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アルファベットシティ | |
|---|---|
 アベニューCは、近隣のプエルトリコの伝統を称えてロイサイダ・アベニューと命名されました。 | |
ニューヨーク市内の場所 | |
| 座標: 40°43′34″N 73°58′44″W / 40.726°N 73.979°W / 40.726; -73.979 | |
| 国 |  アメリカ合衆国 |
| 州 |  ニューヨーク |
| 市 | ニューヨーク市 |
| 自治区 | マンハッタン |
| コミュニティ地区 | マンハッタン3 [1] |
| エリア [2] | |
• 合計 | 1.2 km 2 (0.47 平方マイル) |
| 人口 （2020年）[2] | |
• 合計 | 45,317 |
| • 密度 | 37,000/km 2 (96,000/平方マイル) |
| 民族 [2] | |
| • 白 | 41.5% |
| • ヒスパニック | 30.6% |
| • アジア人 | 14.3% |
| • 黒 | 9.3% |
| • 他の | 4.4% |
| 経済 [3] | |
| • 平均所得 | 63,717ドル |
| 郵便番号 | 10009 |
| 市外局番 | 212、332、646、917 |
アルファベットシティは、ニューヨーク市マンハッタン区のイーストビレッジにある地区です。名前は、マンハッタンで唯一一文字の名前を持つアベニューA、B、C、Dに由来しています。南はヒューストン通り、北は14番通りに囲まれ、おおよそアベニューAからイースト川まで広がっています。[4]有名なランドマークには、トンプキンススクエアパーク、ニューヨリカン・ポエッツ・カフェ、チャーリー・パーカー邸などがあります。
この地区は長い歴史があり、マンハッタンのドイツ系、ポーランド系、ヒスパニック系、ユダヤ系移民の文化の中心地および民族居住地として機能してきました。しかし、ローワー イースト サイド、アルファベット シティ、イースト ビレッジの境界については多くの論争があります。歴史的には、マンハッタンのローワー イースト サイドは北端の14 番街で、東はイースト リバー、西はファースト アベニューに囲まれていました。今日、同じエリアはアルファベット シティになっています。20 世紀初頭、この地域のドイツ人居住地は衰退し、1904 年のジェネラル スローカム災害以降、事実上消滅しました。
アルファベットシティはマンハッタンコミュニティ第3地区の一部であり、主な郵便番号は10009です。[1]ニューヨーク市警察第9分署によってパトロールされています。
語源
ヒューストン通りより上のマンハッタンの碁盤の目状の構造を定めた1811年の委員会計画では、南北に16本の「アベニュー」が指定された。12本の番号付きアベニューはハーレムまで連続して走り、一方、 1番街より東で島が広がる場所には、A、B、C、Dの4本の文字付きアベニューが断続的に現れた。[5]この計画では、ミッドタウンの北にアベニューAとアベニューBの区間を設けることになっていたが、いずれも改名された。1943年、アベニューAは25丁目北まで、アベニューBは21丁目まで、アベニューCは18丁目まで伸びた。[6]第二次世界大戦後の民間住宅開発である スタイヴェサントタウンは、14丁目より上のAとBの残りの部分を覆い尽くした（アベニューCは数ブロック残したのみ）。1811年の文字付きアベニューで残った部分は、一部の人々からアルファベット・シティと呼ばれるようになった。
この名前の最も古い使用については意見が分かれている。1980年代にやってきた不動産業者やその他のジェントリフィケーション推進派によるマーケティング上の発明とされることが多い。[7] [8]しかし、社会学者のクリストファー・メレは、この用語を1970年代後半のアートシーンに結び付け、それが今度は不動産投資家を惹きつけたとしている。[9]そのため、メレは、アルファベット・シティとその多くの派生語、アルファヴィル、[10]アルファベットランド、[11]などは「遊び心」があったが、「この地域の急激な物理的および社会的衰退を隠し、この地域のラテン系のアイデンティティを軽視していた」と主張している。 [9]ニューヨーク市で長年ジャーナリストとして活躍する ピート・ハミルは、より暗い起源を挙げている。彼によると、ニューヨーク市警の警官は1950年代にアベニューBの東側で最も荒廃した地域をアルファベット・シティと呼んでいたという。[12]
その起源が何であれ、この名前は 1980 年頃から、犯罪、芸術、高級化という 3 つの関連とともに印刷物に登場し始めました。1980 年 12 月のデイリー ニュースの記事では、高級化の東方への流れについて報告されています。
Ave Aは今でもDMZです。一方はヒッピー天国の時代からイーストビレッジと呼ばれていましたが、もう一方はスペイン語を話す地元の人々からはロイサイダ、手をこすり合わせる不動産業者からはアルファベットシティとして知られています。[13]
1980年10月に出版された『オフィシャル・プレッピー・ハンドブック』は、プレッピーの一群を「週末をローワー・イースト・サイドのアルファベット・シティ（アベニューA、B、C、D）で過ごすパンク愛好家」と風刺的に描いている。 [14]同様に、1984年11月のニューヨーク・タイムズの記事では、「若いアーティストたちが、アルファベットランド、アルファベットビル、アルファベット・シティ（マンハッタンのローワー・イースト・サイドのアベニューA、B、Cなど）などと呼ばれるダウンタウンのエリアに移りつつある」と報じている。 [15]
この用語は1983年3月にニューヨーク・デイリー・ニュース紙に、この地域での麻薬撲滅作戦に関して登場した。[16]また、1984年4月のニューヨーク・タイムズ紙のエド・コッチ市長による最近の警察活動を正当化する社説にも登場した。
ファーストアベニューから東に川までアルファベットの書かれた通りが通っていることからアルファベットシティとして知られるこの地区は、長年にわたり麻薬の売人が根強く蔓延しており、その露骨に公然とした麻薬取引によってこの地区のコミュニティ生活が破壊されてきた。[17]
メレは、初期の使用法には共通点があり、「『危険な生活』の神秘性」を共有していたと指摘している。[18]しかし、1989年にはニューズデイの記事で、新参者の間でさえ雰囲気が変化していたことが示唆されている。
住民はヒューストン通りと14番通りの間のA通りの東側の地域を「近所」、「イーストビレッジ」、「ローワーイーストサイド」、またはそのスペイン語と英語を組み合わせた「ロイサイダ」と呼んでいる。それは、この場所を「アルファベットシティ」と呼ぶと、ギャラリーやクラブ、ドラッグを求めて部外者がA通り、B通り、C通り、D通りを訪れ始めた頃の思い出があまりにも多く蘇るからである。[19]
ABCDの意味に関連するいくつかの地元のニックネームセットには、冒険的、勇敢、クレイジー、デッド、そして最近では作家のジョージ・ペンドルによる「裕福、ブルジョワ、快適、上品」が含まれています。[20]
歴史
都市化以前
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開発以前は、現在のアルファベットシティの大部分は塩性湿地で、イースト川（厳密には河口で、川ではない）の潮流によって定期的に浸水していた。 [21] [22]湿地は食物連鎖において重要な役割を果たし、海岸を保護していた。ヨーロッパ人と接触する前にマンハッタンに住んでいたレナペ族のネイティブアメリカンは、ニューヨーク湾からデラウェア湾にかけて同様の生態系を支配していた。[23]彼らは森林の開拓地に定住する傾向があった。[24]しかし、夏には貝類を採集し、織物用のコードグラスを集め、その他の方法で湿地を利用した。[25] [26]
