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イーストビレッジ | |
|---|---|
 2番街と6番街、南向き、2005年に撮影 | |
ニューヨーク市内の場所 | |
| 座標: 40°43′41″N 73°59′10″W / 40.728°N 73.986°W / 40.728; -73.986 | |
| 国 |  アメリカ合衆国 |
| 州 |  ニューヨーク |
| 市 | ニューヨーク市 |
| 自治区 | マンハッタン |
| コミュニティ地区 | マンハッタン3 [1] |
| 名前付き | 1960年代[2] |
| エリア [3] | |
• 合計 | 1.99 km 2 (0.768 平方マイル) |
| 人口 （2016年）[3] | |
• 合計 | 63,347 |
| • 密度 | 32,000/km 2 (82,000/平方マイル) |
| 民族 [4] | |
| • 白 | 65.5% |
| • アジア人 | 14.9% |
| • ヒスパニック | 12.4% |
| • 黒 | 3.9% |
| • 他の | 3.3% |
| 経済 [3] | |
| • 平均所得 | 74,265ドル |
| タイムゾーン | UTC−5（東部時間） |
| • 夏 ( DST ) | UTC−4 ( EDT ) |
| 郵便番号 | 10003、10009 |
| 市外局番 | 212、332、646、917 |
イーストビレッジは、アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン東部の地区である。大まかに言えば、バワリー通りと3番街の東側、北は14番街、南はヒューストン通りの間の地域と定義されている。 [2]イーストビレッジには3つのサブセクションがある。1つはアルファベットシティで、 1番街の東側にある1文字の名前のついた通りを指す。もう1つはリトルウクライナで、2番街と6番街、7番街の近くにある。そしてバワリー通りの周辺にある。
現在のイーストビレッジの場所は、当初はレナペ族の先住民が居住していたが、その後オランダ人入植者によってプランテーションに分割された。19世紀初頭、イーストビレッジには市内で最も豪華な邸宅が数多くあった。19世紀半ばまでには、かつてマンハッタンのリトルジャーマニーと呼ばれた地域を含む大規模な移民人口を抱えるまでに成長し 、近くのローワーイーストサイドの一部と見なされるようになった。1960年代後半までには、多くのアーティスト、ミュージシャン、学生、ヒッピーがこのエリアに移り住み始め、イーストビレッジは独自のアイデンティティを与えられた。少なくとも2000年代以降、ジェントリフィケーションによってこの地区の特徴は変化した。[5]
イーストビレッジはマンハッタンコミュニティ第3地区の一部であり、主な郵便番号は10003と10009です。[1]ニューヨーク市警察第9分署によってパトロールされています。
ウエスト ビレッジとは異なり、イースト ビレッジはグリニッチ ビレッジ内には位置していません。
歴史
初期の開発
現在イーストビレッジとして知られている地域は、もともとレナペ族が住んでいた場所です。[6]レナペ族は季節によって移住し、夏は海岸に向かって魚を獲り、秋と冬は内陸に移動して狩りをしたり作物を育てたりしていました。[7]マンハッタンは1626年にオランダ西インド会社のピーター・ミヌイットによって購入され、彼はニューネーデルラントの総裁を務めていました。[8] [9]
ニューアムステルダムのオランダ人植民地の人口は、主に現在のフルトン ストリートの下流に居住していたが、その北側には当時bouwerij (英語では「boweries」、現代オランダ語ではboerderij ) と呼ばれていた小規模なプランテーションや大規模農場がいくつかあった。これらの農場の周囲には、自由人または「半自由人」のアフリカ人の居住地がいくつかあり、オランダ人とネイティブ アメリカンの間の緩衝地帯として機能していた。[6] [10]これらの最大の居住地の 1 つは、プリンス ストリートとアスター プレイスの間の現在のバワリー沿いにあり、マンハッタン内でこの種の「唯一の独立した居住地」でもあった。[6] [11]これらの黒人農民は、この地域の最も初期の入植者の一部であった。[12] : 769–770
現在のイースト ビレッジには、いくつかの「バワリー」がありました。バワリー 2 号は、 1647 年に土地の東半分が分割され、ハーメン スミーマンに与えられるまで、何人かの居住者が住んでいました。ニュー ネザーランドの長官ピーターストイヴェサントは、隣接するバワリー 1 号を所有し、 1656 年に農場 用にバワリー 2 号を購入しました。ストイヴェサントの邸宅もバワリーと呼ばれ、現在の 10 番街の 2 番街と 3 番街の間にありました。邸宅は 1770 年代に火事で焼けましたが、彼の家族は 7 世代以上にわたって土地を保持し、19 世紀初頭に子孫が区画を売却し始めました。[13] [14]
バワリー3番地は、現在の2番街の近く、セカンドアベニューと現在のバワリー通りの間にあった。1646年にゲリット・ヘンドリクセンが所有し、1732年までにフィリップ・ミンソーンに譲渡された。ミンソーン家とスタヴェサント家は、農場で奴隷を所有していた。[14] 1803年の証書によると、スタヴェサント家が所有していた奴隷は、バワリーのセント・マーク教会の墓地に埋葬されることになっていた。[15]スタヴェサント家の土地は後に拡張され、南の「バワリー・ハウス」[13] [14]と北の「ピーターズフィールド」 [16] [17]の2つのジョージアン様式の荘園を含むようになった。
18世紀半ばまでに、これらの農場の多くは裕福な田舎の地所となっていた。スタイヴェサント家、デランシー家、ラトガース家は、後にイーストビレッジとなる部分を含む、ローワーイーストサイドの土地の大半を所有するようになった。[18] 18世紀後半までに、ローワーマンハッタンの地主たちは、将来的にローワーマンハッタンを碁盤の目状の街路に発展させられるように、土地の測量を始めていた。1780年代か1790年代に測量されたスタイヴェサントの区画は、東西に走るスタイヴェサントストリートの周囲に新しい碁盤の目を描くように開発される計画だった。これは、 1811年のコミッショナー計画に基づいて最終的に定められた、時計回りに28.9度オフセットされた街路システムとは対照的だった。スタイヴェサントストリートは、かつてのバワリー1と2の境界を形成し 、その周囲の碁盤の目は、南北に4本の街路と東西に9本の街路を含んでいた。[13] [14]
各地主が独自の調査を行っていたため、互いに一致しない異なる街路網が存在した。1790年代に可決されたさまざまな州法により、ニューヨーク市は街路を計画し、開通および閉鎖する権限を得た。[16] [17] 1811年に発表された最終計画により、ヒューストン通りの北側の現在の街路網が 完成し、現代のイーストビレッジのほとんどの通りは、スタイヴェサント通りを除いてこの計画に準拠した。[19]ローワーイーストサイド内の南北の通りは1810年代に完成し、続いて西西の通りが1820年代に完成した。[20]
高級住宅街
セント・マークス・プレイスに残る長屋のうちの2軒。どちらも市のランドマークとなっている。[17]
コミッショナーズプランとその結果できた街路網は、市の北方拡大のきっかけとなり、[21]ローワーイーストサイドのうち現在のイーストビレッジとなっている部分は、短期間ではあるが、市内で最も裕福な住宅街の一つであった。[22]イーストサイドのすぐ西、現在の ノーホー内にある、バワリーとブロードウェイの間にあるボンドストリートは、1830年代までに市内で最も高級な住所とみなされ、[18]ギリシャ復興様式のコロネードロウやフェデラル様式の長屋などの建物があった。[23] [17]この地区の高級な性質は、1820年代のエリー運河の開通後の商業と人口の増加など、いくつかの要因に起因する可能性がある。 [21]
通りの整地に伴い、1830年代初頭までにイーストサイドとノーホーに長屋の開発が進んだ。[21] 1830年代にトーマス・E・デイビスが8番街の2番街と3番街の間に連邦様式の長屋を一棟建てた。そのブロックは「セント・マークス・プレイス」と改名され、イーストビレッジに残る数少ない長屋の名前の一つとなった。[24] 1833年、デイビスとアーサー・ブロンソンは10番街のAアベニューからBアベニューまでのブロック全体を購入した。そのブロックはトンプキンス・スクエア・パークに隣接しており、7番街と10番街の間、AアベニューからBアベニューにかけて同年に指定された。[25]
