Loading article…
マイアミビーチは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ・デイド郡にある沿岸リゾート都市です。南フロリダのマイアミ都市圏の主要都市です。この自治体は、大西洋とビスケーン湾の間にある自然および人工のバリアー島に位置しており、ビスケーン湾はビーチを本土のマイアミ市から隔てています。マイアミビーチの最南端の2.5平方マイル（6.5平方キロメートル）を占めるサウスビーチ地区は、マイアミのダウンタウンやポートマイアミとともに、南フロリダの商業中心地を形成しています。[ 9 ] 2020年の国勢調査によると、マイアミビーチの人口は82,890人でした。[ 6 ] 20世紀初頭から、アメリカで最も有名なビーチリゾートの1つとなっています。
1979年、マイアミビーチのアールデコ歴史地区は国家歴史登録財に登録されました。アールデコ地区は世界最大のアールデコ建築群であり[ 10 ]、1923年から1943年の間に建てられた数百のホテル、アパート、その他の建造物で構成されています。地中海様式、ストリームライン・モダン様式、アールデコ様式がすべてこの地区に見られます。
歴史地区は、東は大西洋、西はレノックス・コート、南は6番街、北はコリンズ運河沿いのデイド・ブールバードに囲まれています。アールデコ地区の建築遺産を保存しようとする運動を主導したのは、元インテリアデザイナーのバーバラ・ベア・キャピトマンで、地区内には彼女にちなんで名付けられた通りがあります。
1870年、父ヘンリーと息子チャールズ・ラムはマイアミビーチの土地を1エーカーあたり75セントで購入した。この無人の海岸沿いに最初に建てられた建物は、1876年にユリシーズ・S・グラント大統領の大統領令により米国救命局によって建設されたビスケーン救援所[ 11 ]で、おおよそ72番街に位置していた。その目的は、難破した人々に食料、水、そして文明社会への帰還を提供することであった。救命局が1915年に米国沿岸警備隊になった頃には使われなくなっていたこの建物は、 1926年のマイアミハリケーンで破壊され、再建されることはなかった。
マイアミビーチは1880年代にニュージャージー州の起業家エズラ・オズボーンとエルナサン・T・フィールドの主導で海岸沿いにココナッツ農園の建設を開始したが、この事業は失敗に終わった。 [ 12 ]このプロジェクトの投資家の1人は農業家のジョン・S・コリンズで、彼は他のパートナーから株式を買い取り、後にマイアミビーチとなる土地にアボカドなどの異なる作物を植えることで成功を収めた。パインツリー・ドライブの松の木はコリンズの農園の浸食緩衝帯として機能した。[ 13 ]一方、ビスケーン湾の向こう側では、1896年に鉄道の開通とともにマイアミ市が設立され、 1905年にガバメント・カットの航路が作られ、フィッシャー島がマイアミビーチ半島の南端から切り離されたことで港としてさらに発展した。
コリンズ一家は、このビーチをリゾートとして開発する可能性に着目した。この取り組みは、20世紀初頭にコリンズ／パンコースト一家、マイアミの銀行家であるラムス兄弟、そしてインディアナポリスの実業家カール・G・フィッシャーによって開始された。それまで、このビーチはマイアミから湾を渡って日帰り旅行で訪れる場所だった。1912年までに、コリンズとパンコーストは協力して土地を開墾し、作物を植え、アボカドを市場に運ぶための運河の建設を監督し、マイアミビーチ改善会社を設立した。[ 14 ]浴場や屋台はあったが、1915年にブラウンズホテルが建設されるまでホテルはなかった（現在もオーシャンドライブ112番地に建っている）。当時、内陸部の土地の大部分はマングローブの密林だった。それを開墾し、水路や水域を深くし、開発のために埋め立てを行うためにほぼすべての在来植物を除去するには費用がかかった。かつては大西洋の沖合3マイルに位置する、ジャングルに覆われた1600エーカーの砂州だったが、浚渫と埋め立て作業が完了すると2800エーカーにまで拡大した。[ 15 ]
ラムス兄弟からの融資を受けて、コリンズは島と本土を結ぶ全長2.5マイルの木造橋の建設に着手した。これは当時世界最長の木造橋であった。資金が枯渇し、建設工事が停滞すると、インディアナポリスの億万長者で最近マイアミに移住してきたフィッシャーが介入し、土地交換の見返りに翌年コリンズ橋を完成させるために必要な資金を提供した。 [ 14 ]この取引が、島の最初の不動産ブームのきっかけとなった。コリンズ橋の建設費は15万ドル以上[ 16 ]で、1913年6月12日に開通した。[ 17 ]フィッシャーは、毎年スピードボートレースを企画したり、マイアミビーチをアトランティックシティのような遊び場や富裕層のための冬の避暑地として宣伝したりすることで貢献した。 1915年までに、ラムス、コリンズ、パンコースト、フィッシャーは皆、島内の豪邸に住み、3軒のホテルと2軒の浴場が建設され、水族館が建てられ、18ホールのゴルフコースが整備された。