オランダ人入植者は、土地の所有と使用に関して異なるモデルを持ち込んだ。[27] 1625年、オランダ西インド会社の代表は、マンハッタン南部に目を向け、その先端に要塞化された町を建設し、その上に農場を建設する計画を立てた。[28] 1626年、彼らは地元のレナペ族から島を「購入」し、土地をバワリー（オランダ語で「農場」の意味）に分割し始めた。[29]アルファベットシティ地域の北半分はバワリー2号の一部であった。南西の4分の1はバワリー3号の一部であった。[30]どちらも当初は会社に属していたが、すぐに個人に売却された。植民地をイギリスに明け渡す1年前の1663年までに、ピーター・スタイヴェサント総裁は、他の入植者から2号の該当部分と3号の大部分を取得していた。[31]会社はアルファベットシティの南東の4分の1を、海岸から離れた大きな区画に関連付けられた小さな区画に分割した。[30]このようにして、高地の農民は独特の潮汐生態系（彼らはそれを「塩の牧草地」と呼んだ）にアクセスし、飼料として価値のある「塩の干し草」を手に入れました。[32]アドリアン・ファン・デル・ドンクは、影響力のある「ニューネーデルランドの記述」（1655年）で、仲間のオランダ人に次のように伝えています。
塩田があり、その一部は見渡すことができないほど広い。これらは牧草地や干し草に適しているが、特に海岸近くでは春の潮で干し草があふれてしまう。これらの牧草地はオランダの低地や郊外に似ている。そのほとんどは堤防を張り耕作できる。[33]
当時のオランダ人は、土地の埋め立ての可能性に特に敏感だった。しかし、この都市ができた最初の2世紀、大規模な埋め立ては、島の商業的な南端、特にイースト川の河口の埠頭に限られていた。[34]スタイヴェサントとその相続人は、奴隷労働の助けを借りて、田舎の農場として農場を占有し続け、軽く耕作し、土地にほとんど手を加えなかった。[35] [36]
通りの発展
独立戦争後、人口と貿易が急増し、市は北方へと拡大する態勢が整った。1789年頃、ピーター・スタイヴェサント（同名の長官の曾孫）が、この地域の計画を考案し、建設する通りと販売する土地を計画した。[37]そうすることで、彼は南の地主たちの前例に従った。[38]しかし、この頃には市は独自の道路を敷設し、市全体をつなげたいと考えていた。[39]統一された街路システムの最初の提案は、マンギン・ゲルク計画だった。1799年に提出されたこの計画では、スタイヴェサントの格子状の道路をアルファベット・シティの上の入り江まで延長し、海岸線をまっすぐにして、アルファベット・シティとローワー・イースト・サイドが孤立した隆起ではなくなった。[40]この計画が政治的な争いと地主の要求に屈すると、市は州に設計の指示を求めた。[41]その結果、1811年の委員会計画が策定され、ヒューストン通りより上のマンハッタンの街路網が定められた。
「一般的に」委員たちは「すべては長方形であるべきだ」と決議した。[42]しかし、新しい道路はアルファベット シティのすぐ下で既存の道路に対して回転していた。さらに、委員たちは海岸線をまっすぐにすることはほとんどできなかった。彼らは憲章によって干潮線から 400 フィート先まで埋め立てることに制限されていたが、これはマンギン＝ゲルク計画で求められていたものよりはるかに少なかった。[43]ファースト アベニューはこの制限を反映していた。それはできるだけ東に 5 番街 (以前の設計ではミドル ロードと呼ばれていた[44] ) と平行に引かれ、水の中に入り込みすぎないようにした。不規則な土地がファースト アベニューから突き出ており、委員たちはこれらの場合、文字の入ったアベニューに目を向けた。アベニュー A と B はアルファベット シティのあたりに現れ、ミッドタウンより上に再び現れ、ハーレムで再び現れた (最終的にはアルファベット シティより上で名前が変更されるか、廃止された)。アベニュー C と D はアルファベット シティにのみ存在した。そのため、この地域は古いグリッドとはずれており、新しいグリッドとは比較的切り離されていました。
一方、アルファベット シティは、イースト川沿いの長く弧を描く土手を維持しました。この土手は、街を活気づける港や造船所のすぐ北にあります。委員たちは、島の東側の大通りを、より密集した開発が進むことを見越して、より密集した場所にしました。[45]アルファベット シティ自体には、市全体に食料を供給する卸売りの食料品市場を構想しました。市場は 7 番街から 10 番街まで、そして 1 番街から川まで伸び、中央に運河が通る予定でした。委員たちは次のように書いています。「この目的のために選ばれた場所は塩沼地であり、その状況から、価格は劣りますが、その用途に関しては、他の土地よりも価値があります。」[46]
拘束力のある計画を求めたにもかかわらず、市は実行中に州に多くの修正を要求したが、その多くは財産権者の要求に沿ったものだった。[47]アルファベットシティの土地所有者（ほとんどがスタヴェサント）は、湿地帯の環境を考慮して、特別な配慮を主張し、市はそれに同意した。
[地主の]記念碑には、ノース ストリート [現在のヒューストン ストリート] とブランディ ムラ ポイント [バーント ミル ポイント、12 番街付近] の間にある広大な窪地の牧草地は、最も経済的な費用規模で、公益にかなう法人が提供できるあらゆる奨励策を講じない限り、所有者に利益をもたらす見込みのある改良は不可能であると述べられており、その事実は疑う余地がありません。[48]
この目的のため、計画中の公共スペースのほとんどと同様に、提案された市場は民間の手に返還された。1815年に市場はごく一部に縮小され、[49] 1824年に完全に廃止された。 [50] [51]市は、その土地は当時意図された目的を果たすには遠すぎると主張し、それを保持することは開発を阻害するだろうと主張した。[52]都市史家エドワード・スパンは、「おそらく計画の中で最も先見の明があったものが、最初に完全に削除された」と嘆いた。[53]
市場を廃止した同じ法律で、州は、文字の付いた通りだけを狭めるという地主の請願を受け入れた。[50]標準通りの幅は 100 フィート (30 メートル) だったが、A 通りは 80 フィート (24 メートル) に、B 通り、C 通り、D 通りはほとんどの交差道路の幅である 60 フィート (18 メートル) に縮小された。[54]「市街地への、または市街地からの幹線道路として使用できないため、言葉の正しい意味での通りとはみなされない」と市議会は記した。代わりに、それらは「可能な限り [ヒューストンの下の] 旧通りと一致させるべきであり、旧通りの延長を形成し、同じ名前で呼ばれ、市当局によって通りとして規制される」べきである。[52]
