インドの衣料品

インドの衣服は、インドの各地域の人々の異なる民族、地理、気候、文化的伝統によって異なります。歴史的に、衣服は、カウピナ、ランゴタ、アッチカン、ルンギ、サリーなどのシンプルな衣服から、儀式や踊りを行うために進化してきました。都市部では、西洋の衣服が一般的であり、あらゆる社会階層の人々が均一に着用しています。インドは、織り方、繊維、色、衣服の素材の点でも多様性に富んでいます^[1]。宗教や儀式に基づいて、衣服に色分けが適用される場合があります。インドの衣服には、インドの刺繍、プリント、手仕事、装飾、衣服の着用スタイルなど、多種多様なものが含まれています。インドでは、インドの伝統的な衣服と西洋のスタイルが幅広くミックスされています。

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  インダス文明のローブを着た「僧侶の王」の像。
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  紀元前 300 年頃の、ドーティを巻いた姿を描いたディダルガンジヤクシ。
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  紀元前200年頃、菩薩の衣をまとった仏陀。
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  アントリヤとウッタリヤの男性を描いたレリーフ、西暦 1 世紀。

インドの衣服に関する記録された歴史は、綿糸が紡がれ、織られ、染められていた紀元前5千年紀のインダス文明にまで遡る。遺跡の発掘調査では、骨の針と木製の紡錘が出土している。 ^[2]古代インドの綿産業は発達しており、その方法のいくつかは今日まで残っている。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスは、インドの綿を「羊の毛よりも美しさと良さにおいて優れた羊毛」と表現した。^{[3]インドの綿の衣服は、}亜大陸の乾燥した暑い夏によく適応していた。紀元前400年頃に作られた壮大な叙事詩マハーバーラタには、神がドラウパディーに果てしないチエラを与えることで、彼女が衣服を脱ぐのを阻止したという話が語られている。[ 4 ] [より^{良い情報源が必要]古代インドの衣服に関する現在の知識のほとんどは、}エローラなどの洞窟遺跡の岩の彫刻や絵画から得たものである。これらの絵には、現代のサリーの前身であるドーティと思われるものをまとった踊り子や女神が描かれている。上層カーストの人々は上質なモスリン生地を着て、金の装飾品を身につけていた。 ^[5]インダス文明では、絹の生産工程も知られていた。ハラッパーのビーズに詰められた絹繊維の分析により、絹は繰糸という工程で作られていたことがわかった。この工程は、紀元後数世紀まで中国でしか知られていなかったとされている。^[6]キムクワブは、絹と金糸または銀糸で織られたインドの錦織である。ペルシャ語に由来する「キムクワブ」という言葉は「小さな夢」を意味し、インドでは古くから知られており、ヴェーダ文献（紀元前1500年頃）ではヒラニャ、つまり金の布と呼ばれていた。グプタ朝時代（紀元後4～6世紀）には、プシュパパタ、つまり花を織り込んだ布として知られていた。ムガル帝国時代（1556-1707年）、金箔織りが富裕層の間で非常に人気があった頃、錦織りの中心地はベナレス（ヴァーラーナシー）、アフマダーバード、スーラト、オーランガバードであった。現在、ベナレスは金箔織りの最も重要な中心地となっている。^[7]アレクサンダーが紀元前327年にガンダーラに侵攻したとき、インドからのブロックプリント織物が注目された。^{[8] [9] [10]}

ギリシャの歴史家アリアノスによれば：^[11]

「インディアンは、ネアルコスが言うように、私がすでに述べた木から取った亜麻で作られたリネンの衣服を着ます。そして、この亜麻は他のどの亜麻よりも色が白いか、または人々が黒人であるため、亜麻がより白く見えるのです。彼らは、膝と足首の中間まで届くリネンのフロックと、肩に一部をまとい、頭に一部を巻き付けた衣服を着けています。非常に裕福なインディアンは象牙のイヤリングを着けています。なぜなら、全員がそれを着けているわけではないからです。ネアルコスによると、インディアンは髭を様々な色に染めています。最も白く見えるように染める者もいれば、濃い青に染める者もいます。赤、紫、緑に染める者もいます。どんな身分の者も、夏には傘をさしています。彼らは精巧に作られた白い革の靴を履いており、靴底は色とりどりで、背が高く見えるように高く上げられています。」