マイアミビーチ町は1915年3月26日に設立され、1917年に市に昇格した。1915年にマイアミビーチという名前で町が法人化された後も、多くの訪問者はビーチ沿いの土地をアルトンビーチと認識しており、フィッシャーがいかに巧みに自分の利益を宣伝していたかがわかる。ラムス所有地はオーシャンビーチと呼ばれ、以前はコリンズ所有地のみがマイアミビーチと呼ばれていた。[ 18 ] 1925年、コリンズ橋は「一連の跳ね橋」と表現され、ベネチアン・コーズウェイと改名されたベネチアン・コーズウェイに置き換えられた。[ 16 ]
カール・フィッシャーは、1920年代にマイアミビーチを北部や中西部の裕福な実業家が冬の別荘を建てる場所として開発する主要な推進者でした。その他多くの北部の人々もこの島で休暇を過ごすことを目的にしました。裕福な観光客に対応するため、フラミンゴホテル、フリートウッドホテル、フロリディアン、ノーチラス、ロニープラザホテルなど、いくつかの豪華なホテルが建設されました。1920年代、フィッシャーらはビスケーン湾を浚渫してマイアミビーチの大部分を埋め立てました。この人工の土地には、スター島、パーム島、ハイビスカス島、サンセット島、ノルマンディー島の大部分、ベル島を除くベネチアン諸島すべてが含まれます。マイアミビーチ半島は、1925年4月にホールオーバーカットが開通し、現在のバルハーバーの北で海と湾が繋がったときに島になりました。 1926年のマイアミ大ハリケーンはフロリダブームの繁栄期に終止符を打ったが、1930年代にはマイアミビーチは依然として観光客を惹きつけ、投資家たちは季節貸し用の小規模な漆喰塗りのホテルや下宿屋を建設し、それが現在の「アールデコ」歴史地区の大部分を構成している。[ 19 ]
カール・フィッシャーは1925年にスティーブ・ハナガンを主任広報担当としてマイアミビーチに招いた。[ 20 ]ハナガンはマイアミビーチ・ニュース局を設立し、ニュース編集者たちに「マイアミビーチについて何でも好きなことを印刷して構わないが、我々の名前を正しく表記することだけは忘れないでくれ」と伝えた。 [ 21 ]ニュース局は、ウォルター・ウィンチェルやエド・サリバンといったコラムニストに、水着美女の写真やプレスリリースを何千枚も送った。[ 21 ]ハナガンのお気に入りの場所の一つは、ニューヨーク市のタイムズスクエアにある看板で、そこには「マイアミビーチではいつも6月」と「マイアミビーチ、夏が冬を過ごす場所」という2つのキャッチフレーズが掲げられていた。[ 22 ]
1920年代から30年代にかけて反ユダヤ主義が蔓延していた。開発業者のカール・フィッシャーは非ユダヤ人にしか不動産を売らなかったため、ユダヤ人は5番街より南に住むことを余儀なくされた。1930年代になっても、ホテルはユダヤ人の宿泊を拒否していた。[ 23 ] 1930年代が進むにつれて、「マイアミビーチにおけるユダヤ人の不動産所有に対する制限的な障壁の撤廃」が進み、多くのユダヤ人が他のユダヤ人から不動産を購入した。[ 24 ]
1940年代から50年代にかけて、ユダヤ人家族がホテルを建設するケースが増えた。最初の「超高層ビル」は、1940年にサミュエル・ジェイコブスによって建てられた18階建てのロード・ターレトン・ホテルだった。1936年までにフロリダでいくつかの「カーペット・ジョイント」（賭博場）を経営し[ 25 ] 、最終的にはキューバとラスベガスのカジノを支配したユダヤ人ギャングのマイヤー・ランスキーは、マイアミで引退し、マイアミビーチで亡くなった[ 26 ] [ 27 ] 。
第二次世界大戦中、ユダヤ人医師は地域のどの病院でもスタッフとしての特権を与えられなかったため、コミュニティはマイアミビーチにマウントサイナイ医療センターを建設した。 [ 24 ]ノースショア・ジューイッシュセンターは1951年に建設され、1963年の拡張後にテンプルメノラとなった。[ 28 ]
第二次世界大戦後の経済拡大により、アメリカ北部から南フロリダに移民が押し寄せ、数十年以内にマイアミビーチの人口が大幅に増加した。 1959年にフィデル・カストロが権力を握ると、キューバ難民が南フロリダに流入し、この地域の人口構成が劇的に変化した。2017年の調査では、郵便番号33109（マイアミビーチのすぐ南に位置する216エーカーの島、フィッシャー島）が、2015年に住宅販売価格が4番目に高く、平均年間所得が250万ドルと最も高かったとされている。[ 29 ]