これらの決定において大きな影響を与えたのは、湿地そのものと、そこから排水される（あるいは排水されない）水であった。アルファベットシティの通りの整地と排水に関する議論は、埋め立てが進む中でも10年以上にわたって堂々巡りとなった。[55] [56] [57] [58]標準設計では、流域全体にわたって土地が川に向かって一様に傾斜することになっており、流域は内陸のバワリーまで広がった。しかし、道路建設の費用を査定される地主たちは、これほどの埋め立て費用がかかることに反対した。1823年、新たに設置された委員会は、1811年の計画を修正する権限を持って、閉鎖型下水道網で費用を節約することを提案したが、これは市の古い地域で度重なる詰まりにより悪評を呼んだ。[59] [60]新しい委員会からの別の提案は、以前の市場の設計を踏襲し、6、9、14番通りに開放的で装飾的な運河を設けることを求めていた。[61] [62] 1832年、どんなに埋め立てても定期的な洪水を食い止めることができなかったため、[63]市はより単純な下水道システムを採用することにした。この設計では、土地は東西両側からアベニューCに向かって溝のように傾斜し、下水道を通って14番街の川に流れ込む（アベニューCはこの目的のために80フィートに拡張された）。[60]この決定により、道路や建物の建設は進められたが、下水道の建設自体は数十年待たされることとなった。8番街のアベニューC沿いの考古学的発掘調査によると、この場所は1820年から1840年の間に徐々に10～12フィート隆起し、1840年代から（私設の貯水槽の助けを借りて）人が住み、1867年に提案された下水道によって排水されただけであった。[64]
乾ドック地区
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アルファベットシティ地区は、1820年代に、市の拡大する造船業と修理業の一環として、当初は川沿いに発展した。造船所は、船大工などの専門労働者や鉄工所などの補助的な製造業者の近くに密集する傾向があった。[65]また、多くの安価なスペースも必要だった。そのため、市の成長に伴い、造船所は定期的に周辺の場所へ移転せざるを得なかった。1750年頃にはドーバー通りより上、1800年頃にはコーリアーズフックより下（ヒューストン通りの約5ブロック南）、そして1820年代からはアルファベットシティの湿地帯へ移転した。 [66][ 67] 1840年代から50年代にかけて、イースト川のコーリアーズフックから13番通りまで、そして内陸のアベニューCまでが、国内で最も造船業が集中していた場所であった。[68]南北戦争後、土地と労働コストの増加、そして木造船からより重い鉄製の船体への変更により、この産業は島から完全に追い出されました。[69]
造船所は、この地域の海岸線の南端、おおよそスタントン通りと3番街の間に最初に現れました。この場所は、既存の造船所に近いだけでなく、比較的高い場所でもありました。実際、この場所は、埠頭の下に埋もれつつあった塩性湿地の小丘にちなんで、やや紛らわしいことにマンハッタン島と呼ばれていました。[a]ここで、1806年から1807年にかけて、チャールズ・ブラウンが最初の商用蒸気船、ロバート・フルトンのクレルモンを建造し、市の造船業の評判を確立するのに役立ちました。[72] [73] [b]アダムとノアのブラウン兄弟（チャールズとは血縁関係なし）とヘンリー・エックフォードがこの場所を引き継ぎ、 [72] [73] 1819年までに、新しい格子線計画の東にあるルイス通り沿いの埠頭を5番街まで拡張しました。[75] 1811年の委員会の計画では、7番街と10番街の間に卸売食品市場を建設することが求められていたが、地元の地主がこれを阻止し、同様の計画がさらに進むことになった。1825年、資金力のある船主と建設業者のグループがニューヨーク・ドライ・ドック・カンパニーを設立し、市の修理施設をアップグレードした。[76] [77]彼らは、最近スタイヴェサントによって売却された6番街から13番街にかけてのウォーターフロントを購入し、10番街周辺にドライ・ドック・バンク、ドライ・ドック・ストリート（現在のスゾルド・プレイス）、修理のために船を持ち上げるための斬新な海上鉄道を含む精巧なキャンパスを建設した。 [78] [79]そのため、この地区全体はドライ・ドックと呼ばれることが多かった。[80] [c]
1828年、ある観察者は「この島で、人間の破壊的な手によってこれほど自然の様子が変わった場所は他にない...巨大な丘が完全に平らになったり、切り倒されたりして、ドックや埠頭を埋め立てるために使われた」と記した。[86] 1840年代初頭までに、造船所は川岸に沿って実線を形成し、[87]湿地のかつての低水位線から数百フィート突き出ていた。造船業者には、スミス＆ダイモン（4番街から5番街）、ウィリアム・H・ウェッブ（5番街から7番街）、ジェイコブ・A・ウェスターベルト（7番街から8番街） 、ウィリアム・H・ブラウン（11番街から12番街）などがあった。[88] [89] [90]彼らの横には、急成長していたクリッパー貿易用のマストを建造するスパーメーカーや、蒸気エンジンを製造する製鉄所もあった。モーガン鉄工所（9番街から10番街）とノベルティ鉄工所（12番街から14番街）はすぐにこの地域最大の雇用主となった。[91]ノベルティ鉄工所は1850年代のピーク時には約1200人の労働者を抱え、エンジニアリングと運営の驚異と見なされていた。[92] [93]
造船所が川沿いに増えるにつれ、住宅が近くに建てられるようになった。多くの場合、造船業者自身が開発業者の役割を果たした。例えば、ノア・ブラウンはヒューストンの南に見習い用の下宿屋を建て[94] [95]、北側の広い土地に投資した[96] [97] 。 1830年頃から、別の造船一族であるフィケット家は、アベニューD沿いやアベニューCの西側の交差道路沿いに3階建てのレンガ造りの家を数多く建てた[d]。彼らはいくつかを自分たちで住み、より質の低い住宅を熟練労働者に貸した[102] 。 1840年代初頭までには、造船所の所有者が近隣に点在し[103]、市内の造船大工の大半は、埠頭から目と鼻の先にあるアベニューDとルイス通り沿いの狭い一区画に住んでいた[104] 。
この時期、造船業界は、ニューイングランドの周辺の田園地帯や造船業が盛んな地域から、活気ある造船所に引き寄せられてやって来た移民によって支配されていた。[105] [106] 彼らは、職人が見習いから職人、そして親方へと昇進し、隣り合って生活し働くという伝統的な生産モデルを共有していた。南北戦争前のニューヨーク市の搾取工場の傾向を記録したショーン・ウィレンツは、造船業は伝統が存続し、賃金、技能、尊敬が一般的に高いまま保たれた稀有な産業であると指摘している。 [107]彼と他の人々はまた、造船所労働者が米国で労働時間短縮の先駆者であったと評価している。アルファベットシティの川岸には、1834年頃に職人が確保した10時間労働を強制するために、何十年もの間「メカニックの鐘」が吊るされていた。 [e]労働改革者ジョージ・マクニールは、それを「労働者のための『自由の鐘』」に例えた。[111]
19世紀
コミッショナーの計画とその結果できた街路網は、市の北方拡大のきっかけとなり、[112]ローワー・イースト・サイドの現在のアルファベット・シティの部分は、短期間ではあるが、市内で最も裕福な住宅街の一つであった。[113]通りの整地後、1830年代初期までにイースト・サイドとノーホーに長屋の開発が始まった。[112] 1833年、トーマス・E・デイビスとアーサー・ブロンソンは、アベニューAからアベニューBまでの10番街のブロック全体を購入した。このブロックは、同年に指定されたアベニューAからアベニューBまでの7番街と10番街の間に位置するトンプキンス・スクエア公園に隣接していた。 [114]この公園は、1811年の当初のコミッショナーの計画にはなかったが、ファースト・アベニューの東側の7番街から10番街までの土地の一部は、結局建設されることのなかった市場のために確保されていた。[115]エリシャ・ペックとアンソン・グリーン・フェルプス、エフライム・H・ウェントワース、クリストファー・S・ハバードとヘンリー・H・ケイシーなどの開発業者によって、2.5階から3階建ての長屋が脇道に建てられました。 [116]この地区の急速な成長を受けて、1837年にマンハッタンの第17区は第11区から分割されました。前者はアベニューBからバワリーまでの地域をカバーし、後者はアベニューBからイースト川までの地域をカバーしました。[117]
