天然染料

• コチニールカイガラムシ（赤）
• 牛の尿（インディアンイエロー）
• ラックカイガラムシ（赤、紫）
• ムレックスカタツムリ（紫、藍色）
• タコ／コウイカ（セピアブラウン）

• 黒クルミまたは黒クルミの殻（茶色、黒色、タンニンの供給源）
• カテキューの木（茶色）
• ガンボージの木の樹脂（濃いマスタードイエロー）
• 栗の殻（桃色～茶色）
• 黒檀の葉（黒）
• ヒマラヤ産ルバーブの根（ブロンズ色、黄色）
• インディゴの葉（青から紫）
• カマラの種子のさや（黄色）
• カトゥライ（赤）
• アカネの根（赤、ピンク、オレンジ）
• マンゴスチンの皮（緑、茶色、濃い茶色、紫、深紅）^{[ 7 ]}
• ナラ材（赤）
• ミロバランの果実（黄色、緑色、黒色、タンニンの供給源）
• ノニの根（赤）
• ザクロの皮（黄色）
• スオウ（赤）
• チークの葉（深紅から栗色）^{[ 8 ]}
• ウルシ科の樹木（茶色、タンニンの原料）
• ウコンの根（黄色）
• ウェルドハーブ（黄色）

さまざまな植物が赤色（または赤みがかった）染料を生産しており、その中には多くの地衣類、ヘナ、アルカネットまたはダイアーズ・バグロス（アルカンナ・ティンクトリア）、アサフェティダ、スオウ、さまざまなガリウム属、およびダイアーズ・マダー（ルビア・ティンクトラムおよびルビア・コルディフォリア）が含まれます。^{[ 21 ]}アカネおよびルビア属の関連植物は世界中の多くの温帯地域に自生しており、先史時代にはすでに良質な赤色染料の原料として使用されていました。ツタンカーメンの墓のリネンからアカネが確認されており、^{[ 21 ]}大プリニウスはローマ近郊でアカネが生育していたことを記録しています。^{[ 22 ]}アカネはヨーロッパで商業的に重要な染料であり、オランダとフランスで栽培され、軍服の赤いコートを染めていたが、1869年に合成アリザリン染料が開発されて市場が崩壊した。アカ​​ネはイギリスの「ハンティングピンク」の染色にも使われていた。^{[ 22 ]}

ターキーレッドは、アカネの根から「ウルシとオークの虫こぶ、子牛の血、羊の糞、油、ソーダ、ミョウバン、錫溶液」を含む複雑な多段階プロセスを経て得られる、綿用の強力で非常に速乾性の高い赤色染料でした。^{[ 23 ]}ターキーレッドはインドで開発され、トルコに広まりました。その製造方法に精通したギリシャ人労働者が1747年にフランスに連れてこられ、オランダとイギリスのスパイがすぐにその秘密を発見しました。1784年までにマンチェスターでターキーレッドの改良版が生産され、1820年代までにターキーレッドの地色でローラープリントされたドレスコットンがイギリスで流行しました。^{[ 24 ] [ 25 ]}

ムンジートまたはインド茜（Rubia cordifolia ）は、ヒマラヤ山脈やアジア、日本の他の山岳地帯が原産です。ムンジートはアジアの綿産業にとって重要な染料であり、現在でもネパールの手染め職人によって使用されています。^{[ 26 ]}

熱帯アジアでは、サッパンウッド (ビアンカエア サッパン)から赤い染料が得られます。マレーシアとラオスでは、インド桑 (モリンダ ティンクトリア)の根から赤から紫の染料が生産されます。フィリピンでは、ノニ(モリンダ シトリフォリア) の根、サパン(サッパンウッド)、カツライ(セスバニア グランディフローラ)、ナラウッド(プテロカルプスspp.) などの植物から赤い染料が得られました。^{[ 27 ]}

プクーンまたはブラッドルート（Sanguinaria canadensis）は、アメリカ南東部のネイティブアメリカンの籠編み職人の間で人気の赤い染料です。^{[ 28 ]}チョクトー族の籠編み職人は、赤い染料としてスマックも使用します。 ^{[ 29 ]} テキサス州とルイジアナ州のクシャッタ族の芸術家は、ミズナラ（Quercus nigra L.）を使用して赤色を作り出しました。^{[ 30 ]}