公園は1811年の当初の委員会計画にはなかったが、ファーストアベニューの東側にある7番街から10番街までの土地の一部は市場のために確保されていたが、結局は建設されなかった。[6]エリシャ・ペックとアンソン・グリーン・フェルプス、エフライム・H・ウェントワース、クリストファー・S・ハバードとヘンリー・H・ケイシーなどの開発業者によって、脇道に3階建てまでの長屋が建てられた。[26]
イーストサイドにも邸宅が建てられた。注目すべき住所の一つは、バワリーとセカンドアベニューの間のフォースストリートに位置する「アルビオンプレイス」と呼ばれる12軒の住宅開発で、1832年から1833年にかけてペック・アンド・フェルプス社のために建てられた。[23] [24]セカンドアベニューにも邸宅が集中していたが、その通りの住宅のほとんどは、アイザック・T・ホッパーハウスを含め、投機的な土地所有者によって建てられた長屋だった。[24] [27] 1846年のニューヨークイブニングポストの記事では、セカンドアベニューはマンハッタンの「優雅な住宅が建つ2大通り」の1つになると述べられており、もう1つはフィフスアベニューだった。[19]
イーストサイドには大理石の墓地が2つ建てられた。1つは1831年に2番街の1番街と2番街の間に建てられたニューヨーク市大理石墓地、 [28] : 1 、もう1つは1830年に西側のブロックの奥地に建てられたニューヨーク大理石墓地である。 [29] : 1 この地区の急速な成長に伴い、1837年にマンハッタンの第17区は第11区から分割された。前者はアベニューBからバワリーまでの地域をカバーし、後者はアベニューBからイースト川までの地域をカバーした。[30]
移民地区
19世紀
19世紀半ばまでに、富裕層の多くはさらに北のアッパー・ウエスト・サイドやアッパー・イースト・サイドへと移り住んだ。[31] : 10 一部の裕福な家族は残り、ある観察者は1880年代にこれらの家族が「5番街の成金を軽蔑していた」と指摘した。[32]しかし、一般的には、多くの人が北へ移動するにつれて、この地域の裕福な人口は減少し始めた。現代のアイルランド、ドイツ、オーストリアからの移民が長屋や荘園に移り住んだ。[30]
マンハッタンの第17区（イーストビレッジの西部とローワーイーストサイドを含む）の人口は、1840年の18,000人から1850年には43,000人を超え、1860年には73,000人に増加し、当時市内で最も人口の多い区となった。[30] [33] : 29, 32 1837年恐慌の結果、市内ではそれ以前の数年間に建設が少なくなり、移民向けの住宅が不足し、その結果、ローワーマンハッタンの多くの家が分割された。[30] [34]
もう一つの解決策は、イーストサイドに真新しい「テナントハウス」、つまりテネメントを建てることだった。 [31] : 14–15 これらの建物群は、アスター家とスティーブン・ホイットニーによって建設された。[35]開発者はテネメントの日常的な運営にはほとんど関与せず、代わりに地主（その多くは移民またはその子供）に各建物の運営を下請けに出した。[36] 1860年代に規制法が可決されるまで、典型的には25×25フィート（7.6×7.6メートル）の敷地面積を持つ多数のテネメントが建てられた。[35]
安全で衛生的でない環境への懸念に対処するため、1879年に2番目の法律が可決され、各部屋に窓を設置することが義務付けられ、各建物の間に通気孔が作られました。その後、法律の仕様に合わせて建てられた長屋は、オールドロー長屋と呼ばれました。[37] [38]ジェイコブ・リースの1890年の著書「How the Other Half Lives」によって始まったような改革運動は、ヘンリー・ストリート・セトルメントなどのセツルメントハウスやその他の福祉・サービス機関を通じて、この地域の問題を軽減しようとし続けました。[12] : 769–770
新移民のほとんどがドイツ語を話したため、イーストビレッジとローワーイーストサイドは総称して「リトルジャーマニー」（ドイツ語：Kleindeutschland）として知られるようになった。[33] : 29 [39] [40] [41]この地区は、ウィーンとベルリンに次いで3番目にドイツ人の人口が多い都市だった。アメリカ初の外国語地区であり、この時期に何百もの政治、社会、スポーツ、レクリエーションクラブが設立された。[39]この地区には数多くの教会が建てられ、その多くが現在も残っている。[37]さらに、リトルジャーマニーにはセカンドアベニューに独自の図書館があり、[40]現在はニューヨーク公共図書館のオッテンドルファー支所となっている。[42]しかし、1904年6月15日にジェネラル・スローカムが沈没し、1000人以上のドイツ系アメリカ人が死亡した後、コミュニティは衰退し始めた。[40] [43]
この地域から移動したドイツ人の代わりに、さまざまな国籍の移民がやって来た。[44]これにはイタリア人や東欧系ユダヤ人のグループ、ギリシャ人、ハンガリー人、ポーランド人、ルーマニア人、ロシア人、スロバキア人、ウクライナ人などが含まれており、それぞれ比較的均質な居住地に定住した。[12] : 769–770 『 How the Other Half Lives』でリースは次のように書いている。「国籍を示す色分けされた市の地図は、シマウマの皮膚よりも多くの縞模様と、どんな虹よりも多くの色彩を示すだろう。」[38] : 20
かつてのリトルジャーマニーに最初に住んだグループの一つは、ヒューストン通りの南側に最初に定住し、その後北へ移動したイディッシュ語を話すアシュケナージ系ユダヤ人であった。 [45]ローマカトリックの ポーランド人やプロテスタントの ハンガリー人もイーストサイドに大きな影響を与え、20世紀初頭には7番街沿いに礼拝所を隣り合わせて建てた。アメリカ生まれのニューヨーク人は、他にも教会やコミュニティ施設を建てた。東2番街59番地のオリヴェット記念教会（1891年建設）、セカンドアベニュー112番地のミドル・コレッジエイト教会（1891～1892年建設）、東3番街53～55番地の音楽学校集落協会（現在のサードストリート音楽学校集落）（1903～1904年に改築）などである。[46]
1890年代までに、長屋は華やかなクイーン・アン様式とロマネスク・リバイバル様式で設計されるようになった。1890年代後半に建てられた長屋はルネッサンス・リバイバル様式で建てられた。[47]当時、この地域はローワー・イースト・サイドの一部として認識されるようになっていった。[48]
20世紀
1890年代から1900年代までには、セカンドアベニューに残っていた邸宅はすべて取り壊され、長屋やアパートに置き換えられた。[49] 1901年のニューヨーク州長屋法は、長屋が従わなければならない規制を大幅に変更した。[49] [50] 20世紀初頭には、セカンドアベニューにアパート、[51]オフィスビル、[52]その他の商業施設や公共施設が建てられた。[53] 1910年代初頭にセカンドアベニューの路床が拡張された後、その道路にあった玄関ポーチの多くは撤去された。[54]この古くておしゃれな地区の象徴的な終焉は、1912年にセカンドアベニューとセントマークスプレイスの交差点にあるトーマス・E・デイビス邸から最後の住人が引っ越した時に訪れた。ニューヨークタイムズ紙は、この邸宅をセカンドアベニューの「最後のおしゃれな住宅」と呼んだ。[55] 1916年にスロベニア人コミュニティとフランシスコ会はスロベニアの聖キリル教会を設立し、現在も活動を続けています。[56]
最後の荘園の衰退と同時に、イーストサイドにはイディッシュ劇場地区、または「イディッシュ・リアルト」が発達した。そこには、市内のユダヤ人移民のための多くの劇場やその他の娯楽施設があった。[57] [58]初期のイディッシュ劇場のほとんどはヒューストン通りの南に位置していたが、20世紀の最初の数十年までに、いくつかの劇場プロデューサーがセカンドアベニューに沿って北に移転することを検討していた。[59]
セカンドアベニューは、1910年代に2つの劇場がオープンしたことで、イディッシュ語の劇場としてさらに有名になりました。1911年にセカンドアベニュー35-37番地にオープンしたセカンドアベニューシアター[60]と、1912年にイーストヒューストンストリート111-117番地にオープンしたナショナルシアターです。 [61]その後、ルイス・N・ジャッフェシアターやパブリックシアターなど、1926年と1927年にそれぞれオープンした劇場が続きました。イーストサイドには、セカンドアベニューの6つの映画館を含む多数の映画館もオープンしました。 [62]第一次世界大戦までに、 この地区の劇場では一晩に20から30ものショーが開催されました。[58]第二次世界大戦後、 イディッシュ語の劇場の人気は低下し、[63] 1950年代半ばまでに、この地区に残っている劇場はほとんどありませんでした。[64]
