衣服と繊維の歴史

衣服と繊維の歴史の研究は、人類の歴史における衣服と繊維の発展、使用、入手可能性を追跡します。衣服と繊維は、さまざまな文明でさまざまな時代に利用可能だった材料と技術を反映しています。社会における衣服と繊維の多様性と分布は、社会の慣習と文化を明らかにします。

衣服の着用は人間に特有の特徴であり、ほとんどの人間社会の特徴です。人類がいつから衣服を着用し始めたかについては、科学者の間でも意見が分かれてきましたが、フロリダ大学のコロモジラミの進化に関する最近の研究では、約 17 万年前に始まったと示唆されています。フロリダ大学の研究結果によると、人類は衣服を着用し始め、この技術によってアフリカから移住することができました。人類学者は、特に人類が新しい気候に移住するにつれて、動物の皮や植物が寒さ、暑さ、雨から身を守るための覆いとして適応したと考えています。^[1]

繊維の歴史は人類の文明とほぼ同じくらい古く、時が経つにつれて繊維の歴史はより豊かになりました。絹織はインドで紀元後 400年頃に始まり、綿紡ぎはインドで紀元前3000年頃に始まりました。^[2]また、新石器時代のメヘルガルで最近行われた考古学的発掘調査では、銅ビーズからの鉱化繊維の分析という論文で、綿繊維が紀元前7000年頃にインダス川流域で使用されていたことが明らかになりました。^[3]

織物はフェルトや紡績 繊維から糸を作り、その後網状にしたり、輪にしたり、編んだり、織ったりして作られる布地で、後期石器時代に中東で登場しました。^[4]古代から現代に至るまで、織物の生産方法は絶えず進化しており、利用可能な織物の選択は、人々が持ち物を運ぶ方法、衣服を着る方法、周囲を飾る方法に影響を与えてきました。^[5]

衣服や織物の研究に利用できる情報源としては、考古学で発見された物質的遺物、^[6]芸術における織物とその製造の表現、および布地、道具、完成した衣服の製造、入手、使用、取引に関する文書などがあります。織物の歴史、特にその初期段階の研究は、物質文化研究の一部です。

先史時代の繊維と衣服の発達は、20世紀後半から多くの学術研究の対象となってきました。^{[7] [8]}これらの情報源は、先史時代の発達の一貫した歴史を提供するのに役立っています。しかし、人類がいつ衣服を着用し始めたかについては科学者の間で意見が一致しておらず、さまざまな専門家が示唆する推定値は4万年前から300万年前までと大きく異なります。

マックス・プランク進化人類学研究所の人類学者ラルフ・キットラー、マンフレッド・カイザー、マーク・ストーンキングによる最近の研究では、シラミに頼る間接的な方法を用いて、衣服が導入された最新の日付を限定しようと試みた。この年代測定法の理論的根拠は、ヒトのコロモジラミ（P. humanus corporus）は衣服の外では生きられず、隠れ場所がなければ数時間で死んでしまうという事実に由来する。これは、コロモジラミが親であるヒトジラミ（Pediculus humanus ）から種分化した日付は、人類が衣服を採用した最も古い時代より前には起こり得ないことを強く示唆している。コロモジラミが親種およびその兄弟亜種であるアタマジラミ（ P. humanus capitus ）の両方から分岐したこの日付は、その間にそれぞれが生じた突然変異の数によって決定することができる。このような突然変異は既知の速度で発生するため、2つの種の最後の共通祖先の年代は、それぞれの突然変異の数の差から推定することができます。これらの研究により、4万年前から17万年前までの年代が導き出され、2003年の研究では10万7千年前と推測され、2011年の研究では17万年前が最も可能性の高い時期であることが確認されました^[9]

キットラー、カイザー、ストーンキングは、衣服の発明は、現代のホモ・サピエンスが温暖な気候のアフリカから北方へと移住した時期と一致した可能性があると示唆しており、この移住は10万年から5万年前に始まったと考えられている。2つ目の研究者グループも、やはり遺伝子時計に頼り、衣服の起源は3万年から11万4千年前であると推定している。^{[10]これらの推定値の一部は、}アフリカから最初に人類が脱出した時期よりも古いことに注意することが重要である。しかし、現在は絶滅している他のヒト科の種も衣服を着用しており、より早い時期に移住していたと思われる。^{[11]したがって、現在人間の衣服に寄生しているシラミは、寒冷な気候の地域で、これらのいとこ類のヒト}属の死体や捨てられた衣服からホモ・サピエンスが初めて獲得した可能性がある。

直接的な考古学的証拠による年代測定は、シラミが示唆するものと一致する。2021年9月、科学者らはモロッコの堆積物からの発見に基づいて、9万年から12万年前に衣服が作られたという証拠を報告した。^{[12] [13]}しかし、これらの考古学的兆候と遺伝学的証拠にもかかわらず、広く受け入れられている単一の推定値は存在しない。^{[14] [15] [16] [17]}

洞窟壁画や絵画的証拠は、約3万年前の旧石器時代に衣服が存在したことを示唆しているが、それらは皮膚のドレープであった。織物製の衣服が注目されるようになったのは2万7千年前頃で、紀元前7000年の実際の織物断片が考古学者によって発見されている。^{[18] : 1  [19]}

縫い針は少なくとも5万年前（シベリアのデニソワ洞窟）のものと判明しており、ネアンデルタール人や現生人類がこの洞窟に到着する約1万年前に、ホモ・デニソワ/ホモ・アルタイによって作られた可能性が高い。考えられる最古の例は、南アフリカのシブドゥ洞窟で発見された6万年前の針先（柄と針先がない）である。4万1000年前から1万5000年前の針の他の初期の例は、スロベニア、ロシア、中国、スペイン、フランスなど複数の場所で発見されている。^[20]

最も古い染色された亜麻繊維は、ジョージア共和国の先史時代の洞窟で発見されており、36,000年前のものである。^[21]

南フランスのピレネー山脈で発見された25,000年前のヴィーナス像「レスピューグの​​ヴィーナス」には、布または撚り合わせた繊維のスカートが描かれている。西ヨーロッパの他の像には、バスケットハットやキャップをかぶり、腰にベルトを締め、胸の真上に布のストラップを巻き付けているものもあった。東ヨーロッパの像はベルトを締め、腰の低い位置に下げ、時には紐のスカートを履いていた。しかし、考古学者のジェームズ・M・アドヴァシオ、ソファー、ハイランドによると、この衣服は、現実または想像上の儀式用の衣服である可能性が高く、明確な社会的階層を示すものとして機能した。^[要出典]

