アルファベット・シティ、マンハッタン

開発以前、現在のアルファベット・シティの大部分は塩性湿地であり、イースト川（厳密には河口であり、川ではない）の潮汐によって定期的に浸水していた。 ^{[ 21 ] [ 22 ]}湿地は食物連鎖において重要な役割を果たし、海岸を守っていた。ヨーロッパ人との接触以前にマンハッタンに住んでいたレナペ族のネイティブ・アメリカンは、ニューヨーク湾からデラウェア湾にかけて同様の生態系を支配していた。^{[ 23 ]}彼らは森林の開墾地に定住する傾向があった。^{[ 24 ]}しかし、夏には貝類を採集し、織物用のイネ科植物を集め、その他湿地を利用していた。^{[ 25 ] [ 26 ]}

オランダ人入植者は、土地の所有と利用に関して異なるモデルを持ち込んだ。^{[ 27 ]} 1625年、オランダ西インド会社の代表者たちは、マンハッタンの先端に要塞都市を建設し、その上に農場を設ける計画を立て、ロウアー・マンハッタンに目をつけた。^{[ 28 ]} 1626年、彼らは地元のレナペ族から島を「購入」し、土地をバワリー（オランダ語で「農場」を意味する）に分割し始めた。^{[ 29 ]}アルファベット・シティ地区の北半分はバワリー2号の一部であり、南西四分の一はバワリー3号の一部であった。^{[ 30 ]}どちらも当初は会社の所有であったが、すぐに個人に売却された。1663年、植民地をイギリスに明け渡す1年前までに、総督ピーター・ストイフェサントは、他の入植者から2号の該当部分と3号の大部分を取得していた。^{[ 31 ]}同社はアルファベット・シティの南東四分の一を、海岸から離れたより大きな区画と関連付けられた小さな区画に分割した。^{[ 30 ]}こうして、内陸部の農民は、彼らが「塩性牧草地」と呼んだ独特の潮汐生態系、そして飼料として価値の高いイネ科植物である「塩性干し草」を利用できるようになった。^{[ 32 ]}影響力のある著書『ニューネーデルラントの記述』（1655年）の中で、アドリアン・ファン・デル・ドンクは同胞のオランダ人に次のように伝えている。

塩性湿地があり、中には視界が遮られるほど広大なものもある。それらは牧草地や干し草の生産に適しているが、特に海岸付近では大潮で水没してしまう。これらの湿地はオランダの低地や内陸部に似ている。そのほとんどは堤防を築いて耕作できるだろう。^{[ 33 ]}

オランダ人は、土地の埋め立ての可能性に非常に敏感だった。しかし、都市の最初の 2 世紀の間、大規模な埋め立ては、島の商業的な南端、特にイースト川の河口の埠頭に限られていた。^{[ 34 ]}ストイフェサントとその相続人は、奴隷労働の助けを借りて、農地を田舎の邸宅として所有し続け、軽く耕作し、土地にほとんど変更を加えなかった。^{[ 35 ] [ 36 ]}

独立戦争後、人口と貿易の急増に伴い、市は北へ拡大する態勢を整えていた。1789年頃、同名の総支配人の曾孫であるピーター・スタイフェサントは、建設する道路と販売する区画を地図に記したこの地域の計画を考案した。 ^{[ 37 ]}その際、彼は南部の地主たちの先例に倣っていた。^{[ 38 ]}しかし、この頃には市は独自の道路網を整備しており、全体を接続したいと考えていた。^{[ 39 ]}統一された道路システムの最初の提案は、マンギン＝ゴエルク計画であった。1799年に提示されたこの計画は、スタイフェサントのグリッドをアルファベット・シティの上の入り江まで拡張し、海岸線を直線化することで、アルファベット・シティとロウアー・イースト・サイドが孤立した膨らみではなくなった。^{[ 40 ]}この計画が政治的な争いや地主の要求によって頓挫したとき、市は州に設計を指示するよう訴えた。^{[ 41 ]}その結果、ヒューストン通りより上のマンハッタンの街路網を定めた1811年の委員会計画が作成された。