19世紀半ばまでに、富裕層の多くはさらに北のアッパー・ウエスト・サイドやアッパー・イースト・サイドへと移り住んだ。[118] : 10 一部の裕福な家族は残り、1880年代のある観察者は、これらの家族が「 5番街の成金を軽蔑していた」と指摘した。 [119]しかし、一般的には、多くの人が北へ移動するにつれて、この地域の裕福な人口は減少し始めた。現代のアイルランド、ドイツ、オーストリアからの移民がこの地区に移り住んだ。[117]
マンハッタンの第17区（現在のアルファベット・シティの西部を含む）の人口は、1840年の1万8千人から1850年には4万3千人を超え、1860年にはさらにほぼ倍増して7万3千人となり、当時市内で最も人口の多い区となった。[117] [120] ：29、32 1837年恐慌の結果、市内ではそれ以前の数年間に建設が少なくなり、移民向けのユニットが不足し、その結果、ロウアー・マンハッタンの多くの家が分割された。[117] [121]もう一つの解決策は、イーストサイドに真新しい「テナント・ハウス」またはテネメントを建てることだった。 [118] ：14–15 これらの建物の集まりは、アスター家とスティーブン・ホイットニーによって建設された。[122]開発者は、長屋の日常的な運営にはほとんど関与せず、代わりに地主（その多くは移民またはその子供）に各建物の管理を下請けに出した。 [123 ] 1860年代に規制法が可決される前に、典型的には25×25フィート（7.6×7.6メートル）の敷地面積を持つ多数の長屋が建てられた。[122]安全で不衛生な環境に対する懸念に対処するため、1879年に2番目の一連の法律が可決され、各部屋に窓を設置することが義務付けられ、各建物の間に通気孔が作られた。法律の仕様に合わせて建てられた後の長屋は、オールドロー長屋と呼ばれた。[124] [125]ジェイコブ・リースの1890年の著書『How the Other Half Lives』によって始まった改革運動は、ヘンリー・ストリート・セトルメントなどの入植地住宅やその他の福祉・サービス機関を通じて、この地域の問題を軽減しようとし続けた。[126] : 769–770
新しい移民のほとんどがドイツ語を話したため、現代のアルファベット・シティ、イースト・ビレッジ、ローワー・イースト・サイドは、総称して「リトル・ジャーマニー」（ドイツ語：Kleindeutschland）として知られるようになった。[120] : 29 [127] [128] [129]この地区は、ウィーンとベルリンに次いで3番目にドイツ人の都市人口が多い地区であった。アメリカで最初の外国語地区であり、この時期に何百もの政治、社会、スポーツ、レクリエーションのクラブが設立された。[127]この地区には数多くの教会が建てられ、その多くが現在も残っている。[124]さらに、リトル・ジャーマニーにはイースト・ビレッジ近くのセカンドアベニューに独自の図書館があり、[128]現在はニューヨーク公共図書館のオッテンドルファー支所となっている。[130]しかし、1904年6月15日のゼネラル・スローカム号の沈没で1000人以上のドイツ系アメリカ人が死亡して以来、コミュニティは衰退し始めた。[128] [131]
この地域から退去したドイツ人の代わりに、様々な国籍の移民が移り住んだ。[132]これにはイタリア人や東欧系ユダヤ人のグループ、ギリシャ人、ハンガリー人、ポーランド人、ルーマニア人、ロシア人、スロバキア人、ウクライナ人が含まれ、それぞれが比較的同質の居住地に定住した。[126] : 769–770 『 How the Other Half Lives 』でリースは「国籍を示すために色分けされた市の地図は、シマウマの皮膚よりも多くの縞模様と、どんな虹よりも多くの色彩を示すだろう」と書いている。[125] : 20 かつて のリトルジャーマニーに最初に居住したグループの一つはイディッシュ語を話すアシュケナージ系ユダヤ人で、最初はヒューストン通りの南に定住し、その後北へ移動した。[133]ローマカトリックの ポーランド人とプロテスタントの ハンガリー人もイーストサイドに大きな影響を与え、20世紀初頭には7番街沿いに礼拝所を隣接して建てた。[134] 1890年代までには、長屋は華やかなクイーンアン様式やロマネスク様式で設計されるようになったが、1890年代後半に建てられた長屋はルネッサンス様式で建てられた。[135]当時、この地域はローワーイーストサイドの一部として認識されるようになっていった。[136]
20世紀
1901年のニューヨーク州長屋法は、イーストサイドの建物が従わなければならない規制を大幅に変更しました。[138]同時に、イーストサイド内ではセカンドアベニューを中心にイディッシュ劇場地区、または「イディッシュリアルト」が発展しました。そこには、市内のユダヤ人移民のための多くの劇場やその他の娯楽が含まれていました。[139] [140]第一次世界大戦までに、地区の劇場では一晩に20から30ものショーが開催されました。[140]第二次世界大戦後、イディッシュ劇場の人気は低下し、[141] 1950年代半ばまでに地区に残っている劇場はほとんどありませんでした。[142]
市は1935年から1936年にかけて、イースト3丁目の南側、ファーストアベニューとアベニューAの間、およびアベニューAの西側、イースト2丁目とイースト3丁目の間にファーストハウスを建設した。これは米国初の公営住宅プロジェクトであった。 [126] : 769–770 [143] : 1 イーストビレッジのポーランド人居住区は存続したが、他の多くの移民グループが立ち去り、彼らの元教会は売却されて正教会の大聖堂になった。[144]ラテンアメリカ系移民がイーストサイドに移り始め、地区の東部に定住して、後にロイサイダとして知られるようになる居住区を形成した。[145] [146] [147]
イーストサイドの人口は、1930年代の大恐慌の始まり、 1924年の移民法の施行、ニューヨーク市地下鉄の郊外への拡張とともに減少し始めた。[148]多くの古いアパートは「荒廃」し不必要であるとみなされ、20世紀半ばに破壊された。[149] 1番街の東2番街と6番街の間にあるビレッジビューハウスは1964年にオープンし、[150]一部は古い聖ニコラス教会の跡地に建てられた。[137]
20世紀半ばまで、この地域は単にローワー・イースト・サイドの北部であり、移民や労働者階級の生活という同様の文化があった。1950年代から1960年代にかけて、イースト・ヴィレッジへのビートニクの移住により、急速に高級化が進むグリニッチ・ヴィレッジから追い出されたヒッピー、ミュージシャン、作家、芸術家が集まってきた。[150] [151] : 254 グリニッチ・ヴィレッジから東のアルファベット・シティまで最初に移住した住民の中には、詩人のアレン・ギンズバーグがいた。彼は1951年にイースト7番街206番地に引っ越した。彼のアパートは、ウィリアム・バロウズ、ジャック・ケルアック、グレゴリー・コーソなどの作家たちの「中枢」となった。[151] : 258 1955年には、バワリー通りと3番街の上を走っていた3番街の高架鉄道が撤去され、さらなる変化が訪れた。[150] [152]これによりイーストサイドは潜在的な居住者にとってより魅力的になり、1960年までにニューヨークタイムズは「この地域は徐々にグリニッチビレッジの延長として認識されるようになり、ニューヨークのボヘミアを川から川まで広げている」と述べた。[150] [153]この地域はニューヨークのカウンターカルチャーの中心地となり、パンクロック[154]やニューヨリカン文学運動など、多くの芸術運動の発祥の地であり歴史的拠点となった。[155]
