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ポツダム広場(ドイツ語: [ ˈpɔtsdamɐ plats ])ⓘ、ポツダム広場）は、ドイツベルリン中心部にある公共広場ブランデンブルク門と国会議事堂（ドイツ連邦議会の南1km (1,100yd)ティーアガルテンの南東の角の近くにあります、南西約25km (16mi)ポツダム市にちなんで名付けられポツダム門でベルリンの城壁を貫通していた地点を示しています。当初、城門近くの広場は軍事訓練やパレードに使用されていました。19 世紀から 20 世紀にかけて、郊外の幹線道路の交差点からヨーロッパで最も賑やかな交通の交差点へと発展しました。 [ 2 ]この地域は第二次世界大戦、その後、ベルリンの壁冷戦時代。 1990年のドイツ再統一後、ポツダム広場は1990年代から2000年代初頭にかけて大規模な再開発が行われました。現在では、企業オフィス、小売店、レストラン、映画館、ホテルなどが集まる活気あふれる商業・文化の中心地となっています。
ポツダム広場の歴史は、1685年10月29日にポツダム寛容令が署名されたことに遡ります。この令により、 1640年から1688年までブランデンブルク＝プロイセン選帝侯であったフリードリヒ・ヴィルヘルムは、オーストリアからのユダヤ人やフランスから追放されたユグノー教徒など、多数の宗教難民が三十年戦争（1618～48年）後の再入植のため、自らの領土に定住することを許可しました。旧城壁のすぐ外側、市の周囲にいくつかの新しい地区が建設されました。その中で最大の地区は、ベルリンの歴史的な中心部の南西に位置するフリードリヒシュタットで、1688年に建設が始まり、新選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルム3世（後のプロイセン王フリードリヒ1世）にちなんで名付けられました。その街路配置は、当時好まれたバロック様式の格子状パターンに従っており、南北に走るフリードリヒ通りと東西に走るライプチヒ通りの2つの主要軸に基づいていた。新しい郊外はすべて1709年から1710年頃にベルリンに吸収された。1721年から1723年にかけて、フリードリヒ・ヴィルヘルム1世の命令によりフリードリヒシュタットの南西方向への拡張が計画され、これは1732年から1734年に建築家フィリップ・ゲルラッハ（1679-1748）によって完成した。この拡張により、新しい南北軸であるヴィルヘルム通りが出現した。
1735年から1737年にかけて、フリードリヒシュタットの拡張工事が完了した後、ベルリンの新たな境界線に沿って税関壁が建設されました。ポツダム広場は、やがてライプチヒ通りの西端にある門の周辺に発展しました。この通りは、市街地を出て南に向かい、シェーネベルクの集落へと続いていました。この道は、パリからアーヘン、ベルリン、ケーニヒスベルクを経由してサンクトペテルブルクに至るヨーロッパ横断の交易路の一部に発展し、1660年には選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルムが宮殿のあるポツダムへ向かう際に好んで利用する道となりました。 1740年にフリードリヒ2世が国王になると、この道は大幅に改良され、ポツダム通りとして知られるようになり、門はポツダム門となりました。
門のすぐ内側には、1732年から1734年にかけてのフリードリヒシュタットの拡張時に作られ、ライプチヒ通りによって二分された大きな八角形の広場がありました。ここは、プロイセン王国が最盛期を迎えた頃、ベルリンに駐屯していた数千人の兵士のための練兵場の一つでした。当初はアハテック（八角形）と呼ばれていましたが、1814年9月15日、プロイセンがナポレオン・ボナパルトを最終的に決定的に破ったライプチヒの戦いの地であるライプチヒ広場にちなんでライプチヒ広場と改名されました。この戦いによって、1806年から続いていた解放戦争が終結しました。門自体もほぼ同時期にライプチヒ門（ライプチヒ・トーア）と改名されましたが、数年後には元の名称に戻されました。
ベルリン郊外に位置し、同じ都市計画ガイドラインの適用を受けなかったポツダム広場は、ヨハン・フィリップ・ゲルラッハによって計画・建設されたライプチヒ広場とは異なり、断片的かつ無秩序に発展した。プロイセンの建築家フリードリヒ・ダヴィッド・ギリーは1797年に両広場の統一的な再設計を提案したが、実現しなかった。1815年には、彼の弟子であるカール・フリードリヒ・シンケルが、この場所にレジデンツ教会として知られることになる国立記念大聖堂を建設することを提案したが、資金不足のためこれも実現しなかった。しかし、シンケルは1823年から1824年にかけて門を再建し、税関の壁にわずかな隙間しかなかったものを、ライプチヒ通りを挟んで向かい合う小さな神殿のような、同じドーリア式の石造りの門楼2棟からなる、はるかに壮大なものに建て替えた。北側の門は税関と消費税徴収所として機能し、南側の門は軍の警備所として、大きな問題となっていたプロイセン兵の脱走を防ぐために設置された。新しい門は1824年8月23日に献納された。シンケルの庭園を追加する提案は実行されなかったが、1828年に庭師で造園家のペーター・ヨーゼフ・レンネの計画が進められた。彼はかつて王立狩猟場であった広大な森林公園であるティーアガルテンを再設計し、ポツダム広場のすぐ近くにある公園の南境界の一部を形成する幹線道路であるレンネ通りに自分の名前を付け、南側の泥だらけの溝をベルリンで最も交通量の多い水路の1つであるラントヴェーア運河に変えた。
一方、農村部の農民は一般的に都市部では歓迎されていなかったため、城門は都市への立ち入りを制限する役割も果たしていた。しかし、農村部の人々は城門のすぐ外側、特にポツダム門のすぐ外側に独自の交易拠点を設けることが許されていた。これは、すべての田舎道をきちんとした道路へと発展させることを促し、ひいてはパリのブールバール（大通り）のように広く、まっすぐで、壮麗なものになることを期待していたが、主な目的は軍隊を迅速に移動させることであった。こうしてポツダム広場は建設され、発展を遂げたのである。
1831年7月8日までそのように呼ばれることはなかったが、ポツダム門の外側の地域は19世紀初頭に静かな邸宅街として発展し始めた。ベルリンがますます混雑するにつれ、裕福な市民の多くが税関の壁の外に移り住み、交易所周辺、新しく開発された大通り沿い、そしてティーアガルテンの南端に広々とした新しい家を建てたからである。開発は断片的であったが、1828年にポツダム広場のすぐ西、ティーアガルテンと将来のラントヴェーア運河の北岸に挟まれたこの地域は、裕福な人々の居住区へとより意図的に変貌を遂げるための王室の承認を得て、徐々に宮殿のような家や邸宅で埋め尽くされていった。これらの住宅地は、公務員、役人、銀行家、芸術家、政治家などの住居となり、正式名称はフリードリヒフォアシュタット（フリードリヒ郊外）、またはティーアガルテンフィアテル（ティーアガルテン地区）であったものの、「億万長者地区」というニックネームで呼ばれるようになった。
近隣の多くの建物は、シンケルの弟子で、後に巨大なヴェルタイム百貨店が建つことになるライプチガー広場の初代「英国大使館」も設計した建築家ゲオルク・フリードリヒ・ハインリヒ・ヒツィヒ（1811～81）の作品である。しかし、フリードリヒフォアシュタットの中心であり、最も有名な建物は、別の建築家、そして同じくシンケルの弟子の作品である。1844 ～46年に建てられたマティアス教会（聖マタイ教会）は、赤と黄色のレンガを交互に並べたイタリア・ロマネスク様式の建物で、フリードリヒ・アウグスト・シュテューラー（1800～65）が設計した。この教会は、この地域全体で第二次世界大戦前に建てられた建物のうち、現存するわずか6つにも満たない建物の1つで、今日のクルトゥールフォーラム（文化フォーラム）の中心となっている。
一方、フランスでの宗教迫害から逃れてきた多くのユグノー教徒とその子孫も、交易拠点周辺に住み、地元の畑を耕作していた。税関検査の遅れでポツダム門に交通渋滞が発生することに気づいた彼らは、自宅や道端の屋台で、通りかかる旅行者にコーヒー、パン、ケーキ、菓子などを売り始めた。こうして、後のポツダム広場周辺で飲食を提供するという伝統が始まった。やがて、より大きく、より目的を持って建てられた店がそれらの店に取って代わり、さらに大きく、より豪華な店が次々と建てられていった。かつて静かな邸宅が立ち並んでいた地区は、もはや静かな場所とは程遠く、ポツダム広場は独自の存在感を放ち、その活気は市内のどこにも引けを取らないものとなった。