太陽と温暖な気候は多くのユダヤ人家族や退職者を引き付けた。ある推計によると、1970年代後半には「2万人の高齢ユダヤ人」がビーチの人口の一部を占めていたという。[ 30 ] 2017年のインタビューで、マイアミ大学の人口統計学者は、「マイアミビーチには一時期7万人ものユダヤ人がいたかもしれない」が、「2014年には約1万9千人に減少した」と推計した。この減少は、「アールデコ運動中の物価上昇、犯罪の増加、文化的な人口構成の変化」が一因となっている。[ 31 ]
しかし、1980年当時、マイアミビーチの人口の62%は依然としてユダヤ人でした。1980年代には、多くのユダヤ人がマイアミビーチを離れ、「デルレイビーチ、レイクワース、ボカラトン」に移住しました。[ 32 ] 1990年代には、サウスビーチはファッション業界とセレブリティの拠点へと変貌しました。[ 33 ] 1999年には、マイアミビーチに住むユダヤ人はわずか1万人でした。[ 34 ] [ 35 ]
フロリダ州マイアミビーチの年表
米国国勢調査局によると、この都市の総面積は18.7平方マイル（48.5平方キロメートル）で、そのうち7.0平方マイル（18.2平方キロメートル）が陸地、11.7平方マイル（30.2平方キロメートル） （62.37% ）が水域である。
マイアミビーチでは、毎年の大潮時に特定の道路が潮汐による浸水に見舞われるが、[ 44 ]サウスビーチの西側の一部[ 46 ]は通常の満潮時よりほぼ0フィート(0メートル)の高さにあり、[ 47 ] 市全体の平均水位は平均海面(AMSL)よりわずか4.4フィート(1.3メートル)しかないため、潮汐による浸水は数十年前から発生している[45]。しかし、マイアミ大学による最近の研究では、潮汐による浸水は2000年代半ばからはるかに一般的になったことが示されている[ 49 ] 。 2015年秋の大潮は、その持続時間と高さにおいて予想を上回った[ 50 ] 。オランダやニューオーリンズにあるような防潮堤や堤防などの従来の海面上昇や暴風雨対策は、地盤の多孔質性や地表下の石灰岩のため、南フロリダでは効果がない可能性がある。 [ 46 ]
地下開発の現状の困難に加えて、フロリダ南部の一部の地域、特にマイアミビーチでは、海面上昇や気候変動のその他の潜在的な影響に特化したエンジニアリングが始まっている。これには、60～80台のポンプの設置、より高い防潮堤の建設、防潮堤沿いの赤いマングローブの植栽、道路のアスファルトレベルの物理的な上昇[ 51 ]、および既存の歴史的建造物の改修につながる可能性のあるゾーニングと建築基準の変更が含まれる。一部の道路と歩道は以前のレベルより約2.5フィート（0.76メートル）高くされた[ 45 ]。 2014年に設置された最初の4台のポンプは毎分4,000米ガロンを汲み上げることができる[ 52 ] 。しかし、この計画には批判がないわけではない。一部の住民は、この取り組みが海面上昇にうまく適応するには不十分だと懸念しており、市がもっと積極的な計画を追求していればよかったと考えている。
一方、市が未検証の解決策を性急に進めていることを懸念する声もある。また、この計画がマイアミビーチの大金持ちの利益を守るものだと懸念する声もある。[ 53 ]建設中や停電時などのポンプの故障、 2017年8月1日の熱帯低気圧エミリーに関連した豪雨による洪水などにより、予期せぬ大洪水が発生する可能性がある。道路や歩道が高くなったことと相まって、現状維持の物件は相対的に低く、浸水しやすい状態になっている。[ 54 ]
ケッペンの気候区分によると、マイアミビーチは熱帯モンスーン気候（Am）に属します。フロリダの大部分と同様に、マイアミビーチには明確な雨季と乾季があります。年間降水量は約1,700ミリメートル（67インチ）です。 [ 55 ]熱帯雨季は5月から10月までで、にわか雨や夕方の雷雨がよく発生します。乾季は11月から4月までで、にわか雨は少なく、日差しが強く、湿度が低い状態が続きます。しかし、マイアミビーチは島にあるため、対流性の雷雨は少なく、マイアミやフォートローダーデールなどの近隣地域よりも年間降水量が少なくなります。大西洋の穏やかな影響を受けやすいため、マイアミビーチはフロリダの内陸部よりも最高気温が低く、最低気温が高くなります。マイアミビーチは耐寒性ゾーン11aに属し、年間平均最低気温は43 °F（6 °C）です。マイアミビーチでは、0 ℃（32 °F）を下回る気温が観測されたことは一度もない。