1970年代から1980年代にかけて、ニューヨーク市は全体的に衰退し、破産に近づきつつあった。特に1975年のニューヨーク市財政危機以降はそうだった。[145]アルファベットシティとイーストビレッジの住宅は、所有者が建物を適切に維持しなかったため、放置された状態が続いていた。[156]市はこれらの建物の多くを購入したものの、資金不足のため維持することができなかった。[145]このエリアの構造の劣化にもかかわらず、音楽と芸術シーンは好調だった。1970年代までには、ゲイのダンスホールやパンクロッククラブがこの地区にオープンし始めた。[157]これらには、1979年に101アベニューAにオープンしたピラミッドクラブが含まれており、ニルヴァーナやレッドホットチリペッパーズなどのミュージシャンや、ルポールやアンマグナソンなどのドラッグパフォーマーが出演した。[157]
ジェントリフィケーション
アルファベット シティは、20 世紀後半から 21 世紀初頭にかけて、ニューヨークの多くの地区でジェントリフィケーションが進んだ地域のひとつです。さまざまな要因により、マンハッタン全体、特にアルファベット シティでは、犯罪率が低下し、家賃が上昇しました。21 世紀には、A 通りから D 通りは、以前の数十年間に比べて明らかにボヘミアンらしさが薄れました。 [158] 1970 年代には家賃が非常に低く、この地域はマンハッタンで最も住みにくい場所の 1 つと考えられていました。[159]しかし、1983 年には、芸術家の流入により、家賃の上昇により、多くの老舗や移民がこの地区から立ち退かざるを得なくなったとタイムズ紙が報じています。 [160]翌年までに、若い専門家が地域の人口の大部分を占めるようになりました。[159]それでも、犯罪は依然として蔓延しており、トンプキンス スクエア パークでは麻薬取引が公然と行われることが多かったです。[161]
ジェントリフィケーションをめぐる緊張は、1988年のトンプキンススクエアパーク暴動の一因となった。この暴動は、公園のホームレスを標的とした夜間外出禁止令案への反対を受けて発生した。暴動の余波で不動産価格が下落し、ジェントリフィケーションはいくらか鈍化した。[162]しかし、20世紀末までに不動産価格は再び急上昇した。アルファベットシティの店舗の約半数が暴動から10年以内に開店し、その期間の空き店舗率は20%から3%に低下しており、長年営業していた商店の多くが追い出されたことを示している。[163]
再生都市空間博物館は、 2012年にCアベニューのCスクワットと呼ばれる建物内にオープンしました。都市活動のアーカイブであるこの博物館では、イーストビレッジの草の根運動の歴史を探り、コミュニティガーデン、スクワット、社会変革の現場を巡るガイド付きウォーキングツアーを提供しています。[164]
政治的代表
政治的には、アルファベットシティはニューヨーク州の第7選挙区と第12選挙区に属している。[165] [166]また、ニューヨーク州上院の第27選挙区と第28選挙区、[167] [168]ニューヨーク州議会の第65選挙区と第74選挙区、[169] [170]ニューヨーク市議会の第1選挙区と第2選挙区にも属している。 [171]
建築
歴史的建造物
グリニッチ・ヴィレッジ歴史保存協会（GVSHP）などの地元コミュニティグループは、アルファベット・シティの個別および地区のランドマーク指定を獲得し、地域の建築的および文化的アイデンティティを保存および保護するために活動しています。[172] 2011年初頭、ニューヨーク市ランドマーク保存委員会（LPC）は、トンプキンス・スクエア・パークの北にある10番街のブロックに沿った小さな地区を提案しました。[173]イースト10番街歴史地区は、 2012年1月にLPCによって指定されました。[174] [175]
いくつかの注目すべき建物が個別のランドマークとして指定されています。これには次のものが含まれます。
その他の構造
その他の注目すべき建物としては、19 世紀にあらゆる政治指導者が住んでいた、イースト 7 番街の C 通りと D 通りの間にある堂々とした長屋のブロック「ポリティカル ロウ」、アベニュー D 近くのイースト 10 番街にあるランドマークのウィートワース ベーカリー ビル、その隣にあるアベニュー D 143-145 番地などがあります。この建物は、かつてイースト川のウォーターフロントで活気ある産業で賑わっていたドライ ドック地区の名残です。
アルファベットシティには、この地区の海事史に関係する19世紀初頭の家屋が多数現存しており、これらはかつて農地であった場所に建てられた最初の家屋でもある。GVSHPはこれらの家屋を保存しようと努力したが、LPCはそうしなかった。[187] 316 East 3rd Streetにある1835年の長屋は、2012年に「The Robyn」と呼ばれる33戸の賃貸住宅の建設のために取り壊された。[188] 2010年に、GVSHPとイーストビレッジコミュニティ連合は、LPCに、326と328 East 4th Streetの2軒のギリシャ復興様式の長屋をランドマークに指定することを検討するよう依頼した。これらは1837年から1841年まで遡るものであり、長年にわたり造船所関連の商人、シナゴーグ、そして最近ではUranian Phalansteryと呼ばれる芸術集団が住んでいた。しかし、LPCはこれらの長屋にランドマークの地位を与えていない。[189] LPCはまた、イースト7番街264番地（イラストレーターのフェリシア・ボンドの旧宅）と隣接する4軒の長屋をイーストビレッジ/ローワーイーストサイド歴史地区に追加することを拒否した。[190]
2008年、アルファベットシティ地域のほぼ全域が、GVSHP、地元コミュニティ委員会、地元選出の役人などの地元コミュニティグループが主導する取り組みの一環として「ダウンゾーニング」された。[191]アルファベットシティのほとんどの地域では、再ゾーニングにより、新しい開発が地域の低層建築の特徴と調和して行われることが求められている。[192]
ロイサイダ
Loisaida / ˌ l oʊ . iː ˈ s aɪ d ə / は、 「Lower East Side」のスペイン語（特にニューヨリカン語）の発音に由来する用語です。もともとは詩人/活動家のビットマン「ビンボ」リバスが1974年の詩「Loisaida」で作った造語で、現在はアルファベットシティのCアベニューを指し、1960年代以降、住民の大部分はヒスパニック系（主にニューヨリカン）です。