1860年代半ばまでに、直接課税によって関税壁は不要となり、1866年から1867年にかけて、 ブランデンブルク門とポツダム門を除くすべての市門とともに、関税壁の大部分が取り壊されました。関税壁の撤去により、かつての経路はポツダム広場を通る別の道路となり、通過する交通量がさらに増加しました。この道路は、広場の南北両方で、1866年7月3日の普墺戦争におけるケーニヒグレーツの戦いでのプロイセンのオーストリアに対する勝利にちなんで、ケーニヒグレーツ通りと名付けられました。
ベルリンに鉄道が初めて開通したのは1838年、ポツダム駅の開業とともにのことだった。ポツダム駅はベルリンとポツダムを結ぶ全長26kmの路線の終点であり、10月29日には全線開通した（1848年にはマクデブルク 方面へ延伸された）。当時まだ残っていた税関の壁を越えることを市当局が許可しなかったため、路線はポツダム広場で終点とならざるを得なかったが、この駅の開通こそが、ポツダム広場が活気あふれる中心地へと変貌を遂げる真のきっかけとなったのである。
3年後、2番目の鉄道ターミナルが開業した。南東に600メートル離れた場所に位置し、正面がアスカニッシャー広場に面したアンハルター駅は、ユーターボークまで延び、さらにデッサウ、コーテン、そしてその先へと続く路線のベルリン終着駅だった。
両ターミナル駅は当初は小規模だったが、需要の増加に対応するため、より大規模で優れた駅へと発展した。ベルリンで最も利用者の多い駅となる運命にあったポツダム駅は1872年8月30日に、市内最大かつ最高の駅となる運命にあったアンハルター駅は1880年6月15日に開業した。後者の駅は、この地域にあった短命な第三ターミナル駅 、ラントヴェーア運河の南に位置するドレスデン駅（1875年6月17日から1882年10月15日まで）の閉鎖によって恩恵を受けた。
かつてポツダム広場には鉄道線路が通っていました。1851年10月に開通した連絡線は、税関の壁の内側を通り、街路レベルで数多くの通りや広場を横断し、ベルリンの各駅間で貨物を輸送することを目的としていましたが、20年間も続く交通渋滞を引き起こし、住民から嫌われていました。1日に6回以上、鉄道職員がベルを鳴らしながら60～100両の貨車を牽引する列車がゆっくりと通過するたびに、ポツダム広場は完全に麻痺状態になりました。主要駅すべてと接続する環状鉄道が街の外周を走るようになったことで、1871年に連絡線は廃止されましたが、環状鉄道自体が完成し、すべての交通が開通したのは1877年11月15日のことでした。
ポツダム広場には、ベルリンの2つの近郊鉄道システムの両方が乗り入れていました。最初に南から開通したのは地下鉄（Uバーン）で、1896年9月10日に着工し、1902年2月18日に開業しました。1907年9月29日にはより便利な場所に新しい駅が開設され、1908年10月1日には路線自体が北と東に延伸されました。1939年には近郊電車（Sバーン）が続き、ウンター・デン・リンデンとヨルク通りを結ぶ南北連絡線が同年中に段階的に開通し、ポツダム広場Sバーン駅は4月15日に開業しました。
19 世紀後半までに、ベルリンはしばらくの間、驚異的な成長を遂げていましたが、1871 年 1 月 18 日にベルリンが新しいドイツ帝国 の首都になった後、その成長はさらに加速しました。ポツダム広場と隣接するライプチヒ広場はその後、その真価を発揮しました。人口が最終的に 440万人に達し、ロンドンとニューヨークに次いで世界で 3 番目に大きな都市となった大都市の中心にしっかりと位置するようになったこの地域は、最も有名な役割を担う準備が整いました。巨大なホテルやデパート、数百もの小さな商店、劇場、ダンスホール、カフェ、レストラン、バー、ビアホール、ワインハウス、クラブなどが次々と現れ始めました。これらの場所の中には、国際的に有名になったところもありました。
また、ドイツ帝国の多くの省庁、プロイセンの州当局、そしてそれらの様々な下部組織といった、非常に大規模な政府機関がこの地域に進出し、ライプチガー広場、ライプチガー通り、ヴィルヘルム通りにある26もの旧宮殿や貴族の邸宅を占拠した。ドイツ連邦議会（ライヒスターク）自体も、1894年にポール・ヴァロット（1841～1912）によって建てられたブランデンブルク門近くの広大な新庁舎に移転するまで、ライプチガー通りにある作曲家フェリックス・メンデルスゾーン（1809～47）一家の旧邸宅を占拠していた。隣には、プロイセン貴族院（プロイセン州議会の上院）があり、かつては磁器工場だった建物を一時的に使用していましたが、1899年から1904年にかけてフリードリヒ・シュルツェ・コルディッツ（1843年～1912年）によってメンデルスゾーン家の旧邸宅跡地に建てられた、印象的な新館に移転しました。この建物の裏手には、同じくコルディッツが設計し、1892年から1899年にかけてプロイセン州議会（プロイセン下院）のために建てられた、隣の通り（プリンツ・アルブレヒト通り）にある、同じく壮大な建物がありました。
ポツダム広場は、ドイツ初の電気街灯が設置された場所でもある。この街灯は、同市で創業し本社を構えていた電気大手シーメンス社によって1882年に設置された。
ポツダム広場の全盛期は1920年代から1930年代でした。この頃には、ヨーロッパで最も交通量の多い交通拠点となり[ 2 ] 、ベルリンのナイトライフの中心地となっていました[ 4 ]。ロンドンのピカデリー・サーカスやニューヨークのタイムズスクエアに匹敵する象徴的な地位を獲得し、ベルリンを象徴する重要な場所となりました。世界的に知られ、伝説が生まれました。ポツダム広場は都市の地理的な中心であり、大陸全体の交通ハブと見なされる星形の交差点で、最も交通量の多い5つの通りが交わる場所でした。それらは以下の通りです。
既に述べた駅やその他の施設、アトラクションに加えて、すぐ近くには世界最大級かつ最も豪華な百貨店の1つであるヴェルトハイム百貨店がありました。ドイツの商人ゲオルク・ヴェルトハイム（1857～1939）によって設立され、建築家アルフレート・メッセル（1853～1909）によって設計され、1897年に開業し、その後40年間で数回拡張されたこの百貨店は、最終的には国会議事堂の2倍の床面積、ライプチヒ通りに面した330メートルもの長さの花崗岩と板ガラスのファサード、83基のエレベーター、3基のエスカレーター、1,000台の電話、10,000個のランプ、各部門から梱包エリアへ商品を運ぶための5キロメートルに及ぶ空気圧チューブ、そして近くの地下鉄駅から直接アクセスできる専用入口を備えていました。そこには、夏の庭園、冬の庭園、屋上庭園、巨大なレストランと複数の小さな飲食スペース、専用の洗濯場、劇場とコンサートの予約オフィス、建物の東端の地下に金庫室を持つ専用銀行、そして多数の専用配送車両も備えられていた。クリスマスが近づくと、ヴェルトハイムはまるで童話の世界のような王国へと変貌し、ドイツ国内はもちろん、遠く離れた国々からも子供たちに親しまれていた。
シュトレーゼマン通りに面し、東側でポツダム駅と平行に建っていたのは、買い物客や観光客にとって大きな魅力だった 、多国籍料理をテーマにした巨大な飲食店「ハウス・ファーターラント」だった。アンハルター駅やカイザー・ヴィルヘルム記念教会も手がけた建築家フランツ・ハインリヒ・シュヴェヒテン（1841～1924）によって設計されたこの建物は、1911～12年に「ハウス・ポツダム」として建てられた。全長93メートル、北側（シュトレーゼマン通り側）の歩道から35メートルの高さにドームがそびえ立つこの建物には、世界最大のレストランである2,500席のカフェ・ピカデリー、1,200席の劇場、そして多数のオフィスが入居していた。その中には、（1917年から1927年まで）ドイツ最大の映画会社であるウニヴェルズム・フィルムAG（UFAまたはUfaとも呼ばれる）の本社も含まれていた。