マイアミビーチは、大西洋に面し、メキシコ湾との合流点に近いという立地条件のため、ハリケーンや熱帯低気圧に対して非常に脆弱である。マイアミは、記録に残る気象史において、1906年のフロリダキーズハリケーン、1926年のマイアミハリケーン、1935年のヤンキーハリケーン、1941年のフロリダハリケーン、1948年のマイアミハリケーン、1950年のハリケーンキング、 1964年のハリケーンクレオなど、大型ハリケーンの直撃を何度か経験している。また、 1945年のホームステッドハリケーン、ベッツィ（1965年）、イネス（1966年）、アンドリュー（1992年）、アイリーン（1999年）、ミシェル（2001年）、カトリーナ（2005年）、ウィルマ（2005年）、イルマ（2017年）など、ハリケーンの間接的な影響も受けている。
2020年の国勢調査によると、マイアミビーチの人口は82,890人でした。中央年齢は44.0歳でした。住民の13.8%が18歳未満で、19.0%が65歳以上でした。女性100人に対して男性は105.9人、18歳以上の女性100人に対して18歳以上の男性は106.3人でした。[ 65 ] [ 66 ]
住民の100.0%が都市部に居住し、0.0%が農村部に居住していた。[ 67 ]
マイアミビーチには43,297世帯があり、そのうち16.5%に18歳未満の子供が住んでいました。全世帯のうち、30.7%が夫婦世帯、30.6%が男性世帯主で配偶者またはパートナーがいない世帯、31.4%が女性世帯主で配偶者またはパートナーがいない世帯でした。全世帯の約45.8%が単身世帯で、13.9%は65歳以上の単身世帯でした。平均世帯人数は1.30人でした。[ 65 ]
住宅戸数は63,543戸で、そのうち31.9%が空室だった。持ち家空室率は4.2%、賃貸空室率は14.6%だった。[ 65 ]
2010年現在ヒスパニック系またはラテン系の祖先を持つ人々がマイアミビーチの人口の 53.0% を占めていた。53.0% のうち、20.0% がキューバ人、4.9%がコロンビア人、4.6 % がアルゼンチン人、3.7 %がプエルトリコ人、2.4% がペルー人、 2.1% がベネズエラ人、1.8% がメキシコ人、1.7%がホンジュラス人、1.6%がグアテマラ人、1.4% がドミニカ人、1.1% がウルグアイ人、1.1% がスペイン人、1.0% がニカラグア人、0.9% がエクアドル人、0.8% がチリ人であった。[ 93 ]
2010年現在アフリカ系の祖先を持つ人々はマイアミビーチの人口の 4.4% を占めており、これにはアフリカ系アメリカ人が含まれます。4.4% のうち、1.3% は黒人ヒスパニック、0.8% はサハラ以南アフリカ人、0.8% は西インド諸島またはアフリカ系カリブ海アメリカ人(0.3%ジャマイカ人、0.3%ハイチ人、0.1%その他または特定されていない西インド諸島人、0.1%トリニダード・トバゴ人) でした。[ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]
2010年現在マイアミビーチの人口のうち、(非ヒスパニック系白人)ヨーロッパ系の祖先を持つ人が40.5%を占めていた。40.5%のうち、イタリア系が9.0% 、ドイツ系が6.0%、アイルランド系が3.8 % 、ロシア系が3.8% 、フランス系が3.7%、ポーランド系が3.4% 、イギリス系が3.0% 、ハンガリー系が1.2% 、スウェーデン系が0.7%、スコットランド系が0.6%、ポルトガル系が0.5% 、オランダ系が0.5% 、スコッチ・アイリッシュ系が0.5% 、ノルウェー系が0.5%であった。[ 94 ] [ 95 ]
2010年現在アジア系の祖先を持つ人々はマイアミビーチの人口の1.9%を占めていた。その1.9%のうち、0.6%がインド系、0.4%がフィリピン系、0.3%がその他のアジア系、0.3%が中国系、0.1%が日本系、0.1%が韓国系、0.1%がベトナム系であった。[ 94 ]
2010年時点で、人口の2.8%が（人種や民族に関係なく）アメリカ人の祖先のみを持つと考えており、1.5%がアラブ人の祖先を持つと考えていた（その大多数はパレスチナ人とレバノン人の子孫である）。[ 94 ] [ 95 ]
