Loading article…
ビッグサー（/ ˈsɜːr / ）は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の中央海岸にある険しく山がちな地域で、カーメルハイランズとサンシメオンの間にあり、サンタルシア山脈が太平洋から急にそびえ立っています。そのドラマチックな景観はしばしば称賛されています。ビッグサーは、「アメリカ合衆国本土で最も長く、最も景観の美しい未開発の海岸線」[ 1]、「開発から保護するために特別な手順を必要とする崇高な国の宝」[ 2 ]、そして「世界で最も美しい海岸線の1つであり、人里離れた道路で、伝説的な評判を持つ」[ 3 ]などと呼ばれています。その景色、レッドウッドの森、ハイキング、ビーチ、その他のレクリエーションの機会により、ビッグサーは世界中からの観光客に人気の目的地となっています。年間450万～700万人の観光客が訪れる[ 4 ]この場所は、ヨセミテ国立公園に匹敵する米国有数の観光地ですが、サービスや駐車場、道路、関連インフラはかなり少ないです。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
ビッグサー・ビレッジは、道路沿いの小さな商店や家が集まった集落です。[ 10 ] : 2ビッグサーとして知られるより広い地域には明確な境界はありませんが、一般的には、北のカーメル・ハイランズ近くのマルパソ・クリーク[ 11 ]と南のサン・シメオン近くのサン・カルポフォロ・クリーク[ 12 ]の間のカリフォルニア州道1号線の71マイル（114km ）区間、およびこれらのクリーク間のサンタ・ルシア山脈全体を含むと考えられています。[ 10 ]内陸部はほとんど人が住んでおらず、海岸部は比較的孤立しており、人口もまばらで、年間を通して1,800人から2,000人の住民がおり[ 13 ]、4つの小さな集落に比較的少数の宿泊施設が点在しています。この地域は、18年の建設期間を経て1937年にカーメル・サンシメオン・ハイウェイ（現在は州道1号線の一部として標識が設置されている）が完成するまで、カリフォルニア州、ひいてはアメリカ合衆国全体で最もアクセスしにくい地域の一つでした。海の景色とともに、そびえ立つ海岸の崖を切り開いて作られたこの曲がりくねった狭い道路は、ビッグサーを訪れる人々の体験を特徴づけています。このハイウェイは、地滑りによって55回以上閉鎖されており、2017年5月には、サンルイスオビスポ郡境近くのサーモンクリークの北にあるマッドクリークからゴルダのすぐ南まで、200万立方フィート（5万7000立方メートル）の地滑りによってハイウェイが遮断されました。道路は2018年7月18日に再開されました。
この地域はビッグサー沿岸地域計画によって保護されており、同計画では「オープンスペース、小規模な住宅コミュニティ、農業牧場」として保全されています。[ 14 ] 1986年に承認されたこの計画は、州内で最も制限の厳しい地域利用プログラムの1つであり、[ 15 ]この種の文書としてはどこでも最も制限の厳しいものの1つとして広く認識されています。[ 16 ]このプログラムは、高速道路や多くの展望地点からの景観を保護し、開発密度を厳しく制限しています。沿岸地域の約60%は、開発を許可しない政府機関または民間機関が所有しています。内陸地域の大部分は、ロス・パドレス国有林、ベンタナ原生地域、シルバー・ピーク原生地域、またはフォート・ハンター・リゲットの一部です。
ビッグサーは法人化された町ではなく、カリフォルニア州セントラルコースト地域にある正式な境界のない地域です。[ 17 ]この地域は、カーメルから南に26マイル（42km ）離れたビッグサー川渓谷にある建物やサービスが集まった小さなコミュニティと混同されることがよくあります。地元の人々はビッグサービレッジと呼ぶこともありますが、正式にはビッグサーとして知られています。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] : 8 [ 20 ] : 7 [ 21 ]
この地域に適用されたさまざまな非公式の境界線は、時間の経過とともに徐々に南北に拡大しました。1904 年に生まれ、ビッグ サーの開拓者であるマイケルとバーバラ ファイファーの孫娘であるエスター ファイファー エウォルドソンは、この地域はリトル サー川 から南に23 マイル (37 km)スレイツ ホット スプリングスまで広がっていると書いています。スレイツ ホット スプリングスの南9 マイル (14 km)のルシア地域を開拓したハーラン一家のメンバーは、ビッグ サーは「私たちの北に何マイルも先にある」と言いました。[ 19 ] : 6ハイウェイ 1 が建設される前は、南海岸の住民は北の住民とほとんど接触がありませんでした。[ 19 ]
この地域の説明のほとんどは、北の境界としてカーメル川の南4.5マイル（7.2km ）にあるマルパソクリークを挙げている。 [ 11 ]南の境界は一般的にサンルイスオビスポ郡のサンカルポフォロクリークであるとされている。[ 12 ]
観光客の大多数はビッグサーの劇的な海岸線しか見ておらず、ビッグサー地域はサンタ・ルシア山脈の海岸斜面のみを含むと考えており、その斜面は場所によって内陸に3～12マイル（5～19km ）まで広がっている。[ 22 ]
住民の中には、東の境界をロス・パドレス国有林、ベンタナ原生地域、シルバー・ピーク原生地域を含む広大な内陸地域、あるいはサンタ・ルシア山脈の東麓まで続く無人地帯の境界と捉える者もいる。[ 10 ]作家で地元の歴史家であるジェフ・ノーマンは、ビッグ・サーは太平洋に流れ込む流域まで内陸に広がっていると考えていた。[ 20 ] : 7
「ビッグサー」という名前は、この地域の初期のスペインの歴史に由来しています。ポルトラ探検隊がアルタ・カリフォルニアを探検していたとき、 1769年9月13日に現在のサン・シメオン近くのサン・カルポフォロ峡谷に到着しました。海岸沿いの険しい地形を進むことができなかったため、サン・アントニオ渓谷とサリナス渓谷を通って内陸に迂回し、モントレー湾に到着しました。そこで彼らはモントレーを建設し、州都と名付けました。[ 23 ]
スペイン人は、モントレーの南に広がる広大で比較的未開拓の沿岸地域を「エル・パイス・グランデ・デル・スル」（「南の大きな国」の意）と呼んだ。これはしばしば「エル・スル・グランデ」（「大きな南」の意）と短縮された。 [ 24 ] [ 25 ]この沿岸地域を流れる2つの主要な川は、エル・リオ・グランデ・デル・スルとエル・リオ・チキート・デル・スルと名付けられた。[ 20 ] : 7
el Sud（「南」を意味する）という名前が最初に記録されたのは、1834年7月30日にホセ・フィゲロア知事がフアン・バウティスタ・アルバラードに与えたランチョ・エル・スルの土地特許の地図である。 [ 26 ]アメリカで「Sur」という名前が最初に使われたのは、1851年に米国沿岸測量局が、スペイン人がモロ・デ・ラ・トロンパやプンタ・ケ・パレセ・イスラとして知っていた、島のように見えトランペットのような形をした岬をポイント・スルと改名した時である。[ 21 ]
ビッグサーの最初の郵便局は、ウィリアム・ブレイナード・ポストの自宅にあったことから「ポスト」と名付けられました。彼はビッグサー川の南側の丘の頂上にある土地の特許を取得し、1867年にそこに家を建てました。[ 27 ]英語を話す開拓者たちは、ワシントンDCの米国郵便局に郵便局の名前をアルボラードからビッグサーに変更するよう請願し、その名前を使用したゴム印が1915年3月6日に返送され、ビッグサーが地名として定着しました。[ 19 ] : 8 [ 20 ] : 7 [ 28 ] [ 21 ]
ビッグサーを通るハイウェイ 1 号線の区間は、世界とは言わないまでも、米国で最も景色の良いドライブ ルートの 1 つですと広く考えられています。[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]その景色は、トリップアドバイザーの 2008 年トラベラーズ チョイス デスティネーション アワードで、ビッグサーが米国のすべての目的地の中で 2 位にランクされた理由の 1 つです。 [ 32 ]手つかずの自然景観が保護されているのは、ビッグサーで施行されている非常に制限的な開発計画のおかげです。ハイウェイ沿いには看板や広告は許可されておらず、ビジネスの看板は控えめなサイズで、ビッグサー地域に適合する田園的な性質のものでなければなりません。カリフォルニア州は、1965 年に、カンブリアからカーメル ハイランズまでの72 マイル (116 km)のハイウェイ区間を最初のカリフォルニア シーニック ハイウェイに指定しました。 [ 33 ] [ 34 ] 1966 年、ファースト レディのレディ バード ジョンソンがビクスビー クリーク ブリッジで公式のシーニック ロード指定式を主導しました。[ 35 ] 1996年、この道路は連邦政府によって国立景観道路プログラムの下で「オールアメリカンロード」として最初に指定された道路の1つとなった。[ 6 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] CNNトラベラーはマクウェイ滝をカリフォルニアで最も美しい場所と称した。[ 39 ]
ハイウェイ 1 号線沿いのドライブは「地球上で最も素晴らしいドライブの 1 つ」と評されており、米国でトップ 10 のバイク ライドの 1 つと考えられています。[ 40 ]ハイウェイ 1 号線は、2014 年に米国自動車協会によってカリフォルニア州で最も人気のあるドライブに選ばれました。[ 41 ]この地域には、ヨセミテ国立公園と同数、あるいはそれ以上の訪問者が訪れます。単一の組織によって管理されている国立公園とは異なり、ビッグ サー地域は複数の政府および民間の土地所有者によって管理されており、バスの運行はまれで、駐車場は限られており、トイレも少なく、ほとんどの区間が急な海岸の崖に沿って走る 1 つの狭い2 車線のハイウェイがあります。夏のピークシーズンと祝日の週末には、北行きの交通はビッグ サー ビレッジからカーメル ハイランズまで約20 マイル (32 km)にわたって渋滞することがよくあります。夏の間は訪問者が多いため、カーメルとポストの間では渋滞と交通の遅さが常態化しています。[ 8 ] [ 7 ] [ 5 ] [ 9 ] [ 6 ]しかし、冬期には、土砂崩れや崩落のため道路が頻繁に閉鎖されます。