「一般的に、すべては長方形であるべきだ」と委員たちは決議した。^{[ 42 ]}しかし、新しい道路はアルファベット・シティのすぐ下の既存の道路に対して回転していた。さらに、委員たちは海岸線をまっすぐにするためにできることはほとんどなかった。彼らは憲章によって干潮線から400フィート先まで埋め立てることに制限されており、これはマンギン・ゴエルク計画で想定されていたよりもはるかに少なかった。^{[ 43 ]}ファースト・アベニューはこの制限を反映していた。それはフィフス・アベニュー（初期の設計ではミドル・ロードと呼ばれていた^{[ 44 ]}）と平行に、水域にあまり入り込まないようにしながら、できるだけ東まで引かれた。ファースト・アベニューの外側には不規則な土地が突き出ており、そのような場合、委員たちはアルファベット・アベニューに目を向けた。アベニューAとBはアルファベット・シティ周辺に現れ、ミッドタウンの上で再び現れ、ハーレムでもう一度現れた（それらは最終的にアルファベット・シティの上で改名されるか、廃止された）。アベニューCとDはアルファベット・シティにのみ存在した。そのため、その地域は古い街路網とはずれており、新しい街路網とも比較的孤立していた。

一方、アルファベット・シティは、都市を活気づける拡大し続ける港や造船所のすぐ北にある、イースト川沿いの長く弧を描く堤防を維持した。委員たちは、島の東側の大通りをより密集した開発を見越して、その場所に道路をより密集させた。^{[ 45 ]}アルファベット・シティ本体については、市全体に供給する卸売食品市場を構想していた。それは7番街から10番街まで、そして1番街から川まで広がり、中央に運河が流れる予定だった。委員たちは次のように記している。「この目的のために選ばれた場所は塩沼であり、そのため価格は劣るが、その用途を考えると他の土地よりも価値がある。」^{[ 46 ]}

拘束力のある計画を求めていたにもかかわらず、市は実施中に州に多くの修正を要求したが、それは概して不動産所有者の要求に沿ったものであった。^{[ 47 ]}湿地帯の環境を考慮して、アルファベット・シティの地主（主にスタウベサント）は特別な配慮を主張し、市はそれに同意した。

（地主の）嘆願書には、ノースストリート（現在のヒューストンストリート）とブランディムラポイント（12番街近くのバーントミルポイント）の間にある広大な沈下した牧草地は、公共の利益に合致する形で法人から提供できるあらゆる奨励措置の下で、最も経済的な費用規模で改良されない限り、所有者に利益をもたらす見込みがないことは疑いの余地のない事実であると述べられている。^{[ 48 ]}

このため、計画されていた市場は、計画内の公共スペースのほとんどと同様に、民間の手に返還された。1815年にはごくわずかな面積に縮小され^{[ 49 ]} 、 1824年には完全に廃止された^{[ 50 ] [ 51 ]。}市は、その土地は当時意図された目的を果たすには遠すぎ、それを保有し続けると開発を阻害すると主張した^{[ 52 ]} 。都市史家のエドワード・スパンは、「おそらく計画の中で最も先見の明のある特徴は、最初に完全に排除されたものだった」と嘆いた^{[ 53 ]。}

市場を廃止した同じ法律で、州は地主の請願に応じて、文字で示された通りだけを狭めた。^{[ 50 ]}標準的な通りの幅は100フィート（30メートル）だったが、A通りは80フィート（24メートル）に、B、C、D通りは60フィート（18メートル）に縮小され、これはほとんどの交差道路の幅と同じになった。^{[ 54 ]}市議会は「市への行き来の幹線道路として使用できないため、本来の意味での通りとはみなせない」と書き、代わりに「可能な限り[ヒューストン通りより下の]古い通りと対応し、その延長を形成し、同じ名前で呼ばれ、市当局によって通りとして規制されるべきである」とした。^{[ 52 ]}   