ナバホ族のラグに見られる繊細なバラ色は、発酵させたウチワサボテンの実（オプンティア・ポリアカンサ）から作られる。^{[ 31 ]}ナバホ族の織物職人は、雨水と赤土を使ってサーモンピンクの染料を作ることもある。^{[ 32 ]}

赤や黄色を作る染料は、オレンジ色も作り出すことができる。ナバホ族の染め師は、一粒の種子を持つジュニパー（Juniperus monosperma）、ナバホティー（Thelesperma gracile） [35]、^{またはハンノキの}樹皮[ 36 ^{]からオレンジ}色の染料を作る。

黄色の染料は「赤色の染料とほぼ同じくらい多く」^{[ 37 ]} 、サフラン、ザクロの皮、ウコン、ベニバナ、タマネギの皮、および多くの雑草の花から抽出できます。 ^{[ 37 ] [ 38 ]}限られた証拠から、鉄器時代以前にウェルド（Reseda luteola）、別名ミグノネットまたはダイアーズロケット^{[ 39 ]が使用されていたことが示唆されていますが、 [ 37 ]}古代地中海とヨーロッパでは重要な染料であり、イングランド原産です。^{[ 40 ]} 18 世紀からヨーロッパで商業的に重要な 2 つの鮮やかな黄色の染料は、アメリカ大陸の樹木から得られます。東部北アメリカ原産のイースタンブラックオーク（Quercus velutina ）の内樹皮から得られるクエルシトロンと、西インド諸島とメキシコのダイアーズマルベリー（Maclura tinctoria）から得られるフスティックです。^{[ 38 ]}

アメリカ大陸南東部森林地帯の部族の間で行われる川葦の籠編みでは、バターナッツ（ Juglans cinerea）とイエロールート（Xanthorhiza simplicissima）が鮮やかな黄色を生み出します。^{[ 28 ]}チティマチャ族の籠編み職人は、ギシギシ（おそらくRumex crispus）を黄色に用いる複雑な調合方法を持っています。^{[ 41 ]}ナバホ族の芸術家は、小さなヘビソウ、茶色のタマネギの皮、ゴムの木（Parthenium incanum ）から黄色の染料を作ります。ラビットブッシュ（Chrysothamnus）とローズヒップからは、淡い黄みがかったクリーム色の染料が生まれます。^{[ 36 ]}

黄色染料を産出する植物は一般的だが、緑色染料を産出する植物は稀である。古代から、アブラナ科の植物であるウォードとインディゴは、黄色染料と組み合わせて緑色の色合いを作るために使用されてきた。中世および近世初期のイングランドは、特に緑色染料で知られていた。中世盛期の織物産業の中心地であったリンカーンの染物職人は、羊毛をウォードで染め、その後、ウェルドまたはダイアーズグリーンウィード（Genista tinctoria、別名ダイアーズブルーム）で黄色に重ね染めすることにより、ロビン・フッドに関連付けられるリンカーングリーンの布を生産した。 ^{[ 42 ]}ミョウバンで媒染し、ダイアーズグリーンウィードで黄色に染めた羊毛布は、ウォード、そして後にインディゴで重ね染めされ、かつて有名だったケンダルグリーンが作られた。^{[ 40 ]}これは、18世紀にインディゴとフスティックで染めたより明るいサクソングリーンに取って代わられ、流行遅れとなった。

黄色に染めた織物を鉄媒染剤で処理すると、柔らかなオリーブグリーンも得られる。鉄器時代のハルシュタット文化によく見られるくすんだ緑色の布には鉄の痕跡があり、おそらく黄色に染めた布を鉄鍋で煮沸して着色したのだろう。^{[ 43 ]}北アメリカ北西部高原の先住民は、トウモロコシの皮袋を海緑色に染めるのに地衣類を使用していた。^{[ 44 ]}

ナバホ族の織物アーティスト、ノナバ・ゴーマン・ブライアンは、緑色の染料を作るための2段階のプロセスを開発した。まず、チュロウール糸をヨモギ（Artemisia tridentata ）で黄色に染め、次に黒色の染料の後浴に浸す。^{[ 31 ]}ナバホ族の染色職人は、緑色を作るために赤玉ねぎの皮も使用する。^{[ 36 ]}