人気があるにもかかわらず、この地域は田園地帯と自然の景観を保つために厳重に保護されています。ビッグサーの海岸線全体は、1976 年カリフォルニア沿岸法によって定められた保護沿岸区域内に位置しています。これには、内陸に3,000フィート (910 m)から5マイル (8.0 km)まで広がる定義された「沿岸区域」内の土地利用が含まれます。カリフォルニア沿岸委員会は、建物、住宅、道路、火災や浸食防止構造物など、あらゆる種類の建設を管理する権限を持ち、承認されていない建設に対して罰金を科すことができます。沿岸区域は、州の管轄区域の海側の境界から、平均満潮線から内陸に都市部では数百フィート、農村部では最大 5 マイルまで広がる区域として法律で具体的に定義されています。[ 42 ] 1981 年にモントレー郡監督委員会によって承認されたビッグサー地方沿岸計画では、この地域は目的地ではなく、訪問者が通過する体験となることを意図していると述べています。そのため、あらゆる種類の発展が厳しく制限されている。[ 43 ]
ビッグサーでは、高速道路からの観光のほか、ハイキングやアウトドアアクティビティも楽しめます。州や連邦政府の土地や公園が数多くあり、その中にはジュリア・ファイファー・バーンズ州立公園のマクウェイ滝も含まれています。マクウェイ滝は、カリフォルニア州で海に直接流れ込む2つの滝のうちの1つです。滝は、1940年にラスロップとヘレン・フーパー・ブラウン夫妻によって建てられた、この地域で最初の電化された家である壮大な石造りの崖沿いの家の基礎の近くにあります。ただし、駐車スペースは非常に限られており、夏の週末や祝日には通常利用できません。[ 44 ]
もう一つ注目すべきランドマークはポイント・サー灯台で、カリフォルニア州で唯一一般公開されている19世紀の灯台複合施設です。 [ 45 ]
アンドリュー・モレラ州立公園近くのベンタナ野生生物センターには、カリフォルニアコンドルの回復プログラムやその他の野生生物について学ぶことができる無料のディスカバリーセンターがあります。[ 46 ]
ヘンリー・ミラー記念図書館は、作家への敬意を表して1981年に開館した非営利の書店兼アートセンターです。ミラーは1944年から1963年2月までビッグサーに住み、著書『ビッグサーとヒエロニムス・ボスのオレンジ』でビッグサーについて書いています。ここは地元の人々の集いの場であり、文学的な感性を持つ人々の中心地となっています[ 47 ]。 ミラーの生涯と作品に捧げられた文化センターであり、観光客に人気のスポットでもあります[ 48 ] [ 49 ] 。
一般に開放され、散歩に人気の小さな景勝地がいくつかありますが、予測不可能な潮流、極寒の気温、危険な波のため、通常は泳ぐのには適していません。[ 50 ]ガラパタ州立公園のビーチは、ビッグサーで最高のビーチとして評価されることがあります。季節によっては、ビーチからラッコ、アシカ、アザラシ、回遊するクジラを見ることができます。このビーチは国道1号線からはほとんど見えません。[ 50 ]
ファイファービーチは非常に人気がありますが、アクセスするには幅の狭い 2マイル（3.2km ）のシカモアキャニオンロードを通るしかありません。ビーチの駐車場は60台しか収容できず、夏や祝日の週末は通常満車です。夏の間は、米国森林局本部からビーチまでシャトルバスが運行しています。広々とした砂浜からは、沖合の風光明媚なアーチ岩の景色が望めます。南にあるジュリア・ファイファー・バーンズ州立公園のビーチと混同されることもあります。[ 50 ]
南側では、サンドダラービーチはビッグサーで最も長いビーチです。近くの断崖の景色が楽しめるため、ハイカーや写真家に人気があります。ビーチは、ハイウェイ1号線沿いのビッグサー村から南に25マイル（40km ）のところにあります。ハイウェイからビーチへは急な階段が続いています。 [ 50 ]サンドダラービーチから南に2マイル（3.2km ）のところにあるジェイドコーブも、時折観光客に人気があります。
スイスキャニオンビーチは、アンドリューモレラ州立公園のビッグサー川河口から北を見ると見える、長く砂浜が広がるビーチです。ビーチの東側は私有地に囲まれています。潮の満ち引きによっては、南端からビーチにアクセスできる場合があります。[ 51 ]
ビーチの中には私有地に囲まれているものもあります。リトルサー川の河口には、ビッグサー海岸で最大級の砂丘があります。リトルサー川の河口、砂丘、そして1マイルにわたるリトルサー川のビーチはエルサー牧場の境界内にあり、一般の人は立ち入ることができません。牧場の所有者は、法的判例に従って、ハイウェイ1号線沿いのフェンスに「私有地」と「立ち入り禁止」の標識を目立つように掲示し、安全なフェンスを維持しています。 [ 52 ]平均満潮線より下のビーチは一般に開放されていますが、法律では、私有地に不法侵入して公共のビーチに到達することは認められていません。ビーチに到達するために不法侵入した人は、違反切符を切られています。[ 53 ] [ 54 ]
一般に立ち入り禁止となっているその他のビーチには、ポイント サー灯台の南北に位置する長い砂浜のポイント サー ビーチがあります。[ 55 ]ロッキー ポイントには私有地に囲まれた小さなビーチがあり、立ち入り禁止となっています。マクウェイ滝の麓のビーチは、海岸から物理的にアクセスできません。郡境に近い南側では、ファイファー ビーチの南にあるレック ビーチは立ち入り禁止です。モントレー/サン ルイス オビスポ郡境近くのガンボア ポイント ビーチは一般に閉鎖されています。[ 55 ] [ 56 ]
パインリッジトレイル（USFS 3E06）は、ベンタナ原生地域への最も人気のあるハイキングルートです。ハイカーはこのトレイルを利用して、ベンタナキャンプ、テラスクリーク、バーロウフラッツ、サイクス、レッドウッドキャンプなど、奥地の多くのキャンプサイトにアクセスできます。開通時は、ビッグサーステーションからアクセス可能です。このトレイル、接続トレイル、および沿線のキャンプサイトは、 2016年7月のソベラネス火災の際に閉鎖されました。火災自体による被害に加え、翌冬の豪雨による被害も受けました。2017年8月現在 トレイルは4か所の大きな土砂崩れと100本以上の倒木によって通行止めになっていた。トレイルの再開には環境アセスメントが必要となり、場合によってはルート全体の変更も必要となるだろう。
マウント・マニュエル・トレイル（USFS 2E06）は、ファイファー・ビッグ・サー州立公園内から始まります。このトレイルは、マウント・マニュエルの斜面を北東方向に登っていきます。このルートを通るハイカーは、ヴァド・キャンプサイトとラウンツ・クリーク・キャンプサイトにアクセスできます。また、リトル・サー川流域へのアクセスを提供するリトル・サー・トレイルにも接続しています。このトレイルは整備されていません。[ 57 ]
ノースコーストリッジロード（USFS 20S05）は、ベンタナインへの道路からアクセスでき、南からはライムキルン州立公園を経由して間接的にアクセスできます。駐車場は北側のベンタナイン近くのキャデラックフラットにあります。ベンタナインから、トレイルは海岸尾根の頂上まで急勾配を登り、南へ約30マイル（48km ）進むとコーンピーク近くに到達します。ハイキングコースのほぼ全行程で、あらゆる方向の広い景色が楽しめます。このトレイルは、テラスクリークトレイル（ 2018年1月現在閉鎖中）を含む、いくつかのトレイルに接続しています。 ボロンダトレイル、デアンギュロトレイル、ビッグサートレイル、マーブルピークトレイル、ビーキャンプトレイル、ロストバレーコネクタートレイル、ロデオフラットトレイル、アロヨセコトレイルに接続しています。ティンバートップとコールドスプリングキャンプへのアクセスを提供しています。アンダーソンピーク（4,099フィート（1,249メートル））とマーブルピーク（4,031フィート（1,229メートル））の山頂付近を通過し、ナシミエント・ファーガソン道路を経由してコーンピーク道路に接続しています。車両や自転車の通行はできません。2018年1月現在 トレイルは閉鎖されています。[ 58 ] [ 59 ]
ガラパタ州立公園、アンドリュー・モレラ州立公園、ファイファー・ビッグサー州立公園、ジュリア・ファイファー・バーンズ州立公園には、いずれも短いハイキングコースがあります。2018年1月現在 これらの公園の国道1号線の東側のほぼすべてのトレイルは、ソベラネス火災と翌冬の豪雨による被害のため閉鎖されています。国道1号線の西側の一部のトレイルは開いています。[ 60 ]
観光客を惹きつける場所の一つに、かつてはカウンターカルチャーの拠点であり、後に高級リゾートとなったエサレン研究所がある。エサレンは、黎明期の「ニューエイジ」の多くの著名人を迎え入れ、1960年代には、東洋哲学、「人間潜在能力開発運動」、ゲシュタルト療法をアメリカで普及させる上で重要な役割を果たした。[ 61 ]エサレンという名前は、おそらく何千年もの間、天然温泉に集まっていたネイティブアメリカンに由来する。海岸から遠く離れたロス・パドレス国立森林公園内にあるタサハラ禅山センターは、急勾配で狭い12マイル（19km ）の未舗装道路を通ってアクセスでき、夏季のみ宿泊客に開放されている。
ビッグサーには、カトリック修道院であるニュー・カマルドリ隠遁所もあります。ビッグサーの隠遁所は1957年に設立されました。静かに瞑想や思索にふけりたい訪問者のために、いくつかの簡素な部屋を貸し出しています。通常、すべてのリトリートは沈黙で、指導はありません。[ 62 ]