1914年8月16日、第一次世界大戦勃発から3週間も経たないうちに、カフェ・ピカデリーは より愛国的な響きのカフェ・ファーターラントという新しい名前に改名された。しかし、1927年から1928年にかけて、建築家で実業家のカール・シュタール＝ウラッハ（1879-1933）は、新たなオーナーであるケンピンスキー・グループの資金援助とさらなる改良により、建物全体を美食の夢の国へと変貌させた。1928年8月31日、ハウス・ファーターラントとして再オープンし、「一つの家で世界」を謳い、一度に最大8,000人の客を収容できるようになった。カフェ・ファーターラントはほぼそのまま残されたが、1,200席の劇場は1,400席の映画館となった。建物の残りの部分は多数のテーマレストランに改装され、すべてヨーロッパ最大のガス燃料調理設備を備えた中央キッチンから料理が提供された。これらには、ラインテラッセ、レーベンブロイ（バイエルン風ビアレストラン）、グリンツィング（ウィーン風カフェ兼ワインバー）、ボデガ（スペイン風ワイナリー）、チャールダ（ハンガリー風）、ワイルド・ウェスト・バー（別名アリゾナ・バー）（アメリカ風）、オステリア（イタリア風）、コンビューゼ（ブレーメン風酒場 、文字通り「ガレー」）、リュプヒェン（テルトウ、ベルリン郊外の小さな町テルトウで地元産のカブを使った有名なカブ料理テルトウ・リュプヒェンにちなんで名付けられた）、トルコ風カフェ、日本風茶室などがあり、さらに大きな舞踏室もあった。最大8つのオーケストラやダンスバンドが定期的に建物のさまざまな場所で演奏し、その他にも多くの歌手、ダンサー、その他のエンターテイナーが出演した。ただし、ここで指摘しておくべきは、第二次世界大戦前および戦中の激動の時代において、ドイツが同盟国であったか否かといった国々の状況変化により、これらのアトラクションすべてが同時に存在していたわけではないということである。例えば、アメリカがドイツの敵国として参戦したことで、ワイルド・ウェスト・バーは閉鎖された。
ポツダム広場周辺の主要なホテルの中には、同じ建築家オットー・レーニヒ（1864～1925）が設計し、同じ1908年に開業したホテルが2軒あった。1軒はベルビュー通りにある客室数600室のホテル・エスプラネード（「グランド・ホテル・エスプラネード」とも呼ばれる）である。チャールズ・チャップリンやグレタ・ガルボが宿泊客として訪れ、ヴィルヘルム2世 自身も定期的に「紳士の夕べ」などの催しを、後に彼の名にちなんで「カイザーザール」と呼ばれるようになった部屋で開催していた。
もう一つはホテル・エクセルシオールで、こちらも客室数は600室だったが、その他の設備が充実していたため、大陸ヨーロッパ最大のホテルとなった。シュトレーゼマン通りに位置し、アンハルター駅の向かい側にあり、地下100メートルの通路で駅と繋がっており、地下には商店街が軒を連ねていた。
同じ建築家、ルートヴィヒ・ハイム（1844～1917）が設計した他の2つのホテルは、1887～8年に建てられた68室のホテル・ベルビュー（「グランド・ホテル・ベルビュー」とも呼ばれる）と、以前のホテルの跡地に1892～93年に建てられた110室のパラスト・ホテルであった。これらは、ポツダム広場の北出口を挟んでエーベルト通り沿いに両側に建っていた。ベルビューはウィンターガーデンで有名だった。
一方、ライプチガー広場（ポツダム門）の入口を挟んでパラストホテルの向かい側には、リヒャルト・ビーレンベルク（1871～1929）とヨーゼフ・モーザー（1872～1963）が設計した400室のホテル・フュルステンホーフがあり、1906～1907年に、以前の建物の跡地に建てられました。シュトレーゼマン通りに面した200メートルの正面ファサードを持つフュルステンホーフは、その規模にもかかわらず、先に挙げた他のホテルほど豪華ではありませんでしたが、ビジネスマンには人気がありました。新しい地下鉄駅はホテルと同時期に建設され、実際にはホテルの地下を貫通して半分に分断していたため、両方の建設は技術的に困難な課題となりましたが、ヴェルトハイム百貨店とは異なり（そしていくつかの資料とは異なり）、ホテルは駅から直接独立した入口を持っていませんでした。
特徴的な角のドームを持つワインハウス・フートは、ポツダム通りとリンク通り（文字通り「左通り」）の間の角に位置する楔形の建物で、両方の通りに入口がありました。ワイン商人のフリードリヒ・カール・クリスティアン・フートは、 1769年にフリードリヒ2世のケラーマイスター（ワイン貯蔵庫長）を務めた曽祖父の子孫で、1871年に会社を設立し、1877年3月23日にポツダム通りの旧建物を引き継ぎました。彼の息子でワイン卸売業者のウィリアム（「ウィリー」）フート（1877年～1967年）は1904年に事業を引き継ぎ、数年後、同じ場所に新しい建物を建て替えるよう依頼しました。リンクシュトラーセに面したこの新しいワインハウス・フートは、建築家コンラート・ハイデンライヒ（1873～1937）とポール・ミシェル（1877～1938）によって設計され、1912年10月2日にオープンしました。1階にはワインレストラン、上階にはワイン貯蔵庫があったため、かなりの重量を支える必要がありました。そのため、頑丈な鉄骨構造が採用され、完成から約30年後も建物を支えるのに大いに役立ちました。上質なボルドーワインで有名で、ヨーロッパの社交界の多くの人々が客として迎えられました。合計15人のシェフが雇用され、後にナチス独裁者となるアドルフ・ヒトラーの異母兄弟であるアロイス・ヒトラー・ジュニアは、1920年代にここでウェイターとして働いていました。その後、彼は市の西部にあるヴィッテンベルク広場に自身のレストランとホテルを開業しました。
カフェ・ヨスティは、ポツダム通りとベルビュー通りの間の広い角地を占める2つのライバルカフェのうちの1つでした（もう1つはアストリア、後にカフェ・アインスA ）。ヨスティ社は、スイスのシルスからベルリンに移住してきたスイス人兄弟、ヨハンとダニエル・ヨスティによって1793年に設立され、パン屋を開業し、カフェは1796年にその系列店となりました。1812年から1880年まではベルリン市庁舎前の場所など、さまざまな場所を転々とした後、1880年にポツダム広場に移転しました。ベルリンのカフェシーンで主要な存在であったヨスティは、作家、芸術家、政治家、そして国際的な社交界の人々を惹きつけ、誰もが顔を合わせるべき場所の1つでした。作家のテオドール・フォンターネ、画家のアドルフ・フォン・メンツェル、ダダイストのクルト・シュヴィッタースなどが客として訪れました。共産主義運動「スパルタクス」の指導者カール・リープクネヒトはここでよく読書をし、歩道のテラスから重要な政治演説を行ったこともあった。また、作家のエーリヒ・ケストナーは、1929年のベストセラー児童書『エーミールと探偵たち』の一部を同じテラスで執筆し、このカフェを作品中の重要な場面の舞台とした。
その名声にふさわしい威信にもかかわらず、カフェ・ヨスティは1930年に閉店した。その後、コンディトライ・フリーディガー、カフェ・ウィーナー、エンゲルハルト・ブラウ、カフェ・ポツダム広場など、さまざまな名前で再開、閉店、再始動を繰り返したが（時には2つ以上の名前が同時に存在していたように見える）、最終的には第二次世界大戦で破壊された。
ポツダム広場周辺には数多くのビアパレスがあったが、中でも特に広範囲にわたる部屋やホールを備えた2つのビアパレスが目立った。ポツダム通りにあるアルト・バイエルンは、建築家ヴィルヘルム・ヴァルター（1857年～1917年）によって建設され、1904年に開業した。1914年に閉店した後、改装を経て1926年にバイエルンホフという新しい名前で再オープンした。
一方、ベルビュー通りでは、カフェ・ヨスティとホテル・エスプラネードに挟まれ、ポツダム通りに別の入り口を持つブロック全体に広がるワインハウス・ラインゴルトがありました。これはブルーノ・シュミッツ（1858～1916）によって建てられ、1907年2月6日にオープンしました。当初はコンサート会場として計画されていましたが、既に混雑していた通りでの交通問題の増加が懸念されたため、飲食専用施設として使用されることになったのです。全体で一度に4,000人を収容でき、そのうち1,100人はメインホールだけで収容できました。合計14ある宴会場やビアホールの多くはワーグナーをテーマにしており 、実際、この複合施設の名前自体がワーグナーのオペラ「ラインの黄金」（ニーベルングの指環全4部作の第1部）から取られていますが、この名前は建物がかつてコンサート会場として計画されていたことを示唆しています。同じ建築家が設計し、現在も残っている別の建物、マンハイムの「ローゼンガルテン」は、驚くほどよく似た正面ファサードを持っている。
最後に、ポツダマー通りとポツダマー駅の間の角に、ヨハン エミール シャウト(1874 ～ 1957 年)によって建てられたビアハウス ジーヒェンが建ち、1910 年にオープンし、プショール ハウスという新しい名前で再スタートしました。