紀元1世紀の証拠によると、仏陀は仏教僧のカサヤの一部であるサンガティを着用している姿で描かれていた。 ^[12]マウリヤ朝とグプタ朝の時代には、人々は縫い付けられた服と縫い付けられていない服の両方を着ていた。主な衣服は、カヤバンドと呼ばれる帯で腰に結ばれる白い綿またはモスリンで作られたアンタリヤと、上半身を覆うウッタリヤと呼ばれるスカーフだった。 ^[要出典]

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  おそらくグプタ朝時代の初期のパグリを身に着けているテラコッタの頭部。
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  カーリダサの戯曲『アビジャナシャークンタラ』に登場する、ドゥシヤンタの妻でありバラタ皇帝の母であるシャクンタラがサリーを着ている。ラージャ・ラヴィ・ヴァルマによる絵画。
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  チョリを着た踊り子。グプタ帝国。
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  グプタ時代のガーグラ・チョリの女性の描写、西暦 320 ～ 550 年、インドのウッタル・プラデーシュ州。

陸上および海外の新しい貿易ルートにより、中央アジアやヨーロッパとの文化交流が生まれました。ローマ人は染色用の藍や衣類用の綿布を購入しました。シルクロードを経由した中国との貿易により、家畜化された蚕を使った絹織物が導入されました。紀元前3世紀頃に書かれたチャーナカヤの行政に関する論文『アルタシャーストラ』には、絹織物における規範が簡潔に記述されています。^[13]

古代インドではさまざまな織りの技法が用いられ、その多くは現代まで生き残っている。絹や綿はさまざまなデザインやモチーフに織り込まれ、それぞれの地域で独特のスタイルと技法が発達した。これらの織りのスタイルで有名なのは、ジャムダニ、バラナシのカシカ・ヴァストラ、ブティダール、イルカル・サリーなどである。^{[要出典]絹の}ブロケードは金糸や銀糸で織られた。ムガル帝国は織物の発展に重要な役割を果たし、ペイズリーやラティファ・ブティはムガル帝国の影響の例である。^[要出典]

古代インドでは衣服の染色は芸術として行われていた。5つの原色（スッダ・ヴァルナ）が特定され、複雑な色（ミスラ・ヴァルナ）は色相の多さによって分類された。最も微妙な色合いにも敏感で、古代の論文『ヴィシュヌダルモッタラ』には白の5つの色調、すなわち象牙、ジャスミン、8月の月、8月の雨後の雲、そして法螺貝が記されている。^[14]一般的に使用された染料は藍（ニラ）、茜色、紅花であった。^{[15] [a]}媒染染色の技法は紀元前2千年紀からインドで普及していた。^[16] 防染染色とカラムカリ技法は非常に人気があり、そのような織物が主な輸出品であった。

インドの衣服の歴史に欠かせないのが、カシミールのショールです。カシミールのショールの種類には、一般に「リングショール」として知られるシャートゥーシュや、歴史的にパシュムと呼ばれていたパシュミナウールのショールがあります。ウールの織物は、カシミールとの関連でヴェーダの時代まで遡るほど古くから言及されています。リグ・ヴェーダでは、シンド渓谷は羊が豊富に生息していると述べられており^{[要出典] [b] 、}プシャン神は「衣服を織る者」と呼ばれており^{[17] 、これがこの地域のウールを指す}パシュムという用語に発展しました。ウールのショールは紀元前3世紀のアフガニスタンの文献に記載されていますが、カシミールの作業への言及は紀元後16世紀に行われます。カシミールのスルタン、ザイン・ウル・アビディンが一般にこの産業の創始者とされています。^[18]伝説によると、ローマ皇帝アウレリアヌスはペルシャ王から最高品質のアジアの羊毛で作られた紫色のパリウムを受け取った。 ^{[要出典]ショールは赤や紫に染められ、赤い染料はコチニール虫から得られ、紫は}藍から赤と青を混ぜて得た。^[19]最も珍重されたカシミールのショールはジャマヴァルとカニカジャマヴァルで、カニと呼ばれる色の糸を織り糸巻きで織られ、ショール1枚を完成させるのに1年以上かかり、精巧さの度合いに応じて100〜1500カニが必要だった。 ^[17]