市は1935年から1936年にかけて、イースト3丁目の南側、ファーストアベニューとアベニューAの間、およびアベニューAの西側、イースト2丁目とイースト3丁目の間にファーストハウスを建設した。これは米国初の公営住宅プロジェクトであった。 [12] : 769–770 [65] : 1 この地区はもともとイーストリバーで終わっており、後にアベニューDが位置する場所の東にあった。20世紀半ばには、ロンドンから運ばれた第二次世界大戦の残骸や瓦礫を含む埋め立て地が、フランクリン・D・ルーズベルト・ドライブの基礎を築くために海岸線を延長するために使用された。[66]
20世紀半ば、ウクライナ人はセカンドアベニューと6番街、7番街を中心に、この地区にウクライナ人居住区を形成した。 [67] [68]イーストビレッジのポーランド人居住区も同様に存続した。他の多くの移民グループが立ち去り、彼らの元教会は売却されて正教会の大聖堂となった。[67]ラテンアメリカ系移民はイーストサイドに移り始め、この地区の東部に定住し、後にロイサイダとして知られるようになる居住区を形成した。[69] [70] [71]
イーストサイドの人口は、1930年代の大恐慌の始まり、 1924年の移民法の施行、ニューヨーク市地下鉄の郊外への拡張とともに減少し始めた。[73]多くの古い集合住宅は「荒廃」し不必要であるとみなされ、20世紀半ばに破壊された。[74]ウクライナ人居住区を含むこの地区のかなりの部分は、1956年のクーパースクエア都市再開発計画の下で取り壊される予定だった。この計画は、バワリー/3番街からクリスティー通り/2番街までの9番街からデランシー通りまでの地域を、新しい民間所有の共同住宅で再開発することだった。[74] [75]
このプロジェクトのスポンサーにはユナイテッド・ハウジング・ファンデーションが選ばれたが[ 76 ]、この計画は何千人もの人々を立ち退かせることになるため、大きな反対があった。[77]当初の大規模開発も1961年の改訂案も実施されず、市政府はこのような大規模なスラム街一掃プロジェクトの実施に興味を失った。[78]完成したもう一つの再開発プロジェクトは、イースト2番街と6番街の間のファーストアベニューにあるビレッジビューハウスで、1964年にオープンした[78]一部は旧聖ニコラス教会の跡地であった。[72]
リブランディングと文化シーン
最初のブランド変更
20世紀半ばまで、この地域は単にローワー・イースト・サイドの北部であり、移民や労働者階級の生活という同様の文化がありました。1950年代と1960年代にビートニクがこの地区に移住したことで、急速に高級化が進むグリニッチ・ヴィレッジから追い出されたヒッピー、ミュージシャン、作家、芸術家が後にこの地域に集まりました。[2] [78] [79] : 254 この地域に最初に移住したグリニッチ・ヴィレッジの住民の中には、作家のアレン・ギンズバーグ、WHオーデン、ノーマン・メイラーがおり、彼らは全員1951年から1953年にかけてこの地域に移住しました。[79] : 258
イースト10番街の共同アートギャラリー群（後に10番街ギャラリーと総称される）は、1952年にオープンしたタンガーとハンザを皮切りに、ほぼ同時期にオープンした。 [78] [80] 1955年には、バワリー通りと3番街の上を走っていた3番街の高架鉄道が撤去され、さらなる変化が訪れた。 [78] [81]これにより、この地域は潜在的な居住者にとってより魅力的なものとなり、1960年にニューヨークタイムズは「この地域は徐々にグリニッチビレッジの延長として認識されるようになり 、ニューヨークのボヘミアが川から川へと広がっていく」と報じた。[78] [82]
1960年のタイムズ紙の記事では、不動産業者がこの地域を「ヴィレッジ・イースト」または「イースト・ヴィレッジ」と呼ぶことが増えていると述べられていた。[82]この新しい名前は、ロウワー・イースト・サイドから連想されるスラム街のイメージからこの地域を切り離すために使われた。ニューヨーク・タイムズ紙によると、1964年のガイドブック『アール・ウィルソンのニューヨーク』には、「グリニッチ・ヴィレッジの芸術家、詩人、コーヒーハウスのプロモーターらが、この地区を『イースト・ヴィレッジ』という高尚な名前で再開発しようとしている」と書かれていた。[ 2]新参者や不動産ブローカーがこの新しい名前を広め、1960年代半ばまでにこの用語は大衆メディアに採用された。[83] 5 1966年、この地区の新しい名前「ザ・イースト・ビレッジ・アザー」を冠した週刊新聞が発行を開始した。ニューヨーク・タイムズ紙は1967年6月5日号で、この地区が「イースト・ビレッジとして知られるようになった」と報じた。[2]
成長
イーストビレッジはニューヨークのカウンターカルチャーの中心地となり、パンクロック[84]やニューヨリカン文学運動[85]など、多くの芸術運動の発祥地であり歴史的拠点でもありました。複数の元イディッシュ劇場がオフブロードウェイのショーに使用できるように改装されました。たとえば、セカンドアベニュー66番地のパブリックシアターはフィリスアンダーソンシアターになりました。[78]イースト4番街の多くの建物では、ロイヤルプレイハウス、フォースストリートシアター、ダウンタウンシアター、ラママ実験劇場クラブ、バワリーとセカンドアベニューの間のブロックにあるトラック＆ウェアハウスシアターなど、オフブロードウェイやオフオフブロードウェイの公演が開催されました。 [67] [82]
1970年代から80年代にかけて、ニューヨーク市は全体的に衰退し、破産に近づきつつあった。特に1975年のニューヨーク市財政危機以降はそうだった。[69]イーストビレッジの住宅は所有者が適切に建物を維持していなかったため、放置された状態が続いていた。[83] : 191–194 市はこれらの建物の多くを購入したものの、資金不足のため維持することができなかった。[69] 1986年に改訂されたクーパースクエア再開発計画が公表された後、[86] 1991年の合意の一環として、いくつかの物件がクーパースクエア相互住宅協会に譲渡された。[86] [87]
イーストビレッジ内の建物の老朽化にもかかわらず、音楽とアートシーンは好調でした。1970年代までには、ゲイのダンスホールやパンクロッククラブが地区にオープンし始めました。[86]これらには、 105セカンドアベニューの映画館にあったフィルモアイーストミュージックホール（後にザセイントと呼ばれるゲイのプライベートナイトクラブ）が含まれます。[86] [79] : 264 フィリスアンダーソンシアターは、 CBGBミュージッククラブの別館であるセカンドアベニューシアターに改装され、ブルーススプリングスティーン、パティスミス、トーキングヘッズなどのミュージシャンやバンドを迎えました。101アベニューAに1979年にオープンしたピラミッドクラブでは、ニルヴァーナやレッドホットチリペッパーズなどのミュージシャンのほか、ルポールやアンマグナソンなどのドラッグパフォーマーを迎えました。[86]さらに、1980年代半ばまでにイーストビレッジには100以上のアートギャラリーがありました。これには、 11番街のパティ・アスターとビル・ステリングのファン・ギャラリーや、7番街の多数のギャラリーが含まれます。[86]
衰退
1987年までに視覚芸術シーンは衰退した。[88]これらのアートギャラリーの多くは、ソーホーなどのより収益性の高い地域に移転するか、完全に閉鎖された。[89] [86]アートギャラリーの人気がイーストビレッジの不動産市場を復活させたため、アートシーンは自身の成功の犠牲者となった。[90]
この地区の過去の芸術的卓越性を復活させようとしたクラブの一つが、モ・ピトキンスのハウス・オブ・サティスファクションである。このクラブは2007年に閉店するまで、コメディアンのジミー・ファロンが共同所有していた。[ 91 ]イースト・ヴィレッジのパフォーマンスとアートシーンの衰退を調査したフォーダム大学の研究では、「かつてイースト川のマンハッタン側にその地位を築いた若くリベラルな文化」が、ブルックリンのウィリアムズバーグのような新しい地区に部分的に移行したと述べている。[92]ダウンタウンのアーティストが才能を披露する場を見つける6番街とアベニューAのサイドウォーク・カフェなどのパフォーマンススペースや、詩のクラブであるバワリー・ポエトリー・クラブやニューヨリカン・ポエツ・カフェがまだいくつかある。[93]
