレッジの公立学校を運営しています。[ 226 ]地区 1には学区制の学校は含まれていないため、地区1に住む生徒は、ロウアーイーストサイドの学校 を含め、地区内のどの学校にも申し込むことができます。[ 227 ] [ 228 ]
以下の公立小学校はイーストビレッジにあり、特に明記されていない限り、幼稚園年長から5年生までを対象としています。[ 226 ]
イーストビレッジには以下の中学校と高校があります: [ 226 ]
ニューヨーク・ローマカトリック大司教区はマンハッタンでカトリック学校を運営している。イーストビレッジのセント・ブリジッド・スクールは2019年に閉校した。[ 243 ]
イーストビレッジには、以下の私立学校があります。
ニューヨーク公共図書館（NYPL）は、イーストビレッジ近郊に3つの分館を運営している。
ジェントリフィケーションに伴い、イーストビレッジではニューヨーク大学が所有・管理する建物、特に学部生向けの寮の数が増加しており、この流入は地域社会と大学との間の対立を引き起こしている。[ 247 ]
1847年に建てられた、イースト12番街にあるロマネスク様式復興の塔を持つ粗面石造りのセント・アン教会は、26階建て700床の学生寮を建設するためにニューヨーク大学に売却された。地域住民の抗議を受け、大学は教会の元のファサードを保護・維持することを約束し、実際にその約束を果たした。現在この地域で最も高い建物となっている建物の前に、ファサードをそのまま残したのである。[ 247 ]多くの住民によると、ピーター・クーパー郵便局などの歴史的建造物のニューヨーク大学の改築や解体は、この地域を非常に興味深く魅力的なものにしている物理的および社会経済的な景観を損なっているという。[ 248 ]
NYUは、その大規模な開発計画のためにイーストビレッジとウェストビレッジの住民と対立することが多かった。都市保存活動家のジェーン・ジェイコブスは1960年代に同大学と闘った。[ 249 ]「彼女は、大学や病院には、自分たちのニーズに合わせて近隣地域を破壊することが許されると考えるという、ある種の傲慢さがあることが多いと話していました」と、グリニッジビレッジ歴史保存協会のアンドリュー・バーマンは語った。[ 250 ]
クーパー・ユニオン科学芸術振興大学は、1859 年に起業家で慈善家のピーター・クーパーによって設立され、クーパー・スクエアに位置しており、[ 251 ] 2008 年時点で世界で最も入学が難しい大学の 1 つです。[ 252 ]また、以前は工学、芸術、建築の授業料無料のプログラムを提供していました。[ 253 ] [ 254 ]そのグレート・ホールは、エイブラハム・リンカーンのクーパー・ユニオン演説など、いくつかの著名な演説に使用されており、[ 255 ] [ 256 ]新学術棟はニューヨーク市で初めてLEEDプラチナ認証を取得しました。[ 257 ]
最寄りのニューヨーク市地下鉄駅は、セカンドアベニュー駅（F線と<F>線）、アスタープレイス駅（6線と<6>線）、エイスストリート・ニューヨーク大学駅（ N線、 R線、W線）、ファーストアベニュー駅（L線）です。[ 258 ]セカンドアベニュー地下鉄の第3期工事では、セカンドアベニューに2駅、14番街に1駅、ヒューストンストリートに1駅を設置する予定です。[ 259 ]この地域を走るバス路線には、M1 、M2 、M3 、M8 、M9 、M14A SBS 、M14D SBS 、M15 、M15 SBS 、M21 、M101 、M102 、M103があります。[ 260 ]