世界中の青色染​​料は、主に熱帯地方原産のインディゴフェラ属のインディゴ染料を含む植物から作られました。アジアで商業的に最もよく使われたインディゴ種は、真正インディゴ（Indigofera tinctoria）でした。インドは旧世界におけるインディゴ染色の最古の中心地と考えられています。ギリシャ・ローマ時代にはすでにヨーロッパへのインディゴ染料の主要供給国でした。インドとインディゴの結びつきは、染料を表すギリシャ語のindikon (ινδικόν) に反映されています。ローマ人はindicumという言葉を使用し、それがイタリア語の方言を経て最終的に英語のindigoとなりました。

フィリピンでは、青から藍色はIndigofera tinctoriaおよびその関連種からも得られ、タルム、ダガム、タユムなどの一般名で知られています。^{[ 27 ]}

中南米では、重要な青色染料はアニール ( Indigofera suffruticosa ) とナタール インディゴ ( Indigofera arrecta ) でした。^{[ 45 ]}

ヨーロッパを含む温帯地域では、インディゴは主にアブラナ科の植物であるホソバタイセイ ( Isatis tinctoria ) から得られていました。ホソバタイセイはアッシリアとレバント原産の植物で、北ヨーロッパでは 2,000 年以上前から栽培されていましたが、18 世紀以降はイギリス東インド会社が輸入したより優れたインド産インディゴにほぼ取って代わられました。ホソバタイセイは 17 世紀にニューイングランドに持ち込まれ、フロリダとカロライナでインディゴの自生地が発見されるまでアメリカで広く使用されていました。スマトラ島では、マルスデニア属のいくつかの種からインディゴ染料が抽出されます。インディゴを含む他の染料植物には、日本と中国沿岸のタデ科植物 ( Polygonum tinctorum ) や西アフリカの低木Lonchocarpus cyanescensなどがあります。^{[ 46 ]}藍の栽培は、天然素材と同一で、生産に数百平方キロメートルの単一栽培を必要としないため環境に優しい合成藍によって急速に取って代わられた。

中世ヨーロッパでは、羊毛をアブラナ科の植物であるウォードやインディゴで染め、織った布を赤い染料（一般的な茜、または高級染料であるケルメスやコチニール）で部分的に染めることで、紫、すみれ色、マレー色などの色を作り出していました。茜はミョウバンと併用すると紫色も作り出せました。ブラジルウッドも硫酸や炭酸カリウムと併用すると紫色になりました。^{[ 47 ]}中国では、紫根/グロムウェル（Lithospermum purpurocaeruleum）が紫色の染料を作るのに使われてきました。

チョクトー族の芸術家は伝統的にカエデ（Acer sp.）を使ってラベンダーや紫の染料を作っていた。^{[ 29 ]}紫は地衣類や、ロッキー山脈北部の州に自生するホワイトブリオニーの実、クワ（Morus nigra）（酸性媒染剤を使用）からも得られる。 ^{[ 48 ]}

カッチは、アカシアの木、特にアカシア・カテチュの木から作られる古代の茶色の染料で、インドでは綿の染色に使われています。カッチは鉄媒染剤を使うと灰褐色になり、銅媒染剤を使うとオリーブ褐色になります。^{[ 49 ]}

チェロキー族の芸術家は、黒に近い濃い茶色を出すために黒クルミ（Juglans nigra）を使用しています。 ^{[ 28 ]}今日では黒クルミは主にカゴの染色に使用されていますが、過去には布地や鹿革の染色にも使用されていました。ジュニパー（Juniperus monosperma ）の灰はナバホ族に茶色と黄色の染料を提供し、^{[ 31 ]}野生のクルミ（Juglans major ）の殻も同様です。^{[ 50 ]} 「土色」を意味するヒンドゥスターニー語を翻訳したカーキ色は、インドに駐留するイギリス軍の制服に導入され、現地でマザリヤシ（Nannorrhops ）から作られた染料で染色されました。

チョクトー族の染色職人は、灰色の染料としてカエデ（Acer sp.）を使用する。 ^{[ 29 ]}ナバホ族の織物職人は、鉱物性の黄土にピニョンマツ（Pinus edulis）とミツバハギ（Rhus trilobata）の樹脂を混ぜて黒色を作る。 [ 31 ]また、青い花の^{ルピナスでクール}な灰色の染料を、ジュニパーヤドリギ（Phoradendron juniperinum ）で温かみのある灰色の染料も作る。^{[ 36 ]}