インドの織物は古代から中国、東南アジア、ローマ帝国と交易されていた。エリュトライア海周遊記には、ゼニアオイ布、モスリン、粗い綿について言及されている。 ^{[20] [c]}マスリパトナムやバリガザなどの港町は、モスリンや上質な布の生産で有名だった。インドとヨーロッパの香辛料貿易の仲買人であったアラブ人との交易により、インドの織物はヨーロッパにもたらされ、17～18世紀には王族に好まれた。^[21]オランダ、フランス、イギリス東インド会社はインド洋の香辛料貿易の独占を競ったが、金や銀であった香辛料の支払いという問題があった。この問題に対処するため、地金がインドに送られて織物と交換され、その大部分はその後他の貿易拠点で香辛料と交換され、ロンドンで残りの織物と一緒に取引された。プリントされたインドのキャラコ、チンツ、モスリン、模様入りシルクがイギリス市場に溢れ、やがてそのデザインはイギリスの繊維メーカーによって模造プリントにコピーされ、インドへの依存は減少しました。^[22]

インドにおけるイギリス統治、特に1905年のベンガル分割に対する反対運動は、全国的なスワデシ運動を引き起こした。この運動の重要な目的の1つは、自給自足を達成し、市場でイギリス製品をボイコットしながらインド製品を促進することだった。^{[23]これは}カディの生産において理想化された。カディとその製品は、イギリス製品よりも民族主義的指導者によって奨励され、同時に農村の職人に力を与える手段と見なされていた。^[24]

インドでは、女性の服装は多種多様であり、地元の文化、宗教、気候と密接に関係しています。

インド全土の女性に着られる伝統的なインド衣装には、チョリトップスと合わせるサリー、チョリとドゥパッタスカーフと合わせてガグラチョリと呼ばれるアンサンブルを作るレヘンガまたはチャニヤと呼ばれるスカート、そして多くの南インドの子供たちは伝統的にランガヴォニを着用している。^[要出典]。インド全土でサリーは伝統的に既婚女性が着用するが、例えばラジャスタン州やグジャラート州などの地域では、チャニヤチョリ（現地での呼び方）はあらゆる年齢層で着用されている。インドの多くの農村部では、素材の手軽さ、快適さ、入手しやすさから、今日でも伝統的な衣服が着用されている。インド人男性と女性にとって、ジュエリーは極めて重要である。男性は伝統的に石の付いた指輪やネックレスをつけ、女性はマングティッカ、イヤリング、鼻輪、ネックレス、腕輪、腰輪、足首輪、足指輪など様々なジュエリーを身につけます。これらはすべて、既婚のヒンズー教徒女性の伝統的なソラ・シュリンガール（儀式）の一部です。ヒンズー教の宗教的なマークであるティラックは、通常、白檀または朱色で眉間に付けられます。そのため、ティラックの現代版であるビンディも着用されます。^[要出典]インド洋の衣服は、西洋と亜大陸のファッションの融合です。その他の衣服には、チュリダール、ガムチャ、クルティとクルタ、ドーティ、ルンギ、シェルワニなどがあります。