これらの決定において重くのしかかっていたのは、湿地そのものと、そこを流れる水（あるいは流れ出ない水）であった。埋め立てが進む中でも、アルファベット・シティの道路の整地と排水に関する議論は10年以上も延々と続いた。^{[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]}標準設計では、バワリーまで内陸に広がる流域全体で土地が川に向かって均一に傾斜するように設計されていた。しかし、道路建設の費用を負担することになる地主たちは、これほどの埋め立て費用に反対した。1823年、新たに設立された委員会は、1811年の計画を修正する権限を持ち、閉鎖型下水道網で費用を節約することを提案したが、これらの下水道は市の古い地域で繰り返し詰まりを起こし、評判が悪かった。^{[ 59 ] [ 60 ]}新しい委員会からの別の提案は、以前の市場広場の設計を反映しており、6 番街、9 番街、14 番街に開放的で装飾された運河を求めていた。^{[ 61 ] [ 62 ]} 1832 年、どれだけ埋め立てをしても定期的な洪水は止まらないようだったので、^{[ 63 ]}市はよりシンプルな下水道システムに決定した。この設計では、土地は東と西の両方から Avenue C に向かって溝のように傾斜し、下水道を通って 14 番街の川に流れ込む（この目的のために Avenue C は 80 フィートに拡幅された）。^{[ 60 ]}この決定により、道路と建物は前進したが、下水道の建設自体は何十年も待たなければならなかった。 8番街のC通り沿いの考古学的発掘調査によると、この場所は1820年から1840年の間に10～12フィートずつ徐々にかさ上げされ、1840年代から（私設貯水槽の助けを借りて）人が住み始め、1867年に計画された下水道管によって排水されるようになった。^{[ 64 ]}

アルファベット シティ地区は、1820 年代に、市の拡大する造船・修理産業の一部として、川沿いに最初に発展しました。造船所は、船大工などの専門労働者や、鉄工所などの関連製造業者の近くに密集して形成される傾向がありました。^{[ 65 ]}また、造船所は安価な土地を大量に必要としました。そのため、市の拡大により、造船所は定期的に周辺地域に移転せざるを得ませんでした。1750 年頃にはドーバー ストリートより北、 1800 年頃にはコーリアーズ フック(ヒューストン ストリートの南約 5 ブロック) より南、そして 1820 年代からはアルファベット シティの湿地帯へと移転しました。^{[ 66 ] [ 67 ]} 1840 年代と 50 年代には、コーリアーズ フックから 13 番街、そして内陸のアベニュー C まで、イースト リバー沿いが国内で最も造船活動が集中している地域でした。^{[ 68 ]}南北戦争後、土地と労働コストの上昇に加え、木材からより大型の鉄製船体への転換により、この産業は島から完全に撤退することになった。^{[ 69 ]}

造船所は、この地域の海岸線の南端、おおよそスタントン通りと3番街の間に最初に現れました。この場所は既存の造船所に近いだけでなく、比較的高い場所でもありました。実際、塩沼の小高い丘を指して、やや紛らわしいことにマンハッタン島と呼ばれていましたが、その丘は次第に埠頭の下に埋もれていきました。^{[ a ]} 1806年から1807年にかけて、ここでチャールズ・ブラウンは最初の商用蒸気船、ロバート・フルトンのクレルモン号を建造し、これが市の造船業の評判を確立するのに役立ちました。^{[ 72 ] [ 73 ] [ b ]}アダムとノアのブラウン兄弟（チャールズとは血縁関係なし）とヘンリー・エクフォードがこの場所を引き継ぎ^{[ 72 ] [ 73 ]}、1819年までに、新しいグリッドプランの東側、ルイス通りに沿って埠頭を5番街まで拡張しました。^{[ 75 ]} 1811年の委員会の計画では、7番街と10番街の間に卸売食品市場を設けることが求められていましたが、地元の地主がこれを阻止し、同様の計画をさらに進める道を開きました。1825年、資金力のある船主と建設業者のグループが、市の修理施設を改良するためにニューヨーク・ドライドック・カンパニーを設立しました。^{[ 76 ] [ 77 ]}彼らは、最近スタイベサント家によって売却された6番街から13番街までのウォーターフロントの一部を購入し、ドライドック・バンク、ドライドック・ストリート（現在のスゾルド・プレイス）、修理のために船を持ち上げるための斬新な船舶用鉄道を含む、10番街周辺に精巧なキャンパスを建設しました。^{[ 78 ] [ 79 ]}そのため、この地域全体はしばしばドライドックと呼ばれていました。^{[ 80 ] [ c ]}