考古学者は、紀元前5000年の網ゲージ、紡錘針、織り棒など、織物工芸で使われていたと思われる後代の遺物を発見しました。^[要出典]

古代の織物や衣服に関する知識は、近年の技術の発展により拡大している。^{[22]動物の皮を使った織物の次に開発された織物は}フェルトだった可能性がある。^[要出典]南米で最初に発見された植物由来の織物は、ペルーのギターレロ洞窟で発見された。植物繊維で織られており、紀元前8,000年に遡る。 ^{[23]動物の皮を使った織物の使用後に出現した別の織物技法である}ナレビンディングの現存例がイスラエルで発見されており、紀元前6500年のものである。^[24]

織機は衣服を織るのに使われる装置または機械である。^[25]先史時代から中世初期にかけて、ヨーロッパ、近東、北アフリカのほとんどの地域では、2種類の主な織機が繊維生産を支配していた。それは経糸重り織機と2ビーム織機である。ビームの長さによって織機で織られる布の幅が決まり、幅は2～3メートルにもなる。^{[26]初期の織物衣服は、}織機の全幅をドレープしたり、縛ったり、ピンで留めたりし て作られることが多かった。

文化に関する知識は、考古学的堆積物が晒される気候条件によって大きく異なる。中東、南米、中国の乾燥地帯では、粘土に刻まれた織物や図形描写とともに、非常に初期のサンプルが良好な状態で数多く発見されている。北ユーラシアでは、泥炭地、岩塩鉱山、オーク材の棺、永久凍土からも織物が保存されており、新石器時代の衣服が丸ごと現存しており、最も有名なものはエッツィ（「アイスマン」）に関連するもので、織物生産に関連する遺物も含まれている。^{[27] [28]}インド亜大陸、サハラ以南のアフリカ、その他の湿潤地域での織物の初期の発達については、いまだに不明である。

新石器時代から青銅器時代にかけて、ユーラシアのステップ地帯の肥沃な土地は、遊牧民のコミュニティのネットワークが発展し、交流する場を提供しました。ステップ地帯の道は常に、衣服を含む文化の交易と伝達によってアジア大陸の地域を結び付けてきました。

紀元前114年頃、漢王朝^[29]がシルクロード交易路を開拓した。地理的には、シルクロードまたはシルクルートは、中国の長安（現在の西安）から小アジア、地中海までを結ぶ、陸と海を合わせて8,000キロメートル（5,000マイル）以上に及ぶ古代の交易路のつながりを指す。シルクロードの交易は、中国、エジプト、メソポタミア、ペルシャ、インド亜大陸、ローマといった偉大な文明の発展に大きく貢献し、現代世界の基礎を築くのに貢献した。高級織物の交換はシルクロードで主に行われ、さまざまな時期に中国から地中海に至る貿易商、商人、巡礼者、僧侶、兵士、遊牧民、都市住民を結んでいた。

近東で知られている最も古い織物は、死者を包むために使われた亜麻布である可能性がある。これらはアナトリア半島のチャタル・ヒュユクにある新石器時代の遺跡から発掘された。炭化され、「嫌気性環境下で粘土や石膏の何層にも重ねて保護されていた。…これらは火で「焼かれた」、または「蒸し焼きにされた」 ^{[30] 。}放射性炭素年代測定によると紀元前6000年頃のものである。 ^[31]近東では紀元前8000年頃から亜麻が栽培されていたという証拠があるが、毛ではなく羊毛の羊の飼育はそれよりずっと後、紀元前3000年頃のことである。^[31]戦士の洞窟では保存状態の良い亜麻布が発見され、紀元前3200年頃のものである。

メソポタミアでは、一般のシュメール人の服装は、特に夏は非常に簡素だった。冬には、服は羊の毛皮で作られていた。裕福な男性でさえ、上半身裸で、カウナケと呼ばれる短いスカートだけをはいている姿で描かれ、女性は足首までの長いドレスを着ていた。王はチュニックと、真ん中にベルトの付いた膝まであるコートを着ていた。時が経つにつれ、メソポタミアでの羊毛織りの技術の発達により、衣服の多様性が高まった。そのため、紀元前3千年紀の終わりごろから、男性は短い袖、さらには膝まであるチュニックを着て、ベルトを締めていた（裕福な人はその上に羊毛の外套を着ていた）。女性のドレスは、袖あり、袖なし、幅が狭い、広い、通常は長くて体型を強調しないなど、より多様なデザインを特徴としていた^[32]。

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  シュメールの崇拝者像（男性と女性）；紀元前2800-2400年（初期王朝時代）；イラク国立博物館（バグダッド）
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  アブ神（？）と女性の小像。紀元前2800-2400年（初期王朝時代）。テル・アスマル（古代エシュヌンナ（イラク））のアブの四角い神殿から。イラク国立博物館。腰布は明らかにスカートになっており、ねじれた房はフリンジに縮んでいる^[33]
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  エビフ・イルの像。紀元前2400年頃。石膏、片岩、貝殻、ラピスラズリ。高さ52.5cm。ルーブル美術館（パリ）

これまでのインダス文明の遺跡の発掘調査では、ビーズのネックレスをつなぐ紐として、撚り合わせた綿糸が数本見つかっている。 ^[34]しかし、メヘルガルで発見されたテラコッタの小像には、一般的にターバンと解釈されるものをかぶった男性の姿が描かれている。モヘンジョダロの遺跡で発見され、「僧侶の王」とラベルが貼られた小像には、花柄のショールをかぶっている姿が描かれている。これまでのところ、インダス文明の彫刻で衣服をこれほど詳細に表現したものはこれだけである。モヘンジョダロから発掘された踊り子の他の彫刻では、腕輪などの宝飾品をかぶっている姿しか描かれていない。 ^[35]しかし、小像はハラッパー時代の衣服の歴史を正当化する具体的な証拠を提供していない。