1923年10月29日午後8時、ドイツ初のラジオ放送がポツダム通り近くの建物（Vox-Haus ）から行われた[ 5 ]。ラインゴールド醸造所のポツダム通り側の入り口に隣接するこの5階建ての鉄骨造りの建物は、1907年から1908年にかけて、建築家でかつてベルリンの建築検査官を務めたオットー・シュターン（1859-1930）によってオフィスビルとして建てられた。シュターンはシュプレー川にかかるオーバーバウム橋の設計も担当した。1920年にVoxグループがこの建物を買収し、翌年にはスイス人建築家ルドルフ・オットー・サルヴィスベルク（1882-1940）に改築を依頼し、2本の送信アンテナを設置した。 1923年12月から1924年7月にかけて何度か改修が行われたにもかかわらず、近くのエスプラネードホテルの巨大な建物が送信機の効率的な運用を妨げたため、1924年12月にはより適切な場所に設置された新しい送信機に置き換えられた。しかし、Vox-Hausはドイツ初のラジオ局であるRadiostunde Berlinの本拠地として存続した。Radiostunde Berlinは1923年に設立され、 1924年3月にFunkstundeと改名されたが、1931年に新しい場所に移転し、1934年に閉鎖された。
さらに、ポツダム広場のすぐ西にあるかつての富裕層地区は、他国が大使館を設置する場所として非常に好まれるようになっていた。1930年代初頭には、この地域に居住し働く外交官が非常に多くなり、「外交地区」と改称されるようになった。1938年までに、ベルリンにある52の大使館と公使館のうち37、29の領事館のうち28がここに位置していた。[ 6 ]
ドイツで最初の信号塔は、1924年10月20日にポツダム広場に建設され、通過する膨大な交通量を制御するために1924年12月15日に運用が開始された。[ 7 ]
この交通量は驚異的なレベルにまで増加した。1900年当時でさえ、毎日10万人以上、2万台の自動車、馬車、手押し車、そして数千台の自転車が広場を通過していた。1920年代には自動車の数は6万台にまで急増した。路面電車もこれに大きく貢献した。最初の4路線は1880年に登場し、1897年までに13路線に増えたが、すべて馬車によるものだった。しかし、1898年から1902年にかけて電化されると、路線数は1908年までに35路線に急増し、最終的には40路線に達し、昼夜を問わず毎時600台の路面電車が運行された。運行は多数の会社によって行われていた。
1918年以降、ほとんどの路面電車会社が加盟しました。1923年、ハイパーインフレのピーク時には路面電車の運行が2日間停止され、ベルリン路面電車公社（ Berliner Straßenbahn-Betriebs-GmbH）という新たな市営会社が設立されました。そして1929年、地下鉄、路面電車、バスといったすべての市営交通会社が統合され、ベルリン交通公社（Berliner Verkehrsbetriebe）が誕生しました。
ポツダム広場では、一度に最大11人の警官が交通整理を試みましたが、その成果はまちまちでした。路面電車の運行遅延が増加し、警官にとって非常に危険な仕事となりました。ベルリン路面電車公社は1924年に主要道路や広場の交通整理に関する調査を開始しました。ベルリンの交通専門家はパリ、ロンドン、ニューヨークの同僚を訪ねました。彼らは交通を整理し、交通規則を定め、交通整理のための解決策を選択する必要がありました。ニューヨークの五番街では、 1922年にジョセフ・H・フリードランダーが設計した信号塔を発見し、これはベルリンの信号塔のモデルとみなすことができます。
ポツダム広場の五角形、高さ8.5メートルの交通管制塔は、ドイツ人建築家ジャン・クレーマーによって設計されました。信号機はシーメンス・ハルスケ社が納入し、塔のキャビン上部に設置されました。1926年に自動化されるまで、塔の頂上にある小さなキャビンには一人の警官が座り、手動で信号機を切り替えていました。しかし、人々が信号機に注意を払わない場合に備えて、地上には警官が残っていました。この塔は1937年10月まで存在していましたが、新しいSバーン地下鉄路線の掘削工事のために撤去されました。1997年9月26日、シーメンス社は創業150周年を記念して、展示用として元の場所の近くに塔のレプリカを建てました。このレプリカは2000年9月29日に再び移設され、現在の場所に建っています。
数十年にわたりポツダム広場を悩ませてきた交通問題は、新しい信号機が設置されたにもかかわらず、依然として大きな悩みの種であり、これをきっぱりと解決したいという強い願望につながった。当時、ベルリンは建築を含むさまざまな分野で革新の中心地となっていた。さらに、都市の驚異的な変化のペース（シカゴに匹敵すると評する者もいた[ 8 ]）により、都市計画責任者のマルティン・ワグナー（1885～1957）は、中心部全体が25年ごとに完全に作り直されることを予見していた[ 8 ] 。これらの要因が組み合わさって、1920年代後半から1930年代前半、特に創造的な熱意がピークに達した1928～29年頃に、ポツダム広場のためのはるかに過激で未来的な計画がいくつか生まれた。計画には、この地域のほぼ全面的な再開発が含まれていた。ワーグナー自身が提出した設計案の一つは、巨大な多層構造の高架道路と地下道の周囲に、きらびやかな新しい建物が並び、中央には巨大なガラス屋根の円形駐車場が設けられるというものだった。残念ながら、1929年のウォール街大暴落をきっかけに世界的に大恐慌が起こったため、ほとんどの計画は図面の段階で頓挫してしまった。しかし、ドイツでは、この恐慌は第一次世界大戦終結以来国を苦しめてきた経済不況の延長線上にあり、その一因はドイツが支払わされた戦争賠償金だった。そして、この不況によってベルビュー通りとケーニヒグレーツァー通りの角にあったグランドホテル・ベルビューが閉鎖・解体され、その結果、かなりの財政難にもかかわらず、革新的な新しい建物が実現することになったのである。
コロンブスハウスは、パリの伝説的なギャラリー・ラファイエットを旗艦店とするフランスの小売企業ギャラリー・ラファイエットが、ベルリンのグランドホテル・ベルビュー跡地に姉妹店を開設しようと計画したものの、資金難のため撤退を余儀なくされた結果生まれた建物である。しかし、建築家のエーリッヒ・メンデルゾーン（1887～1953）はひるむことなく、敷地の周囲に巨大な広告看板を設置し、そこから得られる収益によって開発を進めることができた。コロンブスハウスは、ドイツ初の人工換気システムを備えた、時代を先取りした10階建ての超近代的なオフィスビルであり、その優雅さと洗練されたデザインは高い評価を得た。しかし、 1階にウールワースの店舗、上の階に大手旅行会社、最上階から街の素晴らしい景色を一望できるレストランがあったにもかかわらず、当時の経済状況から、このような建物がさらに建てられることはなかった。第二次世界大戦前にはポツダム広場周辺で再開発は行われず、コロンブスハウスはその場所に常に場違いな印象を与えていた。とはいえ、その正確な位置は、広場が拡張され始めていることを示していた。以前のホテルは、その前に敷かれた広い敷石の上に建っていたため、新しい建物は既存の道路線から曲線を描いており、将来の道路拡張が可能になっていた。
コロンブスハウスは1933年1月に完成し開館したが、これはナチス独裁者アドルフ・ヒトラー（1889～1945）が権力を握ったのと同じ月だった。ヒトラーはベルリンを「世界の首都ゲルマニア」に変えるという壮大な計画を持っており、それは彼の建築家仲間アルベルト・シュペーア（1905～81）によって実現されるはずだった。この計画では、ポツダム広場のすぐ近くは比較的影響が少ないはずだったが、ポツダム駅（と少し離れたところにあるアンハルター駅）はその機能を失うことになっていた。計画の要となる新しい南北軸線は、両駅への進入路を分断し、両終着駅をその軸線の反対側に孤立させることになっていた。ベルリンに到着するすべての列車は、中心部の北と南にそれぞれ環状線上に建設される2つの巨大な新駅、ノルトバーンホフ（北駅）とズードバーンホフ（南駅）のいずれかに乗り入れることになっていた。これらの駅はウェディングとズュートクロイツに位置していた。シュペーアの計画では、旧アンハルター駅は公共プールになる予定だったが、ポツダム駅の今後の用途については記録が残っていない。