ジェントリフィケーション、保存、そして現代
20世紀後半から21世紀初頭にかけて、イーストビレッジは芸術界の成功に伴う不動産価格の上昇により高級化が進んだ。 [94] [90] 1970年代には家賃が極めて低く、この地域はマンハッタンで最も住みにくい場所の一つと考えられていた。[95]しかし、1983年には早くもタイムズ紙が、アーティストの流入により、家賃の高騰により、多くの老舗企業や移民がイーストビレッジから立ち退かざるを得なくなったと報じた。[96]翌年までには、若い専門家が地域の人口の大部分を占めるようになった。[95]それでも、犯罪は依然として蔓延しており、トンプキンス・スクエア・パークでは麻薬取引が公然と行われることが多かった。[97]
ジェントリフィケーションをめぐる緊張は、1988年にトンプキンススクエアパークの暴動を引き起こした。これは、公園のホームレスを標的とした夜間外出禁止令案への反対に続いて起きた。暴動の余波で不動産価格が下落し、ジェントリフィケーションのプロセスはいくらか鈍化した。[98]しかし、20世紀末までに不動産価格は急上昇を再開した。イーストビレッジの店舗の約半数が暴動から10年以内に開店し、その期間の空き店舗率は20%から3%に低下しており、長年営業していた商店の多くが追い出されたことを示している。[99]
21世紀初頭までに、この地域のいくつかの建物は取り壊され、新しい建物に置き換えられました。[100]
再区画化
地区の高級化により、グリニッチ・ヴィレッジ歴史保存協会(GVSHP)、マンハッタン・コミュニティ委員会 3、イースト・ヴィレッジ・コミュニティ連合、市議会議員ロージー・メンデスなどの団体が、21世紀の最初の10年間でこのエリアのゾーニングの変更を求め始めた。市は2006年7月に最初の草案を発表し、北はイースト13番街、西はサードアベニュー、南はデランシーストリート、東はアベニューDに囲まれたエリアに関するものだった。[101] [102]この再ゾーニング提案は、この地区の新しい建物のいくつかの特徴と規模に対する懸念に応えて行われた。 [ 103]この地域の歴史と手頃な価格の住宅の必要性を踏まえて、高級化と不動産価値の上昇を促進するという抗議と非難があったにもかかわらず、再区画化は2008年に承認されました。[103]とりわけ、区画化により、影響を受ける地域全体の新規開発の高さ制限が確立され、不動産の許容密度が変更され、空中権の譲渡に上限が設けられ、寮とホテルに対する現在の区画化ボーナスが廃止され、手頃な価格の住宅の建設と維持に対するインセンティブが創出されました。[104]
画期的な取り組み
GVSHPなどの地域コミュニティグループは、イーストビレッジの個別および地区のランドマーク指定を獲得し、地域の建築的および文化的アイデンティティを保存および保護するために積極的に取り組んでいます。[105] 2011年初頭、ニューヨーク市ランドマーク保存委員会（LPC）は、イーストビレッジの2つの歴史地区を提案しました。1つはトンプキンススクエアパークの北にある10番街のブロックに沿った小さな地区で、もう1つはローワーセカンドアベニューを中心としたより大きな地区です。[106]その後拡大されました。 [ 107] 2012年1月、イースト10番街歴史地区がLPCによって指定され、[108] [109]同年10月、より広いイーストビレッジ/ローワーイーストサイド歴史地区もLPCによって指定されました。[110]
いくつかの著名な建物が個別のランドマークとして指定されていますが、その一部は GVSHP の努力によるものです。これには次のものが含まれます。
- イースト3番街とアベニューAにあるファーストハウスは、1935年に建設され、1974年に指定された、アメリカ初の公営住宅開発である[65]
- セカンドアベニュー137番地にあるスタイヴェサントポリクリニックは1884年に建設され、1976年に指定された[111]
- クリストドラハウスは1928年に建てられ、1986年に国家歴史登録財に登録されました[112]
- 児童福祉協会のトンプキンススクエア男子寄宿舎および工業学校（東8番街296番地）は1886年に建設され、2000年に指定された[113]
- 東10番街350番地にある公立学校64号館は、建築家で学校長のCBJスナイダーによって1904年から1906年にかけて建てられたフランスルネッサンス復興様式の公立学校で、2006年に指定されました[114]
- ウェブスターホール、ロマネスク様式のコンサートホール兼ナイトクラブ、1886年に設計され[115] 、 2008年に指定されました[116]
- 児童福祉協会のエリザベス女子ホームは、東12番街308番地にあり、1891年から1892年に建設され、2008年に指定された[117]
- ウィーツワースベーカリービルは1927年から1928年に建設され、2008年に指定された[118]
- 2008年に指定されたイースト10番街288番地の聖ニコラス・オブ・マイラ教会[119]
- ヴァン・タッセル・アンド・カーニー馬オークション・マート（イースト13番街126-128番地）は1903-1904年に建てられた馬オークション・マートで、2012年に指定された[120]。
- ファースト・ジャーマン・バプテスト教会（タウン＆ビレッジ・シナゴーグ）は、イースト14番街334番地にあり、2014年に指定された[121]
ランドマーク指定の取り組みには、多くの損失も伴っています。たとえば、GVSHPと同盟団体は2012年にメアリー・ヘルプ・オブ・クリスチャンズ・スクール、教会、牧師館をランドマークに指定するよう求めましたが、その場所は2013年から取り壊されました。[122] 2011年には、バワリーとイーストビレッジで最も古いものの1つであるクーパースクエア35番地にある19世紀初頭の連邦様式の家屋が、大学の寮を建てるために取り壊されることが承認されました。[123]これは、地域団体と選出された役人の要請を無視したものです。 [124]さらに、LPCは特定のスケジュールに従って行動せず、一部の「予定された」指定要請を無期限にオープンにしています。[125]時には、イースト13番街143番地にある無傷のイタリア風長屋に関して行ったように、検討要請を単に拒否することもあります。[126]他のケースでは、LPCは既存の歴史地区の拡大を拒否しており、2016年には、イースト7番街264番地（イラストレーターのフェリシア・ボンドの旧宅）と隣接する4軒の長屋をイーストビレッジ/ローワーイーストサイド歴史地区に追加するのを拒否した。[127]
2015年のガス爆発
2015年3月26日、セカンドアベニューでガス管の開栓後にガス爆発が発生した。[128]爆発とそれに伴う火災により、イースト7番街とセントマークスプレイスの間のセカンドアベニュー119番地、121番地、123番地にある3つの建物が全焼した。2人が死亡、少なくとも22人が負傷し、うち4人が重傷。[129]爆発でレストラン3軒も全焼した。[130]地主のマリア・フリネンコ氏と無免許の配管工、およびもう1人の従業員は、ニューヨーク州最高裁判所で爆発を引き起こした罪で懲役刑を言い渡された。フリネンコ氏は、違法なガス管が自分の土地に建設されることを許可した。[131]
地理
イーストビレッジの南側にはローワーイーストサイド、西側にはノーホー、北西側にはスタイヴェサントパーク、北東側にはスタイヴェサントタウンが隣接している。イーストビレッジには、それぞれ独自の特徴を持つ、活気のある小規模なコミュニティがいくつかある。[132]
サブセクション
アルファベットシティ
アルファベットシティはイーストビレッジの東側に位置し、 A、B、C、Dなど一文字の名前のついた通りがあることからその名がつけられた。南はヒューストン通り、北は14番通りに囲まれている。アルファベットシティ内の有名な場所には、トンプキンススクエアパークやニューヨリカン・ポエツ・カフェなどがある。[70] [133] [134]ピラミッドクラブやルーシーズなど、この地区の最も象徴的な施設のいくつかは、新しい経営者とその後の立ち退きにより閉店した。[135] [136]アルファベットシティには、 3番街とA通りの間の8番街の続きであるセントマークスプレイスもある。この通りには、日本のストリートカルチャー、古いパンクカルチャー、そしてCBGBの新しい店舗、ニューヨークで数少ないオートマットがあった場所などがある。[137]そして「モザイク・トレイル」の一部。モザイクで覆われた80本の街灯柱がブロードウェイから8番街を下り、アベニューA、4番街を経て再び8番街まで続く道である。[138]