ハラッパー人は布を染めるのに天然色素を使用していた可能性がある。研究によると、藍（インディゴフェラ属）の植物の栽培が普及していたことが分かっている。

古代ギリシャの歴史家ヘロドトスは、紀元前5世紀にインドの綿を「羊の毛よりも美しさと良さが勝る」と述べている。紀元前327年にアレクサンダー大王がインドに侵攻したとき、彼の軍隊はそれまでの毛織物よりも着心地の良い綿の服を着始めた。^{[36]もう一人のギリシャの歴史家}ストラボンはインドの織物の鮮やかさについて言及し、アリアノスは紀元130年にインドとアラブの間で綿織物の貿易が行われていたことを伝えている。^[37]

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  ローブを着た「祭司王」の像。紀元前 2400～1900 年。低温焼成滑石。パキスタン国立博物館(カラチ)
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  ドーティラップを描いたディダルガンジ・ヤクシ。c. 紀元前300年ビハール州博物館（インド）
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  袈裟を着た仏陀。紀元前 200 年頃。東京国立博物館(日本)
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  グプタ朝時代に着用されたチュリダールの古代型。紀元後 300 年頃。国立博物館(ニューデリー)
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  カーリダーサの戯曲『アビジャナシャークンタラ』に登場する、ドゥシヤンタの妻でバラタ皇帝の母であるシャクンタラがサリーを着ている。ラージャ・ラヴィ・ヴァルマによる絵画、 1870年頃。
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  ダンダン・オイリクでオーレル・スタインが発見した木製パネルの絵画。中国からホータン王国へ蚕の卵を密輸するために頭飾りの中に隠した王女の伝説を描いている。7～8世紀。大英博物館（ロンドン）

紀元前5500年頃の新石器時代の古代エジプトで亜麻布が生産されていたという証拠がある。レバント地方から輸入されたと思われる野生亜麻の栽培は、紀元前6000年頃にはすでに記録されている。イグサ、アシ、ヤシ、パピルスなどの他の靭皮繊維は、単独で、または亜麻と一緒にロープやその他の織物を作るために使われた。この時期のエジプトでの羊毛生産の証拠は乏しいが、古代後期のギリシャ・ローマ時代のエジプトから羊毛のチュニックの例が見つかる。^{[38] [39]}

古代エジプトの紡績技術には、ドロップスピンドル、手紡ぎ、太ももでの巻き上げなどがあり、糸の継ぎ合わせも行われていた。^[38]新王国時代以前は水平の地上織機が使用されていたが、その後おそらくアジアから垂直の2ビーム織機が導入された。

リネンの包帯はミイラ化の埋葬習慣で使用され、芸術作品にはリネンのキルトを着たエジプト人男性や、薄いプリーツ生地で作られた様々な形のシャツやジャケットを着た女性などが描かれている。^[38]

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  サンダル一足、紀元前1390～1352年、草、葦、パピルス、メトロポリタン美術館（ニューヨーク市）
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  古代エジプト、アッシリア、ペルシャの衣装と装飾に関する書籍からのイラスト
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  古代エジプト、アッシリア、ペルシャの衣装や装飾品の女神のイラスト
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  エジプトの男性用スカート、シェンディットを着用したソベクホテプ6世の像。新博物館（ドイツ、ベルリン）より

中国における絹生産の最古の証拠は、山西省夏の仰韶文化の遺跡で発見された。そこでは、鋭いナイフで半分に切られた、家蚕の繭が紀元前5000年から3000年の間にさかのぼる。原始的な織機の破片は、浙江省余姚市の河姆渡文化の遺跡からも見られ、紀元前4000年頃のものである。浙江省湖州市前山陽の良渚文化の遺跡では、紀元前2700年にさかのぼる絹の切れ端が発見されている。 ^{[40] [41]}他の破片は、[商王朝]（紀元前1600年頃-紀元前1046年頃）の王家の墓から発見されている。^[42]

商王朝の時代、漢民族の衣服、すなわち漢服は、袖口が狭く、帯で結んだ膝丈のチュニックである「衣」と、膝まで届く布である「袈裟」と合わせて着用する足首までの長さの細いスカートである「商」で構成されていました。上流階級の衣服は鮮やかな原色の絹で作られていました。

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  神衣をまとった堯帝の絵
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  面官を​​まとった黄帝
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  紀元前2世紀、長沙（中国湖南省）の馬王堆で織られた絹織物
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  晋の武帝の面府、7世紀の宮廷画家ヤン・リベンによる絵画

タイにおける紡績の最も古い証拠は、タイ中部にあるターケー遺跡で見つかっている。ターケーは紀元前1千年紀の終わりから紀元後1千年紀の終わりにかけて人が住んでいた。ここで考古学者は紀元前3世紀から紀元後3世紀にかけての紡錘車の破片90個を発見した。そして、これらの発見物の形状は中国南部とインドとのつながりを示している。^[43]

南米で発見された最も古い織物は、推定12,000年前のものとされている。これらの織物はペルーのギターレロ洞窟から発掘された。入植者たちは、籠や壁装材などさまざまなものを作るために、これらを使用していたと推測されている。アンデス山脈への初期の襲撃は男性のみによって実行されたという仮説に反して、エドワード・A・ジョリーの研究では、入植者の中には女性もいたに違いないことが示されている。彼がそう信じる理由は、織物が女性によって作られているという一般的な文化的つながりである。^[44]

日本で織物に関する最も古い証拠は縄文時代のものである。この文化は紐文様で装飾された土器によって特徴づけられる。約5,500年前の宮城県の貝塚からは、樹皮繊維で作られた布の破片が発見されている。^[45] 麻繊維は縄文時代の福井県鳥浜貝塚からも発見されており、このことから麻の植物も衣服に使われていた可能性がある。土器の文様痕跡には細かいマット模様も描かれており、織物技術を証明している。縄文土器の文様は、短い上着、ぴったりとしたズボン、漏斗状の袖、縄のようなベルトを身に着けている人々を示している。また、刺繍やアーチ型の塗装が施された衣服も描かれているが、これが衣服の見た目を示しているのか、それともたまたまそのような表現方法が使われているだけなのかは明らかではない。また、土器には男性用と女性用の衣服の区別はない。当時の衣服は社会的地位を示すものというより装飾的なものであったため、これは事実かもしれないが、当時の人々が実際に着ていた服装ではなく、陶器に描かれたものによるものかもしれない。骨針も発見されたため、彼らは縫い合わせた服を着ていたと推測される。^[46]