ビッグサー国際マラソンは、ファイファー・ビッグサー州立公園の南からスタートし、カーメル・バイ・ザ・シーのクロスローズ・ショッピングセンターでゴールする毎年恒例のマラソンです。このマラソンは1986年に設立され、毎年約4,500人の参加者を集めています。[ 64 ]
ビッグサーの市民指導者たちは、ビッグサーボランティア消防団とビッグサー保健センターの資金を集めるため、毎年10月にランニングイベントを開催している。ビッグサーリバーランとして知られるこのレースは1971年に創設されて以来、両団体に1,025,104ドル以上が寄付されている。レッドウッドの森を駆け抜けるこのレースは、2016年にはソベラネス火災のため、2017年には冬の嵐のため中止となった。[ 65 ] [ 66 ]
ビッグサー・フォーク・フェスティバルは1964年から1971年まで開催されました。このフェスティバルは、歌手ジョーン・バエズの友人であるナンシー・カーレンが1964年6月にエサレン研究所で「新しいフォーク音楽」と題した週末セミナーを企画したことから、偶然にも始まりました。日曜日の午後、彼らは近隣住民全員を無料の公開パフォーマンスに招待しました。これが最初のフェスティバルとなりました。[ 67 ]フェスティバルは、1970年にモントレー郡フェアグラウンドで開催されたことを除き、毎年エサレン研究所の敷地内で開催されました。クロスビー、スティルス、ナッシュ＆ヤングやビーチ・ボーイズのような有名なアーティストが出演した場合でも、イベントは意図的に小規模に抑えられ、参加者は数千人以下に抑えられました。[ 68 ]
ビッグサーの州立公園は、先住民が愛着を持っていた土地を守り、保全したいという願いから生まれた。「初期の入植者たちは、土地の管理をコミュニティに対する義務と考えていた。」[ 69 ]最初にできたのは、ファイファー・ビッグサー州立公園である。開拓者マイケル・ファイファーとバーバラ・ラケットの息子であるジョン・ファイファーは、シカモア・キャニオン近くの土地をロサンゼルスの開発業者から21万ドルで買い取るよう申し出られた。その開発業者は、その土地に住宅地を建設したかったのだ。しかし、ファイファーは代わりに1933年に1.1平方マイル（2.8平方キロメートル）をカリフォルニア州に売却した。 [ 70 ] [ 71 ]
2018年1月現在 これらの公園の大部分は、ソベラネス火災の影響で一部が閉鎖されています。[ 72 ] 北から南にかけて、以下の州立公園が使用されています。[ 73 ]
2018年1月現在 2016年のソベラネス火災とその後の冬の雨による被害のため、以下のエリア内の一部のトレイルとキャンプ場は閉鎖されています。[ 73 ]
夏の週末や主要な祝日のほとんどで、ビッグサーは圧倒的に混雑します。[ 74 ] 20世紀初頭にはビッグサーの住民の中には冒険好きな旅行者をもてなす人もいましたが、[ 19 ] : 10現代の観光経済は、1937年にハイウェイ1号線がこの地域を自動車に開放したときに始まりましたが、第二次世界大戦中のガソリン配給制とレジャー運転の禁止が1945年8月に終了してからようやく本格的に発展しました。 [ 75 ]ビッグサーは、米国内および海外からの旅行者の目的地となっています。[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]
ビッグサーへの訪問者数は、1978 年の約 150 万人[ 75 ]から1980 年の約 300 万人[ 80 ]に増加し、2014 年と 2015 年の推定 400 万～ 500 万人となり、ヨセミテ国立公園への訪問者数と同等かそれ以上となっています[ 81 ]。単一の連邦機関によって管理されているヨセミテとは異なり、ビッグサーの土地の約 4 分の 1 は私有地であり、残りは連邦、州、地方、民間の機関の集合体によって管理されています。ヨセミテには 5,400 台分の駐車場と、公園全体を毎日運行する無料のバスサービスがあります。ビッグサーでは、夏の間、1 日 3 回運行する公共バスが 1 台と、木曜日から日曜日までビッグサー駅からファイファービーチまで運行するシャトルバンが 1 台あります。[ 82 ]ネペンテ・レストランのオーナーは2017年に、2011年以降、観光客数が40%増加したと推定した。ビッグサーの住民や事業主は、観光客が地域に与える影響を懸念している。夏季や祝日の週末は交通渋滞や駐車問題が常に深刻で、一部の観光客は交通規則を守らない。[ 83 ] [ 84 ]： 6
住民たちは1978年に、シャトルバスの必要性、ハイウェイ1号線沿いの料金所、ハイウェイを通行できる自家用車の台数制限の可能性について議論し始めた。[ 75 ]ビッグサーが人気な理由の一つは、約700万人が日帰りドライブで行けることである。ソーシャルメディアの登場により、ビッグサー内の人気スポットである「#sykeshotsprings」や「#pineridgetrail」といったハッシュタグが、より多くの観光客を呼び込んでいる。[ 74 ] [ 85 ]観光客は登山口の駐車場で駐車料金15ドルを支払い、14人乗りのバンでファイファービーチまで行かなければならない。[ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 84 ] : 6
モントレーとビッグサー地域で撮影されたテレビシリーズ「ビッグ・リトル・ライズ」は、この地域への観光客数を増加させた。 [ 90 ]
モントレーとサリナスを結ぶ公共交通機関は、モントレー・サリナス交通局が運行しています。夏季ダイヤはメモリアルデーからレイバーデーまで1日3便運行していますが、冬季ダイヤは週末のみバスが運行しています。この路線は強風や悪天候により運休となる場合があります。[ 91 ]
ビッグサーのハイウェイ1号線沿いには、南のラギッドポイントから北のカーメルハイランズまで、ガソリンスタンドは6軒しかありません。そのうち3軒は、ビッグサーバレー近くの北部にあります。ビッグサーリバーイン＆レストランのガソリンスタンドは、地元住民に大幅な割引を提供しています。[ 92 ]ゴルダのガソリンスタンドは、電力網から遠く離れており、自動車燃料のコストの一部がディーゼル発電機の運転を支えるために使用されているため、米国で最も価格が高いガソリンスタンドの1つです。これらはすべて通常の営業時間のみ営業しており、ディーゼル燃料は供給していません。ポストの近くには、テスラの充電ステーションが3つあります。[ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]
そこは「景色の良いハイウェイ」だが、ハイウェイ沿いには至る所に糞の山が積み上がっている。
—ブッチ・クロンランド、沿岸不動産所有者協会事務局長
年間約500万人の観光客に対応するため、海岸沿いにはわずか16か所の公衆トイレしかありません。観光客の数は利用可能なトイレの数をはるかに上回っており、ほとんどのトイレは観光客が頻繁に訪れる場所にはありません。[ 97 ] [ 98 ] 事業者は、トイレを使用する観光客の多さが浄化槽の処理能力を超えていると報告しています。[ 97 ]
訪問者は、場所が分かれば、カリフォルニア州立公園や連邦キャンプ場内のトイレを、入場料を払わずに利用できる。[ 99 ]しかし、多くのトイレは国道1号線からは見えない。これは、国道1号線沿いのトイレの標識が美観上の理由で撤去されたことが一因である。[ 97 ]
その結果、ビクスビー・クリーク橋付近の茂みで排泄する観光客も少なくない。[ 97 ] [ 98 ] 住民は、ハイウェイ1号線沿いで観光客が頻繁に排泄していると訴えている。トイレットペーパー、人間の排泄物、ゴミが道路脇に散乱している。[ 97 ]住民は、観光客の後始末を自ら行っている。週に一度程度道路脇を清掃しているカリフォルニア州運輸局は、清掃のたびに人間の排泄物を発見している。[ 98 ]コースト不動産所有者協会の事務局長であるブッチ・クロンランド氏は、トイレがないことを批判している。彼は、「ハイウェイ沿いに糞の山がある『景観の良いハイウェイ』だ」と述べている。[ 83 ] [ 100 ]
1976年のカリフォルニア沿岸法により、ハイウェイ1号線沿いに公衆トイレ、ゴミ箱、あるいは新しい道路標識を設置することさえ非常に困難になっています。ビッグサーには複数の連邦、州、地方の機関が管轄権を有しており、住民や観光客に影響を与える決定には、これらの機関すべてが意見を述べる必要があります。[ 101 ]
ビッグサーの自然美を守るための土地利用規制は、観光客向けの宿泊施設が限られていること、料金が高いこと、そして夏の繁忙期には宿泊施設がすぐに満室になることを意味している。
都市部はなく、レストラン、ガソリンスタンド、モーテル、キャンプ場が集まる小さな集落が 3 つあるだけです。ビッグ サー川渓谷のポスト、ライムキルン州立公園近くのルシア、南海岸のゴルダです。これらの人里離れた集落には、小さな食料品店が 9 軒、ギフト ショップが数軒ありますが、チェーン ホテル、スーパーマーケット、ファスト フード店はなく、施設やショッピングを追加する計画もありません。[ 103 ] [ 104 ] [ 105 ]宿泊や食事ができる場所としては、高級ホテルのベンタナ イン、ポスト ランチ、オーソン ウェルズとリタ ヘイワースが衝動的に購入したキャビンを中心に建てられたレストランのネペンテなどがあります。
サンシメオンとカーメルを結ぶ全長90マイル（140km ）の国道1号線沿いには、ホテル客室は300室未満しかない。宿泊施設としては、キャビン、モーテル、キャンプ場、高級リゾートなどがある。短期レンタルもあるが、その合法性はまだ検討中である。[ 106 ]
ソーシャルメディアサイトの中には、道路脇で無料でキャンプができると報告しているところもあるが、高速道路や地方道沿いでのいかなる種類のキャンプや夜間の駐車も違法であり、違反者は定期的に摘発される。車中泊は違法であり、1000ドルの罰金が科せられる。[ 107 ]トイレや焚き火台はないにもかかわらず、気楽なキャンパーがナシミエント・ファーガソン道路沿いの広い場所を違法なキャンプ地に変えてしまうことがある。住民は、違法なキャンプファイヤーや、適切な衛生設備を使わずに道路沿いで排泄する人について苦情を訴えている。[ 86 ]キャンプは、指定された私有地、州立公園、または連邦公園のキャンプサイト、またはUSFSの土地内でのみ許可されている。[ 108 ] [ 109 ]
