アフリカの織物

アフリカの織物は、アフリカ大陸のさまざまな場所で作られる織物です。アフリカ全土には、独特のスタイル、技法、染色方法、装飾的および機能的な目的が数多くあります。これらの織物は文化的意義を持ち、アフリカのデザインの歴史的資料としても重要です。

現存するアフリカ最古の織物のいくつかは、ブルキナファソ北部のキシ遺跡で発見されました。それらは羊毛または「短い」細い動物の毛で作られており、完全性を保つために乾燥した皮も含まれています。^[1] 13世紀のナイジェリアのベニンシティからもいくつかの断片が現存しています。^[2]歴史的に、織物は14世紀から西アフリカと中央アフリカで通貨として使われてきました。 ^[3]以下は、アフリカのさまざまな地域や国で使用されている一般的な技術と織物材料の概要です。

ストリップ織りは、細長い布を織り合わせて布を作る何世紀も昔の織物製造技術で、西アフリカの織物の特徴です。マンデ族の織工、特にテルレム族が、複雑な緯糸パターンを細長い布に織り込む技術を初めて習得したとされています。^[4]マリのバンディアガラ断崖の洞窟から発見された遺物によると、11世紀にまで遡って使用されていたことが示唆されています。ストリップ織りの布は、細い細長い布を必要な長さに切断して縫い合わせたものです。この技術はマリから西アフリカ全体に広がり、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリアにまで広がりました。ラフィアヤシの乾燥した剥ぎ取られた葉から作られるラフィア繊維は、カメルーン、ガーナ、ナイジェリアなどの草原の国で広く入手できるため、西アフリカと中央アフリカで一般的に使用されていました。カポックの木から取れる綿繊維は、 ガーナのスモックを作るための長い繊維の細片を生産するためにダゴンバ族によって広く使用されていました。その他の繊維素材には、ナイジェリアで刺繍や織物に使われた染色されていない野生の絹や、ウガンダ、カメルーン、コンゴで儀式用の衣服を作るために使われたイチジクの木の樹皮布などがありました。時が経つにつれて、これらの繊維のほとんどは綿に置き換えられました。織物は地域によって異なり、水平または垂直の織機で織られました。 ^[5]

• 水平織機: シングルヘドル織機、足踏み式ダブルヘドルフレーム織機、水平ピット踏み織機が含まれます。ただし、ヨルバ族など多くのバリエーションがあります。^[6]ナイジェリアでは、追加のストリングヘドルを備えたシングルヘドル織機を使用しますが、クバ島のラフィア織り職人はヘドルを45度に設定します。ダブルヘドルフレームは、アシャンティの絹織り職人、エウェ族とカメルーンの綿織り職人、ニジェールとブルキナファソのジェルマ族の織り職人によって使用されています。一方、エチオピアのアムハラ族は、ダブルヘッドのピット踏み織機を使用しており、織り手は地面に掘った小さな穴の端に座って作業します。
• 垂直織機: 北アフリカのベルベル人やナイジェリアのヨルバ人は、幅広の垂直織機を使って綿布を織っていましたが、カメルーンやコンゴではシングルヘドルの垂直織機が使われています。マンデ族の織工が使う携帯式の三脚織機は、今日ではシエラレオネとリベリアにしかないものです。^[7]