インドの伝統的な衣服のスタイルは、男性と女性の区別によって変わります。これは農村部では今でも守られていますが、都市部では変化しつつあります。

サリーまたはサリー^{[25] [26]は}、インド亜大陸の女性用衣服です。^[27]サリーは、長さ4〜9メートルの縫い目のない布の帯で、様々なスタイルで体にまとわりつきます。これらには、東部のサンバルプリ・サリー、カルナタカ州のマイソール・シルクとイルカル、南部のタミル・ナードゥ州のカンチプラム、マハラシュトラ州のパイタニ、北部のバナラシなどがあります。^[28]最も一般的なスタイルは、サリーを腰に巻き付け、一方の端を肩に掛けて腹部を露出させるというものです。^[27]サリーは通常、ペチコートの上に着用されます。^[29]ブラウスは「背中が開いた」ものやホルターネックのものがあります。これらは通常、鏡や刺繍などの多くの装飾が施されたよりドレッシーなものであり、特別な機会に着用されます。軍隊に所属する女性は、サリーの制服を着る際、半袖のシャツを腰にたくし入れる。10代の少女は、ランガ、チョリ、そしてサリーのようにその上に巻かれたストールからなる3点セットであるハーフサリーを着ることがある。女性は通常、フルサリーを着用する。インドの結婚式のサリーは、インドの近代以前の歴史にまで遡る伝統である赤またはピンクが一般的である。^[30]

サリーは通常、場所によって異なる名前で知られています。ケララ州では、金色の縁取りの白いサリーはカヴァニと呼ばれ、特別な機会に着用されます。日常着として着用されるシンプルな白いサリーはムンドゥと呼ばれます。サリーはタミル・ナードゥ州ではプダヴァイと呼ばれます。カルナータカ州では、サリーはシーレと呼ばれています。^[31]手織りのサリーの伝統的な生産は、農村地域の経済発展に重要です。^[32]サリーシリーズ^[33]は、インドの80を超えるさまざまな地域のドレープの文書化されたリソースを提供します。

ムンドゥム・ネリヤトゥム

ムンドゥム・ネリヤトゥムは、下半身だけを覆う古代のサリーの最も古い遺物である。インド南西部の州、ケララ州の女性の伝統的な衣装である。 ^{[34] [35]} 基本的な伝統的な衣服は、マラヤーラム語で「トゥニ」（布を意味する）と表記されるサリーの古代の形であるムンドゥまたは下衣であり、ネリヤトゥは上着であるムンドゥを形成する。^{[34] [35]}

メケラ・サドール

メケラ サドール（アッサム語: মেখেলা চাদৰ）は、女性が着用する伝統的なアッサムの衣装です。あらゆる年齢の女性が着用します。

身体に巻き付ける布は主に 3 枚あります。

腰から下に垂らす下部はメケラ（アッサム語：মেখেলা）と呼ばれる。これはサロン（非常に幅の広い筒状の布）の形をしており、腰にフィットするようにプリーツ状に折り畳まれ、内側に押し込まれる。折り目は右側にあり、ニヴィ スタイルのサリーのプリーツは左側に折り畳まれるのとは対照的である。メケラを腰の周りに結ぶのに紐は決して使用されないが、紐付きのアンダースカートがよく使用される。

スリーピースドレスのトップ部分はサドル（アッサム語：চাদৰ）と呼ばれ、片方の端がメケラの上部に折り込まれ、残りの部分が体の残りの部分に掛けられた長い布です。サドルは三角形に折り込まれています。胸を覆うためにフィットしたブラウスを着用します。

3 つ目のピースはリハと呼ばれ、サドルの下に着用されます。幅が狭いです。アッサムの女性のこの伝統的なドレスは、ボディと縁取りの独特の模様で非常に有名です。女性は結婚などの重要な宗教的儀式の際にこれを着用します。リハはサドルとまったく同じように着用され、オルニとして使用されます。

リグナイ

リグナイは、トリプラの原住民であるトリプリ族の女性の伝統的な衣装です。腰に巻いて着用します。上半身を覆う「リクトゥ」と一緒に着用します。トリプラのすべてのトリプリ族女性が着用しています。^{[引用が必要]}

最も重要なリグナイは「チャマスウィ バー」と呼ばれ、栗色または他の色で縁取られた白い布で構成されています。「チャマスウィ バー」は、結婚式やゴリア プージャ、ハングライなどの祭りなどの重要な行事の際に着用されます。