アルファベット シティはかつて、ニューヨーク市の危険な地区の典型でした。その変貌ぶりは、ニューヨーク タイムズ紙が 2005 年にアルファベット シティが「麻薬が蔓延する無人地帯からダウンタウンのクールな中心地へ」と評する理由となりました。[139]この地区は長い間、マンハッタンのドイツ人、ポーランド人、ヒスパニック、ユダヤ人の民族居住地でした。20 世紀後半にはこの地域の犯罪が増加しましたが、21 世紀には地域が高級化されるにつれて減少しました。[140]アルファベット シティの別名であるロイサイダは、アベニュー C の別名としても使用され、ラテン系、特にニューヨリカン語の「ローワー イースト サイド」の発音に由来する用語です。この用語は、もともと詩人/活動家のビットマン "ビンボ" リバスが1974 年に詩「ロイサイダ」で作ったものです。 [71] [141]
バワリー
バワリーはかつて、ホームレスの避難所、薬物リハビリセンター、バーが数多くあることで知られていた。「オン・ザ・バワリー」という表現は、今では使われなくなったが、落ちぶれた人を表す一般的な言い方だった。[142] 21世紀までに、バワリーは新しい高級マンションが立ち並ぶ大通りとなった。この通りを安宿から高級マンションに再開発することは、長年住んでいる住民の抵抗に遭った。彼らも、この地区は良くなったが、独特の荒々しい特徴は消えつつあると認めている。[143]バワリーは多様な芸術コミュニティのある地域にもなっている。バワリー・ポエトリー・クラブがあり、アーティストのアミリ・バラカとテイラー・ミードが定期的に朗読会やパフォーマンスを行っている。[144]また、2006年まではパンクロックのナイトクラブCBGBの本拠地でもあった。[145]
リトルウクライナ
リトルウクライナはイーストビレッジにある民族居住区であり、 19世紀後半からニューヨーク市に移住したウクライナ系アメリカ人にとって精神的、政治的、文化的な中心地として機能してきた。 [146]
20世紀初頭、ウクライナ移民は、以前は東欧系やガリシア系ユダヤ人が多数を占めていた地域や、ローワー・イースト・サイドのドイツ人居住区に移り住み始めた。 第二次世界大戦後、この地区のウクライナ人人口は6万人に達したが[68] 、市内のリトル・イタリーと同様に、今日この地区には数軒のウクライナ系店舗やレストランがあるのみである。今日、ヒューストン通りと14番街、3番街とアベニューAの間のイースト・ヴィレッジ[147]には、ニューヨーク市のウクライナ人人口のほぼ3分の1が居住している。[148]
聖ジョージカトリック教会を含むいくつかの教会、ウクライナ料理のレストランや肉屋、ウクライナ博物館、シェフチェンコ科学協会、ウクライナ文化センターは、この文化がこの地域に与えた影響の証拠である。[149] 2004年から2009年まで、E.6th StreetにあったギャラリーAmerican Paintingは、アーティストのAndrei KushnirとMichele Martin Taylorによる「イーストビレッジの午後」と題した絵画展を開催し、これらの場所の多くを描いた。[150]
20世紀初頭以来、聖ジョージ・ウクライナ・カトリック教会はリトル・ウクライナの中心として機能し、毎日典礼と懺悔を行い、隣接する男女共学の教区学校である聖ジョージ・アカデミーを運営している。1976年以来、教会は毎年ウクライナ遺産フェスティバルを後援しており、ニューヨーク市で数少ない本物のストリートフェアの一つとしてよく知られている。[151] 1978年4月、ニューヨーク市議会は、東7番街と6番街を結ぶ小さな通りであるタラス・シェフチェンコ・プレイスを、ウクライナの国民的詩人タラス・シェフチェンコにちなんで改名した。[152]
政治的代表
政治的には、イーストビレッジはニューヨーク州の第7選挙区と第12選挙区に属している。[153] [154]また、ニューヨーク州上院の第27選挙区と第28選挙区、[155] [156]ニューヨーク州議会の第65、66、74選挙区、[157] [158]ニューヨーク市議会の第1、2選挙区にも属している。 [159]
人口統計
2010年の米国国勢調査のデータによると、イーストビレッジの人口は44,136人で、2000年の41,746人から2,390人（5.4%）増加した。面積は250.02エーカー（101.18ヘクタール）で、人口密度は1エーカーあたり176.5人（436人/ヘクタール、113,000人/平方マイル、43,600人/平方キロメートル）であった。[160]地区の人種構成は、白人が65.5% (28,888)、アフリカ系アメリカ人が3.9% (1,743)、ネイティブアメリカンが0.1% (64) 、アジア人が14.9% (6,560) 、太平洋諸島系が0% (22) 、その他の人種が0.4% (182) 、2つ以上の人種が2.8% (1,214) であった。ヒスパニックまたはラテン系の住民は、あらゆる人種で人口の12.4% (5,463) であった。[4]
イーストビレッジとローワーイーストサイドを含むコミュニティ地区3の全体の人口は、ニューヨーク市保健局の2018年コミュニティ健康プロファイルの時点で171,103人で、平均寿命は82.2歳です。[161]これは、ニューヨーク市全体の平均寿命の81.2歳よりも高いです。[162] : 53 (PDF p. 84) 住民のほとんどは成人で、大多数(35%)は25歳から44歳で、25%は45歳から64歳、16%は65歳以上です。若者と大学生の比率はそれぞれ13%と11%で低くなっています。[163]
2017年時点で、コミュニティ第3地区の世帯収入 の中央値は39,584ドル（2023年には49,203ドルに相当）であるが[164]、イーストビレッジ個人の世帯収入の中央値は74,265ドル（2023年には92,312ドルに相当）である。[3] 2018年には、イーストビレッジとローワーイーストサイドの住民の推定18％が貧困状態にあり、マンハッタン全体では14％、ニューヨーク市全体では20％であった。住民12人に1人（8％）が失業しており、マンハッタンでは7％、ニューヨーク市では9％であった。家賃負担、つまり家賃の支払いが困難な住民の割合は、イーストビレッジとローワーイーストサイドで48％であるのに対し、区全体では45％、市全体では51％である。この計算に基づくと、2018年時点で[アップデート]イーストビレッジとローワーイーストサイドはジェントリフィケーションが進んでいると考えられていた。[165]
文化
ハレ・クリシュナ
1966年10月9日、国際クリシュナ意識協会の創設者であるACバクティヴェーダーンタ・スワミ・プラブパーダは、トンプキンス・スクエア公園でインド亜大陸以外では初めて記録に残る屋外でのハレ・クリシュナ・マントラの詠唱会を開催した。[166]これが米国におけるハレ・クリシュナ教の創始とみなされ、公園の中央近くにある大きな木はクリシュナ信者のための特別な宗教的場所として定められている。[166]
文化施設
近所のお祭り
- メーデーフェスティバル – 5月1日、毎年。
- チャーリー・パーカー・ジャズ・フェスティバル– 毎年8月。[172]
- ハウル!フェスティバル– 夏; 毎年。[173] [174]
- ダンスパレード – 夏; 毎年。
- ドリームアップフェスティバル – 8月～9月; 毎年。[175]
- トンプキンススクエアハロウィーン・ドッグパレード – 10月; 毎年。[176]
公園と庭園
大きな公園
トンプキンス・スクエア・パークは、イーストビレッジのアルファベットシティ地区にある10.5エーカー（4.2ヘクタール）の公立公園です。北は10番街、東はアベニューB、南は7番街、西はアベニューAに囲まれています。[177]トンプキンス・スクエア・パークには、野球場、バスケットコート、2つの遊び場があります。[178]また、市内初のドッグランもあり、それ自体が社交の場となっています。[179]この公園では、数多くのイベントや暴動が起こっています。
- 1874年1月13日、ニューヨーク市警察が数千人の失業者が参加するデモと衝突し、暴動が発生した。[180]
- 1877年7月25日、1877年の鉄道大ストライキの最中、2万人が共産主義者の演説を聞くために公園に集まった。ニューヨーク市警察と州兵は最終的に警棒で群衆を攻撃し、後に集会は平和的に行われていなかったと主張した。この「暴動」を受けて、市は陸軍省と連携して第7連隊が率いる市の公式兵器プログラムを設立した。[181]