次は弥生時代で、稲作が発達しました。これにより、狩猟採集社会から農耕社会への移行が起こり、衣服に大きな影響を与えました。その時代の中国の文献によると、農業に適した衣服が着用され始めました。たとえば、体に巻き付ける縫い目のない長い布や、頭に穴が開いたポンチョタイプの衣服などです。この同じ文献では、ピンクや緋色の化粧をしていたことも示されていますが、すべての年齢や性別の人々の態度に大きな違いはありませんでした。しかし、中国の文献にはおそらく文化的な偏見があったため、これは議論の余地があります。中国の影響により年齢や性別を示す衣服の使用が促進される前は、弥生時代は非常にユートピア的だったというのが日本の一般的な考えです。

西暦300年から550年はヤマト時代であり、ここでは衣服のスタイルの多くが当時の遺物から派生しています。特に、墓の彫像（埴輪）は、衣服のスタイルが前の時代の中国の記録によるものから変化したことを伝えています。彫像は通常、前開きの上着と、男性の場合はゆったりとしたズボン、女性の場合はプリーツスカートに袖の詰まったツーピースの衣装を着ています。この時期までに中国人によって養蚕が導入されていましたが、絹のコストのため、特定の階級や地位の人々だけが使用していました。

続く飛鳥時代（550年から646年）と奈良時代（646年から794年）には、日本はより統一された政府を築き、中国の法律や社会的地位を使い始めました。これらの新しい法律では、社会的地位を示すために、人々は異なるスタイルや色の服を着ることが義務付けられました。衣服は一般的に長く幅広くなり、縫製技術も進歩しました。^[47]

フィリピンの伝統的な衣服は、価格や流行に応じて多様であり、社会的地位を示していた。基本的な衣服はバハグとチューブスカート（マラナオ族がマロンと呼ぶもの）か、代わりに軽い毛布を巻いたものだった。しかし、公の場や特に正式な機会には、ブラウスやチュニック、袖付きのゆったりしたスモック、ケープ、足首までの長さのローブなど、より高級な衣服であるリヒンリヒンが加わった。それらが作られる織物も同様に多様であった。価値の高い順に、アバカ、色のついた綿糸で装飾されたアバカ、綿、絹糸で装飾された綿、絹、輸入プリント生地、そして絹とほぼ同じ薄さの厳選された繊維で織られた上品なアバカであった。さらに、ピガフェッタは樹皮布でできたGストリングとスカートについても言及している。

しかし、仕立てていない衣服には特別な名前がありませんでした。女性の外套であるパンドンは、バナナの幹に生えた部分や産褥の胎膜など、自然の覆いを意味していました。パナイ島では、巻き毛を意味するクロンという言葉は、短いスカートやブラウスに使われ、輸入されたチンツやキャラコで作られた上質なものは、布地の名前であるタバスで単に呼ばれていました。同様に、タガログ人がタピスと呼んでいた巻きスカートは、スカートとはほとんど考えられていませんでした。ビサヤ人はそれを単にハブル（織物）やハロン（アバカ）、さらにはフルン（帯）と呼んでいました。

男性の通常の頭飾りはプドン、つまりターバンだったが、パナイ島では男女ともにサプランと呼ばれる頭布またはバンダナも着用していた。庶民は粗いアバカ布で作ったプドンを数回巻いただけで着用していたため、ターバンというよりはヘッドバンドのようなもので、そのためプドンプドンと呼ばれていた。これは後にキリスト教の像に描かれた王冠や冠がそう呼ばれるようになったためである。赤いプドンはマガロンと呼ばれ、敵を倒した勇士の記章であった。最も名誉あるプドンは最も勇敢な者だけが着用できるもので、Gストリングのように、白さで選ばれた繊維でできたガーゼのように薄いアバカのピナユサンで作られ、刺繍のように細かい模様で深紅に染められ、絹のような光沢が出るまで磨かれていた。このようなプドンは、勇敢な偉業を成し遂げるたびに長くなっており、そのため真の英雄は気取った無頓着さで片方の端を垂らしていたのである。女性は一般的にスカーフをかぶっていたが、頭全体をきつく覆う場合はトゥバトゥブと呼ばれた。また、サヤップまたはタリンダックと呼ばれる、サゴヤシの葉で編んだつばの広い帽子もかぶっていた。明らかに階級を示すものもあった。マゼランの訪問中にフマボンの女王がミサを聴きに行ったとき、彼女の前には3人の少女が帽子をかぶっていた。セブ島の頭飾りは冠が深く、男女ともに徒歩や船での移動に使われたが、サロックと呼ばれ、実際には水汲みに行くという意味だった。^[48]

古代ギリシャの織物は、経糸に重りをつけた織機で織られていた。西洋美術における織物の現存する最初の絵画は、ニューヨークのメトロポリタン美術館にあるテラコッタのレキュトスである。紀元前550年から530年頃のこの壺には、2人の女性が直立した織機で織っている様子が描かれている。上部のバーに垂直に伸びる経糸は、下部の重りで結ばれ、ぴんと張った状態になっている。右側の女性は、織糸を載せたシャトルを経糸の真ん中に通している。左側の女性は、すでに織られた糸を叩き固めるためにたたきを使用している。^[49]

古代ギリシャの衣服は、幅広で縫い目のない布地をピンで留めたり、さまざまな方法で体にドレープさせたりしたものが好まれました。

古代ギリシャの衣服は、長いウールまたはリネンで構成され、一般的に長方形で、フィブラと呼ばれる装飾されたピンで肩に固定され、帯で締められていました。典型的な衣服は、女性が着用するゆったりとしたローブであるペプロス、男性が着用する外套であるクラミス、男女ともに着用するチュニックであるキトンでした。男性のキトンは膝まで垂れ下がり、女性のキトンは足首まで垂れ下がりました。ヒマティオンと呼ばれる長い外套は、ペプロスまたはクラミスの上に着用されました。

古代ローマのトーガもまた、縫い目のない長いウールの布で、男性市民がシンプルなチュニックの上にさまざまな方法で体に巻き付けて着用していました。初期のチュニックは、肩と脇でつながれた 2 つのシンプルな長方形でしたが、後のチュニックには袖が縫い付けられていました。女性は、ドレープのあるストーラまたは足首までの長さのチュニックを着用し、外衣としてショールのようなパラを着用しました。ウールが好まれた生地でしたが、リネン、麻、少量の高価な輸入シルクや綿も着用されました。