• アシャンティ・ケンテ：^{[8] [9] [10]}アシャンティ人は西アフリカのゴールドコースト（現在のガーナ）の支配的な民族であった。唯一の金の供給源を支配していたアシャンティ人は、他のアフリカ諸国と貿易を行い、15世紀にポルトガル人と接触した後はヨーロッパ人とも貿易を行った。富と豊富な金の供給源を活かし、彼らは金からあらゆる種類の宝石、お守り、護符を作った。18世紀、アシャンティ人は現在のコートジボワールで見られる貿易を通じて、ボンドゥクから帯織りの技術を習得した。アシャンティ人は、ボンワイレの織物の村で綿と絹で帯織りのケンテ布を作ることで尊敬されるようになった。ケンテという用語はバスケットを意味し、布の市松模様を指す。初期のケンテに使われた綿は地元で栽培されていたが、絹はガーナ原産ではないカイコガ（a. eotton）のため輸入されていた。現在、ケンテは一般の人々が着用していますが、その使用は依然として上流社会の人々や富裕層に集中しています。これは、ケンテがアシャンティ王族と長い関わりがあったことに由来しています。アシャンティ王族は、神々を祀る神殿で発見された後、ケンテを自分たちの霊的な力を表すためにも使用していました。
• エウェ ケンテ: ケンテ布は、ガーナ、トーゴ、ベナン共和国に住むエウェ族も着用しています。ナイジェリア出身のグベ語を話すエウェ族は、水平織機の伝統があり、アシャンティ族からケンテ布織りのダブルヘドルフレーム織機スタイルを採用しましたが、いくつかの重要な違いがあります。エウェ族は、絹やレーヨンの代わりに綿布を織り、ことわざを表す浮遊する比喩的な横糸パターンを導入しています。また、エウェ族は中央集権化されていなかったため、ケンテは王族の使用に限定されていませんでしたが、布は依然として名声や特別な機会に関連付けられていました。エウェ ケンテには、より多様なパターンと機能があり、パターンの象徴性は、社会的地位や富よりも日常生活に関係していることがよくあります。
• ダグボン：この人々はチンチニ織りを専門としています。このアフリカの織物は、ガーナのスモックを織るのに使われます。ダグボンの女王、王女、女性たちはチンチニを着ています。チンチニの織りは、今日まで存在してきたダグボン社会の伝統的な専門家の1人である「Kpaluu」によって行われます。ダグボンのチンチニで作られたスモックは、ガーナで最も着用されている伝統的な布です。^[要出典]植民地支配からの独立宣言の間、ガーナの初代首相と大統領は、ビッグシックス（ガーナ）の他のメンバーとともにスモックを着て、ガーナの人々による独立の達成を宣言しました。2022年11月、ガーナの男子代表サッカーチームは、カタールに到着した際に、チンチニで作られた美しい模様のスモックを着ていました。この靴下はガーナ北部発祥ですが、西アフリカ全域で履かれています。
• ヨルバ語の アソ オケ: アソ オケは最高級の布を意味し、ヨルバ族の最も高級な手織りの布です。布を織るには、ある程度の専門知識と時間が必要です。伝統的な藍色のアソ オケは、深い青色を出すために、手紡ぎの糸を最大 14 回染める必要がありました。洗濯時に明るい色の糸や刺繍が傷まないように、糸を色落ちしないように特別な技術が使用されました。サンヤンと呼ばれる生糸のアソ オケには、何千もの蛾の繭を集め、その絹を慎重にほどいて糸に紡ぐ必要があります。このような労働集約的な作業は、織物や手刺繍の前提条件でした。技術的には、アソ オケはダブルヘドルの狭い織機織りとして知られています。布は、幅 40 フィート以上の 4 インチの布帯を 1 本織って作られます。この長い布は仕立て屋に持ち込まれ、裁断され、縫い合わされ、時には手刺繍が施されます。伝統的に、麻生桶は綿と輸入または国産の絹で織られていました。麻生桶の衣装は、結婚式、葬儀、命名式、重要な宗教的祭事などの主要な儀式の際に着用されます。
• ファソ・ダン・ファニ：ブルキナファソのマルカ族によって作られ、デュラとは「祖国の織物」という意味です。 ^{[11] [12]}綿、カポック、トゥントゥン野生シルクで織られています。糸は手で紡がれ、染色され、二綜絖 織機で縞模様の布に織られます。女性が紡ぎ染め、男性が織り縫いを行います。^{[13] [14]}それぞれの布の縞模様はことわざに合わせて織られています。したがって、布を着ることでメッセージが伝わります。^[13]トーマス・サンカラ（1983年から1987年に暗殺されるまで大統領を務めた）は、ダン・ファニを地元の芸術と国民の誇りの象徴として推進し、西洋のスーツの代わりに着用することを奨励しました。^[11]また、綿花生産は輸出用の原材料から国内消費用に転換されました。^{[15] [16]}サンカラは「我々は他人が作り出すものの奴隷になってはならない[…]ファソ・ダン・ファニを着ることは帝国主義に挑戦するための経済的、文化的、政治的行為である」と述べた。^{[17] 2010年代にサンカラの人気が復活したことで、ファソ・ダン・ファニはブルキナファソや}西アフリカ全体でも人気が高まった。 ^{[18] [19]}

エチオピア綿：エチオピアを除いて、東アフリカでは織物はそれほど一般的ではありません。1世紀には、アラブ人が綿をエチオピアに輸入しました。エチオピアは綿花の栽培に適した条件を備えているため、綿花は地元で栽培され、主に社会的地位の高い人々によって水平ピット織機^[20]で綿布に織られました。