ニューヨーク市のポータルサイト
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ISSN 0002-8738 ; OCLC 535552627 (論文)。 ISSN 0002-8738 ; OCLC 97075648 (論文)。 {{cite book}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)ライアン・アダムスは 10 年近く前に冬を後にしてロサンゼルスの永遠の夏へと移り住んだかもしれないが、ニューヨーク滞在中に 10 枚のアルバムと、未発表曲が何曲もあるかは神のみぞ知る。それらは、2000 年代半ばのイースト ビレッジで酒浸りでいつもめちゃくちゃな生活を送っていた男の生活がどのようなものだったかを、簡潔ながらも美しく切り取ったスナップショットとなっている。
2005年、当時人気カップルだったダレン・アロノフスキー（
『ブラック・スワン』
や
『レクイエム
・フォー・ア・ドリーム』などのファミリー映画の監督）と、当時婚約者で現在はダニエル・クレイグのルームメイトである女優のレイチェル・ワイズは、イースト11番街215番地のこのタウンハウスを340万ドルで購入した。
享年64歳で、イースト・ビレッジ在住だった。
バスキアと同様、トンプソンもイーストビレッジにしばらく住み、異常なほどの食欲を持ち、ジャズをこよなく愛し、長年ヘロイン中毒だった。
世界中のギャラリーで個展を開くまでに急成長を遂げたが、金曜日にイースト・ビレッジの自宅で亡くなった。
友人たちは、彼女のイーストビレッジのアパートが「山のような服」と数個のシャンパングラスでいっぱいで、家具はほとんどなかったことを覚えている。
南北戦争時代の騎兵隊大佐を思わせるふさふさとした白い口ひげを生やしたビール氏は、イースト ビレッジではよく知られた人物で、タン色のコーデュロイのブレザーと茶色の革のブーツを身に着けて、よく街を歩き回っている。
彼はマンハッタンのイーストビレッジにある大きなロフトアパートを女優のレスリー・ビブと共有している。
鮮やかで色彩豊かな幻覚的なデジタルビデオ作品で絵画と映画の世界を結びつけようとした新進気鋭のアーティスト、ジェレミー・ブレイクが死去したと、ニューヨーク市警が昨日発表した。彼は35歳で、マンハッタンのイーストビレッジに住んでいた。
Bowesは、1957年にマサチューセッツ州ボストンで生まれたアメリカ人画家で、1980年代初頭にニューヨークのイーストビレッジで初めて注目を集めた。
[01:31:48] 本日の番組は残り約1時間半です。ニューヨーク市イーストビレッジにあるブルックハイザー氏のご自宅を訪ねました。
ギンズバーグと彼の友人でありビート世代の仲間であるジャック・ケルアック、ゲイリー・コルソ、ウィリアム・S・バロウズは1950年代初頭にイースト・ビレッジに移り住み、ここでの彼らの経験や冒険は、ギンズバーグ自身のカメラレンズを通してよく記録されている。
夕食後、カサブランカス氏は通りに出た。
午前 1 時近くで、小雨が降っていた。彼はロサンゼルスの天気が恋しいと言った。彼の妻はイースト ビレッジのアパートにいて、彼の友人は
...まあ、どんな友人だろうか?