2016年7月22日、キャンプが禁止されているガラパタ州立公園内で違法なキャンプファイヤーが制御不能になった。その結果発生したソベラネス火災は、132,127エーカー（53,470ヘクタール） 、57軒の家屋、11棟の付属建物を焼き尽くし、ブルドーザーの運転手1人が死亡した。消火にはほぼ3か月かかり、鎮火費用は約2億3,600万ドルかかった。[ 110 ] 2017年10月、フロリダ州からの訪問者が、制御不能になった違法なキャンプファイヤーを始めたとして逮捕された。[ 111 ]
ビッグサー地域協会（旧ビッグサー不動産所有者協会）はいくつかの解決策を提案している。ビクスビー・クリークの駐車場を1年間閉鎖し、観光客に公共交通機関の利用を促すことを望んでいる。危険かつ違法な橋への観光客の立ち入りを阻止するために、地域ボランティアに協力を依頼することも検討している。1マイル（約1.6km）の片側一車線の道路を通ってファイファー・ビーチに行き、65台収容の小さな駐車場を利用する観光客は、事前に駐車料金を支払って予約するか、シャトルバスを利用する必要がある。人気のマクウェイ滝で10ドルの駐車料金を避けるために高速道路の路肩に駐車することは禁止される。検討中のもう1つのアイデアは、「適切な奥地監視と取り締まりが確立されるまで」、山火事シーズン中の国有林での分散キャンプを禁止することである。2017年に違法なキャンプファイヤーにより57軒の家屋が焼失し、消防士1人が死亡した。森林局はかつて数人の奥地レンジャーを配置していたが、全員解雇した。[ 101 ]
1904年頃からベイエリアの芸術家たちがカーメル・バイ・ザ・シーに集まり始めたことが、ビッグサーの北端に文学と芸術のコロニーが誕生するきっかけとなった。ロビンソン・ジェファーズは1914年9月にカーメルに移住し、生涯を通じてビッグサーの孤立と自然の美しさを描いた数々の感動的な詩を創作した。1920年代に入ると、彼の詩はビッグサーの荒々しく手つかずの自然というロマンチックなイメージを全国に広め、後に訪れる多くの人々を刺激することになった。
ヘンリー・ミラーは、映画監督アニエス・ヴァルダの叔父であるギリシャ系フランス人アーティスト、ジャン・ヴァルダの誘いを受けてビッグサーに移住した。彼は1944年から1962年まで約20年間ビッグサーに住んでいた。最初に到着した時、彼は無一文で、小説家のリンダ・サージェントが地元の乗馬クラブから小屋を借りていた。彼女はしばらくの間、ミラーに無料で住まわせてくれた。しかし、1945年にその小屋がオーソン・ウェルズとリタ・ヘイワースに売却されると、ミラーは数マイル南にある、友人のエミール・ホワイトが所有していたパーティングトン・リッジの木造小屋に移り住んだ。[ 112 ]
ビッグサー滞在中、ミラー、前衛音楽家のハリー・パーチ、ジャン・ヴァルダは、アンダーソン・クリーク・ギャングとして知られる地元のボヘミアン集団の一員であり、その多くはアンダーソン・クリーク河口近くの旧高速道路作業キャンプに住んでいた。ミラーは1946年にそこで小屋に住み、1947年にパーティングトン・リッジの小屋に戻った。1957年のエッセイ／回想録／小説『ビッグサーとヒエロニムス・ボスのオレンジ』の中で、ミラーは現代生活の「冷房の効いた悪夢」から逃れることから生じる喜びと苦難について描写している。[ 113 ]
ハンター・S・トンプソンは、 1961年にビッグサー・ホットスプリングスのリゾートで警備員兼管理人として8か月間働いた。その直後、その場所にエサレン研究所が設立された。滞在中、彼は全国的に流通している男性誌『ローグ』に、ビッグサーの職人文化とボヘミアン文化に関する最初の特集記事を発表した。[ 114 ] [ 115 ]記事の中で彼は、ボヘミアンなイメージが住民を困らせる人々を引き寄せている様子を描写している。
地元の村の雑貨店の店主、ディック・ハートフォードは、毎週末、「乱交パーティー」「乱痴気騒ぎの酒場」「ヘンリー・ミラーの家への道」などを求めてやってくる人々に悩まされている。まるでミラーを見つけさえすれば、他のことはすべて解決するとでも思っているかのようだ…。
かつてこの場所は、アメリカのどこにも劣らないほど孤独で孤立した場所だった。しかし、もはやそうではない。ビッグサーは必然的に「発見」されてしまったのだ。ライフ誌はここを「荒々しくもロマンチックな隔絶された世界」と称し、それを証明するかのように9ページにわたる写真を掲載した。その後、希望はもうなかった…。
そして、週末には、700万人全員がここに集まって、質問攻めに遭っているように見える。「芸術家村はどこだ？ テネシーからわざわざ来たんだぞ」「おい、ヌーディストコロニーはどこにあるんだ？」…あるいは、ミラーを半ば狂わせた質問。「ああ！ 君がヘンリー・ミラーか！ 俺はクロード・フィンクだ。セックスと無政府主義のカルトに加わりに来たんだ」[ 116 ]
エドワード・ウェストン、リチャード・ブローティガン、エミール・ノーマン、ジャック・ケルアックなど、他の作家や芸術家もビッグサーに魅了された。[ 117 ]ビッグサーは、これらの新参者によってボヘミアンな評判を得た。ケルアックはミラーに続いてビッグサーを訪れ、彼の小説2作の大部分に荒々しい海岸を登場させた。彼は1960年初頭に詩人仲間のローレンス・ファーリンゲッティのビクスビー・キャニオンの小屋で数日間を過ごし、その滞在を基に小説『ビッグサー』を執筆した。
ビッグサーを故郷と呼んだ著名人は数多くいる。例えば以下のような人々だ。
カリフォルニア州道1号線が建設される前は、カーメルの南、サンシメオンの北のカリフォルニア沿岸は州内で最も人里離れた地域の1つであり、当時、アクセスが困難な点で米国の他のどの地域にも匹敵していた。19世紀の変わり目には、モントレーからビッグサー渓谷のファイファー牧場までの30マイル（48km ）の旅は、馬車で3日かかることもあった。それは現在のビッグサー村で終わる険しい道で、冬には通行不能になることもあった。[ 118 ]ファイファー牧場より先には道はなく、南の開拓地を結ぶ馬道だけがあった。ファイファー牧場からサンカルポフォロ渓谷までは直線で約60マイル（97km ）だったが、馬で行くと約3倍の距離だった。 1911年に馬に乗って海岸沿いを旅したJ・スミートン・チェイスは、月曜日、水曜日、金曜日にポスト（当時はアルボラードと呼ばれていた）からモントレーのエベレットホテルまで駅馬車が乗客を運んでいたと報告している。[ 119 ]
このハイウェイは、 1894年4月21日に、カーメル・バイ・ザ・シーの南約40kmにあるポイント・サー灯台付近で座礁した493トン（447トン、440ロングトン）のSSロサンゼルス号（元はUSRCウェイアンダ号）の生存者を治療するために呼ばれた医師、ジョン・L・D・ロバーツ博士によって最初に提案されました。彼は二輪の馬車で3時間半かけて現場に到着し、当時としては非常に速い移動時間でした。建設は1921年に始まり、1926年に資金が尽きて2年間中断され、18年の建設期間を経て、カーメル・サンシメオン・ハイウェイは1937年に完成しました。このルートは1939年に州道システムに組み込まれ、ハイウェイ1号線に再指定されました。
ハイウェイはビッグサー海岸の主要な特徴であり、主要なアクセス手段および輸送手段となっている。ハイウェイ1号線のビッグサー区間は、一般的に、北はカーメルハイランズ近くのマルパソクリーク[ 11 ]から南はサンシメオン近くのサンカルポフォロクリーク[ 12 ]までの、ビッグサーの未編入地域に隣接する71マイル（ 114km）の区間を含むと考えられている。
海の景色とともに、海岸の崖に沿って切り開かれた曲がりくねった狭い道が、ビッグサーを訪れる人の体験を特徴づけています。[ 120 ]景色、レッドウッドの森、ハイキング、ビーチ、その他のレクリエーションの機会により、ビッグサーは日帰りで行ける範囲に住む約450万から700万人の人々や、世界各地からの観光客にとって人気の目的地となっています。[ 121 ]
この高速道路は土砂崩れにより55回以上も通行止めになっており、2017年5月には、サンルイスオビスポ郡境近くのサーモンクリーク北にあるマッドクリークからゴルダのすぐ南まで、 200万立方フィート（5万7000立方メートル）の土砂崩れが発生し、高速道路が通行止めになった。道路は2018年7月18日に再開通したが、大雨の際には通行止めとなる可能性がある。
ビッグサーで使用されている土地を保護する政策は、カリフォルニア州で最も制限の厳しい地域利用基準の1つであり、[ 15 ]世界で最も制限の厳しい開発保護の1つとして広く認識されています。[ 16 ]このプログラムは、高速道路や多くの展望地点からの景観を保護し、開発の密度を厳しく制限しています。沿岸地域の約60%は、開発を許可しない政府機関または民間機関によって所有されています。内陸地域の大部分は、ロス・パドレス国有林、ベンタナ原生地域、シルバー・ピーク原生地域、またはフォート・ハンター・リゲットの一部です。この地域は、ビッグサー沿岸地域計画によって保護されており、この計画では、この地域を「オープンスペース、小規模な住宅コミュニティ、および農業牧場」として保存しています。[ 14 ]その意図は、「環境とそれへの視覚的アクセスを保護することであり、沿岸地域計画の政策は、すべての目的地活動を最小限に抑えるか、制限することです」です。[ 122 ]
ビッグサーを含む非法人地域には明確な境界はありませんが、一般的には、北の カーメルハイランズ近くのマルパソクリーク[ 11 ]と南のサンシメオン近くのサンカルポフォロクリーク[ 12 ]の間にあるカリフォルニア州道1号線の71マイル（114km ）区間と、これらのクリークの間にあるサンタルシア山脈全体[10]を含むと考えられています。内陸部はほとんど人が住んでおらず、海岸部は比較的孤立していて人口もまばらで、年間を通して1,800人から2,000人の住民[ 13 ]がおり、4つの小さな集落に比較的少数の宿泊施設が点在しています。