• クバ ラフィア:中央アフリカのクバ族は、ラフィア椰子の葉で織る布のほか、刺繍、アップリケ、カットパイル、防染技法など、アフリカで最も幅広い織物技術を持っています。クバ王国では、儀式用の伝統的な織物が必要だったため、王国の最盛期であった 17 世紀から 19 世紀にかけて今日まで、伝統的な布と織物の技術が維持されてきました。アフリカの他の地域では、時間の経過とともに地元で栽培され、手織りされた素材が工場で紡がれた繊維や合成繊維に置き換えられましたが、クバのラフィア織機は綿やその他の繊維を織るのには適応できませんでした。そのため、伝統的な技術が保持されています。ラフィアは、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国を含む中央アフリカで使用される最も重要な土着繊維の 1 つです。湿地帯で豊富に、そして持続的に生育します。ラフィア生地を作るには、ラフィアヤシの木から繊維を採取し、その上の皮を剥いで天日干しします。その後、繊維をスカートやラップに織ります。ラフィア織りはマダガスカル東部に集中しており、現代のハクルカット ラフィア ラップは複数の色で絞り染めされています。
• 樹皮布：樹皮布は、ウガンダのバガンダ族、カメルーン、コンゴの人々の儀式や儀礼に重要な意味を持っています。サハラ以南のアフリカ、特に中央アフリカの熱帯地域で最初に作られた布の 1 つです。熱帯のイチジクの木の樹皮は、1 年に 1 回剥がされ、その後は持続的に再生します。樹皮を湿らせ、丸太の上でリズミカルに叩くと、最大 4 倍に膨らんで布になります^[21]。その後、布に刺繍を施したり、染色したりして、刺繍のガウン、かぎ針編みの羽根付き帽子、または人気のバミレケステッチの防腐樹皮布を作ります。

• マダガスカルのシルク: マダガスカル島はアフリカの南東海岸沖にあり、モザンビーク海峡によって本土と隔てられています。1 千年紀にマレーシアのポリネシア人がこの島に入植し、貿易を通じて織物の技術と埋葬の習慣をこの島とアフリカの他の地域に持ち込みました。綿は島全体で栽培されていますが、最も高級な素材はシルクです。地元で栽培されるシルクには 13 種類が知られています。シルクは長く、シングル ヘドル織機で織られます。

• エジプトでは、少なくとも 5 世紀からキリムと呼ばれる織りのタペストリーが敷物として使われてきました。この工芸品は今でもアフリカやアジアで人気があり、祈りの敷物としてよく使われています。

染色は布地を着色する主な方法です。サハラ砂漠のトゥアレグ族遊牧民からカメルーンに至るまで、西アフリカで最も一般的な染料である藍で染めた衣服は富と豊かさを意味していました。ナイジェリアのヨルバ族とマリのマンディンカ族は藍染めの専門家として知られています。植物染料や鉱物染料などの天然染料が広く使用されていました。藍の青は、セネガル川からキャメロン国境まで流れる小川で採れる藍から得られます。この小川は、藍染めの主要植物である Lonchocarpus cyanescens (マメ科の低木の一種。ヨルバ語では elu、イボ族では anunu、ハウサ語では talaki、ティブ語では sauru、エド族では ebelu として知られています) が豊富に生息しています。その他の天然染料には、黄色はモリンダ ブリムストーン ツリー、白はカオリン粘土、黒は木炭または黒粘土、茶色は泥、赤はカムウッドから得られます。カムウッドのような染料は、使用前に加熱する必要があります。カムウッドはすりおろして粉末にし、煮沸してから染色する繊維を加えます。ただし、コーラナッツのような他の染料は加熱を必要としません。絞り染め、ステッチと折り畳みによる防染、ワックスバティック、デンプン防染などの防染技法は、布に模様や色をつけるために使用される典型的な染色方法です。