一方、南北軸はポツダム広場のすぐ西側を通り、 長さ約5km、幅最大100mにも及ぶ巨大な帯状の区域を形成し、その沿線には巨大なナチス政府の建物が立ち並ぶ予定だった。シュテューラー設計のマティアス教会を含む旧富裕層地区の東半分は完全に消滅するはずだった。新しい地下鉄と近郊電車の路線は、この軸のほぼ全長にわたって真下を通るように計画され、市内の地下鉄網全体がこの新しい中心地に向かうように再編成された（少なくとも長さ約220mのトンネル区間が実際に建設され、現在もティーアガルテンの地下約20mに埋まっているが、列車が通ったことは一度もない）。これは、ポツダム広場の地下を通るSバーン南北連絡線に加えてのことで、こちらは完成に向けて進み、1939年に段階的に開通した。実際には、ポツダム広場とラントヴェーア運河の間のポツダム通りでかなりの解体が行われ、そこは、実際にほぼ完成まで進んだゲルマニアの建物、建築家テオドール・ディエルクスマイヤーのハウス・デス・フレムデンフェルケールス（観光館）の建設地となった。これは基本的に巨大な国営旅行代理店である。さらに重要なことに、その湾曲した東側のファサードは、南北軸とポツダム通りが交差する地点にある巨大な円形の公共空間、ルンデン・プラッツ（円形広場）の始まりを示した。加えて、ティーアガルテンの南端は再定義されることになり、コロンブスハウスのすぐ北にある市街地を横断する新しい道路が計画された（ただし、コロンブスハウス自体は無傷のままだった）。この道路は、ライプチヒ広場から北へ一ブロック離れたフォス通りと一直線に並ぶ。ここにアルベルト・シュペーアはヒトラーの巨大な新帝国宰相府を建設したが、それさえも、さらに遠く離れた場所に建設される、より巨大な建造物の予行演習に過ぎなかった。
一方、ポツダム広場でもナチスの影響はベルリンの他の地域と同様に顕著だった。至る所に鉤十字旗やプロパガンダが掲げられていただけでなく、ナチス関連の企業がこの地域の多くの建物を占拠しており、特にコロンブスハウスでは上層階のほとんどを占拠していた。彼らは自らの存在を強調するかのように、この建物を週刊誌の宣伝に利用した。屋上には巨大なネオンサインが掲げられ、 「DIE BRAUNE POST – NS SONNTAGSZEITUNG」（茶色のポスト – NS日曜新聞）と謳われていた。NSは国家社会主義（ Nationalsozialist ）、つまりナチスを意味する。おそらく1930年代半ばのポツダム広場で最も目立つランドマークだったこの看板は、1935年の写真に初めて登場するが、1938年には姿を消していた。さらに暗いことに、これらのナチス関連企業の中にはゲシュタポも含まれており、ゲシュタポは建物の上層階に尋問室や拷問室を備えた秘密刑務所を設置していた。一方、建物の別の場所には、オリンピック組織委員会の情報室が置かれていた。1936年のベルリン夏季オリンピックの計画の多くはここで行われた。
ベルリン中心部のほとんどの地域と同様に、[ 9 ]ポツダム広場周辺の建物のほぼすべてが第二次世界大戦末期の空襲と重砲の爆撃によって瓦礫と化した。最も破壊的だった3回の空襲（市が受けた363回の空襲のうち） [ 10 ]は、 1943年11月23日、1945年2月3日、26日に発生した。ヒトラーの帝国宰相府がフォス通りにわずか1ブロック先にあり、その他にも多くのナチス政府の建物が近くにあったため、ポツダム広場は主要な標的地域に位置づけられており、状況はさらに悪化した。
爆撃と砲撃がほぼ終息すると、地上侵攻が開始され、ソ連軍はベルリン中心部を通りから通りへと、建物から建物へと襲撃し、帝国宰相府をはじめとするナチス政府の重要な象徴を占領しようとした。終戦後、占領軍である連合国によってベルリンが複数の占領区域に分割された際、この広場はアメリカ、イギリス、ソ連の占領区域の境界に位置することになった。
甚大な被害にもかかわらず、ポツダム広場周辺の廃墟では、終戦からわずか数週間で商業活動が再開した。いくつかの建物の低層階は、ある程度の営業再開を可能にする程度に修復された。地下鉄と近郊電車は1946年6月2日から部分的に運行を再開し、1947年11月16日からは完全に運行を再開した（ただし、修復作業は1948年5月まで完了しなかった）。路面電車は1952年までに運行を再開した。ハウス・ファーターラントの一部は1948年に大幅に簡素化された形で再開した。新しく設立された東ドイツの国営小売企業HO（Handelsorganisation 、つまり貿易組織）は、新しく設立されたドイツ民主共和国でヴェルトハイムの旧資産のほぼすべてを接収したが、巨大なライプチヒ広場店を再開することはできなかった（被害がひどすぎたため）ため、コロンブスハウスの1階に新しいカウフハウス（百貨店）を開設した。上の階には、国家人民軍の前身である兵舎人民警察（文字通り「兵舎人民警察」）の事務所が置かれていた。一方、ポツダム通り沿いには新しい平屋建ての商店が軒を連ねていた。かつてこの地域で有名だった花売りたちも、再び活気を取り戻していた。
ポツダム広場周辺は、闇市場の取引拠点ともなっていた。アメリカ、イギリス、ソ連の占領区域がそこで交わっていたため、人々は理論上、それぞれの警察の目を逃れるために、区域の境界線をほんの数歩歩くだけで済んだのだ。
一方、西側連合国とソ連との間の摩擦は着実に高まっていた。ソ連は国境線に沿って数メートル間隔で武装兵を配置し、昼夜を問わず天候に関係なく国境線を明確に示そうとした。まだ固定された境界線がなかったため、国境線は濫用されやすく、最終的には（1948年8月）、ソ連軍がアメリカとイギリスの占領地域に無許可で侵入するのを阻止しようと、道路や廃墟となった建物にまで蛍光塗料で白い線が引かれる事態となった。しかし、これらの対策は部分的にしか成功しなかった。その後、銃撃戦を伴う小競り合いが続き、一部の道路には有刺鉄線が張り巡らされ、これから起こる事態の予兆となった。
第二次世界大戦勃発前のプロパガンダの効果的な利用を思い起こし、対立する陣営は後に、国境地帯を挟んで向かい合う巨大な看板に大声で政治的なスローガンを掲げ、互いを非難し始めた。西側の看板は、東ベルリンでの西側新聞の販売禁止に直接対抗する形で最初に設置されたもので、東向きの幅30メートル、奥行き1.5メートルの電飾看板で構成され、高さ25メートルの3本の鉄格子塔に支えられ、「自由ベルリン報道機関が発表する」（ DIE FREIE BERLINER PRESSE MELDET）という文字が掲げられていた。重要なメッセージは、最大2,000個の電球を使って看板に綴られていた。看板は1950年10月10日に初めて点灯され、大勢の人々が見守った。11月18日、東側の共産主義当局は、圧縮空気ホースに小石と小さな金属片を詰めたカタパルトを使って看板を破壊するよう命じた。しかし、その注文は実行されず、看板は1974年まで残されたが、最終的には高額な維持費が原因で撤去された。
負けじと、東ベルリンも独自の看板を設置した。これは西ベルリンの看板より7週間も経たない1950年11月25日には設置され、稼働していたが、稼働期間ははるかに短かった。（1953年1月29日に撤去された。 ）西ベルリンの方角を向いていたのは「賢いベルリン市民はHOで買い物をする」（DER KLUGE BERLINER KAUFT BEI DER HO ）という宣言だった。その下には「次の販売店」（ NÄCHSTE VERKAUFSSTELLEN ）という文字が左右を指す2つの矢印の間に書かれており、すぐ近くに大規模な商業施設が建設されることを示唆していたが、実際にはそのような施設は建設されなかった。
しかし、西側からは分からなかったのは、東ベルリンの建物には東向きの独自の電光掲示板があり、そのメッセージは東の共産主義当局が市民に信じさせたいニュースのバージョンで構成されていたということである。さらに、東ベルリンの看板は、ライプチヒ通りを少し下ったところから見ると、その表示板が西ベルリンの看板を覆い隠すように注意深く配置されていた。その後2年間、西ベルリンは看板を定期的に上げ下げして東から再び見やすくし 、その後東ベルリンは自分の建物を上げ下げして再びそれを覆い隠した。[ 11 ]さらに、東ドイツ政府は近くのコロンブスハウスの巨大なファサードもプロパガンダツールとして利用した。
さらに重要なことに、東ドイツでは共産主義政権下で生活や労働条件が急速に悪化していた。緊張はついに限界に達し、 1953年6月17日に労働者蜂起が起こったが、ソ連の戦車が進駐するとすぐに残忍に鎮圧され、ポツダム広場周辺では最も激しい暴力が発生し、人民警察によって数人が殺害された。[ 12 ]蜂起自体で、あるいはその後の死刑判決で何人が死亡したのかは、誰も正確には知らない。犠牲者は55人と判明しているが[ 13 ] 、他の推定では少なくとも125人としている[ 14 ]。西ドイツの推定でははるかに多く、1966年に西ドイツ内政省は、蜂起で383人が死亡し、その中には「SED政権の役人」116人が含まれており、さらに106人が戒厳令下で処刑または死刑を宣告され、1,838人が負傷、5,100人が逮捕され、そのうち1,200人が合計6,000年の懲役刑を宣告されたと主張した。また、デモを行う労働者を射殺することを拒否したため、17人か18人のソ連兵が処刑されたとも主張されたが[ 15 ]、これは1990年以降の調査では確認されていない[ 16 ] 。犠牲者の数はどうであれ、8年間で2度目となる「ヨーロッパで最も賑やかで有名な広場」が血まみれの戦場と化した。 1階にHOストア、2階に憲兵隊詰所があったコロンブスハウスは、反乱の主要標的となり、ハウス・ファーターラントや他の建物とともに再び焼き払われた。今回は、それらは再建されなかった。