ヨーロッパの新石器時代の文化における織物は亜麻と靭皮繊維をベースとしていた。最初の羊毛織物は新石器時代後期に現れた。^[50] \

オーストリアのハルシュタットの岩塩鉱山で、青銅器時代と鉄器時代のウール織物の切れ端が発見されました。この織物の切れ端は鉱山で使われたぼろ布の残り物でした。また、ぼろ布は着古した衣服の切れ端でした。

青銅器時代の織物は、当時の羊から採れる粗い羊毛のせいもあって、比較的粗い。羊毛にはケンプ（保護毛）が大量に含まれていた。しかし、織り方には単純な平織り（タビー織り）と、より洗練された綾織りの両方が含まれていた。綾織りの織物は平織りの織物よりもドレープ性に優れている。織物の色は天然色と染色色の両方があった。^[50]

鉄器時代の織物は青銅器時代の織物よりも上質である。紡がれた糸は非常に均一で細い。鉄器時代の織物の中には縞模様が織り込まれたものもあった。上質の織物は、より細い羊毛とケンプの少ない羊の品種が開発されたためだと考えられている。^[50]

北西ヨーロッパで発見された鉄器時代の他の布地は、泥炭地の嫌気性かつ酸性の環境下で保存された遺体から見つかっている。そのような遺体から見つかった衣類を再現したデンマークの資料によると、織物のウールのドレス、チュニック、スカートだった。^[51]これらはほとんど形が決まっておらず、革のベルトと金属製のブローチやピンで留められていた。衣服は必ずしも無地ではなく、特に衣服の端や縁に対照的な色の装飾が取り入れられていた。男性はズボンをはき、下肢を保護するために巻いていた可能性があるが、ブーシェは長ズボンも見つかっていると述べている。^{[52]ウールのショールや動物の皮で作ったケープは暖かさをもたらし、おそらく快適さのために毛皮を内側にして着用されていた。帽子もかぶっていたが、これも皮で作られており、}三つ編みから手の込んだスエビ結びまで、髪型にも重点が置かれていた。^[53]革で作られた柔らかい紐靴は足を保護していた。

中世ヨーロッパの衣服と織物の歴史は、21 世紀に多くの学術的関心を呼び起こしてきました。エリザベス・クロウフット、フランシス・プリチャード、ケイ・スタニランドは、「織物と衣服: 1150 年頃 - 1450 年頃のロンドンの発掘現場から見つかった中世の遺物」 (Boydell Press、2001 年) を著しました。このテーマは、ロビン・ネザートンとマンチェスター大学アングロサクソン文化名誉教授ゲイル・R・オーウェン・クロッカーが編集する年間シリーズ「中世の衣服と織物」 (Boydell Press) でも取り上げられています。

ビザンチン帝国は、上流階級向けに織物や刺繍を施した非常に豊かな模様の布、また下層階級向けに防染やプリントを施した布を製造し輸出していた。 ^{[54]ユスティニアヌス帝の時代までには、ローマのトーガは男女ともに}チュニカ、または長いキトンに取って代わられ、その上に上流階級はダルマティカ（ダルマティカ）のような様々な衣服を着ていた。ダルマティカはより重くて短いタイプのチュニカであり、右肩には 短い外套と長い外套が留められていた。

レギンスとストッキングはよく着用されていたが、裕福な人々の描写では目立っていなかった。ヨーロッパ人であろうとペルシャ人であろうと、それらは野蛮人と関連付けられていた。^[55]

ヨーロッパの服装は400年から1100年にかけて徐々に変化した。多くの国の人々は、自分たちが古代ローマ化した民族に属しているか、フランク人、アングロサクソン人、西ゴート人などの新しい侵略民族に属しているかによって服装が異なっていた。侵略民族の男性は一般的に短いチュニックにベルトを締め、ズボン、ストッキング、レギンスをはいている。ローマ化した民族と教会は、ローマの正装である長いチュニックを忠実に守り続けた。^[56]

上流階級はビザンチン世界、後にイスラム世界から絹織物を輸入し、綿織物も輸入したと思われる。また、ヨーロッパで織られた漂白されたリネンや染色されたシンプルな模様のウールも購入できた。しかし、刺繍装飾はおそらく非常に普及していたが、美術作品では通常見られない。下層階級は、地元産または手織りのウールを身に着けていたが、染色されていないことが多く、装飾の帯、さまざまな刺繍、タブレット織りの帯、または織機で織られた布に織り込まれた色鮮やかな縁取りが施されていた。^{[57] [58]}

12世紀と13世紀のヨーロッパの服装は、男女ともに非常にシンプルで、亜大陸全体でかなり均一でした。労働者階級の男性は短いチュニックとストッキング、女性と上流階級の男性は長いチュニックとオーバードレスという伝統的な組み合わせが標準のままでした。特に裕福な階級を除けば、ほとんどの服装は3、4世紀前とほとんど変わっていませんでした。^[59]

13 世紀には、アウターウェアの最も重要な素材であったウールの染色と加工が大きく進歩しました。リネンは、肌に直接触れる衣類にますます使用されるようになりました。ウールとは異なり、リネンは洗濯や日光による漂白が可能です。エジプトなどから輸入された綿は、詰め物やキルティング、バックラムやフスティアンなどの布に使用されました。

レバントから帰還した十字軍は、薄い絹を含むその上質な織物に関する知識を西ヨーロッパに持ち帰った。北欧では、絹は輸入品で非常に高価な贅沢品であった。^[60]裕福な人は、イタリアやさらに遠くから織られた錦織物を買うことができた。この時代に流行したイタリアの絹織物は、円形や動物の繰り返し模様が特徴で、ブルサのオスマン帝国の絹織の中心地から、そして最終的にはシルクロードを経由して元の中国から伝わった。 ^[61]

文化史と衣装史の専門家は、14世紀半ばにヨーロッパで認識できる「ファッション」が出現したことに同意している。^{[62] [63]}この世紀以降、西洋のファッションは、古代であれ現代であれ、他の文明ではまったく知られていないペースで変化した。^{[64]他のほとんどの文化では、}イスラム教徒によるインド征服などの大きな政治的変化のみが衣服の根本的な変化をもたらし、中国、日本、オスマン帝国では、数世紀にわたってファッションはわずかにしか変化しなかった。^[65]