考古学的証拠によると、エッセレン族は紀元前3500年頃にはすでにビッグサーに住んでおり、遊牧民的な狩猟採集生活を送っていたことが示されている。[ 123 ] [ 35 ]
先住民は、ドングリを粉に挽くために、露出した大きな岩や巨石に臼穴をくり抜いていました。これらは地域全体で見られます。矢は葦で作られ、硬材の矢柄で尖らせていました。 [ 124 ]部族はまた、木の成長と食料生産を増やすために、制御された火入れ技術も使用していました。[ 10 ] : 269–270サンタ・ルシア山脈がこの地域を比較的アクセスしにくく、長期居住を困難にしていたため、人口は限られていました。ビッグ・サー地域に住んでいたエッセレン族の人口は、数百人から千人以上と推定されています。[ 125 ] [ 126 ]
ビッグサーを初めて目にしたヨーロッパ人は、1542年にフアン・カブリロ率いるスペインの船乗りたちで、彼らは上陸せずに海岸沿いを航海した。カブリロは航海中に、この海岸山脈を「天に届きそうな山々が海に打ち付けている。陸地近くを航行すると、まるで船に崩れ落ちてくるかのようだ」と描写した。[ 10 ]： 272
スペイン人がこの地域を植民地化しようと試みるまでに 2 世紀が経過した。1769 年 9 月 13 日、ガスパール・デ・ポルトラ率いる探検隊が、ラギッド ポイント近くのサン カルポフォロ キャニオンに到着し、ビッグ サー地域に足を踏み入れた最初のヨーロッパ人となった。[ 10 ] : 272そこで野営している間、6 人の先住民が訪れ、ピノーレと魚を差し出し、代わりにビーズを受け取った。彼らは前方の海岸を探索し、通行不可能だと結論付けた。彼らは急な涸れ谷を登って内陸に向かうことを余儀なくされた。山々を越える行軍は、探検隊の旅の中で最も困難な部分の一つだった。スペイン人は「バールとつるはしで道を作る」ことを強いられた。クレスピは、「それを囲む山々は危険なほど急峻で、人間だけでなくヤギや鹿にとっても近づきがたい」と記している。サン アントニオ川近くの高い山頂からは、四方八方に山々しか見えなかった。[ 23 ] : 190彼らは10月1日にモントレーに到着した。[ 12 ] [ 127 ] [ 128 ]さらに南へ探検しようとしたところ、斥候たちは「海岸から引き返さざるを得なくなり、山を越えることを余儀なくさせたのと同じ崖」によって行く手を阻まれた。[ 23 ] : 205
1770年にスペイン人がカリフォルニアに伝道所を設立した後、彼らは先住民に洗礼を施し、伝道所での労働を強制した。伝道所で生活する中で、先住民は天然痘や麻疹など、免疫を持たない未知の病気にさらされ、先住民の人口と文化は壊滅的な打撃を受けた。残った先住民の多くは、19世紀にスペイン人やメキシコ人の牧場主と同化した。[ 10 ]： 264-267
1909年、森林監督官は、当時モンテレー国有林として知られていた地域内に、3つのインディアン家族がまだ住んでいると報告した。16人のエンシナレ一家と3人のキンタナ一家は、インディアンズ（現在はフォート・ハンガー・リゲットの西にあるサンタ・ルシア記念公園として知られている）の近くに住んでいた。3人のモラ一家は、ナシミエント・ファーガソン道路沿いの南に住んでいた。[ 129 ]
アルタ・カリフォルニアの他の地域と同様に、ビッグサーは1821年にメキシコがスペインから独立した際にメキシコ領となった。しかし、そのアクセスの悪さから、メキシコ総督ホセ・フィゲロアとフアン・バウティスタ・アルバラードによって与えられた土地の払い下げに含まれたのは、ビッグサー地域のごく一部に過ぎなかった。[ 84 ]： 8
ランチョ・トゥラルシトスは、 26,581エーカー（10,757ヘクタール）の土地で、1834年にホセ・フィゲロア知事からラファエル・ゴメスに払い下げられた。[ 130 ] それはトゥラルシトス川沿いのカーメル渓谷上流に位置していた。[ 131 ]
ランチョ・サン・フランシスキートは、1835年にホセ・カストロ知事がカタリーナ・マンザネリ・デ・ムンラスに与えた8,813エーカー（35.66 km 2 ）の土地特許でした。彼女は、モンテレーの商人であり、アマチュア画家であり、ランチョ・サン・ビセンテの特許権者であったエステバン・ムンラス（1798年 - 1850年）の妻でした。[ 132 ]この特許地は、カーメル渓谷 上流部、ランチョ・サン・ホセ・イ・スル・チキートの内陸東に位置していました。[ 133 ]
ランチョ・ミルピタスは、 1838年に知事フアン・アルバラードからイグナシオ・パストールに与えられた43,281エーカー（17,515ヘクタール）の土地でした。[ 132 ] この土地は、現在のホロンと西側の土地を含んでいました。[ 134 ]パストールが1875年に公有地委員会から所有権を取得すると、ファクソン・アサートンがすぐにその土地を購入しました。1880年までに、ジェームズ・ブラウン・キャトル・カンパニーがランチョ・ミルピタスと隣接するランチョ・ロス・オヒートスを所有し、運営していました。ウィリアム・ランドルフ・ハーストのピエモンテ・ランド・アンド・キャトル・カンパニーが1925年にこの牧場を取得しました。[ 135 ] 1940年、第二次世界大戦で必要とされる兵力の増加を見越して、米国陸軍省はハーストからこの土地を購入し、ハンター・リゲット軍事保留地として知られる部隊訓練施設を建設しました。[ 136 ]
1834 年 7 月 30 日、フィゲロアは、総面積 8,949 エーカー (3,622ヘクタール)の2 平方リーグの土地であるランチョ エル スルをフアン バウティスタ アルバラードに譲渡した。[ 137 ] : 21 [ 138 ]この譲渡地はリトル スル川からクーパー ポイントとして知られるようになった場所まで広がっていた。[ 139 ] [ 140 ]アルバラードは後に、ランチョ エル スルを、義理の叔父であるジョン BR クーパー大尉が所有する、サリナス渓谷北部の よりアクセスしやすいランチョ ボルサ デル ポトレロ イ モロ コホと交換した。[ 141 ]ランチョ エル スルの約半分は現在も牧場として稼働している。
1839年、アルバラードは、モンテレーの有力な役人マルセリーノ・エスコバルに、約2平方リーグ、総面積8,876エーカー（3,592ヘクタール）の土地であるランチョ・サン・ホセ・イ・スル・チキートを譲渡した。[ 142 ] この譲渡地は、北はカーメル川、南はパロ・コロラド渓谷に接していた。[ 143 ]
1848年、サッターズミルで金が発見された2日後、米墨戦争の結果、メキシコはカリフォルニアをアメリカ合衆国に割譲した。
1886年に米国沿岸測量局が実施した最初の海岸測量において、測量士は次のように報告した。
サン・カルポホロからポイント・サーまで海岸線と平行に走る海岸山脈と海岸線の間の地域は、サンディエゴからケープ・フラッタリーまでのアメリカ合衆国太平洋岸全体で、おそらく最も険しい海岸線だろう。
海岸山脈の最高峰は、海岸から平均5.6kmの距離に位置し、 海抜3,600～5,000フィート（1,100～1,500m）の高さに達します。サン・カルポフォロ・クリーク からファイファーズ・ポイントまでの87kmの海岸線は、岩だらけの海岸で、クリークの河口やコックス・ホール、スレート・ホット・スプリングスなどの場所を除いて、丘陵地帯から海岸線へ行き、また戻ってくることは不可能です。これらの場所には、長さ50～100メートルの砂浜と岩場がわずかに広がっています。多くの場所で、海食崖は垂直に切り立っており、海抜300～460mの高さに達します。この地域は、高く険しい断崖に囲まれた深い峡谷によって分断されている。これらの峡谷には、セコイア、オーク、イエローパイン、シルバーパインなどの木々が密生している。
セコイアの木は 直径が3～6フィート（0.91～1.83メートル）、高さが100～150フィート（30～46 メートル）です。オークとマツも平均的な大きさは同じです。澄んだ冷たい水が流れる美しい小川がすべての峡谷に見られ、そこにはサケやマスが豊富に生息しています。山脈の頂上から海に面した崖まで伸びる尾根は、密生した低木と点在するオークとマツの木立で覆われています。チャパラルは非常に密生しており、多くの場所で高さが10～15フィート（3～5メートル）に達しています ...尾根、斜面、峡谷は通り抜けることができません ... [ 144 ] [ 145 ]
ビッグサーで最初に知られているヨーロッパ人入植者はジョン・デイビスで、1853年に現在のマウント・マニュエル・トレイルの登山口付近に小屋を建てた。[ 10 ]： 326 1868年、ネイティブアメリカンのマニュアルとフローレンス・イノチェンティがデイビスの小屋と土地を50ドルで購入した。
ジョン・バウティスタ・ロジャース・クーパー（本名ジョン・ロジャース・クーパー）は、イギリス領チャンネル諸島出身のヤンキーで、1823年にモントレーに到着した。 [ 146 ]彼はメキシコ市民となり、カトリックに改宗し、洗礼の際にスペイン語の名前を与えられた。彼はネイティブアメリカンのエンカルナシオン・バジェホと結婚し、ランチョ・エル・スルを含むかなりの土地を取得し、1861年の4月か5月にそこに小屋を建てた。[ 147 ]クーパー小屋はビッグサーで現存する最古の建造物である。[ 148 ]
ウィリアム・B・ポストは1848年にカリフォルニアに到着し、ソベラネス牧場の現場監督を務めていた1867年に、一部屋だけの小屋を建てました。1877年、一家がそこに定住した際に、息子が増築しました。ポスト邸は歴史的建造物であり、ベンタナ・イン・リゾートの敷地内にあります。
マイケル・ファイファー、妻のバーバラ・ラケット、そして4人の子供は、1869年にビッグサーに到着し、南海岸に定住した。シカモア・キャニオンに到着すると、彼らはそこを気に入り、そこに留まることにした。[ 10 ] : 326彼は1883年1月20日に土地特許を申請し 、シカモア・キャニオンの入り口付近とすぐ北にある、すでに住んでいた2区画の土地を主張した。[ 149 ]その後、彼らにはさらに6人の子供が生まれた。