フィリピンでは、黒染料は黒檀（クナルムまたはバトゥリナオ）の葉やインディゴから得られていた。^{[ 27 ]}

染料を含む地衣類は、緑、オレンジ、黄色、赤、茶色、鮮やかなピンクや紫など、幅広い色を生み出します。 ^{[ 44 ]}地衣類のロセラ・ティンクトリアは地中海沿岸で発見され、古代フェニキア人によって使用されていました。近年では、地衣類の染料は、ウェールズ、アイルランド、スコットランド、そしてアメリカ合衆国南西部と山間高原の先住民の間で、染色の伝統の重要な一部となっています。 ^{[ 44 ]}スコットランドの地衣類の染料には、カドベア（イングランドではアーキル、オランダではリトマスとも呼ばれる）とクロトルがあります。 ^{[ 51 ]}

アメリカの芸術家ミリアム・C・ライスは、さまざまなキノコを天然染料として利用する研究の先駆者でした。1960年代後半から、彼女は虹色のパレットを完成させるキノコの染料を発見しました。ライスの研究に基づいて、スウェーデンとアメリカの菌類学者は、真の青色（Sarcodon squamosus）と苔のような緑色（Hydnellum geogenium）の原料を発見しました。^{[ 52 ]} Hypholoma fasciculareは黄色の染料を提供し、Phaeolus schweinitziiやPisolithus tinctoriusなどの菌類は、繊維や紙の染色に使用されます。^{[ 53 ]}

古代世界における最高級の染料は、ティリアンパープルまたはロイヤルパープルと呼ばれる紫がかった赤色の染料で、主に棘のある染料ムレックス（ Murex brandaris、現在はBolinus brandarisとして知られている）をはじめとするいくつかの属の巻貝から抽出されます。ムレックス染料は、色褪せることなく、風雨や日光によってより明るく濃くなるため、古代において非常に重宝されました。ムレックス染色は、東クレタのミノア人またはレバント沿岸の西セム人によって最初に開発されたと考えられており、紀元前2千年紀半ばに遡る砕かれたムレックス貝殻の山が東地中海の多くの場所で発見されています。フェニキアレッドとして知られる古典的な染料も、ムレックス貝から抽出されました。^{[ 12 ]}

ムレックス染料は途方もなく高価で 、カタツムリ1匹からは染料がたった1滴しか得られず 、ローマ帝国はアレクサンデル・セウェルス帝（西暦225～235年）の治世からその使用を厳しく独占し、後継のビザンツ帝国も中世初期までそれを維持した。^{[ 54 ]}この染料は紫色の羊皮紙に書かれた皇帝の写本に使用され、しばしば銀や金で文字が書かれていた。また、ポルフィロジェニトス、つまり「紫色の生まれ」は、ビザンツ皇帝の子孫を指す言葉だった。この色は、ますます希少になっている紫色の斑岩の色と一致しており、これもまた皇帝一族と関連付けられていた。

ティリアンパープルは、イタリアの新しい絹織物中心地でケルメスで染められた深紅や緋色に「地位と魅力」で取って代わられるまで、ヨーロッパの最高級染料としての地位を保っていました[55]。ケルメスは、オーク（特に地中海^{地域のケルメス}オーク）に生息する昆虫Kermes vermilioまたはKermococcus vermilioの乾燥した未産卵卵から抽出されます。この染料は古代に起源を持ち、ブーシュ＝デュ＝ローヌ県のアダウツェにある新石器時代の洞窟墓からケルメスの壺が発見されています。^{[ 56 ]}同様の染料は、コーカサス地方の関連昆虫であるPorphyrophora hamelii (アルメニアコチニール) 、東ヨーロッパのPorphyrophora polonica (ポーランドコチニールまたは聖ヨハネの血)、およびインド、東南アジア、中国、チベットのラック生産昆虫から抽出される。^{[ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]}