1950年代に冷戦の緊張がさらに高まるにつれ、ソ連占領地区（東ベルリン）と西側占領地区（西ベルリン）間の移動に制限が課せられた。ポツダム門（あるいはその残骸）は、歴史上二度目となる、二つの異なる世界を隔てる境界線のような存在となった。この目に見えない境界線上に位置するポツダム広場は、もはやベルリン市民にとって重要な目的地ではなくなった。同様に、東ベルリンも西ベルリンも、自らの側を再開発の優先地域とは考えず、むしろ伝統的な都市の中心部から距離を置き、紛争地帯から遠く離れた場所に二つの新たな中心地を開発しようとした。西ベルリンは必然的にクーアフュルステンダムとカイザー・ヴィルヘルム記念教会周辺地域を選んだ一方、東ベルリンはアレクサンダー広場を整備し、フランクフルター・アレー（1949年にスターリン通り、 1961年にカール・マルクス通りと改名）を自らの誇るべき大通りにした。一方、ポツダム広場は、廃墟となった建物が次々と撤去され、どちらの側も修復や建て替えの意思を示さなかったため、ほぼ放置されたまま荒廃していった。西側では、かつての富裕層地区とほぼ一致する場所に文化フォーラムが建設され、状況は改善された。
1961年8月13日、ベルリンの壁が建設され、市内境界線に沿ってポツダム広場は物理的に二分された。かつて賑わっていた交差点は、完全に荒廃した場所となった。両側に残っていた爆撃で損傷した建物のほとんどが撤去された（東側では、これは主に国境警備隊が逃亡者をはっきりと視認し、遮るもののない射線を確保するためだった）。数十ヘクタールの地域にはほとんど何も残らなかった。1976年にハウス・ファーターラントが完全に姿を消すまで、さらなる解体が続いた。その後、ポツダム広場のすぐ近くには2つの建物だけが残った 。1つは完全な形で、もう1つは半ば崩壊した断片的な形で残っていた。ワインハウス・フートは鉄骨構造のおかげで第二次世界大戦の爆撃にほとんど無傷で耐え、広大な平地の真ん中でひときわ目立っていたが、現在は不法占拠者の集団が住んでいるだけだった。少し離れたところに、かつてのホテル・エスプラナーデの一部が残っていた。その中には、規模を縮小したホテル、映画館、ナイトクラブ、そして時折映画のセット（映画『キャバレー』の撮影もここで行われた）として様々な時期に使われたカイザーザールも含まれていた。これら以外には、建物は何も残っていなかった。地下では、ポツダム広場を通るUバーンの区間は完全に閉鎖されていた。Sバーンの路線自体は営業を続けていたものの、西ベルリンのある地域から別の地域へ向かう途中で東ドイツ領を一時的に通過するという地理的な特異性に悩まされていた。そのため、ポツダム広場Sバーン駅は、数あるゴースト駅（Geisterbahnhofe）の中でも最も悪名高い駅となった。列車は停車することなく通過し、かつて賑わっていたプラットフォームは今では老朽化し、外界から遮断され、武装した警備員が巡回していた。
28年間の空白期間の間、ポツダム広場は西側の人々、特に観光客や訪問する政治家、国家元首にとって、不思議な魅力を放っていた。前者のために、ポツダム通りに並ぶ戦後建てられた平屋建ての商店は、多種多様な土産物を販売しており、その多くは、この悲しい場所へわざわざ連れてこられた好奇心旺盛な観光客を乗せたバスで購入していた。展望台が設置され、当初は軍人や警察官が利用していたが、次第に一般市民も利用するようになり、壁の向こうに広がる荒野を眺めることができるようになっていた。一方、見学に訪れた多くの要人の中には、アメリカ合衆国上院議員ロバート・F・ケネディ（1962年2月22日）、イギリス首相ハロルド・ウィルソン（1965年3月6日）、イギリス女王エリザベス2世（1965年5月27日）、チャールズ皇太子（1972年11月3日）、アメリカ合衆国大統領ジミー・カーター（1978年7月15日）、アメリカ合衆国副大統領ジョージ・H・W・ブッシュ（1983年2月1日）などがいた。
1987年のヴィム・ヴェンダース監督作品『ベルリン・天使の詩』（原題： Der Himmel über Berlin、英題：Wings of Desire ）の一部のシーンは、ベルリンの壁崩壊前の、ほとんど何もないポツダム広場で撮影された。あるシーンでは、俳優クルト・ボイス演じるホーマーという名の老人がポツダム広場を探し回るが、瓦礫と雑草、そして落書きだらけのベルリンの壁しか見つけられない。このように、この映画は当時の様子をよく伝えており、それは今日見られる光景とは全く異なる。
1989年11月9日のベルリンの壁の最初の開放後、ポツダム広場は東西ベルリン間の新たな国境検問所として壁が「突破」された最初の場所の一つとなった。この検問所は1989年11月11日に運用を開始した。
国境を越えるには、内壁と外壁の両方を解体し、両者の間の死の地帯または無人地帯を撤去する必要があった。この地帯にはバリケードで囲まれた仮設道路が作られ、東ドイツ領のすぐ内側に検問所が設置された。壁全体の本格的な解体は1990年6月13日に始まり[ 17 ]、東ドイツが西ドイツと通貨同盟を結んだ1990年7月1日にすべての国境検査が廃止された。
1990年7月21日、元ピンク・フロイドのメンバー、ロジャー・ウォーターズは、東西ドイツの分断終結を記念して、かつてのバンドのロック・エクストラバガンザ「ザ・ウォール」の大規模なチャリティー・コンサートを開催した。コンサートはポツダム広場、具体的には帝国宰相府跡地のすぐ北にあるかつての無人地帯で行われ、多くのゲスト・スーパースターが出演した。歴史的な関心からではなく、このコンサートの準備がきっかけとなり、ヒトラーの地下壕やその他の地下施設が残っているかどうかを調べるため、冷戦終結後初めてこの地域の詳細な調査が行われた。総統地下壕の主要部分は部分的に破壊されたり埋め立てられたりして発見されたが、さらに北には東ドイツ当局ですら見落としていたと思われる別の地下壕複合施設が発見され、さらにエーベルト通りの東側に隣接する土地の下にも空洞が見つかった。ただし、これらはかつてのSS宿舎の地下ガレージであることが判明した。
大規模な改修工事の後、Sバーン線と駅は1992年3月1日に再開し、続いてUバーンは1993年11月13日に再開しました。Uバーンには、メンデルスゾーン・バルトルディ・パーク駅という新しい駅が、ラントヴェーア運河のすぐ北に1998年10月1日に開業しました。ポツダム広場自体にも新しいUバーン駅が建設されましたが、そこを通る路線の完成を進めるかどうかはまだ決定されていません。その間、駅周辺は臨時のアートギャラリーや展示スペースとして利用されています。新しい地下鉄本線駅、またはレギオナルバーンホフ（ポツダム広場駅）も建設され、2006年7月26日に開業しました。ポツダム広場に路面電車を再導入する計画もあります。さらに、多くのバス路線が広場を通っており、自家用車利用者向けには約5,000台分の駐車スペースがあり、そのうち3,500台分は地下駐車場となっている。
毎年9月の最終週末に開催されるベルリンマラソンは、1974年に初めて開催されましたが、ベルリンの分断のため、1989年までは西ベルリンのみで開催されていました。1990年からコースは東ベルリンの一部に変更され、2001年にはさらに調整が行われ、現在ではポツダム広場を通るコースとなっています。通常、先頭集団はゴールラインの約10分前にポツダム広場を通過します。
西ベルリンで1952年に始まり、ドイツ再統一後にポツダム広場経由で東ベルリンへとルート変更されたもう一つの恒例行事が、クリスマス列車（ Weihnachtszug）です。現在では、クリスマス前の週末に、子供連れの家族向けにポツダム広場Sバーン駅を発着点とする2時間の往復運行を定期的に行っています。2009年と2010年は機材トラブルのため運行されませんでしたが、2011年には運行再開が見込まれています。