開拓時代の重要な歴史的遺産としては、パロ・コロラド渓谷の入り口に位置する19世紀後半の住居、スウェットナム／トロッター邸が挙げられる。
1862年に連邦ホームステッド法が可決された後、少数のたくましい入植者が、160エーカー（65 ヘクタール）の土地が無料で提供されるという約束に惹かれてやって来た。申請者は土地を申請した後、5年間居住するか、6か月以内に1エーカーあたり1.50ドルを支払うことで、完全な所有権を得ることができた。[ 150 ]各申請は160エーカー、つまり政府から無償で提供される土地の4分の1セクションであった。[ 129 ]
他の入植者には、1891年にパロ・コロラド渓谷の入り口に入植したウィリアム・F・ノトリーがいた。彼は当時、渓谷からタノークの樹皮を採取し始めた。これは当時、儲かる収入源だった。ノトリーズ・ランディングは彼にちなんで名付けられた。アイザック・スウェットナムはノトリーの下で働き、パロ・コロラド渓谷の入り口に家を建てた。2018年現在、今も住居として使われている。ノットリーの下で働いていたサム・トロッターは、後にスウェットナムの家を購入した。彼はマイケル・ファイファーの娘、アデレード・ファイファーと結婚し、1906年から1923年までそこで家族を育てた。
ウィリアムとサラ（バーンズ）プラスケット夫妻とその家族は1869年にパシフィックバレーに入植した。彼らは数軒の家と製材所を建てた。[ 151 ] : 38開拓者のジョン・ユンゲは1920年にレッドウッドの1部屋の小屋を建てた。[ 152 ]ライムクリークの河口にまたがるジョン・リトル州立自然保護区には、自然保護活動家エリザベス・K・リバモアが1917年に建てた元の小屋が保存されている。[ 153 ]
この時期の入植者の名前が残っている地元の場所は他にもたくさんあります。ボッチャー、クーパーズ・ポイント、ガンボア、アンダーソン、パーティングトン、ダニ、ハーランズ、マクウェイズ、ロス、マクウェイなどがその例です。[ 152 ]インディアナ州出身のウィルバー・ハーランは、 1885年にルシア近郊に入植しました。彼の家族の子孫は2017年現在、ルシア・ロッジは現在も営業している。[ 152 ] [ 154 ]
かつては、地元の産業は現在よりも多くの雇用を生み出し、より多くの人口を支えていた。主な仕事には、木材やタノークの樹皮の採取、金採掘、石灰石の加工などがあった。
1860年代から20世紀初頭にかけて、木材業者は容易にアクセスできる海岸セコイアのほとんどを伐採した。内陸部でのセコイアの伐採は、険しい地形と木材を市場に運ぶことの難しさによって常に制限されていた。セコイアは、石灰石窯で現地で使用するために大量に伐採された。2つの会社が大規模な石灰石の採掘と加工を行っていた。モンテレー・ライム・カンパニーはロングリッジの近く、ビクスビー・クリークの東で操業し、ロックランド・ライム・アンド・ランバー・カンパニーは、後に南部のライムキルン・クリークとして知られるようになる場所に窯を操業していた。[ 155 ]
ウィリアム・F・ノトリーは、リトル・サー川峡谷からタンバーク・オークの樹皮を最初に採取した人物の一人だった。 [ 156 ]タンバークは、サンタクルーズで成長していた皮革なめし産業に必要なタンニン酸の製造や、漁網の保存に使われた。[ 157 ]タンバークは内陸の孤立した木から採取され、乾燥させ、紐で縛り、ラバに乗せて運び出すか、「ゴーデビル」と呼ばれる荷車で運ばれた。ゴーデビルは前輪が2つ、後部に牽引用のレールが付いた荷車だった。パロ・コロラド道路のある地点は、タンバークと木材を満載した荷車を牛に繋いだ滑車装置で吊り上げる必要があった非常に急な道路のため、今でも「ザ・ホイスト」というニックネームで呼ばれている。[ 158 ]梁に取り付けられた古い滑車装置は、今でも郵便受けの間に設置されている。[ 159 ]
モントレーからファイファー牧場までの 30 マイル (48 km) の旅は、通常、馬車で丸一日かかりました。道が悪ければ、駅馬車の御者は軽量のスプリング式馬車しか使いませんでした。険しい道はビッグ サー川沿いのファイファー リゾートで終わり、冬には通行不能になることもありました。ノットリーはパロ コロラド川の河口にドッグホール 港を建設し、1898 年から 1907 年にかけて、現在ノットリー ランディングとして知られる場所の周りに小さな村が発展しました。[ 160 ] [ 161 ]ビクスビーは自分の土地に製材所を建設し、木材と石灰を市場に運ぶために、当時ミルズ クリークとして知られていた、現在ビクスビー クリークとして知られる川の河口に同様のドッグホール 港を建設しました。[ 155 ] タンニン樹皮は、沖合に停泊している待機中の船にケーブルとシュートで積み込まれました。 1889年には、リトルサー川とビッグサー川の流域から5万コードものタンバークが運び出された。[ 10 ] : 330 ケーブルホイストとシュートが、沖合に停泊しているスクーナーへの物資の積み下ろしに使用された。[ 118 ] 20世紀初頭近くになると、タンオークの木が深刻なほど減少し始め、それが徐々に、タンオークが生み出した産業の衰退につながった。[ 156 ]現在では、ドッグホール港の基礎部分だけが残っている。[ 83 ]
1880年代、現在のゴルダの東の山にあるアルダー・クリークのロス・ブロス地区で金が発見されました。北緯35度52分48秒、西経121度23分31秒（北緯35.880度、西経121.392度）にあるゴールドラッシュの町マンチェスターは、わずか数年間しか存在しませんでした。[ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] この町は人口200人、4軒の商店、レストラン、5軒の酒場、ダンスホール、ホテルを誇っていましたが、20世紀初頭にすぐに放棄され、1909年に全焼しました。[ 19 ] [ 165 ]鉱山の操業期間中、鉱夫たちは約15万ドル（ 2025年換算で約581万ドル）の金を採掘しました。[ 151 ] : 30
住民は、馬車では運べない物資を届けるために、サンフランシスコからビッグサーまで年に一度秋に航行する蒸気船からも物資を受け取っていた。[ 83 ] 1894年、牧場主のポスト、ファイファー、カストロは、ルシアの北にあるビッグサー川とビッグクリークの河口まで木材と種子用オート麦を運ぶために、パシフィック・コースト・スチームシップ・カンパニーの全長180フィート（55メートル）の蒸気船ボニータ号を雇った。 [ 166 ]貨物を海岸との間で輸送するために艀が使用された。大勢の人々が集まり、物資を受け取ったり、バター、蜂蜜、豆、羊毛、皮、その他の製品を船に積み込んだりした。[ 167 ]
1800年代後半、ベンタナ電力会社は現在のファイファー・ビッグサー州立公園の近くに製材所を運営していました。彼らはベンタナ・クリークとビッグサー川の合流点のすぐ下流にあるビッグサー川にダムを建設する計画を立て始めました。彼らは発電した電力をモントレー市に売ることを望んでいました。彼らはビッグサー川に沿って分水路を建設しましたが、1906年のサンフランシスコ地震で会社は破産し、プロジェクトは放棄されました。分水路の石積みは今でも見ることができます。[ 168 ]この短い産業時代の他の痕跡はほとんど見られません。険しく孤立した地形は、最も頑丈で自給自足的な入植者以外は誰も近づけませんでした。ポスト牧場の南に冒険した旅行者は、海岸沿いのさまざまな開拓者を結ぶ小道を馬で進みました。[ 35 ]
1900年のモントレー郡の有権者名簿によると、ビッグサー地域には61人の男性有権者がいた。その大多数（47人）は農民か牧場主だった。その他の職業には、庭師、養蜂家、果樹栽培者、木こり、労働者、灯台守、鍛冶屋、測量士、鉱夫、荷馬車引きなどがあった。木材関連の職業には、樹皮剥ぎ、木こり、森林監督などがあった。[ 155 ]
ビッグサー地域を支配するサンタ・ルシア山脈は、北はカーメルから南はサンルイスオビスポ郡のクヤマ川まで、全長140マイル（230km ）に及ぶ。この山脈は海岸から11マイル（18km ）以上離れることはない。 [ 20 ]： 11
サンタ・ルシア山脈は、太平洋に直接的または間接的に流れ込む流域と関連する極めて急峻な斜面が特徴です。この山脈は、アメリカ合衆国本土で最も急な海岸斜面を形成しています。[ 20 ] : 12この山脈は最近の地殻変動によって形成されたもので、険しく急峻で深く浸食された峡谷があります。山脈の一般的な傾向は北西から南東で、この地域を横断する多数の断層と平行しています。[ 169 ]
地形は複雑で、活発な隆起と変形、さまざまな岩石の種類、急速に侵食する河川網、非常に不安定な斜面を反映している。河川の流路と丘の斜面は非常に急で、内陸の流域では平均斜面勾配が 60% を超えている。山脈の海岸側は海岸線から直接立ち上がり、海岸沿いの尾根が海岸山脈の頂上まで4,000 ～ 5,000 フィート (1,200 ～ 1,500 m)直接立ち上がっている。ビッグ サーのコーン ピークは標高5,155 フィート (1,571 m)で、海からわずか3 マイル (4.8 km)の距離にあり、米国本土で最も高い海岸の山である。[ 170 ] [ 10 ]コーン ピークは、海からの急な立ち上がりがヨセミテ渓谷の劇的な花崗岩の壁に似ているため、「海岸のヨセミテ」と呼ばれることがある。[ 171 ]
サンタ・ルシア山脈の基盤岩には、中生代のフランシスカンブロックとサリニアンブロックの岩石が含まれています。[ 169 ]フランシスカン複合体は、グレイワッケ砂岩とグリーンストーンで構成され、蛇紋岩体やその他の超苦鉄質岩が存在します。大理石と石灰岩のレンズの小さな領域は、目立つ景観の特徴である耐侵食性の露頭を形成し、多くの場合、白から淡灰色です。サリニアンブロックは、高度に破砕され、深く風化した変成堆積岩、特に黒雲母片岩と片麻岩で構成され、石英閃緑岩や花崗閃緑岩などの深成岩（花崗岩質）が貫入しています。両方の地層は、サンアンドレアス断層と関連する断層系の運動によって破壊され、構造的に細断されています。パロコロラド断層とチャーチクリーク断層は、主要な排水路の直線的な北西－南東方向の配列に影響を与える顕著な特徴です。[ 169 ]