2010年現在世帯数は 67,499 世帯で、そのうち 30.1% は空き家でした。13.8% は 18 歳未満の子供が同居しており、26.3% は夫婦が同居しており、8.4% は夫のいない女性世帯主の世帯で、61.1% は非家族世帯でした。全世帯の 49.0% は単身世帯で、12.0% は 65 歳以上の単身世帯でした (男性 4.0%、女性 8.0%)。平均世帯人数は 1.84 人、平均家族人数は 2.70 人でした。[ 94 ] [ 97 ]
マイアミビーチ市は、マイアミ・デイド郡への観光客の半分以上を占めています。2017年に同郡に滞在した1,586万人のうち、58.5%がマイアミビーチに宿泊しました。リゾート税は市の運営予算の10%以上を占め、2016～2017会計年度には8,300万ドルを納めました。市のリゾート税収入は平均して毎年3～5%増加しています。マイアミビーチには毎年1,330万人の観光客が訪れます。2016/2017会計年度には、マイアミビーチには26,600室以上のホテル客室がありました。2015/2016会計年度の平均稼働率は76.4%、2016/2017会計年度は78.5%でした。[ 98 ]ハロルド・ローゼン市長は、1976年に家賃統制を廃止したことでマイアミビーチの活性化を始めたとされており、この措置は当時非常に物議を醸した。[ 99 ] [ 100 ]
マイアミビーチ観光コンベンション局は、マイアミビーチ市委員会によって任命された7名の委員で構成される理事会です。1967年にフロリダ州議会によって設立されたこの機関は、市の観光産業を支援するための公式マーケティングおよび広報組織です。[ 101 ]
サウスビーチ（SoBe、または単にビーチとも呼ばれる）は、1st Street の 1 ブロック南から 23rd Street 付近までのビスケーンストリート（サウスポイントドライブとも呼ばれる）のエリアで、マイアミビーチで最も人気のあるエリアの 1 つです。女性のトップレス日光浴は公式には合法化されていませんが、サウスビーチとマイアミビーチのいくつかのホテルのプールでは女性のトップレスが容認されています。[ 102 ] [ 103 ] テレビ番組「マイアミバイス」がこの地域の人気を高める前は、SoBe は空きビルや高い犯罪率など、都市の荒廃に苦しんでいました。今日では、ビーチで最も裕福な商業エリアの 1 つと考えられていますが、エリア周辺のいくつかの場所では貧困と犯罪が依然として残っています。[ 104 ]
マイアミビーチ、特に現在のアールデコ地区にあるオーシャンドライブは、1983年の長編映画『スカーフェイス』や1996年のコメディ映画『バードケージ』にも大きく取り上げられた。
16番街と17番街の間を東西に平行に走るリンカーン・ロードは、屋外での食事やショッピングで全国的に有名なスポットであり、ロメロ・ブリット、ピーター・リック、ジョナサン・アドラーなどの著名なデザイナー、アーティスト、写真家のギャラリーが軒を連ねています。 2015年、マイアミビーチの住民は、午前9時から午前2時までの歩行者が多い時間帯に、リンカーン・ロードでの自転車、ローラースケート、スケートボード、その他の電動車両の走行を禁止する法律を可決しました。[ 105 ]
1970年代までに、ジェット機の普及により、アメリカ北部の旅行者は冬でもカリブ海やその他の温暖な気候の地域へ旅行できるようになった。マイアミビーチの経済は打撃を受けた。サウスビーチの人口は、お金があまりない高齢の退職者で占められていた。[ 106 ]
地域の活性化を図るため、都市計画担当者や開発業者は、1930年代に建てられた老朽化したアールデコ様式の建物の多くをブルドーザーで取り壊そうとした。ある調査によると、市内には800棟以上のアールデコ様式の建物があった。[ 106 ]
1976年、バーバラ・ベア・キャピトマンと仲間の活動家たちは、サウスビーチの歴史的建造物の破壊を阻止しようと、マイアミ・デザイン保存連盟（MDPL）を結成した。[ 106 ]地元の開発業者やワシントンDCの官僚と闘った後、MDPLは1979年にマイアミビーチ・アールデコ地区を国家歴史登録財に登録することに成功した。この登録によって建物が取り壊しから保護されるわけではなかったが、建物の窮状に注目を集めることには成功した。[ 107 ]
アールデコ建築への新たな関心の高まりもあって、サウスビーチには休暇客、観光客、テレビや映画の撮影クルーが集まるようになった。投資家たちはこの地域のホテル、レストラン、アパートの改修に着手した。[ 108 ]
多くの人々が歴史的建造物に熱意を抱いていたにもかかわらず、歴史的建造物に対する実質的な保護策はなかった。解体作業員が建物を脅かす中、MDPLのメンバーはデモ行進やろうそく集会を開いて抗議した。あるケースでは、抗議者たちがホテルの前に立ち、ホテルに近づくブルドーザーを阻止した。[ 109 ]