1940年代以降、この地区の人口構成は何度か大きく変化している。第二次世界大戦後、労働者階級が後押しする大規模なスタイヴェサント・タウン - ピーター・クーパー・ヴィレッジが北端にできたことで、この地域に下層中流から中流階級の要素が加わり、 21世紀におけるこの地区のジェントリフィケーションの一因となった。また、その南と東に大規模な政府住宅プロジェクトが建設され、ラテン系人口が増加したことで、この地区の大部分がラテン系地区へと変貌したが、1990年代後半になると、家賃の安さが高い犯罪率を上回り、多くの芸術家や学生がこの地区に移り住んだ。その後、マンハッタンの成長するチャイナタウンはローワー・イースト・サイドの南部にまで拡大したが、ヒスパニック系は依然としてアルファベット・シティに集中している。犯罪率の低下に伴い、アルファベット・シティ、イースト・ヴィレッジ、ローワー・イースト・サイド周辺の地域は急速にジェントリフィケーションが進んでいる。ローワー イースト サイドの境界は歴史的な境界とは異なり、ヒューストン ストリートが現在では北端とされ、ヒューストン ストリートから 14 番街までのその北側の地域はアルファベット シティとみなされています。しかし、アルファベット シティという用語は主に犯罪率の高い時代の名残であるため、英語を話す住民はアルファベット シティをイースト ビレッジの一部として呼び、スペイン語を話す住民はアルファベット シティを今でもロイサイダと呼んでいます。
警察と犯罪
アルファベットシティは、イースト5番街321番地にあるニューヨーク市警察第9分署によってパトロールされている。 [193]第9分署は、2010年に人口一人当たりの犯罪率で69のパトロールエリアのうち58番目に安全な地域にランクされた。 [194]
第9管区の犯罪率は1990年代よりも低く、すべてのカテゴリーの犯罪は1990年から2018年の間に78.3％減少しました。2018年には殺人0件、強姦40件、強盗85件、暴行149件、窃盗161件、重窃盗835件、自動車重窃盗32件が報告されました。[195]
火災安全
アルファベットシティにはニューヨーク市消防局（FDNY）の消防署が2つある。[196]
- ラダー中隊3/大隊6 – イースト13番街103番地[197]
- エンジン会社28/ラダー会社11 – 222イースト2ndストリート[198]
郵便局と郵便番号
アルファベットシティは郵便番号10009内にあります。[199]アメリカ合衆国郵便公社はアルファベットシティの近くに2つの郵便局を運営しています。
- ピーター・スタイヴェサント駅 – 335 East 14th Street [200]
- トンプキンススクエア駅 – イースト3番街244番地[201]
著名な居住者
- ルイス・アボラフィア（1941-1995）— 芸術家、社会活動家、民俗芸能人、ヒッピーのアメリカ合衆国大統領候補
- ホアキン・バダホス(1972 年生まれ) — 詩人、作家
- デヴィッド・バーン（1952年生まれ）— ミュージシャン、アーティスト
- クロマグス- ハードコア パンク バンド
- ロザリオ・ドーソン（1979年生まれ）—キューバ系プエルトリコ系アメリカ人女優
- ボビー・ドリスコル（1937-1968）—俳優
- エデン・アンド・ジョンズ・イースト・リバー・ストリング・バンド- 漫画家/ミュージシャンのロバート・クラムと時々レコーディングや演奏をするミュージシャン
- アレン・ギンズバーグ（1926-1997）—詩人、206 E. 7th Street [202]
- ルイス・グスマン（1956年生まれ）—プエルトリコの俳優
- ジョナサン・ラーソン（1960-1996）— 80年代と90年代に活躍した作曲家、劇作家
- レフトオーバー・クラック（1998年結成）—パンクロックバンド
- ジョン・レグイザモ（1964年生まれ）—ヒスパニック系俳優、スタンダップコメディアン、映画監督、劇作家
- マドンナ（1958年生まれ）—歌手[203]
- チャーリー・パーカー（1920年 - 1955年）—ジャズミュージシャン。イースト9番街とイースト10番街の間の151アベニューBに住んでいた[204]
- ジェラルド・リベラ（1943年生まれ）—テレビタレント、60年代後半から70年代前半に活躍[205]
- キキ・スミス（1954年生まれ）—アーティスト
- ジョン・スペースリー（1993年死去） — ミュージシャン、俳優、ナイトライフパーソナリティ
- ザ・ストロークス（1998年結成）—ロックバンド
- ウィリアム・H・ウェッブ（1816-1899）—造船業者、慈善家
- ブルース・ウィリス— 俳優、1980年代初頭の住人
大衆文化では
小説と詩
- ヘンリー・ロスの小説『眠りの女神』（1934年）はアルファベット・シティを舞台としており、小説の主人公であるデイビッドとその家族がそこに住んでいます。
- アレン・ギンズバーグは、アルファベット・シティの近所の通りに関する詩を数多く書いた。
- デイヴィッド・プライスの小説『アルファベット・シティ』（1983年）は、ロンドンを離れ、「A、B、C、D通りの荒野」で同性愛を探求する男の物語である。[206]
- ジェローム・チャリンの小説『アベニュー C の戦争の叫び』（1985 年）はアルファベット シティを舞台としています。
- ニューヨーク市のアルファベット シティの架空のバージョンは、Kultの付録Fallen Angels (1994)で紹介されています。
- アンソニー・ボーディンは著書『キッチン・コンフィデンシャル』（2000年）で、「薬物なしで決断を下すことはほとんどなかった。大麻、メタクアロン、コカイン、LSD、蜂蜜に浸してお茶を甘くするために使われるシロシビン・マッシュルーム、セコバルビタール、トゥイナール、アンフェタミン、コデイン、そしてヘロインも増え、スペイン語を話すボーイをアルファベット・シティに送ってヘロインを手に入れさせた」と述べている。
- ゲイリー・シュタインガート著の小説『ロシアン・デビュタントのハンドブック』（2002年）の主人公は、1990年代半ばのアルファベット・シティに住んでいます。
- ブレンダン・デニーンのホラー/SF小説『The Chrysalis』（2018年）はアルファベット・シティで始まり、ニュージャージー州の郊外で終わります。
- アダム・シルヴェラとベッキー・アルバタリの小説『What If It's Us』（2018年）には、アルファベット・シティのアベニューBとアベニューCに住むベンとディランというキャラクターが登場します。
漫画
- マーベルコミックでは、アルファベットシティには、ミュータントが主に暮らすゲットーであるディストリクトX（ミュータントタウンとしても知られる）がある。このゲットーは、ニューエックスメン#127でアルファベットシティ内にあることが確認された。ディストリクトXでは、このゲットーは「米国で最も高い失業率、最も高い文盲率、そしてロサンゼルス以外では最も深刻な過密状態」にあると説明されている。（これらの数字は、人口が多いことを示唆している。）ディストリクトXは、Xファクター#34で破壊された。
フォトブック
- ジェフリー・ビドル[207]による写真とテキストの本「アルファベット・シティ」は、1977年から1989年までのアルファベット・シティでの生活を記録しています。
- マーサ・クーパーの写真集「ストリート・プレイ」[208]
場所
- パンクハウス兼インディーズライブ会場のC-Squat は、9 番街と 10 番街の間のアベニュー C にあることからその名が付けられています。この旧スクワットから生まれたバンドやアーティストには、 Leftöver Crack 、 Choking Victim 、 Stza などがいます。Leftöver Crackは、アルバムMediocre Generica の曲「Homeo Apathy」の中で、 C-Squatのおおよその位置である「9 番街と C」に何度か言及しています。
テレビ
- 警察ドラマ「NYPDブルー」に登場する架空の第15分署は、少なくとも部分的にはアルファベット・シティをカバーしているようだ。