• セネガル：ステッチ防染は、布を縫い合わせることで、染料が布の特定の部分に届かないようにするものです。ステッチは歴史的には手作業で行われていましたが、現在ではミシンも使用されています。最高級のステッチ防染藍染め素材は、セネガルのサン・ルイ織物です。^[22]セネガルで最も広く使用されている織物は、マンジャク織り職人によって生産されています。
• ナイジェリア:ハウサ族の間では、古代カノで藍染めが富を生み出していました。ヨルバ族は藍染めの達人で、ステッチレジスト法を使ってアディレ アラベレを作っています。
• マリ: 伝統的な泥布は、織り、染色、地元の泥を使った特定の方法に従って作られました。望ましい模様は、長い時間をかけてプロセスを繰り返すことで生まれました。
• ガーナ：アディンクラのシンボルは、彫刻されたひょうたんのスタンプ^[23]と植物由来の染料を使って布に型押しされ、王族や精神的指導者が伝統的に着用するアディンクラ布が作られました。アディンクラ布はガーナのボノ・アカン族に由来しています。

• カメルーン: カメルーンの藍染めも、隣国ナイジェリアで行われている技法と非常によく似たピットで行われています。防染ステッチを施したバミレケ藍染め布を作るには、綿布にラフィア糸で幾何学模様を縫い付けます。ステッチした布は、伝統的には天然の藍を使用していましたが、現在は合成藍に置き換えられています。次に、ラフィアのステッチを染色布から取り除くと、青い背景に白い防染パターンが現れます。使用されるパターンは、幾何学的な部族のモチーフから、人間や動物の比喩的なパターンまで多岐にわたります。クランプ防染は、クバ族が使用します。ラフィアのパネルを立方体になるように折り曲げ、クランプで固定して浸漬染色します。染色後にクランプを外すと、通常は黒く染められた背景に天然ラフィアの防染パターンが現れます。

• ジンバブエ: バティックはトウモロコシの粉のペーストを使って作られます。ジンバブエ東部では、樹皮の繊維から丈夫な天然色のマットを作る長い伝統があります。

刺繍^[24]は装飾と機能の両方の目的で使用されていました。ボタンホールステッチやカットパイル刺繍などの刺繍技法は単純なものが多いですが、その複雑な効果は、使用される技術レベルと最終的なパターンデザインの結果です。たとえば、縁取りのアップリケは、ラフィア布の断片をデザインにカットしてベースの生地に縫い付ける、今日でも使用されている単純な技法です。装飾パターンは地域と刺繍師の想像力によって異なります。ガーナのアシャンティ族はことわざを表す非比喩的なパターンを使用し、エウェ族^{[25] は}ことわざを表す比喩的な横糸パターンを使用します。ヨルバ族は織られた布の帯に縦方向に穴の列を作ります。ビーズ細工は東アフリカと南アフリカで一般的ですが、ナイジェリアやエチオピアを含むアフリカの他の地域でもまだ使用されています。

• 西アフリカ：ナイジェリアのハウサ語、ヌペ語、ヨルバ語では、ヨルバ語でアグバダローブ^[26]と呼ばれるゆったりとしたガウンに様々な刺繍が施されており、西アフリカのイスラム教徒の男性や社会的地位の高い人が着用しています。ガーナのアサフォは、1400年代後半にはすでに存在していた軍事組織で、最高首長の政治的権力のバランスを取り、ファンテ族の中で最も発達しており、典型的な町には2～14の部隊があります。各部隊には独自の名前、番号、レガリア、神社があります。部隊は上級指揮官、小地区の隊長、言語学者、旗手、司祭、巫女などさまざまな役人によって率いられています。フランカー^{[27] [28]}はファンテのアサフォ会社の旗です。フランカーのブロックカラーのパッチワークデザインは、ことわざを暗示したり、歴史的出来事を描いたり、それを製造したアサフォ会社の富と権力を主張したりしています。国旗の両面にはアップリケと刺繍が施されています。1500 年代以前、ナイジェリアはインドからビーズを輸入していました。19 世紀には、ヨルバ族の彫刻家と王冠職人が輸入したビーズを使って王冠を組み立てていました。
• 東アフリカ：エチオピアには2つの刺繍の伝統がある。コプト正教会の伝統の影響を受けたアムハラ刺繍と、もともとハラール市を中心としてインドやアラビアの刺繍模様の影響を受けたイスラム様式である。アムハラ刺繍は典型的には手織りの未染色綿のシュミーズに縫い付けられ、刺繍は首、袖口、裾に施される。刺繍自体は綿または銀のビーズで作られる。ケニアとタンザニアにまたがるグレートリフトバレー地方に拠点を置くマサイ族は、主に19世紀に皮革にビーズを装飾し始めた。^[29]ビーズや貝殻は宝飾品を作ったり、仮面、儀式用のドレス、衣装を飾ったりするのにも使われた。
• 中央アフリカ: ラフィア織り、刺繍入りのガウン、かぎ針編みのガウン、羽根飾りのついた帽子はすべてカメルーン特有のものです。クバ族はスカートに使われるラフィア布を補強するためにアップリケを使用します。ラフィアは粗いため、通常は洗って叩いて柔らかくします。これにより繊維が弱くなり、穴があいてしまいます。穴を隠すために装飾的なアップリケが使用されます。
• 南アフリカ:コサ族、ズールー族、ンデベレ族、バソト族によるビーズ細工が記録されています。歴史的に、衣服はダチョウの殻などの天然素材で装飾されていました。1930 年代になって初めて、ポルトガル人が貿易を通じてガラスビーズを持ち込み、最終的にインド商人やキリスト教宣教師からガラスビーズを購入するようになりました。コサ文化では、ビーズは社会の組織的枠組みと人々が経験した通過儀礼を表しています。色、パターン、構成、モチーフを通して、ビーズから象徴的な参照が引き出されます。よく使用されるビーズのモチーフには、木、ダイヤモンド、四角形、V 字形、三角形、円、特定の年齢層に固有のパターンを形成する平行線などがあります。ブリック ステッチは、ズールー族のビーズ細工を作成するための最も一般的な技法です。ビーズは列ごとに交互に配置され、新しいビーズを通すたびに、糸は前の列の糸のループの下を通過して戻ります。これにより、ズールー族のビーズ細工の特徴が生まれます。ズールー族は三角形と対角線と水平線で構成されたモチーフを好みます。