ケルメス染めの織物が11世紀半ば頃に隆盛を極めたとき、乾燥させた卵が小麦や砂の細かい粒に似ていることから、この染料は西ヨーロッパのすべての言語で「穀物」と呼ばれていました。^{[ 54 ]}ケルメスで染められた織物は「穀物染め」と表現されました。^{[ 58 ]}羊毛はしばしば羊毛をウォードで染め、その後ケルメスで部分染めされ、黒や灰色から茶色、マレー色、紫、赤褐色まで幅広い色を生み出しました。^{[ 58 ]} 14世紀から15世紀初頭には、鮮やかなフルグレインのケルメススカーレットは、低地諸国、イングランド、フランス、スペイン、イタリアの高級羊毛織物において「最も高く評価され、最も高貴な」色でした。 ^{[ 54 ]}

コチニール（Dactylopius coccus）は、中央アメリカと北アメリカに生息するカイガラムシの一種で、深紅色の染料カルミンがそこから抽出されます。アステカ族とマヤ族が使用していました。15世紀のモクテスマは、コチニール染料の袋を貢物として徴収しました。^{[ 60 ]}スペインがアステカ帝国を征服した後まもなく、コチニールはスペインに輸出され始め、17世紀には遠くインドまで取引される商品となりました。植民地時代には、コチニール（スペイン語ではgrana fina）の生産が急速に増加しました。先住民の生産者によってほぼ独占的にオアハカで生産されたコチニールは、銀に次いでメキシコで2番目に価値の高い輸出品となりました。^{[ 61 ]}コチニールは単独では紫がかった色を、錫で媒染すると鮮やかな緋色を発します。こうして、より強い染料となり、より少量で済むコチニールが、17世紀以降、ヨーロッパで一般的に使用されていたケルム染料に取って代わった。^{[ 62 ] [ 63 ]}

15 世紀を通して、ブルゴーニュ公国では市民や高位の衣服において鮮やかな赤が流行遅れになり、濃い青、緑、そして何よりも黒が好まれるようになったことが市民の記録に示されています。^{[ 64 ] [ 65 ]}暗い色の流行の起源は不明瞭ですが、一般的にはスペインの影響力の増大と、おそらくスペイン産メリノウールの輸入に起因すると考えられています。この流行は次の世紀に広がり、低地諸国、ドイツ諸邦、スカンジナビア、イングランド、フランス、イタリアはすべて、1520 年代半ば以降、スペインの服装の落ち着いた形式的な影響を取り入れました。^{[ 65 ] [ 66 ]}

中世において、黒色の染料を製造するには、ウォードやインディゴによる複数回の染色と媒染を含む複雑な工程が必要でしたが、近世初期にスペインが新大陸を征服したことにより、黒色の染料を製造する新しい優れた方法がヨーロッパにもたらされました。この新しい方法では、メキシコと中央アメリカ原産の染料木であるログウッド（Haematoxylum campechianum）が使用されました。ログウッドは当初、ウォードやインディゴよりも劣る青色しか出さないため、あまり受け入れられませんでしたが、硫酸第一鉄（コペラス）媒染剤と組み合わせることで、黒色の染料を製造できることが発見されました。^{[ 55 ] [ 65 ]}色の流行は変化しましたが、19世紀にはログウッドは最も広く使用される染料となり、フォーマルな服や喪服の落ち着いた黒色を提供しました。^{[ 55 ]}

最初の合成染料は19世紀半ばに発見され、1856年にウィリアム・ヘンリー・パーキンが石炭タールから抽出したアニリン染料であるモーブインから始まった。^{[ 67 ]}茜に含まれる赤い染料であるアリザリンは、1869年に合成された最初の天然顔料であり、^{[ 68 ]}天然の茜の市場崩壊につながった。^{[ 23 ]}新しい、鮮やかな色のアニリン染料の開発がすぐに続き、1880年までに赤紫、青、すみれ色、緑、赤などさまざまな色が利用可能になった。これらの染料は、羊毛や絹などの動物繊維に非常に親和性があった。新しい色の中には色あせたり洗い流されたりする傾向のあるものもあったが、インディゴ染料のように天然染料と同一のものもあった。1870年代までに、天然染料による商業染色は急速に姿を消した。^{[ 67 ]}天然染料から合成染料への移行は、1857年に最初のコールタール染料が導入されてから数十年かけて起こった。染料木などの天然着色料は、1880年代まで大規模に生産され続け、20世紀初頭まで規模は縮小した。1880年代に直接綿（アゾ）染料が導入されたことで、多くの天然染料の使用が大幅に減少し、1914年までに数千種類の合成染料が市場に導入された。^{[ 69 ]}