1828 年、ある観察者は次のように記した。「この島で、人間の破壊的な手が自然の様相をこれほど大きく変えた場所は他にない。巨大な丘は完全に平らにされたり、切り倒されたりして、ドックや埠頭を埋め立てるために使われた。」^{[ 86 ]} 1840 年代初頭までに、造船所は川沿いに一列に並び、^{[ 87 ]}かつての湿地の干潮線から数百フィート突き出ていた。造船業者には、スミス & ディモン(4 番街から 5 番街)、ウィリアム H. ウェッブ(5 番街から 7 番街)、ジェイコブ A. ウェスターヴェルト(7 番街から 8 番街)、ウィリアム H. ブラウン(11 番街から 12 番街) などがあった。^{[ 88 ] [ 89 ] [ 90 ]}彼らの傍らには、急成長するクリッパー貿易用のマストを製造するマスト製造業者や、蒸気機関を製造する鉄工所があった。モーガン鉄工所（9番街から10番街）とノベルティ鉄工所（12番街から14番街）はすぐにこの地域最大の雇用主となった。^{[ 91 ]}ノベルティは1850年代の最盛期には約1200人の従業員を抱え、エンジニアリングと操業の驚異とみなされていた。^{[ 92 ] [ 93 ]}

造船所が川沿いに集まるにつれ、近くに住宅が次々と建ち始めた。多くの場合、造船業者自身が開発業者の役割を担った。例えば、ノア・ブラウンはヒューストン通りの南に見習い工のための寄宿舎を建て^{[ 94 ] [ 95 ]}、北側には広大な土地に投資した^{[ 96 ] [ 97 ]} 。 1830年頃から、別の造船一族であるフィケット家は、アベニューD沿いや西側のアベニューCに交差する通りに、3階建てのレンガ造りの家を多数建てた^{[ d ]。}彼らは自分たちで住む家もあれば、より小さな家を熟練労働者に貸し出した^{[ 102 ]} 。 1840年代初頭には、造船所のオーナーが近隣に点在し^{[ 103 ]}、市内の造船大工の大多数は、埠頭から目と鼻の先にあるアベニューDとルイス通り沿いの狭い区画に住んでいた^{[ 104 ] 。}

この期間を通して、この業界は、ニューイングランド各地の周辺地域や造船地域から活況を呈する造船所に引き寄せられた移民によって支配されていた。^{[ 105 ] [ 106 ]}彼らは、職人が徒弟から職人、そして親方へと昇進していく伝統的な生産モデルを共有し、その間ずっと隣り合って生活し、働いていた。南北戦争以前のニューヨーク市の劣悪な労働環境を記録したショーン・ウィレンツは、造船業は伝統が存続し、賃金、技能、尊敬が概して高い水準を維持した稀有な産業であると指摘している。 ^{[ 107 ]}彼や他の人々はまた、米国における労働時間短縮の先駆者として造船所労働者を評価している。1834年頃に職人が勝ち取った1日10時間労働を徹底させるため、アルファベット・シティの川沿いに数十年間「メカニックの鐘」が吊るされていた。^{[ e ]}労働改革者のジョージ・マクニールはそれを「労働の息子たちのための『自由の鐘』」に例えた。^{[ 111 ]}