彼らはニューヨークのクイーンズに定住し、チェンはそこで育ち、夏はアート・スチューデンツ・リーグで授業を受け、1964年から1968年までクーパー・ユニオン美術学校で絵画を学び、イースト・ビレッジ、その後ソーホーに住み、アンディ・ウォーホルとその仲間たちがよく出入りしていた人気のアーティスト・バー、マックスズ・カンザス・シティで時間を過ごしました。
約10年間、彼女はイーストビレッジにアパートを借りて「完全に違法に」生活していた。
クーパー氏（60歳）は、パートナーでバーテンダーのジョン・ザイア氏（53歳）とイーストビレッジに住んでいる。
彼らはニューヨーク市のイーストビレッジに住んでおり、日本食レストランや、息子が生まれてからずっと遊んでいるトンプキンススクエアパークによく行く。彼らは家で過ごすのも好きだ。
からイースト・ビレッジに住み、1981年からはサード・ストリートの同じ単身者用アパートに住んでいたクリスプ氏は、派手なスカーフ、紫色のアイシャドウ、キャサリン・ヘプバーン風にアップにした白い髪を黒いフェドーラ帽の下に隠した服装で知られる近所の有名人だった。
「私はあの地域で育ち、あの地域でスカウトされ、ニューヨークっ子として知られているのよ」と、ドーソンはまるでイーストビレッジの市長選に立候補するかのように宣言する（彼女はむしろ女王様のような存在だ）。
あり、HIVの診断を受けた人生と、創造性を維持するための闘いを詩に綴ったトリー・デントは、先週金曜日、イーストビレッジの自宅で死去した。
イースト・ビレッジであの暗い時間を生き抜いたコメディアンのネギン・ファルサドは、あの出来事から心温まるロマンティック・コメディの可能性を見出し、その結果生まれたのが『
3rd Street Blackout』で、
7月5日火曜日にVODとデジタル配信で視聴可能。
[Q] あなたはイーストビレッジに住んでいるので、毎日地下鉄とバスを利用しているのですか？ [A] 私は大抵L、4、5、6番線、そしてよく1番線を
利用します。これらが私の主な路線です。
ビート ジェネレーションの桂冠詩人であり、1950 年代に性革命のマニフェストとなり、言論の自由の象徴となった詩「
ハウリング！」で
、最終的にアメリカ文学の殿堂入りを果たしたアレン・ギンズバーグが昨日早朝に死去した。享年 70 歳。マンハッタンのイースト ビレッジに住んでいた。
ジャームッシュは70年代にコロンビア大学に通うためにニューヨークに移り住み、デル・ビザンティーンズというバンドを結成し、現在も住んでいるイースト・ビレッジに住んでいた。
ニューヨークを拠点とするカスタムバイクビルダー兼バイカーで、インディアン・ラリーとして全国的に知られるラリー・デスメットは、土曜日にノースカロライナ州シャーロットで行われたイベントでスタント中に負った怪我のため、月曜日にシャーロットで死去した。享年55歳。イーストビレッジ在住。
ニューヨーク・タイムズの日曜版地域セクションとWNYCラジオで長年演劇評論家を務めたアルビン・クライン氏が、2月28日にマンハッタンのイーストビレッジ地区の自宅で死去した。
ニューヨーク市のアーティスト・ロウにある俳優ジョン・レグイザモのイースト・ビレッジのタウンハウスに向かいます。彼は真のアーティストのように、すべての部屋に独自のタッチを加えています。
フランク・ロンドンは、イーストビレッジ在住のミュージシャン兼作曲家で、ロングアイランドのプレインビューで育ちました。（「その名の通りの場所です」と彼は言います。）
あるフランク・ラヴェルは、5月1日にイースト・ビレッジの自宅で死去した。
イースト・ヴィレッジにあるルーリーのアパートは、男性用シェルターの向かいにあり、散らかっている。
アッパー・イースト・サイドで育った生粋のニューヨーカーである彼女は、しばらく前にイースト・ビレッジに移り住んだ。実際、彼女は20年間、この地域に断続的に住んでいた。「イースト・ビレッジは馴染み深いけれど、いつもどこか不思議な感じがするところが気に入っています」と彼女は付け加えた。
集団即興演奏を基盤とした独特の大規模アンサンブル音楽を創り出し、それを独力で指揮・形成したブッチ・モリス氏が火曜日、ブルックリンで死去した。享年65歳
。イースト・ビレッジに住んでいたモリス氏は、フォート・ハミルトンの退役軍人医療センターで亡くなった。