- 作家のPJ・オルークは、ザ・トゥナイト・ショーに出演した際、1960年代後半にこの地域に住んでいた頃は、非常に危険だったため、彼と友人たちはアベニューA、アベニューB、アベニューCをそれぞれ「ファイアベース・アルファ」、「ファイアベース・ブラボー」、「ファイアベース・チャーリー」と呼んでいたと語った。
- Scrubsシーズン 4のエピソード「My First Kill」で、JD (ザック・ブラフ) は「Alphabet City, NYC」と書かれた T シャツを着ています。
- 1996年のテレビ映画『ミセス・サンタクロース』は、主に1910年のアルファベットシティのA通りを舞台にしている。[209]
- 2009 年の警察ドラマ『 The Unusuals 』の第 6 話「The Circle Line」では、個人情報窃盗犯がアルファベット シティのディーラーから自分の ID を購入します。
- 『フォーエバー』のエピソード「ボクサーの休憩」は、アルファベット シティで起きた殺人事件を題材にしており、この地区の歴史と現在の開発と高級化に焦点を当てています。
- 『キャリーの日記』シーズン2のエピソード「安全ダンス」では、ウォルターはボーイフレンドがアルファベットシティのアパートに引っ越すのを手伝います。
- Netflixシリーズ「Russian Doll」には、トンプキンス スクエア パークやアルファベット シティの他の場所でのシーンがいくつか登場します。
映画
- ゴッドファーザー Part II (1974) の一部は、6 番街の B アベニューと C アベニューの間で撮影されました。資金投入がいかに大きな力を発揮するかを示すように、彼らは空きビルが数棟ある荒廃した街区を、1917 年の活気ある移民街に作り変えました。地元住民は、たまたまその街区に住んでいるか、エキストラとして参加しない限り、撮影エリアには立ち入り禁止でした。
- 麻薬の売人が犯罪生活から逃れようとする物語『アルファベット・シティ』 （1984年）は、この地区を舞台にしている。監督のエイモス・ポーは、長年地元のパンクシーンを取材してきた。この作品は彼の最初の商業映画で、ヴィンセント・スパノ、ゾーラ・ランパート、ジェイミー・ガーツが主演している。
- ポール・モリッシー監督の『 Mixed Blood 』（1985年）は、 1980年代初頭の高級化以前のアルファベット・シティを舞台に撮影された。
- スティーヴン・スピルバーグがプロデュースした『バッテリーズ・ノット・インクルード』（1987年）は、8番街のCアベニューとDアベニューの間で撮影された。ヒューム・クローニンとジェシカ・タンディは、地球外生命体の助けを借りて高級化による立ち退きに抵抗する老夫婦を演じている。
- フィリップ・シーモア・ホフマン、ロバート・デ・ニーロ、ウィルソン・ジャーメイン・エレディア主演の『Flawless』（1999年）はアルファベット・シティを舞台とし、すべての撮影がそこで行われた。
- アルファベット シティは映画『200 Cigarettes』（1999 年）に登場します。
- ダウンタウン81（2000年）は1981年頃にこの地域で撮影されたが、完成して公開されたのは数十年後のことである。「アルファベット・シティを巡るロードムービー」と特徴づけられるこの映画は、当時ほとんど無名の芸術家であったジャン＝ミシェル・バスキアが、ダウンタウンのミュージシャンやシーンスターたちと出会う様子を追っている。
- アルファベット シティは、映画『25 時間』（2002 年）のモンゴメリー ブローガンのモノローグで言及されています。
- アルファベット シティで育った個性派俳優のジョシュ ペイスは、非常に個人的なドキュメンタリー映画「7th Street Archived 2007-09-27 at the Wayback Machine (2003)」を考案し、監督しました。10 年にわたって撮影されたこの映画は、彼が毎日目にした登場人物への「ラブレター」であると同時に、近隣で起こった変化の記録でもあります。
- インディペンデント映画『スーパーサイズ・ミー』 （2004年）の大部分は、監督モーガン・スパーロックの住居近くのアルファベット・シティで撮影されています。
- 映画『レント』（2005年）は、ロザリオ・ドーソン、ウィルソン・ジャーメイン・エレディア、ジェシー・L・マーティン、アンソニー・ラップ、アダム・パスカル、イディナ・メンゼル、テイ・ディグス、トレイシー・トムズ主演で、ジョナサン・ラーソンによる1996年のブロードウェイ・ロックオペラ（プッチーニのオペラ『ラ・ボエーム』に大きく基づいている）の翻案であり、11丁目とアベニューBのアルファベットシティが舞台となっているが、多くのシーンはサンフランシスコで撮影された。特定の時代を舞台としていない舞台ミュージカルとは異なり、映画では物語が1989年から1990年の間であることが明確にされている。これにより物語に時系列的な矛盾が散見されるが、物語がアルファベットシティの高級化の前に起こっていることを確立するために、時代設定は明示的に示されている。
- 『テン・サウザンド・セインツ』（2015年）のいくつかのシーンは、登場人物の一人が不法占拠者として暮らすアルファベット・シティで撮影されています。
劇場
- ブロードウェイミュージカル 「レント」の舞台はアルファベット シティです。登場人物はイースト 11 番街とアベニュー B に住んでいます。彼らはライフ カフェなどのイースト ビレッジの場所で過ごします。
- トニー・クシュナーの演劇『エンジェルス・イン・アメリカ』（および同作品の映画化）の中で、登場人物のルイスは「アルファベット・ランド」について、そこはユダヤ人が初めてアメリカに来たときに住んでいた場所であり、「100年後の今、彼らのもっとひどくめちゃくちゃになった孫たちがやってくる場所」だとコメントしている。
- トニー賞を受賞したミュージカル「アベニューQ」は、風刺的なアルファベット・シティを舞台にしています。主人公のプリンストンが登場するとき、彼は「アベニューAからスタートしたけど、すべてが予算外だった。でも、この辺りはずっと安そうだよ！ほら、賃貸の看板があるよ！」と言います。
音楽: 具体的な手段
- スワンズはマイケル・ジラのアパートの住所にちなんで「93 Ave B ブルース」と題した曲をリリースした。
- ボングウォーターの「フォークソング」には、「こんにちは死よ、さようならアベニューA」というコーラスが繰り返される。ボングウォーターのリードシンガー、アン・マグナソンはアベニューAに住んでいる。
- 「Avenue A」は、 The Dictatorsの2001 年の CD 「DFFD」に収録されている曲です。
- ピンク・マティーニの曲「ヘイ・ユージン」は「アベニューAのパーティー」で起こる。
- 「Avenue A」は、レッド・ライダーの1980年のアルバム「Don't Fight It」に収録されている曲です。
- 「The Belle of Avenue A」はエド・サンダースの曲です。
- エスコートは、アルバム「アニマル・ネイチャー」の曲「キャバレー」でアベニューAに言及しています。
- シンガーソングライターのライアン・アダムスは、彼の曲「ニューヨーク、ニューヨーク」の中でアベニューAとアベニューBに言及しています。
- パナマの歌手ルベン・ブラデスによる1978年のクラシックサルサのヒット曲「ペドロ・ナバハ」の最後で、ペドロ・バリオス（ペドロ・ナバハ）とホセフィナ・ウィルソンの「遺体」が「マンハッタンの下町」の「A通りとB通りの間」で発見されたと歌われている...