カリフォルニア州中部および北部沿岸の大部分と同様に、ビッグサーでは夏に濃霧が発生することが多い。夏季の霧と降水量の不足は、その季節に北太平洋高気圧が沖合に存在することに起因する。高気圧セルは降雨を抑制し、北西の気流を発生させる。北西からのこれらの卓越する夏の風は、海面水をわずかに沖合に押し流し（エクマン効果による）、より冷たい海面下の湧昇を発生させる。海岸近くの冷たい湧昇海水の上を吹く暖かい地表空気は冷却され、地表付近に逆転層が形成される。[ 10 ]： 33-35夏の霧は、標高約2,000フィート（610メートル）以下でよく見られる。2014年と2015年に、研究者らは、開けた低木の樹冠の下で、夏の季節合計で125センチメートル（49インチ）と31センチメートル（12インチ）の霧水滴を記録した。彼らは、海岸の低木林の下の土壌に滴り落ちる霧による降水量が、年間平均降雨量の50%にも達する可能性があると結論付けた。[ 172 ]霧は通常、日中は海へ移動し、夜になると再び海岸に戻ってくるが、時には濃い霧が一日中海岸を覆うこともある。
火はビッグサー地域の山々の上部斜面の生態系において重要な役割を果たしており、そこではチャパラルが景観を支配している。[ 173 ]ネイティブアメリカンが食料生産を増やし、織物用の草原を促進するためにチャパラルを燃やしていたことは知られているが、サンタルシア山脈での自然火災の頻度についてはほとんど知られていない。[ 10 ]： 269-270 [ 174 ] ジュニペロセラピークのシュガーパインの火災痕跡の調査では、1790年から1901年の間に少なくとも6回の火災がこの地域を焼いたことがわかった。[ 175 ] スペイン時代とメキシコ時代には、ネイティブアメリカンは低木の成長を抑制し、火災のリスクを減らすために、海岸と谷の草原で定期的に火を放っていた。[ 175 ]ヨーロッパの入植者はその伝統に従い、条件が整うと毎年冬に制御された火入れを行った。[ 176 ]
1800 年代後半にこの地域からネイティブ アメリカンが人口減少した後、ビッグ サー地域ではいくつかの大規模な火災が発生しました。1894 年には、火災がビッグ サー地域の主要河川の上流流域を何週間も焼き尽くしました。1898 年にも別の大規模な火災が発生しましたが、わずかな住民は建物を守る以外に消火活動を行いませんでした。[ 177 ] 1903 年に、チューズ リッジ付近で放置されたキャンプ ファイヤーが原因で発生した火災は、 3 か月かけて海岸まで6 マイル (9.7 km)の道を焼き尽くしました。1906 年に、パロ コロラド キャニオンでキャンプ ファイヤーの残り火が原因で発生した火災は、 5 週間かけて230 mi 2 (600 km 2 )を焼き尽くし、最終的にそのシーズンの最初の雨によって消火されました。[ 178 ] 1907年に米国森林局が土地の管理を開始してから、火災の件数は減少した。[ 175 ]
近年の歴史では、この地域は1972年にモレラ火災に見舞われ、その結果、ビッグサー川渓谷で洪水と土砂崩れが発生し、翌冬にはいくつかの建物の一部が埋没した。[ 179 ]この地域は、1977年のマーブルコーン火災、1985年のラットクリークゴルダ複合火災、1999年のカーク複合火災、 2008年のベイスン複合火災、2013年12月のファイファー火災、2016年のソベラネス火災によって焼失した。 [ 180 ]
ベイスン・コンプレックス火災は、 2008年7月4日の祝日週末の直前に始まり、ビッグサーの8日間の避難とハイウェイ1号線の閉鎖を余儀なくさせた。[ 181 ] 200平方マイル（520平方キロメートル）以上を焼失したこの火災は、同時期にカリフォルニア州全域で発生した落雷による山火事の中で最大規模であった。[ 182 ]この火災による死者は出なかったものの、27軒の家屋が焼失し、観光に依存する経済は夏の予想収入の約3分の1を失った。[ 183 ] [ 184 ] 2013年12月17日から20日にかけて発生したファイファー火災は、ファイファー・リッジ・ロードとシカモア・キャニオン・ロード付近の地域で1.4平方マイル（3.6平方キロメートル）を焼失し、34軒の家屋を焼失させた。[ 185 ]
2016年7月に発生したソベラネス火災は、ガラパタ・クリーク流域で何者かが違法なキャンプファイヤーを開始し、制御を失ったことが原因で発生した。ガラパタ地区とパロ・コロラド・キャニオン地区で57軒の家屋が焼失した後、消防隊はビッグサーのコミュニティの一部を囲むように防火帯を構築することができた。パロ・コロラド・キャニオンでの夜間作業中にブルドーザーが横転し、運転手1名が死亡した。
ハイウェイ1号線の東側の沿岸住民は短時間避難を余儀なくされ、消防士が防火帯を作るためにハイウェイ1号線は数日間にわたって断続的に閉鎖された。観光客はこの地域を避けたため、観光収入は数週間にわたって影響を受けた。[ 186 ]
2022年4月、イヴァン・ゴメスは、2020年8月18日にライムクリーク付近で故意に火をつけたとして、放火罪を含む16件の重罪で有罪判決を受けた。ドーラン火災は、モントレーのベンタナ野生生物協会が運営する80エーカー（32ヘクタール）のビッグサー・コンドル保護区を焼き尽くし、絶滅危惧 種のカリフォルニアコンドル12羽を死に至らしめた。195平方マイル（510平方キロメートル）に及ぶこの火災は、発生から4か月以上経った12月31日まで完全に鎮火しなかった。[ 187 ]
低地や峡谷では、カリフォルニアレッドウッドがよく見られます。厚い樹皮と、地面から高い位置から生える葉が、火災や昆虫による被害からこの種を守り、海岸レッドウッドの長寿に貢献しています。[ 188 ]火災は、競合種を取り除くことでレッドウッドに利益をもたらすようです。2010年の研究では、レッドウッドと関連種の山火事後の生存と再生を比較しました。その結果、あらゆる規模の火災がレッドウッドの相対的な存在量を増加させ、より深刻な火災が最大の利益をもたらすと結論付けました。[ 189 ]
ビッグサーは一般的に温暖な地中海性気候で、夏と秋は日差しが強く乾燥しており、冬は涼しく湿潤です。沿岸部の気温は、6月から10月にかけては夜間は華氏50度台、日中は華氏70度台、11月から5月にかけては華氏40度台から60度台となります。内陸部では、海洋の穏やかな影響から離れるため、気温の変動ははるかに大きくなります。起伏の多い地形の影響で、多くの微気候が生じ、天候は大きく変化します。
最高気温の記録は2020年9月7日に記録された111 °F（43.9 °C）、最低気温の記録は2009年2月9日に記録された26 °F（-3.3 °C）である。
冬の間、ビッグサーはカリフォルニアで最も降水量が多い地域の一つです。[ 190 ]降水量の70%以上が12月から3月の間に降ります。夏は概して乾燥しています。サンタルシア山脈は標高5,800 フィート（1,760メートル）を超え、標高が高くなり空気が冷えるにつれて降水量は大幅に増加しますが、沿岸山脈の雨陰では降水量は急激に減少します。科学者たちは、 尾根の頂上付近では平均約90インチ（230センチメートル）の降水量があると推定しています。しかし、実際の総降水量は大きく異なります。[ 10 ]海岸では降雪はまれですが、サンタルシア山脈の高い尾根では冬の間はよく見られます。[ 191 ]
モントレー郡は、コーンピークの北東約4マイル（6.4 km） にある標高4,000フィート（1,200 m）のマイニングリッジに、洪水予測用の遠隔雨量計を設置している。この雨量計は、モントレーおよびサンフランシスコ湾岸地域のどの雨量計よりも多くの雨量を記録することが多い。最も雨量が多かった冬は1982～1983年で、178インチ（452 cm）以上の雨が降ったが、その時点で雨量計が故障したため、総降水量は不明である。記録上最も雨量が多かった暦年は1982～83年で、88.85インチ（2,257 mm）の雨が降った。[ 10 ] [ 192 ]
降雨量が最も多かった月は1955年12月で、記録的な27.21インチ（691 mm）の雨が降りました。海岸沿いのファイファー・ビッグサー州立公園では、1914年から1987年までの年間平均降雨量は約43インチ（109 cm）でした。1975年から1976年には、同公園での降雨量はわずか15インチ（39 cm）でしたが、1982年から1983年には85インチ（216 cm）でした。[ 10 ]
ビッグサーの多様な気候は、多くの希少種や絶滅危惧種を含む豊かな生物多様性をもたらしており、その中にはモントレー半島とロス・パドレス森林のロッキーリッジにのみ自生する野生のラン、ピペリア・ヤドニーも含まれる。乾燥した埃っぽいチャパラルに覆われた丘陵地帯は、緑豊かな河畔林から歩いてすぐの距離にある。フォート・ハンター・リゲットには、カリフォルニア州に生息するチュールエルクの約4分の1が生息しており、ハクトウワシや絶滅危惧種のコンドルのねぐらとなっている。また、ライブバレーオークやブルーオークの最も健全な群落も存在する。[ 195 ]
高い海岸山脈は雲からの水分を閉じ込め、夏には霧、冬には雨や雪をもたらし、ビッグサー地域に生育するセコイア（Sequoia sempervirens）の木にとって好ましい環境を作り出します。これらの木は、海に近い峡谷の底や、小川沿いの内陸の峡谷、その他、涼しい気温と水分を必要とする条件を満たす場所に生育しています。乾燥した環境のため、ビッグサー地域の木は高さ約200フィート（61メートル）にしか成長せず、北部に生育する木よりも小さくなっています。[ 196 ]
ビッグサーのレッドウッドの木は、かつてはもっと大きな森だったものの名残です。多くの古木は、1800年代後半から1906年にサンフランシスコ地震で倒産するまで、現在のファイファー・ビッグサー州立公園の近くに製材所を運営していたベンタナ・パワー・カンパニーによって伐採されました。1910年にジョンとフローレンス・ファイファーがファイファーズ・ランチ・リゾートを開業した際、彼らは製材所で伐採した木材でゲストキャビンを建てました。1920年代にハイウェイ1号線が建設された際に製材所は復活し、労働者用の住宅建設に木材を供給しました。[ 197 ] [ 198 ]