1990 年以降、ポツダム広場は再び注目を集めるようになった。ヨーロッパの大都市の中心部に突然現れた、広大で魅力的な場所 (約 60 ヘクタール) だったからである。ポツダム広場の720,000平方フィート (67,000平方メートル) [ 19 ]以上の区画は、ベルリンへの信頼の表明として 1987 年にダイムラー・ベンツによって取得された。1990 年に、隣接する区画はソニーとABBによって購入された。[ 20 ]このエリアは、ヨーロッパで最もホットで刺激的な建設用地の 1 つですと広く認識され、建築家や都市計画家の間で多くの議論の対象となった。ベルリンが世界舞台で再確立する必要があるならば、ポツダム広場は都市が自己表現する機会を持つ重要なエリアの 1 つです。ポツダム広場は単なる建設用地ではなく、意思表明だった。特に、かつての東西境界線にまたがる立地のため、このプロジェクトは「連結要素」として広く認識され、物理的にも象徴的にも都市の二つの部分を再び結びつけ、かつての分断の両側からベルリン市民を惹きつける刺激的な新たな中心地を提供することで、歴史的な傷を癒す一助となるものと期待されていた。正当か否かはともかく、このプロジェクトには大きな期待が寄せられており、その期待は高かった。
ベルリン市議会は、ポツダム広場とその周辺地域の再開発のための設計コンペを開催した。最終的に17組の応募があり、1991年10月にミュンヘンを拠点とする建築事務所ヒルマー＆ザットラーの設計案が優勝した。しかし、彼らはイギリス人建築家リチャード・ロジャースによる土壇場での応募など、強力なライバルたちと競わなければならなかった。
ベルリン市議会はその後、この地域を4つの区画に分割し、それぞれを商業投資家に売却することを決定した。投資家はヒルマー＆ザットラーのマスタープランに基づき、新たな建設計画を策定した。建設期間中、ポツダム広場はヨーロッパ最大の建設現場となった。完成した開発は規模と自信に満ちた印象的である一方、その建築の質については、ほぼ同等の賛否両論が巻き起こっている。
4つの区画のうち最大の区画はダイムラー・ベンツ社に与えられ、同社はイタリア人建築家レンゾ・ピアノに、ヒルマー＆ザットラーのマスタープランの基本要件を守りつつ、計画全体の設計を依頼した。旧ポツダム駅跡地の西側に隣接する20億ドル規模の開発[ 21 ]では、19棟の個々の建物のうちいくつかは、ピアノの主要な要素を維持しながら独自の設計を提出した他の建築家によって建設された。建物のファサードに使用されている主な材料はレンガ、テラコッタ、砂岩で、ベージュ、淡い茶色、黄土色などの色合いを生み出している[ 22 ] 。
ダイムラー・ベンツ開発の起工式は、 1993年10月11日にベルリン市長のエーベルハルト・ディープゲンによって行われた。建設中、請負業者はインフォボックスと呼ばれる鮮やかな赤色の3階建ての建物を建設し、そこではコンピューターグラフィックスが、これまで試みられた中で最も複雑な建築プロジェクトの1つであるこのプロジェクトの規模を伝えるのに役立っている。インフォボックスはすぐに非常に人気のある観光スポットとなり、毎週何千人もの訪問者が訪れるようになった。[ 23 ]
完成した複合施設は、 1998年10月2日にドイツ連邦大統領ローマン・ヘルツォークによって、大規模な祝賀行事や音楽演奏を伴う華やかな式典で正式にオープンされました。19棟の建物[ 22 ]には、ダイムラー・ベンツ自身のオフィス（旧子会社debisを通じて、21階建てで高さ106メートルのメインタワーは新しいポツダム広場開発地区で最も高い建物です）、英国の専門サービス会社プライスウォーターハウスクーパースのオフィス、磯崎新設計のベルリン・フォルクスバンク（ドイツ最大の協同組合銀行） 、ラファエル・モネオが設計しハイアットが運営する342室の客室とスイートを備えた5つ星ホテル[ 22 ] 、そして建築家ハンス・コルホフによるコルホフタワーとして知られる25階建て、高さ103メートルのポツダム広場1号棟が含まれています。
ポツダム広場1番地には、地上100メートルに位置する展望台「パノラマプンクト」があり、ヨーロッパ最速のエレベーター（毎秒8.65メートル）に乗ってアクセスできます。パノラマプンクトからは、ブランデンブルク門、国会議事堂、連邦首相官邸、ベルビュー宮殿、大聖堂、テレビ塔、憲兵隊市場、ホロコースト記念碑、カイザー・ヴィルヘルム記念教会などのランドマークを見ることができます。[ 24 ]コルホフ塔のファサードは、完成からわずか7年後に水の浸入と凍害のため大規模な修復が必要となり、数ヶ月間足場が組まれていました。
ダイムラー複合施設には、かつてのワインハウス・フートも含まれており、現在はかつての栄光を取り戻し、レストラン、カフェ、そしてダイムラーAGのアートコレクションの展示スペース（「ダイムラー・コンテンポラリー」）として利用されている。複合施設全体には、キース・ヘリング（Untitled (The Boxers)）、マーク・ディ・スヴェロ（Galileo）、ロバート・ラウシェンバーグ（The Riding Bikes）、フランク・ステラ（Prinz Friedrich Arthur von Homburg）などの作品を含む、コレクションからの様々なアート作品が設置されている。2000年から2010年までは、ジェフ・クーンズの作品「Balloon Flower (Blue)」（1995～2000年）がマレーネ・ディートリッヒ広場に設置されていた。
2番目に大きな区画はソニーに割り当てられ、ソニーはダイムラー・ベンツのすぐ北側、ルート変更されたポツダム通りを挟んでダイムラー・ベンツと隔てられた三角形の敷地に新しいヨーロッパ本社を建設した。ヘルムート・ヤーンが設計したこの新しいソニーセンターは、巨大なテントのような円錐形の屋根が特徴的なガラスと鉄骨の目を引くモノリスで、その形状は日本の富士山にインスピレーションを得たと言われており、直径最大102メートルの楕円形の中央公共スペースを覆っているため、ヒルマー＆ザットラーの当初の計画とは大きく異なっている。26階建て、高さ103メートルの「バーンタワー」は、ドイツ国鉄であるドイツ鉄道の企業本社が入っていることからその名が付けられている。
旧ホテル・エスプラネードの残存部分は、ソニー開発地区の北側に組み込まれており、その中にはカイザーザールも含まれる。カイザーザールは、1996年3月に複雑かつ費用のかかる作業を経て、総重量1,300トンをそのままの状態で、元の場所から約75メートル離れた現在の場所に移設された（移動中、向きを維持しながら2回直角に曲がる必要があった）。近くには、2001年初頭にオープンした新しいカフェ・ジョスティがあり、その2つの間には、エスプラネードの旧朝食室を利用した「ジョスティーズ・バー」がある。このバーもカイザーザールと同様に移転が必要だったが、ここでは約500個の部品に分解され、現在の場所に再組み立てされた。
1998年9月2日に上棟式を終えたソニーセンターは、2000年6月14日に正式に開館しました（ただし、多くの施設は1月20日から既に稼働していました）。開館式では、 今回も盛大な音楽セレモニーが行われ、ソニーの日本人会長である大賀典夫氏自身がベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮しました。クラシック音楽をこよなく愛する大賀氏は、文化フォーラムにあるオーケストラの本拠地に近いという理由で、この場所の選定に尽力しました。
3つ目の部分は、東側をエーベルト通りに面した別の三角形の敷地に建てられたバイスハイム・センターと隣接する建物群で、ドイツ人実業家オットー・バイスハイムが全額私財を投じて建設した。このオフィスとショッピング複合施設には、5つ星ホテルのリッツ・カールトンとマリオットも入居している。[ 25 ]
4つ目の部分は、ポツダム駅跡地の東側に沿ってダイムラー・ベンツと平行に並ぶ建物群、パーク・コロンナーデンです。この複合施設は、かつてのハウス・ファーターラントの跡地に建てられており、その中心となる建物は、数年間ドイツの大手労働組合ver.di（Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft、統一サービス労働組合）の本部として使われていました。高さは45メートルで、かつてのランドマークの形状を彷彿とさせる曲線を描くガラス張りのファサードが特徴です。
その他の開発は、より断片的な形で進められ、すぐ東に位置する隣接するライプチヒ広場の八角形のレイアウトを再現した。その一つが、広場の北西の対角線上に位置するカナダの新大使館、カナダ・ハウスである。2002年2月18日にはカナダのジャン・クレティエン首相によって起工式が行われ、2005年4月29日に正式に開館した。
このプロジェクト全体は当初から多くの論争の的となった。地区の商業化と再開発のやり方に賛同しない人もいた。ベルリン市議会が、多数の企業が入札していたにもかかわらず、土地をわずか4社の投資家に分割するという決定を下したことは、懐疑的な見方を招いた。ダイムラー・ベンツが土地を確保するために支払った驚くほど低い価格は、ベルリン会計検査院とブリュッセルの欧州連合から疑問を呈され、結果としてダイムラー・ベンツは追加料金を請求されることになった。土地利用をめぐる争いもあった。ダイムラー・ベンツの開発の中心となるのは、高級ショッピングモール「アルカデン（アーケード）」だが、ベルリン市議会が遅ればせながらショッピングモールの設置を主張するまで、これは計画に含まれていなかった。この開発は疑いようのない成功を収めたものの、多くの人がこの地域を「アメリカ化」したと見なす結果となり、私設警備隊でさえニューヨーク市警の制服に似たものを身に着けることになった。