サルワールは、パンジャブのサルワール、シンディーのスータン、ドグリのパジャマ（スータンとも呼ばれる）、カシミールのスータンを含む下衣の総称である。サルワール・カミーズは、パンジャブ地方やその近隣地域（パンジャブ、ハリヤーナ、ヒマーチャル・プラデーシュ、ジャンムー・カシミールなど）の女性に伝統的に着用されており、これらの地域では、この衣装一式はパンジャブスーツ、サルワールスーツ、または単にスーツと呼ばれている。パンジャブスーツには、「チュリダール」と「クルタ」の一式も含まれ、南インドでは「チュリダール」として知られている。^[36]

ドゥパッタの素材は通常スーツの素材によって決まり、一般的には綿、ジョーゼット、シルク、シフォンなどが使われます。^[要出典]

サルワールに似たスータンは、シンドではチョロと一緒に着用され^[37]、カシミールではフィランと一緒に着用されるのが一般的です。^{[38]カシミールのフィランは}ドグリのパジャマに似ています。パティアラサルワールはサルワールの誇張された幅広バージョンで、ゆるいプリーツが下部で縫い合わされています。^{[39] [40]}

チュリダールはパンジャブスーツのバリエーションで、インド全土の女性たちが普段着として、またはサリーやレヘンガ・チョリの代わりに特別な機会に着る衣装として着用しています。

インドとパキスタンのパンジャブ地方、そしてパキスタン全土で着用されるサルワールと呼ばれるパンジャブスーツのズボンは、ゆったりしていて足首が引っかかるデザインです。

しかし、チュリダールは特に膝下がぴったりとフィットしています。膝下の脚の長さの素材は誇張されており、素材が足首で寄り集まり、腕輪の積み重ねに似た水平のギャザーができます。これは「チュリ」または「チュリヤ」として知られています。^[41]チュリダールはクルタトップなどの上着と一緒に着用され、その長さは着用者の選択によって異なります。インドでは、多くのチュリダールトップは、タイトフィットのボディスと後ろの紐が付いている点で伝統的なチョリに似ていますが、たとえば膝丈のトップスを作るために、チョリの端から腹部に余分な素材が追加されています。チュリダールは、チュナリとしても知られるドゥパッタと一緒に着用されます。

アナルカリスーツ

アナルカリ スーツは、長いフロック スタイルのトップスとレギンス スタイルのボトムで構成されています。アナルカリは北インドの一部の女性が着用しており、主にパキスタンと中東で見られます。アナルカリ スーツには、床まで届く長さのアナルカリ スタイルなど、さまざまな長さと刺繍があります。結婚式やイベントでは、より刺繍の濃いアナルカリ スーツを選ぶ女性も多くいます。

インド人女性の中には、パーティーやカジュアルなランチなどの機会にアナルカリスーツを着る人もいます。インドでは、アナルカリはノースリーブか、袖丈が帽子から肘までの長さのものです。^[42]

ガグラチョリまたはレヘンガ チョリは、ラジャスタン州とグジャラート州の女性の伝統的な衣装です。^[要出典]パンジャブ人の中にもこれを着用する人がおり、彼らの民族舞踊の一部にも使用されています。これは、レヘンガ、タイトチョリ、オダニを組み合わせたものです。レヘンガはプリーツの入ったロングスカートの一種です。通常は刺繍が施されていたり、裾に太い縁取りが施されています。チョリは体にフィットするように裁断されたブラウスで、腹部が露出する丈にカットされており、背中で同じ布で作られたナアリまたは紐で結ばれています。

インドの女性は、日常着として着るシンプルな綿のレヘンガチョリから、ナブラトリのガルバダンスの際に通常着用される鏡で飾られた伝統的なガグラ、伝統的なヒンズー教やシーク教の結婚式で着用される全面に刺繍が施されたレヘンガまで、さまざまなスタイルのガグラ チョリを着用しています。

ガグラ・チョリやランガ・ヴォニの他に未婚女性の間で人気があるのは、ジーンズや薄手の綿のズボンの上に着るクルタ・トップスである。^[43]

パトゥ・パヴァダイ/レシュメ・ランガ

パトゥ パヴァダイまたはランガ ダヴァニは、南インドの伝統的な衣装で、通常は 10 代や小さな女の子が着用します。パヴァダは円錐形のスカートで、通常はシルク製で、腰からつま先まで垂れ下がります。通常、裾に金色の縁取りがあります。