長年の努力の末、マイアミビーチ市委員会は1986年に最初の2つの歴史的建造物保存地区を創設した。これらの地区は、サウスビーチのエスパニョーラ・ウェイとオーシャン・ドライブおよびコリンズ・アベニューの大部分をカバーしていた。地区の指定は、建物の取り壊しを防ぎ、改修の基準を確立するのに役立った。[ 110 ]
一部の開発業者は解体に注力し続けましたが、トニー・ゴールドマンやイアン・シュレーガーなどの投資家はアールデコ様式のホテルを購入し、80年代と90年代に世界的に有名な人気スポットへと変貌させました。マイアミビーチを頻繁に訪れた有名人には、マドンナ、シルベスター・スタローン、シェール、オプラ・ウィンフリー、ジャンニ・ヴェルサーチなどがいました。[ 111 ]
1992年に新たな歴史地区が創設された。新しい地区は、リンカーン・ロード、16番街から22番街までのコリンズ・アベニュー、およびバス美術館周辺のエリアをカバーしている。[ 112 ] 2005年、市は、フォンテーヌブロー・ホテルやエデン・ロック・ホテルを含む、43番街から53番街までのコリンズ・アベニューにある20世紀半ばの建物を保護するプロセスを開始した。[ 113 ] 2018年には、ノースビーチのいくつかの地区が歴史地区に指定された。この地域には、マイアミ・モダン（ MiMo）の建物が多数存在する。[ 114 ]
ジャッキー・グリーソンは、1964年にニューヨークからマイアミビーチに番組を移した後、テレビ番組「ジャッキー・グリーソン・アンド・ヒズ・アメリカン・シーン・マガジン」（1962年9月29日～1966年6月4日）の司会を務めた。マイアミビーチに番組を移した理由は、近くのローダーヒルにあるインベラリー・カントリークラブのゴルフコースに一年中アクセスできることが気に入ったからと言われている（彼はそこに最後の家を建てた）。彼の番組の締めくくりのセリフは、ほぼ必ず「いつものように、マイアミビーチの視聴者は世界最高の視聴者です！」だった。1966年秋のテレビシーズンには、アメリカン・シーン・マガジンの形式を捨て、ゲスト出演者を招いた通常のバラエティ番組に番組を変更した。番組は「ザ・ジャッキー・グリーソン・ショー」と改名され、1966年9月17日から1970年9月12日まで続いた。彼は1966年から1967年のシーズンを、シーラ・マクレーとジェーン・キーンがそれぞれアリス・クラムデンとトリクシー・ノートンを演じる「ザ・ハネムーナーズ」の新しいカラーエピソードで始めた。レギュラーキャストにはエド・ノートン役のアート・カーニーがおり、ミルトン・バールは頻繁にゲスト出演した。番組はマイアミビーチ・オーディトリアム（後にジャッキー・グリーソン舞台芸術劇場と改名、現在はフィルモア・マイアミビーチとして知られる）でビデオテープにカラーで撮影され、グリーソンはカメラの前で「世界の太陽と楽しみの首都」を宣伝することに飽きることはなかった。CBSは1970年にこのシリーズを打ち切った。
毎年12月、マイアミビーチ市は、米国最大級のアートショーの一つであるアート・バーゼル・マイアミビーチを開催します。スイスのバーゼルで毎年6月に開催されるアート・バーゼルの姉妹イベントであるアート・バーゼル・マイアミビーチは、世界各国から選りすぐられた一流ギャラリーの作品に加え、音楽、映画、建築、デザインなどをフィーチャーした特別展、パーティー、クロスオーバーイベントなど、多彩なプログラムが展開されます。展示会場は市内のアールデコ地区に集中しており、関連イベントはマイアミ大都市圏全域で開催されます。
第1回アート・バーゼル・マイアミビーチは2002年に開催されました。[ 115 ] 2016年には約77,000人がフェアを訪れました。[ 116 ] 2017年のショーでは、マイアミビーチ・コンベンションセンターに約250のギャラリーが出展しました。[ 117 ]
マイアミビーチは、マイケル・ティルソン・トーマスの芸術監督のもと1987年に設立されたニューワールド交響楽団の本拠地です。2011年1月、ニューワールド交響楽団は、カナダ系アメリカ人でプリツカー賞受賞建築家のフランク・ゲーリーが設計したニューワールドセンタービルに大々的に移転しました。ゲーリーは、スペインのビルバオにあるグッゲンハイム美術館や、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるウォルト・ディズニー・コンサートホールの設計で有名です。ゲーリー設計の新しい建物では、ライブウォールキャスト™ [ 118 ]が提供されており、訪問者は、 7,000平方フィート（650平方メートル）の投影壁に視覚と音響技術を使用して、半エーカーの屋外マイアミビーチサウンドスケープでシーズンを通して特定のイベントを体験できます。