映画
『パターソン』
のために、監督のジム・ジャームッシュは、イースト・ビレッジに住むオクラホマ出身の詩人で旧友のロン・パジェットに数編の詩を依頼した。
ポープ・Lは、1955年6月28日、ニューアークでルシール・ランカスターとウィリアム・ポープの間にウィリアム・ポープとして生まれた。不安定な子供時代だったと記憶している時期の一部をニュージャージー州キーポートで過ごし、残りの一部をイーストビレッジで祖母のデスマ・ランカスターと過ごした。デスマ・ランカスターはアーティストで、1960年代にハーレムのスタジオ美術館でキルト作品を展示した。
彼がマンハッタンのイースト ビレッジで最もくつろいでいるのは当然のことだ。ここは反骨精神あふれる都会的なスタイルの本拠地であり、彼が10年間住んでいた近所でもある。
もちろん、
イースト ビレッジの元住民で、現在はミシシッピ川以東のアメリカを避けている
シェパード
は
そこにいなかったが、ランフォード ウィルソン、レナード メルフィ、クリスタル フィールド、マリア アイリーン フォーネス、ケビン オコナー、ラルフ リーらはいた。
スミスのイースト・ビレッジのアパートの1つで撮影された「
ホット・エア・スペシャリスト」
では、スミスが女装して、勢いよく結果を出すトリックを披露する。
アーティストのキキ・スミスと一緒に、完全に高級化されていないイーストビレッジのブロックを、チェリーレッドのドアのあるタウンハウスで暮らし、制作活動をしている彼女と散歩すると、驚くほど長い時間がかかることがある。
20 年近くにわたり、十字架のイヤリングとバンダナを身につけ、タバコを吸っているやつれた男を描いた 60 フィート×100 フィートの壁画が、セカンド アベニューとサード アベニューの間のセント マークス プレイスにそびえ立っている。壁画の男、ジョン スペイスリーはヘロイン中毒者で、このブロックの常連で、1984 年のドキュメンタリー スタイルの映画「
グリンゴ」
の題材となった。
ロシア生まれ、ブロンクス育ち、イーストビレッジ育ちの、とびきり魅力的で、とびきり風変わりなシンガーソングライター、レジーナ・スペクターは、ジョニ・ミッチェル並みの名曲「Carbon Monoxide」と「Somedays」でこの記者を泣かせるほどだが、イースト34丁目とサードアベニューにある巨大な白レンガ造りの戦後建築の建物に、実に風変わりではないマンションを購入した。
トマソスは夫のサメイン・プリースターと娘のシアンとともにイースト・ビレッジに住んでいましたが、2012年7月に早世しました。
ギル氏はイーストビレッジの長年の住民である。
ベインとモファットのインスタレーションは、アルトゥーロ・ベガの生活を覗き見するような生々しい一瞥を提供する。ベガはラモーンズとの友情と献身、そしてラモーンズのショーと美学のあらゆる側面をデザインしたことで有名である。彼は2014年に亡くなるまで40年間イースト・ヴィレッジに住んでいた。
葉巻好きで、イーストビレッジにリサ・ラマチという妻を持つ小柄で痩せ型のヴィンセント氏は、最近、
クリスチャン・サイエンス・モニター
と
ナショナル・レビューにバスラに関する記事を掲載し、
ウォール・ストリート・ジャーナル
にも寄稿していた
。
ウォイナロウィッツ氏は、燃える家や落下する人物の画像を建物の側面にステンシルで描いたことで最初に知られるようになった。
重要な文学的才能の台頭を予感させたチャールズ・ライトは、アルコール依存症と絶望に陥り、その後二度と本を出版することはなかったが、10 月 1 日にマンハッタンで死去した。享年 76 歳で、イースト ビレッジに住んでいた。
ほとんどの人が持ち合わせたり耐えたりできないような規律を採用している。彼は1977年から住んでいるイースト・ビレッジの同じアパートに一人で暮らしており、
伝え
られるところによると、膨大な数の多様なレコードコレクションを持ち
、
雑誌やテレビ、時には人といった気を散らすものを排除して、絶えず制作活動を続けている。
。–インターネットアーカイブ（ピッツバーグ大学）経由。LCCN 16-765 ; OCLC 9511425、556524674、6071805、886643643、556524674。