- ルー・リードの高く評価されているコンセプトアルバム『ニューヨーク』の「ハロウィーン・パレード」では、「アベニューBの少年たちとアベニューDの少女たち」について言及しています。
- 「Avenue B」はゴーゴリ・ボルデッロの曲です
- 『アベニュー B』はイギー・ポップのアルバムで、彼はアベニュー B のクリストドラ・ハウスに住んでいたときにこのアルバムを書いた。
- 「Avenue B」はマイク・スターンの曲です
- 「Avenue C」はカウント・ベイシー・バンドの曲で、バリー・マニロウが1974年にアルバム『Barry Manilow II』のために録音した。
- この言葉は、ジェイムス・マドックのアルバム『Fragile』に収録されている「Sunrise on Avenue C」でも言及されている。[211]
- 「Venus of Avenue D」はミンク・ドゥ・ヴィルの曲です。
- アベニュー D は、1975 年のアルバム『Katy Lied 』に収録されている、スティーリー・ダンの曲「Daddy Don't Live In That New York City No More」で言及されています。
- アベニュー D は、ザ・シンプソンズのエピソード「ダンシン・ホーマー」でトニー・ベネットが歌った「キャピタル・シティ」という曲で言及されています。
音楽: 一般
- スワンズはアベニューBに設立されました。[212]
- エリオット・スミスは、自身の名を冠したアルバムに収録されている曲「アルファベット・タウン」の中で「アルファベット・シティ」に言及している。
- Alphabet City はABCのアルバムです。
- 「Take A Walk With The Fleshtones」は、 The FleshtonesのアルバムBeautiful Light (1994) に収録されている曲です。この曲では、各 Avenue に 1 節ずつが捧げられています。
- アルファベット・シティは、バックストリート・ボーイズの曲「ポスター・ガール」の中で言及されています。
- カブが作詞し、ゼイ・マイト・ビー・ジャイアンツによって有名になった曲「ニューヨーク・シティ」では、コーラスでアルファベット・シティが言及されている。
- クラッシュは「ストレート・トゥ・ヘル」という曲の中でこの地区について言及している。「アルファベット・シティからAからZまで、死、頭」
- U2 は曲「ニューヨーク」の中でこの地域を「アルファヴィル」と呼んでいます。
- 2007年のアルバム『The Broken String』に収録されている曲「Click Click Click Click Click」で、ビショップ・アレンは「もちろん、僕が知っているすべての人々や場所の写真はある。これはアルファベット・シティの外で、君のスーツケースを運んでいるときのものだ」と歌っている。
- ダン・ジ・オートメーターの「A Better Tomorrow」では、ラッパーのクール・キースが、自分は「アルファベット・シティを運営するニューヨークの王様」だと皮肉っている。
- 「Alphabet City」は、オハイオ州コロンバスのバンドTwo Cow Garageが2004 年にリリースしたアルバム「The Wall Against Our Back」の 5 番目のトラックのタイトルです。
- スティーブ・アールの表現主義的な「ダウン・ヒア・ビロウ」（ワシントン・スクエア・セレナーデのトラック 2）では、「なあ、アルファベット・シティはどうなったんだ? この町には、貧乏な少年が行ける場所なんてもう残ってないんだ」と引用している。
- CJ ボランドのダンスヒット曲「Sugar is Sweeter (Danny Saber Mix)」の歌詞には、この地区のことが「Down in Alphabet City...」と書かれている。
- マノ・ネグラは、アルバム『キング・オブ・ボンゴ』 （1991年）の「エル・ジャコ」という曲の中で、アルファベット・シティについて次のように言及している。「アベニューA：その日が来る／アベニューB：ジャンキーが行く／アベニューC：救助はない／死の街があなたを待っている」および「アベニューA：その日が来る／アベニューB：ジャンキーが行く／アベニューC：緊急事態だ／アルファベット・シティのODOD」。
- ジョー・ジャクソンの1984 年のアルバム「Body and Soul」には、「Loisaida」というタイトルのインストゥルメンタル トラックが収録されています。
参照
参考文献
注記
- ^ ストークスはデ・ヴォーに倣い、地理的特徴自体をヒューストンより上に位置づけている。「トーマス・F・デ・ヴォーは1862年になっても、ヒューストンと3番街の間にあるこの土地、または丘を覚えていると述べている。ルイス通りはその中心を通っていた。—マーケットブック、524。1817年のポップルトンの計画も参照。」[70]ポップルトンの地図には、スタントンから3番街の北側にかけて「マンハッタン島」と記された埠頭が描かれている。モリソンも同じ埠頭について説明しており、少なくとも1812年に遡る。[71]
- ^ 海事史家チャールズ・ローソンはブラウンの造船所をアルファベットシティ地区のヒューストン通りの北側に位置づけている。[74]
- ^ いくつかの有力な情報源は、より長く、より明確な異形である「ドライドック地区」が、実際にはこの地区の歴史的な愛称であったと主張している。ニューヨーク市公園局には、「この地区はかつてドライドック地区として知られていた」と書かれた銘板がある。[81] 2016年、ニューヨークタイムズは「19世紀半ばには、この地域はドライドック地区として知られていた」と書いた。[82]しかし、証拠はまったくない。このフレーズの最も古い使用例は、その時代よりかなり後の1886年のタイムズの記事である。そこでは、新聞は「地区」（小文字）を特に政治的な意味で使用し、地元の上院議員を「ドライ ドック地区の銀色の雄弁家」として紹介している。[83]対照的に、短縮形の「ドライ ドック」は、ドックとそのすぐ近くのラベルとして、同時代の多くの地図、ガイドブック、交通路に登場している。たとえば、「イースト川の突き出た地点で、現在はドライ ドックとして知られている」など。[84]また、提喩によって、より広い地域を指し、「市の北東部、ドライ ドックと呼ばれる地域にある広大な造船所は、非常に興味深いリゾート地である」などと述べている。[85]
- ^ 市のために作成された環境サイト評価では、サミュエル、フランシス、その他のフィケット家がイースト3番街、[98] 4番街、[99] 7番街、8番街、[100] 9番街[101]で果たした役割が記録されています。
- ^ 「メカニックスベル」の物語は、多くの点で異なっている。[108] [109] [110]一般的に、ベルが最初にマンハッタン島の造船所、スタントンとリヴィントンの間のマンギンに掛けられたのは1831年から1834年頃であったとされている。ここでベルは、埠頭のボランティア消防団であるメカニックス協会の警報としても機能していた。ここでの「メカニック」は、歴史的な意味で「職人」として使われていた。その後、1844年から1873年頃まで、より大きなベルが5番街の川の近くで鳴らされ、その後4番街で断続的に使われ、最終的に1897年に廃止された。
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さらに読む
- アルファベット・シティ：ジェントリフィケーションのABC、カリン・ペカルチク、ビジネスウィーク、2001年6月11日