織物は多くのアフリカ文化において非常に重要な意味を持っています。例えばドゴン族は、糸を紡ぐこと^[30]と糸を織ることは人間の生殖と再生の概念に例えられると信じています。布の色はしばしば重要であり、特定の性質や属性を表しています。例えばエウェ族とアシャンティ族の間では、黒と白のケンテ布は高齢者の葬儀で着用されるのが一般的で、人生の祝福と死の哀悼の両方を意味します。ほとんどの場合、未亡人が亡き夫の衣服を数日間着用することになります。

アフリカの織物は歴史資料として使用できます。^[31]布は特定の人物、出来事、さらには政治的な大義を記念するために使用できます。伝えられる歴史の多くは、アフリカの人々自身についてではなく、他の人がアフリカの人々にどのような影響を与えたかに関するものでした。タペストリーは、ローマとアラブの侵略、イスラム教とキリスト教の影響がアフリカの生活にどのような影響を与えたかを伝えます。植民地主義、アフリカの奴隷貿易、冷戦などの大きな出来事についても同じことが言えます。^[32]

アフリカの織物は歴史的文書としても重要であり、文書化された歴史的記録がない場合に視点を提供します。「アフリカの歴史は布で読み、語り、記録することができます。」^[33]

西アフリカの綿織物に対する需要は、植民地時代の初期の南南交流の原動力となった。^[34]

アフリカの織物の例をいくつか挙げます。

• アソオケ織物–ヨルバ族が織ったもの
• アディレ–ヨルバ族が作る絞り染め
• アソ オロナ-ヨルバ人が織ったもの
• ザルマ族が織ったソウバン布
• アンカラまたはアフリカのワックスプリント
• バザン（布地） 、マリ産
• アクウェテ布–イボ族が織った布
• 樹皮布–ブガンダ族が生産
• ケープウールはアフリカのウールでした。
• チテンゲ–ザンビア産
• カンガ–タンザニア産
• ケンテ布–アシャンティ族とエウェ族が織った布
• キテンゲ–タンザニアおよび東アフリカの他の地域で生産される
• 金剛織物–金剛によって生産された
• クバ織物–クバ族によって生産される
• 泥布–バンバラ族が生産
• セゴセン-ヨルバ族が織ったもの
• シュエシュエ–南アフリカ産
• ウカラ–イボ族の藍染め布

• ギロウ、ジョン（2003）。アフリカの織物。ロンドン：テムズ＆ハドソン。ISBN 978-0-500-29221-1。
• スプリング、クリス（2012）。『今日のアフリカンテキスタイル』ワシントンDC：スミソニアンブックス。ISBN 9781588343802。

• スクインティアフリカンアート
• アフリカのファッション
• アフリカのプリントスタイルは、2019年1月3日にWayback Machineにアーカイブされました