さらなる争いにより、ライプチガー広場の北側の工事は数年間完全に停止し、現在でも完成した新しい建物があるはずの場所に「偽のファサード」が残っている。また、ヴェルトハイム百貨店の敷地の所有権（または政府による売却による収益に対する権利）をめぐる長年の紛争により、ベルリン中心部の街並みに大きな空白が残され、ようやく再開発が始まっている。ライプチガー広場12として知られるこの開発は、ライプチガー広場自体だけでなく、3つの通り（ライプチガー通り、ヴィルヘルム通り、フォス通り）に面したファサードを持つ大規模な複合施設で、完成時には270の店舗、270のアパート、ホテル、フィットネスセンター、オフィスが含まれる予定である。しかし、この開発により、伝説的なナイトクラブでありテクノミュージックの中心地であったトレゾールは（何度かの閉鎖猶予の後）終焉を迎えた。 1991年3月8日、旧ヴェルトハイム百貨店の銀行の地下金庫室で設立されたこのクラブは、数十年にわたりほぼ無傷で存続し、2005年4月16日に閉鎖された（2007年5月24日、ケーペニッカー通りの改装された発電所で再開）。
再建されたポツダム広場には、現在1日約7万人が訪れ、週末には10万人にまで増加します。特に人気の観光スポットは、全長180メートル（590フィート）のショッピングモール「アルカデン」です。広場には、4つの主要ホテルとカジノ「シュピールバンク・ベルリン」もあります。
ポツダム広場劇場は、1600人以上を収容できるミュージカル劇場です。 [ 26 ]ベルリン国際映画祭の期間中はベルリナーレ・パラストとして知られ、コンペティション作品やいくつかの特別ガラ作品のプレミア上映、オープニングセレモニーや授賞式の会場として使用されます。[ 27 ]
シネマックス・ポツダム広場は、19スクリーンを備え、最大3,500人を収容できるマルチプレックス映画館です。 [ 28 ] 1998年の開館から2年後の2000年以来、ベルリン国際映画祭のメイン上映映画館となっています。[ 29 ]
2000年以降、ポツダム広場の2つの会場は、このフェスティバルの2つの主要会場として機能している。[ 30 ]
表面的には、新しいポツダム広場はヨーロッパで最も若い首都の中心にある未来的な商業中心地として、これまでのところ期待に応えているように見えるが、その真の成功度については多くの議論が交わされてきた。確かに、近年の世界的な経済不況以降、その長期的な成功と存続可能性を判断することははるかに難しくなっており、この状況は、主要な所有者兼入居者である2社の行動によってさらに複雑化している。ダイムラーとソニーは、2007年10月2日に、ポツダム広場にあるそれぞれの複合施設を売りに出すと発表し、大きな驚きを与えた。どちらも移転するつもりはなかったが、自分たちで所有し続ける（そして建物の維持管理に責任を負う）よりも、新しい所有者からスペースを借りる方が望ましいと考えた。ダイムラーは、かつてのアメリカ子会社クライスラーとの苦い決別を終えたばかりで、自動車生産に再び注力するために迅速な資金注入が必要だった。この発表は、複合施設の正式オープンから9周年の日に行われたため、多くの人がその事実を忘れることはなかった。一方、ソニーは、急速に変化する世界経済情勢に直面し、グローバル戦略を見直す必要性が生じたため、今回の決定に至ったと説明している。
2007年12月17日、ダイムラーはポツダム広場にある19棟のビルからなる複合施設全体を、スウェーデンの銀行グループSEBのフランクフルトを拠点とする子会社であるSEBアセット・マネジメントに売却すると発表した。2008年2月28日、ソニーも同様に、アメリカの投資銀行大手（現在は銀行持株会社）モルガン・スタンレーが率いるコンソーシアムへの売却を発表した。両取引は2008年3月末までに完了した。取引金額は公表されていないが、ダイムラーもソニーも当初の投資額を全額回収できなかったと考えられている（ダイムラーが回収できた金額は大幅に不足していたと報じられている）。
この開発は、地上レベルでは商業的に大成功を収めている。アルカデンを訪れる買い物客の数、数多くのバー、カフェ、レストラン、劇場、映画館、ホテル、カジノのドアをくぐる客の数（駅のプラットフォームにひしめく乗客は言うまでもない）は、ベルリンの中心部に位置する活気あふれる中心地であることを示している。しかし、批判的な人々は、上層階に注目し、完成から10年以上経ってもなお空室となっているオフィスや住居スペースの割合が高いことを指摘するかもしれない。このような「過剰供給」の例はベルリンの至る所で見られるが、ポツダム広場は、正当か否かは別として、この問題を浮き彫りにする例として用いられてきた。
もう一つの大きな問題点は、ポツダム広場を訪れる人の大半がベルリンの観光客であることで、これは、ベルリン市民自身、そしてかつての分断の両側からベルリン市民を惹きつける連結要素としての開発という当初の構想が、実際には実現していないことを示唆している。この開発が周辺環境と調和せず、繋がりも希薄であるという批判があり、その結果、ベルリン市民はそれを自分たちのものとして受け入れるのに苦労している（ヒルマー＆ザットラーのマスタープランが選ばれた理由の一つは、開発がすぐ西にある文化フォーラムとどのように並置されているかを考慮した唯一のプランだったにもかかわらず、文化フォーラム自体も同様の批判に直面している）。もう一つ、より心理的な要因として、旧東ベルリン市民と旧西ベルリン市民（よく知られた俗語では「オッシー」と「ヴェッシー」 ）の間に長年根強く残る相互不信や反感が、ベルリン市内やドイツ各地で依然として顕著に表れていることが挙げられる。大胆な土木工事や建築的な主張だけでは、こうした不信感や反感は解消されないだろう。過去および現在の政治家たちは、そうした不信感が解消されると見込んで近視眼的だと非難されてきた。
景気低迷がこれらの問題すべてを悪化させるのではないかと懸念されていた。しかし、全体としては、ポツダム広場は嵐を乗り切ったようだ。一方、ドイツ鉄道は、ソニーセンターのバーンタワーのリースが2010年に満了した際に、ベルリンの新中央駅（ベルリン中央駅）に建設される専用の新しい建物に移転する予定だった。しかし、2008年4月、ドイツ鉄道はバーンタワーのリースをさらに3年間延長することを求めていると発表した。この契約は2009年末に最終決定された。それ以来、リースは15年に延長されている。
第二次世界大戦前、ポツダム広場は路面電車の交通量が非常に多かった。最後の路面電車の残骸は1991年に撤去された。
例えばフリードリヒ通り駅とは異なり、ポツダム広場駅は地下鉄とSバーンの重要な交差点ではありません。しかし、中央駅への南北ルート上にあり、地上の建物と平行しているため、トンネル駅で地域交通とも接続されています。現在、ポツダム広場駅には、DBとODEGの地域列車、Sバーン（南北トンネル）、地下鉄U2線が停車します。多数のバス路線を利用してもアクセスできます。中期的には、ライプチヒ通りを通る路面電車の接続が計画されており、これは長年計画されている地下鉄U3線によって補完または置き換えられる可能性があります。南北方向には、特に中央駅の公共交通機関の発展を促進するために、別のSバーン路線（計画名：S21）が長期的に建設される予定です。ベルリン・ドレスデン鉄道の改良工事以降、空港特急（FEX）はポツダム広場を経由するようになった。幹線鉄道の再建計画が完了すれば、ポツダム広場とポツダムが再び結ばれることになる。
基本的に、ポツダム広場へは、東西方向のポツダム通りとライプツィガー通り、南北方向のエーベルト通りとシュトレーゼマン通りの4つの主要道路が交通を誘導しています。各地区内の小道は、地下駐車場への接続路となっています。さらに、2006年には、ラントヴェーア運河のウーファー通りと主要トンネルを結ぶ連絡路が開通し、トンネル・ティーアガルテン・シュプレーボーゲンは連邦道路96号線の一部となっています。
2008年3月2日、ベルリンの芸術家アレクサンダー・ポルツィンによる、イタリアの哲学者、司祭、宇宙論者、オカルティストであるジョルダーノ・ブルーノ（1548年 - 1600年）に捧げられた彫像が、ポツダム広場地域駅の入り口の1つに設置された。[ 31 ]