南インドの少女たちは、伝統的な行事の際にパトゥ・パヴァダイやランガ・ダヴァニを着ることが多い。

ラジャスタン州の少女たちは結婚前にこれと同じものを着用します（社会の特定の階層では結婚後に視力矯正を施して着用します）。

ランガ - ヴォニ/ダヴァニ

これは、主にカルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州、およびケララ州の一部で 着用される南インドのドレスの一種です。このドレスは3ピースの衣服で、ランガは円錐形の長く流れるようなスカートです。

男性の伝統的な衣服は、アチカン/シェルワニ、バンダガラ、ルンギ、クルタ、アンガルカ、ジャマ、ドーティ、クルタ・パジャマです。さらに最近では、 ズボンやシャツなどの西洋の衣服もインド政府によって伝統的なインドの衣装として認められています。^[44]

カウピナムは縫い付けられていないが、ランゴタは縫い付けられた腰布で、アカラ、特にレスリングで行われるダンガルの下着として着用され、ヘルニアや水腫を防ぐのに使われる。^[45]

シク教徒はカチェラを着用することが義務付けられています。

^{[ 46]}衣服は巻き方によって固定され、時にはベルトの助けを借りて固定される。ベルトは装飾的で刺繍が施されたもの、または平らでシンプルなもので、腰の周りに固定される。^[47]

インド全土で広く普及しているため、言語によってドーティを表す言葉が異なります。マラーティー語ではドータール、パンジャブ語ではチャドラ、グジャラート語では「ドーティユ」、テルグ語ではパンチャ、タミル語ではヴェイティと呼ばれ、男性はドーティの上にシャツやクルタを着ます。

ルンギはインドのもう一つの伝統的な衣服です。ムンドゥはルンギと同じですが、常に白色です。^[47]腰から膝丈までインするか、または上に垂らして足首まで届くようにします。通常、畑や工房で働いているときはインし、礼拝所や高官の周りにいるときは敬意の印として開けたままにします。

ルンギには、一般的に、オープンルンギとステッチルンギの 2 種類があります。オープンルンギは、綿または絹の無地のシートですが、ステッチルンギは、両端の開いた部分が縫い合わされてチューブのような構造になっています。

ルンギーは主に男性が着用しますが、通気性が良いため、年配の女性も他の衣服よりもルンギーを好みます。^[48]ルンギーは南インドで最も人気がありますが、バングラデシュ、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、ソマリアの人々もルンギーを着用しています。これらの国々では暑さと湿気がズボンにとって不快な気候を作り出しますが、現在では家の外ではズボンを着用することが一般的になっています。^[49]

アチカンは小さめのジャケットで、通常ジャケット全体にむき出しのボタンが付いています。長さは通常膝丈で、ジャケットは膝下丈です。アチカンは、もっと長いコートジャケットドレスであるシェルワニによく似ています。ジャケットにはネルーカラーが付いています。^{[50]アチカンは主に、}チュリダールと呼ばれるぴったりとしたパンツやズボンと合わせて着用されました。アチカンは、フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも、様々な生地から作られています。アチカンには、ゴタやバドラなどの伝統的なインドの刺繍が施されています。アチカンは、インド亜大陸では結婚式^[51]やその他の正式な祝祭の場で新郎が着用するのが一般的でしたが、ネルージャケットに進化すると、アチカンはあまり着用されなくなりました。男性が着用しました。インドでは、アチカンは一般的に冬のフォーマルな場面で着用され、特にラジャスタン州、パンジャブ州、ウッタルプラデーシュ州、ハイデラバードの人々が着用します。アチカンは後にネルー ジャケットへと進化し、現在ではインドで人気があります。金や銀で刺繍されることもあります。アチカンにはドゥパッタと呼ばれるスカーフが付けられることもあります。