マイアミビーチには、リンカーンロードにある歴史的なコロニーシアターを拠点とする劇団、マイアミニュードラマの本拠地でもある。この地域劇団は、2016年にベネズエラの劇作家兼演出家のミシェル・ハウスマンと、劇作家、演出家、芸術勲章受章者であるモイセス・カウフマンによって設立された。[ 119 ] [ 120 ] 2016年10月、マイアミニュードラマはコロニーシアターの運営を引き継ぎ、[ 121 ]それ以来、417席のアールデコ様式の劇場では、マイアミニュードラマの演劇シーズンやその他のライブイベントが開催されている。[ 122 ]
1985年に設立されたマイアミ・シティ・バレエ団は、マイアミビーチのバス美術館近くにある63,000平方フィート（5,900平方メートル）の建物に拠点を置いている。
マイアミビーチ芸術祭は、1974年に始まった毎年恒例の野外芸術祭である。
マイアミビーチには、由緒あるシナゴーグやイェシーバーのネットワークを持つ正統派ユダヤ人コミュニティがいくつかあり、その最初のものは、30年以上運営されているハバド派のランドウ・イェシーバーです。また、テンプル・エマヌエル、テンプル・ベス・シャローム、キューバ・ヘブライ会衆などの有名なシナゴーグを含むリベラルなユダヤ人コミュニティもあります。マイアミビーチは、ユダヤ人家族、退職者、特に北部に寒い冬が到来すると避寒客を引き付ける場所でもあります。これらの訪問者は、現代正統派からハレディ、ハシディズムまで多岐にわたり、北米の冬の間、そこで休暇を過ごす多くのラビも含まれます。ノーベル賞受賞作家のアイザック・バシェヴィス・シンガーは、1991年に亡くなるまでマイアミビーチの北端に住み、ハーディング通りのシェルドン薬局でよく朝食をとっていました。
マイアミビーチには多くのコーシャレストランがあり、マイアミビーチコミュニティコレルなどの大学院レベルのタルムード学者向けのコレルもあります。マイアミ大学の人口統計学者で、10年に一度調査を実施しているアイラ・シェスキン氏によると、1982年にはマイアミビーチには約6万人のユダヤ人世帯（総人口の62％）がいましたが、2004年にはわずか1万6500人（人口の19％）にまで減少しました。マイアミビーチのユダヤ人コミュニティは、より裕福な地域への移住と人口の高齢化により、1994年までに規模が縮小しました。[ 123 ]
マイアミビーチは数十年にわたりゲイの聖地として知られており、米国で最もLGBTフレンドリーな都市の1つでもあります。マイアミビーチには数多くのゲイバーやゲイ向けのイベントがあり、5つのサービスおよびリソース団体があります。数十年にわたる経済的および社会的衰退の後、 1980年代後半から1990年代半ばにかけてサウスビーチにゲイやレズビアンが流入したことが、マイアミビーチの活性化に貢献しました。新しく移住してきた人々は、老朽化したアールデコ様式のホテルやクラブを購入して修復し、数多くのビジネスを始め、市や郡の政府で政治的な力を築きました。[ 124 ]
進歩的な公民権法の成立[ 124 ] 、同性愛者を公然と支持するマイアミビーチ市長マティ・バウアーの選出、マイアミビーチのゲイ・プライド・セレブレーションの導入により、近年、地元のLGBTコミュニティは再び活力を取り戻した。一部の人々は、2000年代後半に衰退したと主張していた[ 125 ] 。 2010年1月、マイアミビーチは、既存の人権法の執行を強化し、トランスジェンダーの人々に対する保護を追加する改正人権条例を可決し[ 126 ] 、マイアミビーチの人権法は州内で最も進歩的なものの1つとなった[ 124 ] 。
マイアミビーチプライドは、2009年に初めて開催されて以来、注目を集めており、毎年参加者数が増加しています。2013年には8万人以上が参加しましたが、現在では毎年13万人以上が祭りに参加しています。[ 127 ]また、チャズ・ボノ[ 128 ] 、アダム・ランバート[ 129 ] 、グロリア・エステファン、マリオ・ロペス、エルビス・デュランなど、多くの著名人も惹きつけており、彼らはそれぞれ2012年から2016年までプライドウィークエンドのグランドマーシャルを務めました[ 127 ] [ 130 ]。マイアミビーチプライドを後援するLGBT支援企業は125社以上あります。