委員会の計画とそれに伴う街路網は、市の北方向への拡大のきっかけとなり、^{[ 112 ]}短期間ではあったが、現在アルファベット シティとなっているロウアー イースト サイドの一部は、市内でも最も裕福な住宅街の 1 つとなった。^{[ 113 ]}街路の整地後、1830 年代初頭までにイースト サイドとノーホーに長屋が建設された。^{[ 112 ]} 1833 年、トーマス E. デイビスとアーサー ブロンソンは、アベニュー Aからアベニュー Bまでの 10 番街のブロック全体を購入した。このブロックは、同じ年に指定された、アベニュー A からアベニュー B までの 7 番街と 10 番街の間にあるトンプキンス スクエア パークに隣接していた。 ^{[ 114 ]}公園は 1811 年の委員会の当初の計画には含まれていなかったが、ファースト アベニューの東側の7 番街から 10 番街までの土地の一部は、最終的に建設されなかった市場のために確保されていた。^{[ 115 ]}エリシャ・ペックやアンソン・グリーン・フェルプス、エフライム・H・ウェントワース、クリストファー・S・ハバード、ヘンリー・H・ケーシーといった開発業者によって、脇道に2.5階から3階建ての長屋が建てられた。 ^{[ 116 ]}近隣の急速な発展に伴い、1837年にマンハッタンの第17区が第11区から分離された。前者はアベニューBからバワリーまでの地域を、後者はアベニューBからイースト川までの地域をカバーしていた。^{[ 117 ]}

19 世紀半ばまでに、多くの富裕層はアッパー ウエスト サイドやアッパー イースト サイドへとさらに北へ移り住み続けた。^{[ 118 ] : 10}一部の富裕層は残っており、1880 年代のある観察者は、これらの家族が「五番街の成り上がり者を軽蔑して見下していた」と述べている。^{[ 119 ]}しかし、一般的には、多くの人々が北へ移り住んだため、この地域の富裕層人口は減少し始めた。現代のアイルランド、ドイツ、オーストリアからの移民がこの地域に移り住んだ。^{[ 117 ]}

現代のアルファベット・シティの西側を含むマンハッタン第17区の人口は、1840年の18,000人から1850年には43,000人以上に倍増し、1860年にはさらにほぼ倍増して73,000人となり、当時市内で最も人口の多い区となった。^{[ 117 ] [ 120 ]： 29、32} 1837年の恐慌の結果、市ではそれまでの数年間建設が少なく、移民が利用できる住宅^が不足していたため、ロウアー・マンハッタンの多くの家屋が分割された。^{[ 117 ] [ 121 ]}もう一つの解決策は、イースト・サイドに真新しい「テナント・ハウス」、つまりテネメントを建設することだった。 ^{[ 118 ] : 14–15}これらの建物の集合体は、アスター家とスティーブン・ホイットニーによって建設されました。^{[ 122 ]}開発者は、集合住宅の日常業務にはほとんど関与せず、代わりに家主（その多くは移民またはその子供）に各建物の運営を委託しました。^{[ 123 ]} 1860年代に規制法が可決される前に、多数の集合住宅が建設され、その典型的な床面積は25フィート×25フィート（7.6メートル×7.6メートル）でした。 ^{[ 122 ]}安全でない不衛生な状態に関する懸念に対処するため、1879年に2番目の法律が可決され、各部屋に窓を設けることが義務付けられ、各建物の間に換気口が作られました。この法律の仕様に従って建設された後続の集合住宅は、旧法集合住宅と呼ばれました。^{[ 124 ] [ 125 ]}ジェイコブ・リースの1890年の著書『もう半分の人々の暮らし』をきっかけに始まった改革運動は、ヘンリー・ストリート・セトルメントなどのセツルメントハウスやその他の福祉・サービス機関を通じて、地域の諸問題の緩和を試み続けた。^{[ 126 ] : 769–770} 