この時期には、前世紀のドレープのある衣服と直線的な縫い目が曲線の縫い目に取って代わられ、衣服が人間の体によりぴったりとフィットする仕立てが始まり、レースやボタンの使用も同様に行われました。^[66] 2つの対照的な生地を両側に1つずつ使用したミ・パルティまたはパルティカラーの衣服の流行は、世紀半ばに男性の間で起こり、 ^[67]特にイギリスの宮廷で人気がありました。時には、ストッキングだけが左右の脚で異なる色になっていることもありました。

ウールはすべての階級で最も人気のある生地であり、リネンと麻がそれに続いた。^[61]ウール生地は、粗い未染色の布から、ベルベットのような毛羽のある上質で密度の高いブロードクロスまで、幅広い品質のものが利用可能であった。高価値のブロードクロスはイギリス経済の屋台骨であり、ヨーロッパ全土に輸出された。^[68]ウール生地は、特に赤、緑、金、青などの豊かな色に染められた。^[61]

15世紀初頭までに地中海沿岸では絹織物が定着し、銀箔の緯糸を使った絹のベルベットなどの模様のある絹織物がイタリアの衣服やヨーロッパ全土の富裕層の衣服に見られるようになった。ザクロやアーティチョークをモチーフにした堂々とした花柄は前世紀に中国からヨーロッパに伝わり、オスマン帝国の絹織物生産都市イスタンブールやブルサで主流のデザインとなり、この時期にフィレンツェ、ジェノヴァ、ヴェネツィア、バレンシア、セビリアの絹織工に広まった。^{[61] [69]}

15世紀に繁栄が進むにつれ、熟練労働者を含む都市の中流階級は、エリート層が設定したファッションをある程度踏襲した、より複雑な衣服を身につけるようになった。衣服の国ごとの多様性は、1世紀にわたって増加した。^[70]

16世紀前半までに、低地諸国、ドイツ諸国、スカンジナビアの衣服は、1520年代半ば以降、スペインの服装の厳粛でフォーマルな影響を吸収したものの、イギリス、フランス、イタリアとは異なる方向に発展しました。^[71]

手の込んだスリットは、特にドイツで人気がありました。黒は、最もフォーマルな場面でますます着用されるようになりました。ボビンレースは、16世紀半ば、おそらくフランドルでパスマントリーから生まれました。^[72]この世紀には、シャツやシュミーズのネックラインの単なるフリルから、巨大な車輪の形に成長した、ひだ飾りの台頭もありました。最も豪華なひだ飾りには、ワイヤーの支えが必要でした。

17 世紀に入ると、スペインの影響がまだ色濃く残っていたイギリスやオランダのプロテスタントが好んだ地味なファッションと、フランスやイタリアの宮廷の軽やかで露出度の高いファッションとの間には、明確な違いが見られるようになりました。

この時期にニードルレースが大流行した。カットワークから派生した幾何学的なレティセラは、刺繍で人気の渦巻き模様の花柄を反映した本物のニードルレース、またはプント・イン・アリア（イギリスでは「ポイント・レース」と呼ばれた）に発展した。イタリアへの現金流出を減らすため、フランスにレース編みセンターが設立された。^{[72] [73] [74]}

ヴォルフ・D・フーリッグによれば、「17世紀後半までに、シレジアは主に繊維産業の力によってハプスブルク王国の重要な経済的支柱となっていた。」^[75]

ムガル帝国のインド（16世紀から18世紀）は、18世紀まで国際貿易における製造業の最も重要な中心地でした。 ^[76] 1750年まで、インドは世界の工業生産高の約25％を生産していました。^[77]ムガル帝国のインドで最大の製造業は繊維製造業で、特に綿織物製造業で、未漂白でさまざまな色の反物、キャラコ、モスリンの生産が含まれていました。綿織物産業はインドの国際貿易の大部分を占めていました。^[78]インドは18世紀初頭、世界の繊維貿易の25％のシェアを占めていました。^{[79]インドの綿織物は18世紀の世界貿易で最も重要な製造品であり、南北}アメリカから日本まで世界中で消費されました。^[76]綿生産の最も重要な中心地はベンガル・スバー州、特にその首都ダッカ周辺でした。^[80]

ベンガルはオランダがアジアから輸入した織物の50％以上と絹の約80％を占めていました。^[81]ベンガルの絹と綿織物はヨーロッパ、インドネシア、日本に大量に輸出され、^[82]ダッカのベンガルのモスリン織物は中央アジアで販売され、「ダカ」織物として知られていました。^{[80]インドの織物は数世紀にわたって}インド洋貿易を支配し、大西洋貿易で販売され、18世紀初頭には西アフリカ貿易の38％のシェアを占めていました。一方、インドのキャラコはヨーロッパで大きな力を持ち、インドの織物は18世紀初頭のイギリスと南ヨーロッパの総貿易の20％を占めていました。^[77]

近世ヨーロッパでは、綿織物や絹製品など、ムガル帝国インドの織物に対する需要が高かった。 ^{[78]例えば、} ヨーロッパのファッションは、ムガル帝国インドの織物や絹にますます依存するようになった。17世紀後半から18世紀初頭にかけて、ムガル帝国インドはイギリスのアジアからの輸入の95％を占めていた。^[81]

女性の装飾^[83]に重点が置かれました。ムガル帝国の女性はパルダを着用することが義務付けられていましたが、スタイルや服装の実験を止めなかったことがわかります。アブル・ファザールは、女性を飾る要素は 16 種類あると述べています。これには衣服だけでなく、体に油を塗ることやイクタールなどの他の要素も含まれていました。ムガル帝国の女性は、長袖のゆったりとしたジャマを着ており、冬にはコートとして使用されるカバまたはカシミール ショールを合わせていました。女性たちは香水や香りをとても好んでいました。ムガル帝国の伝統におけるジュエリーは、宗教的価値だけでなく、スタイル ステートメントも表していました。