マイアミビーチは、儀礼的な市長1名と6名の委員によって統治されています。市長は委員会の会議を主宰しますが、市長とすべての委員は同等の投票権を持ち、住民投票によって選出されます。市長の任期は2年で、3期まで務めることができます。委員の任期は4年で、2期まで務めることができます。委員は全市から選出され、2年ごとに3議席が改選されます。
市内の任命職には、市マネージャー、市書記、市弁護士などがあり、これらも任命職である。
マイアミビーチでは、シティマネージャーが行政運営の責任者です。任命されたシティマネージャーが市の行政を担当します。[ 131 ]
マイアミ・デイド郡公立学校はマイアミビーチを管轄しています。
私立学校には、ラビ・アレクサンダー・S・グロス・ヘブライ語アカデミー、セント・パトリック・カトリック・スクール、ランドウ・イェシーバー・ルバヴィッチ教育センター（男子校はクルーマン・メシブタ高校、女子校はベイス・チャナ中学校・高校）、メヒナ高校などがある。マイアミ・ローマ・カトリック大司教区は、マイアミ・ビーチにあるセント・パトリック・カトリック・スクールを運営している。同大司教区は以前、マイアミ・ビーチにあるセント・ジョセフ・スクールを運営していた。[ 132 ]
マイアミビーチの初期の歴史では、小学校が1校とアイダ・M・フィッシャー中学校・高校が1校ありました。[ 133 ]マイアミビーチ高校の校舎は1926年に建設され、授業は1928年に始まりました。[ 134 ]
フロリダ国際大学建築学部は、サウスビーチのリンカーンロード420番地に姉妹キャンパスを持ち、FIUの建築、美術、音楽、演劇の大学院生のための教室スペースがある。[ 135 ]
その他の大学には以下が含まれます。
マイアミビーチの公共交通機関は、マイアミ・デイド交通局（MDT）によって運営されています。ダウンタウンやブリッケルなどの地区と同様に、マイアミビーチでは公共交通機関が盛んに利用されており、都市生活に欠かせないものとなっています。マイアミビーチにはメトロレールの直通駅はありませんが、ダウンタウンマイアミやメトロレールに接続するメトロバス路線が多数あり、例えば100番バス路線[ 137 ]はダウンタウンマイアミとマイアミビーチを経由してアベンチュラモールを結び、平日には16,000人以上の乗客が利用するネットワークで最も混雑するバス路線です[ 138 ] 。
本土からマイアミビーチへの鉄道接続は、計画文書ではベイリンクと呼ばれ、数十年にわたり議論されてきました。2002年11月に有権者によって承認された2002年の人民交通計画（PTP）にも計画路線として含まれていました。[ 139 ] 2016年には、この路線は戦略的マイアミ地域高速交通（SMART）計画の一部として再び含まれ、サウスビーチとウィンウッドまたはデザイン地区、そして既存のメトロムーバーサービスを結ぶ、より長いビーチ回廊の一部として含まれていました。[ 140 ]その後、このプロジェクトは、カジノ大手ゲンティングループが2019年にモノレールを提案したこと、そしてマイアミビーチ市の委員会からの地元反対（主に裕福なマイアミビーチ住民が主導）を受けて、郡が2022年にメトロムーバーの拡張を優先してこれらの計画を破棄したことで遅延しました。[ 141 ] [ 142 ] [ 143 ]メトロムーバーの延伸に反対する住民もいるが、2025年6月にマイアミ・ヘラルド紙が発表した調査によると、マイアミビーチの住民の79%が延伸を支持している。[ 144 ]
マイアミビーチ市は、無料の観光トロリーシステムであるマイアミビーチトロリーを運営しており、サウスビーチループ、ミドルビーチループ、コリンズエクスプレス、ノースビーチループの4つのルートがあります。[ 145 ]
20世紀後半以降、マイアミビーチではサイクリングの人気が高まっている。都市部特有の密集した街並みと歩行者に優しい道路のおかげで、マイアミビーチの住民の多くは自転車で移動している。
2011年3月、米国で数少ない公共自転車シェアリングプログラムの一つであるCiti Bikeが開始されました。このプログラムは民間企業Decobike, LLCによって運営されていますが、収益分配モデルでマイアミビーチ市と提携しています。 [ 146 ] 2020年現在、Citi Bikeプログラムはマイアミ市とマイアミビーチ市の間で160以上のステーションと約2,000台の自転車で運営されています。[ 147 ]
、
ある都市技師が「未来の道路」と呼んだものを体現している
...'
聖ヨセフ教会 8625 Byron Avenue Miami Beach, Florida 33141
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)