新移民のほとんどがドイツ語話者であったため、現代のアルファベット・シティ、イースト・ビレッジ、ロウアー・イースト・サイドはまとめて「リトル・ジャーマニー」（ドイツ語: Kleindeutschland）として知られるようになった。^{[ 120 ] : 29 [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ]}この地区は、ウィーンとベルリン以外では3番目にドイツ人の都市人口が多かった。ここはアメリカ初の外国語地区であり、この時期には数百もの政治、社会、スポーツ、レクリエーションのクラブが設立された。^{[ 127 ]}この地区には数多くの教会が建てられ、その多くは今も現存している。^{[ 124 ]}さらに、リトル・ジャーマニーには、近くのイースト・ビレッジのセカンド・アベニューに独自の図書館もあり、^{[ 128 ]}現在はニューヨーク公共図書館のオッテンドルファー分館となっている。^{[ 130 ]}しかし、1904年6月15日のジェネラル・スローカム号沈没事故以降、コミュニティは衰退し始め、1000人以上のドイツ系アメリカ人が死亡した。^{[ 128 ] [ 131 ]}

この地域から移住したドイツ人は、さまざまな国籍の移民に取って代わられた。^{[ 132 ]}これには、イタリア人や東欧系ユダヤ人のグループのほか、ギリシャ人、ハンガリー人、ポーランド人、ルーマニア人、ロシア人、スロバキア人、ウクライナ人が含まれ、それぞれが比較的均質な飛び地に定住した。^{[ 126 ] : 769–770}『もう半分の生活』の中で、リースは「国籍を示すために色分けされた都市の地図は、シマウマの皮膚よりも多くの縞模様と、虹よりも多くの色を示すだろう」と書いている。^{[ 125 ] : 20}かつてのリトル・ジャーマニーに最初に住み着いたグループの一つは、イディッシュ語を話すアシュケナージ系ユダヤ人で、彼らはまずヒューストン通りの南に定住し、その後北へ移動した。^{[ 133 ]}ローマ・カトリックのポーランド人やプロテスタントのハンガリー人もイースト・サイドに大きな影響を与え、20世紀初頭には7番街沿いに礼拝所を隣接して建てた。^{[ 134 ]} 1890年代までには、長屋は華麗なクイーン・アン様式やロマネスク・リバイバル様式で設計されていたが、10年後半に建てられた長屋はルネサンス・リバイバル様式で建てられた。^{[ 135 ]}当時、この地域はロウアー・イースト・サイドの一部として認識されるようになってきた。^{[ 136 ]}

1901 年のニューヨーク州テネメントハウス法は、イーストサイドの建物が従わなければならない規制を大幅に変更しました。^{[ 138 ]}同時に、セカンドアベニューを中心としたイーストサイド内にイディッシュ劇場地区、または「イディッシュリアルト」が発展しました。そこには、市内のユダヤ系移民のための劇場やその他の娯楽施設が数多くありました。^{[ 139 ] [ 140 ]}第一次世界大戦の頃には、この地区の劇場では一晩に 20 ～ 30 ものショーが開催されていました。^{[ 140 ]}第二次世界大戦後、イディッシュ劇場の人気は低下し、^{[ 141 ]} 1950 年代半ばには、この地区に残っている劇場はごくわずかでした。^{[ 142 ]}

市は1935年から1936年にかけて、ファースト・アベニューとアベニューAの間のイースト3rdストリートの南側と、イースト2ndストリートとイースト3rdストリートの間のアベニューAの西側にファースト・ハウスを建設した。これは米国で最初の公営住宅プロジェクトであった。 ^{[ 126 ] : 769-770 [ 143 ] : 1}イースト・ビレッジのポーランド人居住区は​​存続したが、他の多くの移民グループは移転し、彼らの以前の教会は売却されて正教会の大聖堂となった。^{[ 144 ]}ラテンアメリカからの移民がイーストサイドに移住し始め、近隣の東部に定住し、後にロイサイダとして知られるようになる居住区を形成した。^{[ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]}