北米全域で、先住民は綿やアガベなどの天然繊維や、鹿やビーバーなどの動物の皮を使って衣服を作っていました。ヨーロッパから商人や入植者が来たとき、彼らは羊も連れて行きました。旅行者は特に暖かさからビーバーの毛皮を高く評価しました。ビーバーの毛皮の取引は、植民地時代の北米で最初の商業活動の 1 つであり、ビーバー戦争の原因でもありました。

18 世紀には、宮廷や正式な場で着用される正装と、普段着または日中の服装が区別されていました。数十年が経つにつれ、正装が必要な場面はますます少なくなり、世紀末までにはほとんど見られなくなりました。正装は、贅沢なシルクと手の込んだ刺繍が主流だったフランス宮廷のスタイルを踏襲しました。男性は、正装と普段着の両方で、コート、ウエストコート、ズボンを着用し続けました。これらは、同じ生地とトリムで作られることがあり、スリーピーススーツの誕生を告げました。

1730年代から1740年代初頭にかけて、女性のシルエットは小さなドーム型のフープが特徴的でしたが、正式な宮廷衣装ではサイドフープやパニエに取って代わられ、後にマリー・アントワネットの宮廷では、両側に最大3フィートまで広がりました。ファッションはファンタジーと豊富な装飾の極みに達しましたが、アウトドアスポーツや田舎での活動への新たな熱狂と、ジャン＝ジャック・ルソーとアメリカ独立戦争の影響によるシンプルで民主的な服装への長いくすぶる動きが、フランス革命後のまったく新しいモードと英国のウール仕立ての勝利につながりました。

女性のドレスとしては、インド綿、特にプリントされたチンツがヨーロッパに大量に輸入され、その時代の終わり頃にはシンプルな白いモスリンドレスが流行しました。

産業革命の間、織物の生産は水車や蒸気機関で動く機械によって機械化されました。生産は小規模な家屋ベースの生産から、組立ライン組織に基づく大量生産に移行しました。一方、衣服の生産は手作業で行われ続けました。

19世紀にミシンが登場し^[84]、衣服の生産を効率化しました。

織物は工場で作られるだけではなかった。それ以前は、織物は地元や国内の市場で作られていた。全国的な輸送の劇的な変化は、工場の利用を促した要因の 1 つである。蒸気船、運河、鉄道などの新しい進歩により輸送費が下がり、人々は地元で生産される高価な商品ではなく、他の場所で生産される安価な商品を購入するようになった。1810 年から 1840 年にかけて、国内市場の発達により製造業が促進され、生産高は 3 倍になった。この生産量の増加により、家族で作っていた手作りの織物の代わりに工場が使用されるなど、産業手法が変化した。^[85]

工場で働く人々の大多数は女性だった。^{[どこで？ ]}女性が繊維工場で働く理由は様々である。家庭内の混雑のため、あるいは将来の結婚に備えて貯蓄するために家を出た女性もいた。仕事によって、彼女たちは世界をもっと見ることができ、結婚に備えていくらか稼ぎ、家庭内の混雑を緩和することができた。また、故郷の家族のためにお金を稼ぐこともできた。彼女たちが家に仕送りしたのは、農民の一部が抱えていた問題を助けるためだった。また、女性が工場で働くのは、自立心と成長を個人的な目標として得られるからでもあった。^[86]

1850年代から1880年代にかけての女性のファッションは、大きなクリノリン、扱いにくいバスル、パッド入りのバストと細いウエストが強調された「蒸気成形コルセット」でした。^[87]「タイトレーシング」はコルセット論争の一部になりました。服装改革者は、コルセットは虚栄心と愚かさから生まれたもので、健康に有害であると主張しました。報告された健康上のリスクには、内臓の損傷と配置の変化、生殖能力の低下、虚弱体質と一般的な健康の衰えが含まれていました。コルセット推進派は、コルセットはスタイリッシュな服装に必要であり、独特の快楽があると主張しました。服装史家のデイビッド・クンツルは、タイトレーシングの熱狂的なファンの中には、タイトレーシングをするとき、またはコルセットの前をこすることによって性的快感を経験した人がいた可能性があり、それがこの習慣に対する道徳的な憤りにつながったのではないかと理論づけました。^[88]アリス・バンカー・ストックハムなどの医師は、特に妊娠中の患者にコルセットを使用しないよう助言しました。改革派で活動家のキャサリン・ビーチャーは、礼儀作法の規範に反抗し、生涯にわたるコルセットの使用から生じる婦人科の問題、特に子宮脱について議論した数少ない人物の一人である。^{[89] [90]フェミニスト歴史家リー・サマーズは、コルセットを締めることで}中絶を誘発できるという一般的だが口に出してはいけない考えから、ある種の道徳的パニックが生じたと理論づけた。^[91]

奴隷制度廃止運動や禁酒運動に積極的に参加したアメリカの女性たちは、演説や政治活動の経験があり、動きを制限しない実用的な服装を要求した。^[92]ファッショナブルな服装の支持者は、コルセットは道徳的で秩序ある社会に必要な身体的構造として、まっすぐで「良い体型」を維持すると主張したが、これらの服装改革者は、女性のファッションは身体的に有害であるだけでなく、「奴隷心理を植え付けることで女性を従属させようとする男性の陰謀の結果」であると主張した。^{[87] [93]}彼らは、ファッションの変化が女性の立場全体を変え、より大きな社会的流動性、男性や結婚からの独立、賃金を得て働く能力、そして身体的動きと快適さを可能にすると信じていた。^[94]

服装改革運動は、女性の下着の改革において最も大きな成功を収めた。下着は、着用者が社会的嘲笑にさらされることなく変更できるものであった。服装改革者たちは、自転車や水泳などの運動に女性が簡素な衣服を着るよう説得する上でも影響力があった。この運動は男性の服装にはあまり関心がなかったが、ニットウールのユニオンスーツやロングジョンの普及を促した。

20 世紀は、繊維の新しい用途、合成繊維、コンピュータ化された製造制御システムの発明が特徴的でした。

20 世紀初頭、米国では 衣料品および繊維産業の労働者が労働組合を結成しました。

20世紀には、この産業は非常に拡大し、カリフォルニア大学デービス校が繊維・衣服学科を設立した^[95]、ネブラスカ大学リンカーン校も繊維・衣服・デザイン学科を設立し、繊維史の修士課程を開設した^[96]、アイオワ州立大学は1865年から1948年までの衣装コレクションの歴史を特集した繊維・衣服学科を設立した^{[97]などの教育機関が設立された。}スミス大学の演劇学部が管理する歴史的衣服コレクションには、ユニークであると見なされたり、興味深いと見なされたりするアイテムに焦点を当てたコレクションでは見落とされがちな日常的な衣服が3000点収蔵されている^{[98] 。}