- 1988年8月6日から7日にかけて、公園を占拠していた「麻薬密売人、ホームレス、スキンヘッドと呼ばれる若者」の集団と警察の間で暴動が起きた。近隣住民は、この件について何をすべきか、あるいは何かすべきかについて意見が分かれた。 [182]マンハッタンコミュニティ委員会 3は、以前は24時間営業だった公園を統制するために夜間外出禁止令を制定した。[183] 夜間外出禁止令に反対する集会は、抗議者と警察の間で数回の衝突を招いた。[184]
イーストリバーパークは57エーカー（23ヘクタール）の広さで、FDRドライブとイーストリバーの間、モンゴメリー通りから東12番通りまで広がっています。この公園は、ローワーイーストサイドの海岸沿いに公園地帯を確保したいと考えていた公園局長ロバート・モーゼスによって1930年代に設計されました。[185]公園には、フットボール、野球、サッカーのフィールド、テニス、バスケットボール、ハンドボールのコート、ランニングトラック、イーストリバーグリーンウェイを含む自転車道があります。[186]
コミュニティガーデン
ニューヨーク市には、640以上のコミュニティガーデン（近隣の地域共同体が運営し、庭園の維持管理を担当する庭園）があると報告されており、そのうちの約10パーセントがローワーイーストサイドとイーストビレッジに集中している。 [187]これらのコミュニティガーデンは、多くの場合市有地で開発され、1970年代初頭に開発が始まった。これらの区画の多くは後に民間の開発業者に売却されたが、他の区画はニューヨーク市公園レクリエーション局に引き継がれ、同局の所有下で庭園の保存が行われている。[66]
オープンロードパークは、かつての墓地とバス停で、ファーストアベニューの東、11番街と12番街の間にあるイーストサイドコミュニティ高校に隣接する庭園と遊び場です。[188]
アベニューBと6番街のコミュニティガーデンは、現在は撤去された屋外彫刻「おもちゃの塔」で知られていました。これは、芸術家で長年庭園管理人を務めたエディ・ボロスによって設計されました。[189]これは、木の板で作られた高さ65フィート（20メートル）の即席の構造物で、さまざまな空想的な物が吊り下げられていました。[190]この塔は、テレビ番組「NYPDブルー」のオープニングクレジットに登場し、ミュージカル「レント」にも登場するなど、地域の象徴でした。[189]また、傑作と考える人もいれば、目障りと考える人もいて、物議を醸しました。[189] [191]公園コミッショナーのエイドリアン・ベネペによると、塔は腐っていて安全上の危険があったため、2008年5月に解体されました。その撤去は、地域の過去の衰退の象徴と見なされた人もいました。[192]
603 East 11th Streetにあるトヨタ子供学習庭園は、厳密に言えばコミュニティガーデンではなく学習庭園です。造園家マイケル・ヴァン・ヴァルケンバーグによって設計されたこの庭園は、ニューヨーク修復プロジェクトの一環として2008年5月にオープンし、子供たちに植物について教えることを目的として設計されています。[193]
ラ・プラザ・カルチュラル・デ・アルマンド・ペレスは、9番街とアベニューCにあるコミュニティガーデン、野外劇場、緑地です。1976年に設立され、何度も再開発が提案されているにもかかわらず[アップデート]、 2019年現在も運営されています。[194 ]
大理石の墓地
バワリー、セカンドアベニュー、2番街と3番街に囲まれたブロックには、ニューヨーク市で最も古い、いかなる宗教にも属さない公共墓地であるニューヨークマーブル墓地がある。[29] : 1 [196] 1830年に設立され、[29] : 1 毎月第4日曜日にオープンしている。[197]
同様の名前を持つニューヨーク市マーブル墓地は、2番街の1番街と2番街の間にあり、ニューヨーク市で2番目に古い無宗派墓地です。この墓地は1831年に開設されました。[28] : 1 ここに埋葬されている著名人には、アメリカ大統領ジェームズ・モンロー、市長スティーブン・アレン（1821年 - 1824年） 、個人蔵書がニューヨーク公共図書館の一部となったジェームズ・レノックス、市長アイザック・バリアン（1839年 - 1841年）、独立戦争の英雄マリナス・ウィレット、著名な商人プリザーブド・フィッシュなどがいます。 [198]
警察と犯罪
イーストビレッジは、イースト5番街321番地にあるニューヨーク市警察第9分署によってパトロールされている。 [199]第9分署は、2010年に人口一人当たりの犯罪に関して69のパトロールエリアの中で58番目に安全なランクにランクされた。 [200] 2018年現在、致命的ではない暴行率は10万人あたり42人で、コミュニティ地区3の人口一人当たりの暴力犯罪率は市全体のそれよりも低い。10万人あたり449人の投獄率は市全体のそれよりも高い。[201][アップデート]
第9管区の犯罪率は1990年代よりも低く、すべてのカテゴリーの犯罪は1990年から2019年の間に79.5％減少しました。2019年には、 殺人3件、強姦15件、強盗119件、暴行171件、窃盗122件、重窃盗760件、自動車重窃盗37件が報告されました。 [202]
火災安全
イーストビレッジにはニューヨーク市消防局（FDNY）の消防署が4つあります。 [203]
- ラダー中隊3/大隊6 – イースト13番街103番地[204]
- エンジン会社5 – 340イースト14番街[205]
- エンジン会社28/ラダー会社11 – 222イースト2ndストリート[206]
- エンジン会社33/ラダー会社9 – 42グレートジョーンズストリート[207]
健康
2018年現在[アップデート]、イーストビレッジとローワーイーストサイドでは、早産や10代の母親による出産は、市内の他の地域よりも少ない。イーストビレッジとローワーイーストサイドでは、出生1,000人あたり早産が82人（市全体では1,000人あたり87人）、10代の出産は1,000人あたり10.1人（市全体では1,000人あたり19.3人）であった。[208]イーストビレッジとローワーイーストサイドでは、保険に加入していない住民の人口が少ない。2018年のこの無保険人口は11％と推定され、市全体の12％をわずかに下回った。[209]
イーストビレッジとローワーイーストサイドの最も致命的な大気汚染物質である微粒子物質の濃度は、1立方メートルあたり0.0089ミリグラム（8.9 × 10 −9 オンス/立方フィート）で、市の平均よりも高くなっています。[210]イーストビレッジとローワーイーストサイドの住民の20％が喫煙者であり、これは住民の喫煙者の割合が市の平均である14％よりも高い数値です。[211]イーストビレッジとローワーイーストサイドでは、住民の10％が肥満、11％が糖尿病、22％が高血圧で あり、市全体の平均はそれぞれ24％、11％、28％です。[212]さらに、子供の肥満率は16％で、市全体の平均は20％です。[213]
住民の88%が毎日何らかの果物や野菜を食べており、これは市の平均87%とほぼ同じである。2018年には住民の70%が健康状態を「良好」「非常に良好」「極めて良好」と評価したが、これは市の平均78%を下回っている。[211]イーストビレッジとローワーイーストサイドにはスーパーマーケット1軒につきボデガが18軒ある。[214]
最寄りの主要病院は、スタイヴェサントタウンのベス・イスラエル医療センター、キップスベイのベルビュー病院センターとニューヨーク大学ランゴーン医療センター、シビックセンター地区のニューヨーク・プレスビテリアン・ロウアー・マンハッタン病院である。[215] [216]
郵便局と郵便番号
イーストビレッジは2つの主要な郵便番号の範囲内に位置しています。アルファベットシティを含むファーストアベニューの東側の地域は10009の一部であり、ファーストアベニューの西側の地域は10003の一部です。[217]米国郵政公社はイーストビレッジに3つの郵便局を運営しています。
- クーパー駅– 93フォースアベニュー[218]
- ピーター・スタイヴェサント駅 – 335 East 14th Street [219]
- トンプキンススクエア駅 – イースト3番街244番地[220]
教育