ジョドプリ​​ーまたはバンダガラは、インドのフォーマルなイブニングスーツです。ジョドプル州で生まれ、イギリス領インド帝国時代に普及しました。ジョドプリ​​ースーツとも呼ばれ、^[要出典]コートとズボン、時にはベストが付いた西洋風のスーツ製品です。ウエストコートにエスコートされたインドの手刺繍と西洋のカットが組み合わされています。^[52]結婚式やフォーマルな集まりなどの機会に適しています。

素材はシルクでも、その他のスーツ素材でも構いません。通常、襟とボタンの部分に刺繍が施されています。素材は無地、ジャカード、ジャメワリのいずれかです。通常、ズボンはコートの色とマッチします。また、コートの色に合わせて対照的な色のズボンを着る傾向もあります。バンダガラはすぐにラジャスタン州全域、そして最終的にはインド全土で人気のフォーマルおよびセミフォーマルなユニフォームになりました。 ^[53]

アンガルカという用語は、身体の保護を意味するサンスクリット語のAṅgarakṣaka^{に由来しています。 [54]アンガルカは}インド亜大陸のさまざまな地域で着用されていましたが、基本的なカットは同じままでしたが、スタイルと長さは地域によって異なりました。アンガルカは、インド亜大陸で着用される伝統的な上着で、重ねて左または右の肩に結びます。歴史的に、アンガルカは人が体に巻き付ける宮廷衣装であり、古代インドのさまざまな公国で着用するのに適切な結び目と紐で柔軟に楽に着用できました。^[55]

ジャマはムガル帝国時代に人気があったロングコートです。南アジアのさまざまな地域で多くの種類のジャマ衣装が着用されていましたが、19世紀末までにその使用は衰退し始めました^[56]。しかし、カッチの一部の地域では、男性は今でもアンガルカ^[57]としても知られるジャマを着用しています。アンガルカは非対称の開口部を持ち、スカートはヒップのあたりまで広がっています。^[58]ただし、膝下までのスタイルもあります。

インドのターバン、またはパグリは、インド国内の多くの地域で着用されており、場所に応じてさまざまなスタイルとデザインが取り入れられています。タキーヤやガンジーキャップなどの他の種類の頭飾りは、共通の思想や関心を示すために、国内のさまざまなコミュニティで着用されています。

ダスターはパグリとも呼ばれ、インドのシク教徒が着用するターバンです。勇気、名誉、精神性などの価値を表す信仰の象徴です。シク教徒の長く切っていない髪、シク教の5つのKの1つであるケシュを守るために着用されます。^{[59]ダスターは長年にわたり、}ニハンやナムダリなど、シク教のさまざまな宗派に関連するさまざまなスタイルに進化してきました。^[60]

ペータはマハラシュトラ州で着用されるターバンのマラーティー語名です。伝統的な儀式や行事の際に着用されます。過去には衣服の必須部分であり、さまざまな地域でさまざまなスタイルに進化しました。^[61]主なタイプはプネリ・パガディ、コルハプリ、マワリ・ペータです。^[62]

マイソール・ペタはもともと、マイソール王がダルバールでの公式会合や祭りの儀式行列、外国高官との面会の際に着用していたもので、マイソールとコダグ地区の文化的伝統を象徴するようになりました。^[63]マイソール大学は、卒業式で使用されていた従来の角帽を伝統的なペタに置き換えました。^[64]

ラジャスタン州 のターバンはパガリまたは「サファ」と呼ばれています。そのスタイルと色は独特で、着用者のカースト、社会階級、地域を示しています。暑く乾燥した地域では、ターバンは大きくゆったりしています。パガーはメーワールでは伝統的で、サファはマールワールのものです。^[65]パガリの色は特別な意味を持ち、パガリ自体も重要です。昔、サフランは勇気と騎士道を意味しました。白いターバンは喪を意味しました。ターバンの交換は永遠の友情を意味しました。^{[66] [67]}