高校の図書館にも衣服や繊維の歴史に関するコレクションがある。^[99]

20 世紀のライフスタイル、活動、需要の変化は、強度、弾力性、耐久性の向上など、望ましい特性を製品に効果的に持たせることができる衣料品メーカーに有利に働きました。これらの特性は、異なる織り方や編み方のパターンなどの機械的な解決策、繊維の改良、または繊維の仕上げ (織物) によって実現できます。1960 年代以降、汚れ、炎、しわ、微生物の増殖に耐えるように織物を仕上げることが可能になりました。染色技術の進歩により、以前は染色が困難だった天然繊維や合成繊維の着色が可能になりました。^[100]

石油会社と化学会社によるプラスチックの発明に続いて、繊維は合成されるようになりました。繊維紡糸アクチュエータと制御システムの進歩により、繊維の直径と形状を制御できるようになり、合成繊維は天然繊維よりも正確に設計できるようになりました。1930年から1970年の間に発明された繊維には、ナイロン、PTFE、ポリエステル、スパンデックス、ケブラーなどがあります。衣料品メーカーはすぐに合成繊維を採用し、多くの場合、最適な特性を得るために異なる繊維の混合物を使用しました。^[100] 合成繊維は、天然繊維と同様に編んだり織ったりすることができます。合成繊維は、天然繊維とは対照的に、化学合成によって人間が作ります。

20 世紀初頭には、産業革命の進歩が続きました。機械化された織物の編み物や織り物に必要な手順ループでは、すでにパンチ カードやテープにコード化されたロジックが使用されていました。機械はすでにコンピューターであったため、小規模な電子機器やマイクロ コントローラーの発明によって、これらの機械の機能がすぐに変わることはありませんでした。1960 年代には、既存の機械にコンピューター数値制御 (CNC) システムが装備され、より正確で効率的な作動が可能になりました。1983 年、Bonas Machine Company Ltd. は、最初のコンピューター制御の電子ジャカード織機を発表しました。^[101] 1988 年、米国で最初の特許が「ピック アンド プレース」ロボットに付与されました。^[102]このような進歩により、機械オペレーターの仕事の性質が変わり、機械リテラシーに加えてコンピューター リテラシーもスキルとして導入されました。20 世紀のセンシング技術とデータ処理の進歩には、色合わせ用の分光光度計や自動 検査機などがあります。

2010年代、世界の繊維産業は持続不可能な慣行を理由に非難を浴びている。繊維産業は生産プロセスのほとんどの段階で環境に悪影響を及ぼしていることが明らかになっている。^[103]

古着の世界的取引は埋め立て地の使用を減らす上で有望であるが、国際関係や繊維リサイクルへの課題により、総衣料品使用量に比べ市場は小さいままである。^{[104] [105]世界的なファッション文化における過剰消費と廃棄物の発生により、世界中のブランドや小売業者が}繊維リサイクルを採用するようになり、これは世界的な持続可能性への取り組みの主要な焦点となっている。^[106]ブランドは、変化する消費者の期待に応じて、リサイクル素材で作られた製品をますます宣伝している。^[107] 2010年以降、繊維リサイクル会社への投資が急増し、リサイクルソリューションを世界的な需要に合わせようとしている。^[108]インディテックスが2022年7月に繊維から繊維へのリサイクル会社Circを支援したり^[109]ゴールドマン・サックスが機械的にリサイクルされた綿の会社Recover Textile Systemsへの投資を主導したりしている。^[110]

繊維処理、コーティング、染料の進歩が人間の健康に与える影響は不明であり、繊維接触皮膚炎は繊維労働者や一般の人々の間で増加している。^{[111] [112]}

学者たちは、西洋の消費者が新しい衣服を購入する割合が増加し、衣服の寿命が短くなっていることを明らかにしている。ファストファッションは繊維廃棄物の増加に寄与していると示唆されている。^[113]

国連商品貿易統計データベースによると、2013年の世界の繊維・アパレル輸出市場は7,720億ドルに達した。^[114]

2016年の最大のアパレル輸出国は、中国（1,610億ドル）、バングラデシュ（280億ドル）、ベトナム（250億ドル）、インド（180億ドル）、香港（160億ドル）、トルコ（150億ドル）、インドネシア（70億ドル）でした。^[115]

• ブーシェ、フランソワ。『20,000年のファッション：衣装と個人装飾の歴史』ニューヨーク：ハリー・N・エイブラムス、1987年ISBN 0-8109-1693-2 
• ジェンキンス、DT（2003）。ケンブリッジの西洋繊維の歴史。ケンブリッジ、イギリス、ニューヨーク：ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-34107-3. OCLC  48475172.
• ペイン、ブランシュ、ウィナコール、ガイテル、ファレル・ベック・ジェーン（1992）『古代メソポタミアから20世紀までの衣装の歴史』第2版、ハーパーコリンズISBN 0-06-047141-7 
• ピポニエ、フランソワーズ、ペリーヌ・マーヌ共著『中世の服装』、エール大学出版、1997年、ISBN 0-300-06906-5 

• メトロポリタン美術館所蔵の「ヨーロッパの織物生産、1600～1800年」
• 紡錘、織機、針 – 繊維産業の歴史
• Wayback Machineの Australian Museum of Clothing And Textiles Inc. (2009 年 10 月 27 日アーカイブ) – なぜ衣服と織物の博物館があるのか​​?
• 繊維と衣服の研究における人類学と歴史の結びつき: 民族史的方法 レイチェル・K・パンナベッカー著 – 衣服と繊維の研究ジャーナル、第8巻、第3号、14～18ページ (1990年)
• 繊維・衣類に関する協定の起草の歴史
• アメリカ女性史研究ガイド 2008年5月15日アーカイブ衣服とファッション
• すべて縫製済み: 帽子、洋裁、衣服、コスチューム
• ディオン・クレイトン・カルスロップによる1906年のイギリス中世衣装のギャラリー