イーストビレッジとローワーイーストサイドは、2018年現在、市の他の地域よりも大学教育を受けた住民の割合が高い[アップデート]。25歳以上の住民の過半数（48％）が大学教育以上を受けており、24％が高校未満、28％が高校卒業または大学教育を受けている。対照的に、マンハッタンの住民の64％と市の住民の43％が大学教育以上を受けている。[221]イーストビレッジとローワーイーストサイドの生徒のうち、数学が優秀な生徒の割合は、2000年の61％から2011年には80％に上昇し、読解力は同時期に66％から68％に増加した。[222]
イーストビレッジとローワーイーストサイドの小学生の欠席率は、ニューヨーク市の他の地域よりも低い。イーストビレッジとローワーイーストサイドでは、小学生の16%が1学年あたり20日以上欠席しており、市全体の平均である20%を下回っている。[221] [162] : 24 (PDF p. 55) さらに、イーストビレッジとローワーイーストサイドの高校生の77%が予定通りに卒業しており、市全体の平均である75%を上回っている。[221]
学校
ニューヨーク市教育局は、コミュニティ学区1の一部としてイーストビレッジの公立学校を運営している。[223]学区 1には学区指定の学校がないため、学区1に住む生徒はローワーイーストサイドの学校 も含め、学区内のどの学校にも出願できる。[224] [225]
以下の公立小学校はイーストビレッジに位置し、特に記載がない限り、PK-5年生を対象としています。[223]
- PS 15 ロベルト・クレメンテ[226]
- PS 19 アシェル・レヴィ[227]
- PS 34 フランクリン・D・ルーズベルト（PK～8年生）[228]
- PS 63 STARアカデミー[229]
- PS 64 ロバート・サイモン[230]
- PS 94（K-8年生）[231]
- PS 188 アイランドスクール（PK-8年生）[232]
- 地球学校[233]
- 近隣の学校[234]
- 子どもワークショップスクール[235]
- イーストビレッジコミュニティスクール[236]
イーストビレッジには以下の中学校と高校があります。[223]
- イーストサイドコミュニティ高等学校（6年生～12年生）[237]
- マンハッタンキャリア開発学校（9年生から12年生）[238]
- トンプキンススクエア中学校（6年生～8年生）[239]
ニューヨークのローマカトリック大司教区はマンハッタンでカトリック学校を運営している。イーストビレッジのセントブリジッドスクールは2019年に閉校した。[240]
イーストビレッジには以下の私立学校があります。
- ニューアムステルダムスクール（ヴァルドルフ）[241]
図書館
ニューヨーク公共図書館( NYPL) はイーストビレッジの近くに 3 つの支所を運営しています。
- オッテンドルファー支店はセカンドアベニュー135番地にあります。この支店は、ニューヨーカー・シュターツ・ツァイトゥングの所有者であったオズワルド・オッテンドルファーからの寄付に基づいて1884年に開設されました。オッテンドルファー支店はクイーンアン様式とルネッサンスリバイバル様式で設計されており、ニューヨーク市指定のランドマークとなっています。[42]
- トンプキンススクエア支所はイースト10番街331番地にあります。図書館は1887年に開館し、3回移転した後、1904年に現在のカーネギー図書館に移転しました。 [242]
- ハミルトンフィッシュパーク支店はイーストヒューストンストリート415番地にあります。もともとは1909年にカーネギー図書館として建てられましたが、ヒューストンストリートの拡張時に取り壊されました。現在の1階建ての建物は1960年に完成しました。[243]
大学
ニューヨーク大学
高級化に伴い、イーストビレッジではニューヨーク大学が所有・管理する建物、特に学部生の寮の数が増加しており、この流入によりコミュニティと大学の間に対立が生じている。[244]
1847年に建てられた、イースト12番街にあるロマネスク様式の塔を持つ素朴な石造りのセント・アン教会は、ニューヨーク大学に売却され、26階建て、700床の寮を建設することになった。地域住民の抗議を受けて、大学は教会のオリジナルのファサードを保護し維持することを約束し、文字通りその約束を果たし、ファサードを建物の前に単独で立たせた。現在、この建物は地域で最も高い建物となっている。 [244]多くの住民によると、ピーター・クーパー郵便局などの歴史的建造物をニューヨーク大学が改造したり取り壊したりすることは、この地域をとても興味深く魅力的なものにしている物理的、社会的、経済的な景観を台無しにしているという。[245]
NYU は、その拡張的な開発計画のため、イーストビレッジとウエストビレッジの両方の住民としばしば対立しており、都市保存論者のジェーン・ジェイコブスは1960 年代に同大学と戦った。[246]「彼女は、大学や病院がしばしば、自分たちのニーズに合わせて近隣地域を破壊しても構わないと考えるという事実に反映されている特別な種類の傲慢さを持っていると話した」と、グリニッチビレッジ歴史保存協会のアンドリュー・バーマンは述べた。[247]
クーパーユニオン
クーパー・ユニオン科学芸術振興センターは、1859年に起業家で慈善家のピーター・クーパーによって設立され、クーパー・スクエアに位置している。[248] 2008年時点では、世界で最も入学資格の厳しい大学の一つであり、[249]かつては工学、美術、建築の授業料無料のプログラムを提供していた。[250] [251]そのグレート・ホールは、エイブラハム・リンカーンのクーパー・ユニオン演説など、いくつかの有名な演説の会場として使用され、[ 252] [253]その新学術ビルは、ニューヨーク市で初めてLEEDプラチナ認証を取得した建物である。[254]
交通機関
最寄りのニューヨーク市地下鉄駅は、セカンドアベニュー（Fおよび<F>線）、アスタープレイス（6および<6>線）、8番街–ニューヨーク大学（N、R、W線）、およびファーストアベニュー（L線）です。[255]セカンドアベニュー地下鉄 の第3フェーズでは、2番街に2つの駅、14番街に1つ、ヒューストンストリートに1つ設置される予定です。[256]この地域を運行するバス路線には、 M1、M2、M3、M8、M9、M14A SBS、M14D SBS、M15、M15 SBS、M21、M101、M102、M103があります。[257]
メディア
著名な居住者
- スキッピー・アデルマン（1924–2004）–ジャズフォトジャーナリスト、高校時代までイーストヒューストン488番地に住んでいた[259]
- ライアン・アダムス（1974年生まれ） –オルタナティブ・カントリーミュージシャン[260]
- ダーレン・アロノフスキー（1969年生まれ） - 映画監督[261]
- WHオーデン（1907–1973）–詩人[262]
- ジョン・フランクリン・バーディン（1916–1981）–小説家[263]
- ジャン＝ミシェル・バスキア（1960–1988）– 芸術家[264] [265]
- ダナ・ビール（1947年生まれ）–社会政治活動家。[266]
- マーク・ブロック（1956年生まれ） – アーティスト
- ジェレミー・ブレイク（1971–2007）–デジタルアーティスト、画家。[267]
- ウォルター・ボワート（1939年～2007年） –イーストビレッジの共同創設者兼編集者
- デイヴィッド・ボウズ（1957年生まれ） – 画家[268]
- ウィリアム・S・バロウズ（1914–1997）–小説家、俳優[269]
- リチャード・ブルックハイザー（1955年生まれ） – 作家、歴史家[270]
- クリス・ケイン（1955年生まれ） –インディーロックバンド「We Are Scientists」のベーシスト
- マックス・カンター（1959年 - 1991年） - ジャーナリスト、元俳優
- ジュリアン・カサブランカス– ミュージシャン[271]
- チン・ホー・チェン(1946–1989) – アーティスト[272]
- アレクサ・チャン（1983年生まれ） – モデル、テレビ司会者[273]
- クリスチャン・クーパー（1963年生まれ）、サイエンスライター、編集者[274]
- デビッド・クロス（1964年生まれ） – 俳優、コメディアン[275]
- クエンティン・クリスプ（1908–1999）–作家、語り手[276]
- ジャッキー・カーティス（1947年～1985年） – 作家、詩人、俳優、ウォーホルのスーパースター
- キャンディ・ダーリング（1944年 - 1974年） - 女優、ウォーホルのスーパースター
- トリー・デント（1958年 - 2005年） - 詩人、美術評論家、エイズ危機に関する解説者。[277]
- リンゼイ・エリス（1984年生まれ） – 映画評論家、作家