イーストサイドの人口は、1930年代の大恐慌の始まりと1924年の移民法の施行、そしてニューヨーク市地下鉄が外郭区に拡張されたことで減少し始めた。^{[ 148 ]} 20世紀半ばには、「荒廃」して不要とみなされた多くの古い集合住宅が取り壊された。^{[ 149 ]}イースト2番街と6番街の間のファーストアベニューにあるヴィレッジビューハウスは1964年にオープンし、^{[ 150 ]}一部は旧セントニコラス教会の跡地に建てられた。^{[ 137 ]}

20 世紀半ばまで、この地域は単にロウアー イースト サイドの北部であり、移民や労働者階級の生活という同様の文化が根付いていた。1950 年代と 1960 年代には、ビートニクがイースト ビレッジに移住し、急速に高級化が進むグリニッジ ビレッジから家賃が高騰して追い出されたヒッピー、ミュージシャン、作家、アーティストを引き寄せた。^{[ 150 ] [ 151 ] : 254}グリニッジ ビレッジからアルファベット シティまで東へ移動した最初の移住者の 1 人は詩人のアレン ギンズバーグで、1951 年にイースト 7 番街 206 番地に移り住んだ。彼のアパートは、ウィリアム バロウズ、ジャック ケルアック、グレゴリー コルソなどの作家の「神経中枢」として機能した。^{[ 151 ] : 258} 1955 年に、バワリーとサード アベニューの上を通るサード アベニュー高架鉄道が撤去され、さらなる変化が起こった。^{[ 150 ] [ 152 ]}これによりイーストサイドは潜在的な居住者にとってより魅力的な場所となり、1960年までにニューヨーク・タイムズは「この地域は徐々にグリニッジ・ビレッジの延長として認識されつつあり、それによってニューヨークのボヘミアが川から川へと広がっている」と述べている。^{[ 150 ] [ 153 ]}この地域はニューヨークのカウンターカルチャーの中心地となり、パンク・ロック^{[ 154 ]}やヌヨリカン文学運動^{[ 155 ]}など、多くの芸術運動の発祥地であり、歴史的な拠点となった。

1970年代から1980年代にかけて、特に1975年のニューヨーク市の財政危機以降、市全体が衰退し、破産寸前だった。^{[ 145 ]}アルファベット・シティとイースト・ビレッジの住宅ビルは、所有者が建物を適切に維持管理しなかったため、ひどく放置されていた。^{[ 156 ]}市はこれらの建物の多くを購入したが、資金不足のため維持管理もできなかった。^{[ 145 ]}この地域の建物の老朽化にもかかわらず、音楽と芸術のシーンは好調だった。1970年代までに、この地区にはゲイのダンスホールやパンクロッククラブがオープンし始めた。^{[ 157 ]}これには、1979年にアベニューA 101にオープンしたピラミッド・クラブも含まれており、ニルヴァーナやレッド・ホット・チリ・ペッパーズなどのミュージシャンや、ルポールやアン・マグナソンなどのドラァグパフォーマーが出演した。^{[ 157 ]}

アルファベット・シティは、20世紀後半から21世紀初頭にかけてジェントリフィケーションを経験したニューヨークの多くの地区の1つでした。複数の要因により、マンハッタン全体、特にアルファベット・シティでは犯罪率が低下し、家賃が上昇しました。A通りからD通りにかけての地域は、21世紀には以前の数十年に比べて明らかにボヘミアンな雰囲気が薄れました。^{[ 158 ]} 1970年代には家賃が非常に低く、この地域はマンハッタンで最も住みにくい場所の1つと考えられていました。^{[ 159 ]}しかし、1983年には早くも、タイムズ紙は、アーティストの流入により、家賃の上昇のために長年営業してきた多くの店や移民がこの地域から立ち退かざるを得なくなっていると報じました。^{[ 160 ]}翌年には、若い専門家がこの地域の大部分を占めるようになりました。^{[ 159 ]}それでも、犯罪は依然として蔓延しており、トンプキンス・スクエア・パークではしばしば麻薬取引が公然と行われていました。^{[ 161 ]}