科学者たちは、綿や麻などのセルロース繊維に効果があり、初期のアニリンよりも羊毛や絹に色落ちしにくい新しい合成染料を探し続けた。クロム染料または媒染染料は、羊毛にくすんだが色落ちしにくい色の範囲を生み出した。これに続いて、動物繊維用の酸性染料（1875年から）と、1880年にドイツでインディゴが合成された。インディゴの研究は、 1901年に建染染料と呼ばれる新しい種類の染料の開発につながり、綿などのセルロース繊維に幅広い色落ちしにくい色を生み出した。^{[ 70 ]}分散染料は、既存の染料では染めることができなかった酢酸セルロースの新しい繊維を染めるために1923年に導入された。今日では、分散染料は多くの合成繊維を染める唯一の効果的な手段である。綿用の反応染料は1950年代半ばに導入された。これらの石油由来の合成染料は、商業用繊維生産と工芸染色両方で使用されており、天然染料に広く取って代わっている。^{[ 70 ]}

同じ頃、ラファエル前派の画家であり、アーツ・アンド・クラフツ運動 の創始者であるウィリアム・モリスは、自身の製造業であるモリス＆カンパニーのデザイン事業の副業として染色技術に取り組みました。常に中世を愛好していたモリスは、当時流行していたアニリン染料で生み出される色を嫌っていました。彼はスタッフォードシャーの染色工場で多くの時間を植物素材を使った染色の工程を習得し、古い方法の復活や新しい方法の発見の実験に費やしました。これらの実験の結果、インディゴ染色が実用的な産業として復活し、一般的にはアニリン染料の商業的成功によってほとんど使われなくなっていた茜などの天然染料の使用が復活しました。モリスは、羊毛、絹、綿の染色を、最高級の織物やプリント生地を生産するための必要不可欠な前工程とみなしていました。そして、染色槽での絶え間ない作業期間（1875～76年）の後には、織物の製造（1877～78年）に没頭する期間があり、特に絨毯やタペストリーの織物を美術として復活させることに力を注いだ。モリス＆カンパニーは、アートニードルワークと呼ばれる刺繍スタイル用の天然染めの絹も提供した。^{[ 71 ] [ 72 ]}

アメリカでは、合成染料が多くのネイティブアメリカンの織物アーティストの間で人気を博しましたが、多くの織物コレクターが合成染料よりも天然染料を好むため、天然染料も引き続き使用されました。今日では、天然素材を使った染色は、手紡ぎ、編み物、織物の補助として行われることがよくあります。^{[ 73 ]}北米、アフリカ、アジア、スコットランド高地の多くの伝統文化では、染色は今もなお生きた工芸として残っています。^{[ 74 ]}

環境意識の高まりにより、天然染料技術への関心が再び高まっている。例えば、欧州連合はインドネシアのバティック布生産者に対し、ヨーロッパへの輸出市場を拡大するために天然染料への切り替えを奨励している。^{[ 75 ]}

歴史的には、染色職人は真の染料化合物の天然源に関する高度な知識を持っていたが、今日では、インターネットには、歴史的記録や現代科学によって裏付けられていない、主に食品などの供給源に関する不正確な情報が多く含まれている。天然染色には、「堅牢な」染料化合物（媒染剤や繊維と安定した化学結合を形成するのに必要な分子構造を持ち、洗濯、光への曝露、または通常の摩擦/摩耗を受けたときに退色に対する優れた耐性を提供するもの。これらは歴史的記録全体に見られる）と、「退色しやすい」化合物がある。これらは真の染料ではない（媒染剤や繊維と安定した結合、あるいは全く結合を形成する分子構造を持たないため、すぐに退色して洗い流されるもの）。媒染では退色しやすい供給源を繊維に固定することはできない。^{[ 76 ]}退色しやすい供給源には、ほぼすべてのベリー、赤キャベツ、ビート、ほうれん草、黒豆、ほとんどの花（重要な真の染料の中には花由来のものもある）などがある。^{[ 77 ]}