- ジョナサン・ラーソン（1960年 - 1996年） - ミュージシャン、ミュージカル「レント」の作曲家
- ロザリオ・ドーソン（1979年生まれ） – 女優、歌手、作家[278]
- ネギン・ファルサド– 作家、監督、コメディアン[279]
- サラ・ファインバーグ（1977年生まれ）–ニューヨーク市交通局暫定総裁、連邦鉄道局元長官[280]
- バーバラ・ファインマン– 帽子職人
- レディー・ガガ– 歌手、ソングライター
- シャロン・ギャノンとデイビッド・ライフ –イーストビレッジ発祥のジヴァムクティヨガスクールのヨガインストラクター兼共同創設者
- アレン・ギンズバーグ–ビート世代の詩人[281]
- フィリップ・グラス– アメリカの作曲家[282]
- ロッティ・ゴールデン– アーティスト、ソングライター、詩人
- ナン・ゴールディン– 写真家
- ウェイド・ガイトン– 画家
- アユン・ハリデイ– 女優、作家
- キース・ヘリング– アーティスト
- ランディ・ハリソン– 俳優
- マット・ハービー– MLB 投手
- リチャード・ヘル– ミュージシャン、作家
- ヴラド・ホリデー– ミュージシャン、ソングライター
- アビー・ホフマン– 1960年代の政治活動家[283]
- ジョン・ホルムストロム– 漫画家、作家、パンク編集者
- ハロルド・ハンター– スケートボーダー、俳優
- サラ・ハイランド– 女優
- ジム・ジャームッシュ– 映画監督、脚本家、俳優、プロデューサー、編集者、作曲家[284]
- インディアン・ラリー（本名ローレンス・デスメッド） – オートバイビルダー、アーティスト、スタントライダー、バイカー[285]
- トム・カリン– 映画監督
- アギム・カバ– 俳優、アーティスト、監督
- アラン・カッツマン –イーストビレッジの共同創設者兼編集者
- キャシー・ケンプ– ファッションデザイナー兼起業家
- アルヴィン・クライン（1938–2009）–ニューヨークタイムズの演劇評論家。[286]
- ヴァシュティ・コラ– 監督
- グレッグ・コティス– 劇作家
- ポール・クラスナー– The Realistの出版者
- トゥリ・クプファーバーグ–ビート世代の詩人、元祖フグの一人
- スティーブン・ラック– 俳優、画家
- スクーター・ラフォージ– アーティスト
- ロニー・ランドフィールド– 画家[287]
- グリア・ランクトン– 芸術家、人形作家
- フィービー・レジェール– ミュージシャン、アーティスト
- ジョン・レグイザモ（1960年生まれ） - 俳優、コメディアン、モノローグ[288]
- フランク・ロンドン（1958年生まれ） - 作曲家、ミュージシャン[289]
- フランク・ラヴェル（1913–1998）–共産主義政治家。[290]
- ジョン・ルーリー（1952年生まれ） - ミュージシャン、画家、俳優、プロデューサー[291]
- マドンナ– 1980年代の歌手/起業家[292]
- ハンサム・ディック・マニトバ– 歌手、酒場経営者
- ジミー・マクミラン– 政治活動家、「家賃は高すぎる党」の創設者
- ブッチ・モリス– コルネット奏者、作曲家、指揮者。[293]
- クッキー・ミューラー（1949–1989）–女優、モデル
- ジョゼフ・ネクヴァタル–デジタルアーティスト
- コナー・オバースト– ミュージシャン
- クレス・オルデンバーグ– 彫刻家[66]
- トム・オッターネス– 彫刻家
- ロン・パジェット（1942年生まれ）、詩人、エッセイスト、小説家、翻訳家[294]
- イギー・ポップ– パフォーマー、ミュージシャン
- ウィリアム・ポープ（1955–2023）、パフォーマンスアートの作品で最もよく知られる視覚芸術家[295]
- アダム・パープル– ローワー・イースト・サイドの「エデンの園」の創造者
- ダニエル・ラドクリフ– 俳優
- ダニエル・ラコウィッツ（イーストサイドの食人鬼）と彼の犠牲者でありルームメイトのダンサー、モニカ・ビール
- ジョーイ・ラモーン– ミュージシャン
- ジョニー・ラモーン– ミュージシャン
- ビル・レイモンド– 俳優
- ルー・リード– ミュージシャン、ソングライター
- ジョエル・レズニコフ– アーティスト、ファッションイラストレーター
- ジェームズ・ロンバーガー– アーティスト
- マーク・ロンソン– ミュージシャン
- ジェリー・ルービン– 1960年代の政治活動家[283]
- アーサー・ラッセル– ミュージシャン[296]
- エド・サンダース–ニューヨーク派の詩人であり、元祖ファグスの一人
- リーヴ・シュレイバー– 俳優
- デビッド・シュワイマー–フレンズの俳優、妻、パートタイムの写真家ゾーイ・バックマン[要出典]
- クロエ・セヴィニー– 女優
- サム・シェパード– 劇作家、俳優、作家、脚本家、監督[297]
- ジャック・スミス– 映画監督、アーティスト[298]
- キキ・スミス– 彫刻家[299]
- ジョン・スペースリー– 俳優、活動家（ジャンキー、シド・アンド・ナンシー、イボガセラピー）[300]
- レジーナ・スペクター– シンガーソングライター、ピアニスト[301]
- ボビー・スティール– ミュージシャン
- フランク・ステラ– イーストビレッジにスタジオを構える画家
- エレン・スチュワート– 1961年にラ・ママ、ETC（実験演劇クラブ）を設立
- アダリオ・ストレンジ– 脚本家、監督
- ミシェル・マーティン・テイラー– アーティスト[302]
- ヘンリー・スレッドギル– ミュージシャン[303]
- デニス・トマソス（1964年 - 2012年）、奴隷制、監禁、アフリカとアジアのディアスポラの物語をテーマにした抽象的な壁画で知られる画家[304]
- ジョニー・サンダース- (ジョン・ジェンザール) LES ストリート ロックの伝道者、NYDolls および The Heartbreakers のメンバー
- マリサ・トメイ– 女優
- レイチェル・トラクテンバーグ– 歌手、ミュージシャン
- マーガレット・ヴァン・クック– アーティスト、ミュージシャン、作家、プロデューサー
- アルトゥーロ・ベガ– パンクロックのグラフィックデザイナー、アートディレクター。[305]
- スティーブン・ヴィンセント– 2005年にイラクで取材中に射殺されたジャーナリスト、作家。[306]
- デイヴィッド・ウォイナロヴィッチ（1954–1992）–ニューヨークの芸術界で著名な画家、写真家、作家、映画製作者、パフォーマンスアーティスト、ソングライター/レコーディングアーティスト、エイズ活動家。[307]
- レイチェル・ワイズ– 女優、俳優ダニエル・クレイグの妻。[308]
- チャールズ・ライト– 『メッセンジャー』（1963年）、『かつら』（1966年）、『まったく心配することはない』（1973年）を書いた小説家。[309]
- ジョン・ゾーン– ミュージシャン、作曲家[310]
参照
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とナショナル
・レビュー
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にも寄稿していた。
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1963年から1973年にかけてニューヨーク市の黒人街の生活について自伝的小説を3冊執筆し、重要な文学的才能の台頭を告げるかのようだったが、アルコール依存症と絶望に陥り、その後本を出版することはなかったチャールズ・ライトが、10月1日にマンハッタンで亡くなった。享年76歳、イーストビレッジ在住。
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ゾーン氏は、このような作品を生み出すために、ほとんどの人が持ち合わせていない、あるいは我慢できない規律を身につけた。彼は、1977年から住んでいるイーストビレッジのアパートに一人で住み、そのアパートには、誰もが認めるほどの膨大なレコードコレクションがあり、雑誌、テレビ、時には人などの気を散らすものを排除して、絶えず仕事をしている。
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、マンハッタンのイーストビレッジに関連するメディアがあります。
Wikivoyageには、マンハッタン/イーストビレッジの旅行ガイドがあります。
- イーストビレッジ公園管理協会
- イーストビレッジ トリップアドバイザー
- イーストビレッジビジターセンター
- ローワーイーストサイド保存イニシアチブ