ジェントリフィケーションをめぐる緊張は、1988年のトンプキンス・スクエア・パーク暴動の一因となった。この暴動は、公園のホームレスを標的とした夜間外出禁止令案への反対運動の後に発生した。暴動の余波で不動産価格が下落したため、ジェントリフィケーションはいくらか減速した。^{[ 162 ]}しかし、20世紀末までに、不動産価格は再び急速な上昇を見せた。アルファベット・シティの店舗の約半分は暴動から10年以内に開店しており、その期間の空室率は20%から3%に低下し、長年営業していた多くの商人が追い出されたことを示している。^{[ 163 ]}

都市再生博物館は、 2012年にC-Squatとして知られる建物内のアベニューCにオープンしました。都市活動のアーカイブであるこの博物館は、イーストビレッジの草の根運動の歴史を探求し、コミュニティガーデン、スクワット、社会変革の現場を巡るガイド付きウォーキングツアーを提供しています。^{[ 164 ]}

グリニッジ・ビレッジ歴史保存協会（GVSHP）などの地域コミュニティ団体は、アルファベット・シティの建築的および文化的アイデンティティを保存および保護するために、個別のランドマークおよび地区のランドマーク指定を獲得するために活動しています。^{[ 172 ]} 2011 年初頭、ニューヨーク市ランドマーク保存委員会（LPC）は、トンプキンス・スクエア・パークの北にある 10 番街のブロックに沿った小さな地区を提案しました。^{[ 173 ]}イースト10 番街歴史地区は、 2012 年 1 月に LPC によって指定されました。^{[ 174 ] [ 175 ]}

いくつかの著名な建物は、個別のランドマークとして指定されています。これらには以下が含まれます。

その他注目すべき建物としては、19世紀にあらゆる政治指導者が住んでいた、イースト7番街のC通りとD通りの間の、風格のある長屋が立ち並ぶ「ポリティカル・ロウ」、D通り近くのイースト10番街にある歴史的建造物であるウィートワース・ベーカリーの建物、そしてその隣にあるD通り143-145番地は、かつてイースト川沿いのウォーターフロントを活気あふれる産業で満たしていたドライドック地区の名残をとどめている。

アルファベット シティには、この地域の海事史に関連する 19 世紀初頭の家が数多く残っており、これらはかつて農地だった場所に建てられた最初の家でもあります。GVSHP がこれらの家を保存しようと努力しているにもかかわらず、LPC はそうしていません。^{[ 187 ]} 1835 年築の 316 イースト 3rd ストリートの長屋は、2012 年に「ザ・ロビン」と呼ばれる 33 戸の賃貸住宅の建設のために取り壊されました。^{[ 188 ]} 2010 年に、GVSHP とイースト ビレッジ コミュニティ連合は、1837 ～ 41 年築のギリシャ復興様式の長屋 326 番地と 328 番地をランドマーク指定の対象とするよう LPC に要請しました。これらの長屋は、長年にわたり造船所関係の商人、シナゴーグ、そして最近ではウラニアン ファランステリアと呼ばれる芸術家集団が住んでいました。しかし、LPC はこれらの長屋にランドマークの地位を与えていません。^{[ 189 ]} LPC はまた、264 イースト 7th ストリート (イラストレーターのフェリシア ボンドの旧宅) と隣接する 4 軒の長屋をイースト ビレッジ/ロウアー イースト サイド歴史地区に追加することも拒否した。^{[ 190 ]}

2008年、GVSHP、地域コミュニティ委員会、地元の選出議員を含む地域コミュニティグループ主導の取り組みの一環として、アルファベットシティ地区のほぼ全域が「ダウンゾーニング」されました。^{[ 191 ]}アルファベットシティのほとんどの地域では、ゾーニング変更により、新しい開発は地域の低層建築物の特性と調和して行われることが求められています。^{[ 192 ]}