ガンジー帽は、カディで作られた白い帽子で、インド独立運動中にマハトマ・ガンジーによって普及しました。ガンジー帽をかぶる習慣は独立後も続けられ、政治家や社会活動家にとって象徴的な伝統となりました。この帽子は、グジャラート州、マハラシュトラ州、ウッタル・プラデーシュ州、西ベンガル州など多くの州で歴史を通じてかぶられており、政治的な意味合いはなくても多くの人が現在でもかぶっています。2013年、この帽子は、アムアアミ党によって政治的象徴性を取り戻しました。同党は「私は一般人です」と書かれたガンジー帽を誇示しました。これは、アンナ・ハザレのロクパル運動中に使用された「私はアンナです」という帽子に部分的に影響を受けました。2013年のデリー立法議会選挙では、ガンジー帽が政治的利益のために使用されているという理由で、アムアアミ党と国民会議派の活動家の間で乱闘が起こりました。^[68]

インドの最も有名な輸出品の一つはカシミール・ショールで、カシミール織りが特徴的で、伝統的にシャートゥーシュまたはパシュミナ・ウールで作られています。暖かく、軽く、特徴的なブータのデザインが評価されたカシミール・ショールは、もともとムガル帝国の王族や貴族によって使用されていました。18世紀後半にヨーロッパに伝わり、イギリスのヴィクトリア女王やフランスのジョゼフィーヌ皇后が使用したことで、エキゾチックな贅沢とステータスの象徴として普及しました。カシミール地方自体の地名（カシミア）となり、ヨーロッパで大量生産される模倣産業を刺激し、今日ペイズリー・モチーフとして知られるブータを普及させました。今日でも西洋世界では贅沢の象徴であり続け、訪問する要人への贈り物として、また公人によって一般的に使用されています。

1960年代から1970年代にかけて、西洋のファッションがインドの衣装の要素を吸収するのと同時に、インドのファッションも西洋の衣装の要素を積極的に吸収し始めた。^{[69] [70]} 1980年代から1990年代を通して、西洋のデザイナーはインドの伝統的な工芸品、織物、技術を熱心に作品に取り入れ、同時にインドのデザイナーは西洋からの影響を作品に受け入れた。^{[69] [70]} 21世紀に入ると、西洋とインドの両方の衣装が混ざり合い、典型的な都市部のインド人のためのユニークな衣装スタイルが生まれた。女性たちはより快適な服を着るようになり、国際的なファッションに触れることで西洋とインドの衣装のスタイルが融合した。^{[69] [70]}女性は仕事に西洋の衣装か伝統的な衣装のどちらかを選ぶことができるが、^[71]ほとんどのインドの多国籍企業は男性従業員が西洋の衣装を着用することを要求している。

今日のインドの女性服は、ガウン、パンツ、シャツ、トップスなどのフォーマルとカジュアルの両方で構成されています。クルティなどの伝統的なインドの衣服は、ジーンズと組み合わせてカジュアルな服装の一部を形成しています。^[70]インドのファッションデザイナーは、インドの伝統的なデザインのいくつかの要素を従来の西洋の衣服に融合させ、現代的なインドのファッションのユニークなスタイルを生み出しています。^{[69] [70]}

• インドのファッションデザイナー
• インドのファッション
• キムクワブ
• 1950年代のインドのファッション
• 1960年代のインドのファッション
• 1970年代のアジアファッション
• 1980年代のインドのファッション
• 国立ファッション工科大学
• 1990年代のインドのファッション
• 2000年代のインドのファッション
• 2010年代のインドのファッション

• J.フォーブス・ワトソン（1866年）。『インドの織物製造業と人々の衣装』。ジョージ・エドワード・エアとウィリアム・スポティスウッド著、インド事務所、ロンドン。
• インドの繊維製造業の図解。ヴィクトリア＆アルバート博物館、ロンドン。1881年。
• アルバート・ビューエル・ルイス（1924年）。織物用インド版画。フィールド自然史博物館、シカゴ。

• ボロイアン、マイケル; ポワ、アリックス・デ (2008)。『デザインによるインド：ラグジュアリーとファッションの追求』。ISBN 0-470-82396-8。 
• ラッセル、レベッカ・ロス（2010年）。所有権のケーススタディ：インドの妻/未亡人のジュエリー、ジェンダーとジュエリー：フェミニスト分析。CreateSpace。ISBN 1-4528-8253-3。