多くの木が伐採された一方で、アクセス困難な場所のいくつかは伐採されずに残された。リトル・サー川の北支流沿いには大きな木立がある。ウィリアム・ランドルフ・ハーストは、伐採されていないレッドウッドの森の保存に関心を持ち、1921年11月18日にサンタクルーズのエバーハード・アンド・クロン製革会社から約1,445エーカー（585ヘクタール）を約5万ドルで購入した。彼は後にその土地をボーイスカウトアメリカ連盟のモントレー湾地域評議会に寄贈し、同評議会は1954年にキャンプ・ピコ・ブランコの建設を完了した。 [ 199 ]
2008年、科学者J.マイケル・フェイは、レッドウッドの全分布域を横断した調査に基づいて、原生レッドウッドの地図を発表しました。 [ 200 ]最も南に位置する天然のレッドウッドの林は、ビッグサー地域のサザンレッドウッド植物区にあります。この保護区は、シルバーピーク原生地域に隣接するリトルレッドウッドガルチ流域にある17エーカー（6.9ヘクタール）の保護区です。サーモンクリーク登山口のすぐ北に位置しています。 [ 196 ] [ 201 ]最も南に位置する木は、国道1号線から約15フィート（4.6メートル）のところにあり、座標はおよそ北緯35度49分42秒、西経121度23分14秒、北緯35.82833度、西経121.38722度です。
希少なサンタ・ルシア・モミ（Abies bracteata）はサンタ・ルシア山脈にのみ自生しています。一般的な「外来種」はモントレーマツ（Pinus radiata）で、19世紀後半までビッグサーでは珍しい樹種でしたが、主な自生地はモントレー半島の風上数マイルの地点にあり、多くの住宅所有者が防風林としてこの成長の早い木を植え始めました。タノーク（ Lithocarpus densiflorus）、コースト・ライブオーク（Quercus agrifolia）、カリフォルニア・ベイ・ローレル（Umbellularia californica）などの広葉樹も多数あります。雨陰地帯では森林が消え、植生は開けたオーク林となり、その後、より馴染みのある耐火性のカリフォルニア・チャパラル低木林へと移行します。
ビッグサー川流域は、マウンテンライオン、シカ、キツネ、コヨーテ、外来種のイノシシの生息地となっている。ロシア系のイノシシは、1920年代にランチョ・サン・カルロスの所有者であるジョージ・ゴードン・ムーアによって持ち込まれた。[ 202 ]ビッグサー川流域の上流部の大部分はロス・パドレス国有林とベンタナ原生地域内にあるため、川の大部分は手つかずの自然が残っている。
この地域は歴史的にカリフォルニアグリズリーベアが生息していた。カリフォルニアの歴史におけるスペイン時代、スペイン人は逃亡したミッションインディアンを捕らえるか、家畜を襲うグリズリーベアを狩る場合を除いて、この地域にほとんど立ち入らなかった。メキシコ人入植者はモントレーのクマと闘牛のためにクマを捕獲し、またモントレーを訪れる貿易船に6～10ペソで毛皮を売った。ビクスビークリーク近くのベアトラップキャニオンは、グリズリーベアを罠で捕獲するのに彼らのお気に入りの場所の1つだった。[ 203 ] [ 204 ]
カリフォルニアのハイイログマ（Ursus arctos californicus）は、アメリカ大陸の他の地域に生息するハイイログマよりも重く大きかった。マルコム・マーゴリンは著書『オローン・ウェイ』の中で、「これらの巨大なクマは至る所にいて、ベリーを食べ、海岸沿いをのっそりと歩き回り、ドングリの季節にはオークの木の下に集まり、毎年サケやニジマスが遡上する時期にはほぼすべての小川や渓流沿いに陣取っていた」と記している。ハイイログマは弓矢しか持たない人間にとって深刻な脅威であり、ネイティブ・アメリカンは可能な限りハイイログマを避けていた。[ 205 ]
モンテレー・ヘラルド紙は1874年7月4日に次のように報じた。
先週月曜日、町から約10マイル離れたカーメル渓谷に住むA・スミス大尉は、大型のハイイログマを毒殺することに成功した。このクマはここ数年、牛などを襲って近隣住民を悩ませており、駆除の試みはすべて無駄に思えた。しかし、何らかの方法で、大尉が特別に用意した「冷たいピゼン」をクマは摂取した。大尉がこの実験を繰り返す可能性は低い。[ 205 ]
ポイント・ロボスの東にあるパロ・コロナ地域公園内の小川沿いのセコイアの木立には、グリズリーベアの罠の残骸がある。[ 206 ]
ヨーロッパからの入植者は、20 世紀初頭まで家畜を定期的に襲うクマに懸賞金を支払っていた。[ 19 ] : 4アブソラム (ロッキー) ビーズリーはサンタ ルシア レンジ全体でグリズリー ベアを狩り、生涯で 139 頭のクマを殺したと主張した。[ 207 ]ファイファー一家は豚の内臓を詰めた餌玉にストリキニーネを詰めて木に吊るした。彼らは、最後のグリズリー ベアが 1941 年にリトル サー川の河口近くのクーパー牧場でモンテレー郡で目撃されたと記している。[ 208 ] : 21他の情報源によると、最後のカリフォルニア グリズリーは 1924 年に目撃されたという。[ 206 ] [ 209 ]
1980年頃から、この地域でアメリカクロクマが目撃されており、おそらく南カリフォルニアから生息域を拡大し、ハイイログマが絶滅した後に生じた生態的ニッチを埋めていると考えられる。[ 10 ]： 261
カリフォルニア州魚類野生生物局は、リトルサー川は「スティールヘッドにとって最も重要な産卵河川」であり、この魚は絶滅危惧種に指定されている中央海岸の特定の個体群であると述べています。[ 210 ]また、「郡内で最も優れたスティールヘッドの河川の1つ」でもあります。[ 211 ] : 166ビッグサー川もスティールヘッドの重要な生息地です。[ 212 ] [ 213 ]
米国漁業局の報告書によると、パハロ川、サリナス川、カーメル川、ビッグサー川、リトルサー川を含む南中部沿岸地域全体のマスの数は、1965年の約4,750匹から2005年には約800匹に減少したと推定されている。[ 214 ]
ビッグサー地域には数多くの動物が生息している。両生類の中では、カリフォルニアオオサンショウウオ（Dicamptodon ensatus）が生息しており、この地点は同種の生息域の南限となっている。[ 215 ]
カリフォルニアコンドル（Gymnogyps californianus）は絶滅寸前の絶滅危惧種であり、残っていた野生の鳥が捕獲された時点で絶滅の危機に瀕していた。1987年に飼育繁殖プログラムが開始された。ベンタナ野生生物協会はアンダーソンキャニオン近くの80エーカーの土地を取得し、飼育繁殖プログラムに使用した。[ 216 ]ある程度の成功を収めた後、1991年と1992年にビッグサーで数羽が放され、1996年にはアリゾナ州のグランドキャニオン近くで再び放された。[ 217 ]
1997年、ベンタナ野生生物協会はビッグサーで飼育繁殖したカリフォルニアコンドルの放鳥を開始した。この鳥は繁殖できるようになるまで6年かかり、2006年にレッドウッドの木に巣が発見された。[ 218 ] [ 219 ]これは、北カリフォルニアでカリフォルニアコンドルのつがいが営巣しているのが100年以上ぶりに確認されたことだった。[ 220 ]この再導入の取り組みが成功した理由の一つは、鳥の餌の大部分が海岸に打ち上げられた大型海洋生物の死骸であり、鳥の死亡の主な原因である鉛で汚染されている可能性が低いからである。 [ 221 ]
2014年7月現在ベンタナ野生生物協会は、34羽の自由飛行するコンドルを管理していた。[ 222 ]カリフォルニア、バハ・カリフォルニア、アリゾナに生息するコンドルの総数は437羽で、そのうち232羽が野生、205羽が飼育されている。[ 223 ]
ビッグサー海岸沖合地域は、モントレー湾国立海洋保護区によって保護されています。その保護区内には、他の保護区域や公園があります。太平洋に急激に落ち込む陸上の地形は沖合にも続き、狭い大陸棚がわずか数マイルで大陸斜面まで落ち込んでいます。海は、海岸からわずか50マイル（80km ）沖合で12,000フィート（3,700m ）以上の深さに達します。ビッグサー海岸近くの大陸棚には、2つの深い海底峡谷が刻まれています。1つは、ポイントサーの南わずか8マイル（13km ）にあるサー海底峡谷で、水深は3,000フィート（910m ）に達します。もう1つは、グライムズ峡谷の沖合6.8マイル（10.9km ）にあるパーティングトン海底峡谷で、水深はほぼ同じです。 [ 10 ]
水中公園と同様に、これらの海洋保護区は海洋生物や海洋生態系の保全に役立つ。
ビッグサーは人口がまばらです。年間を通して居住しているのは約1,800人から2,000人で、1900年当時と比べてわずか数百人増えただけです。[ 25 ]ビッグサーの住民には、かつての牧場主の子孫、芸術家、作家、サービス業従事者、そして住宅所有者が含まれます。山がちな地形、ビッグサー沿岸利用計画による制限[ 224 ]、開発可能な土地の限られた利用可能性、そして利用可能な土地に建設するのに必要な費用により、ビッグサーは比較的未開発のままです。ビッグサー商工会議所によると、企業の約半分はホスピタリティ産業から収入を得ており、それらの企業が地域経済の約90%を支えています。[ 225 ]
アメリカ合衆国はビッグサーという国勢調査指定地域を定義していませんが、北はマルパソ・クリークから南はルシアまで、ビッグサーの海岸線のほぼ全域を含む国勢調査区（115）を定義しています。この国勢調査区には、数十人が居住するニュー・カモルディ・ハーミテージ、ゴルダ、ラギッド・ポイントは含まれておらず、ロス・パドレス国有林内の孤立した私有地も含まれていません。また、西はタサハラ禅センターまで、内陸部の海岸線の大部分が含まれています。
1977年には、住民は1,813人、住居は846戸でした。[ 226 ] 2018年には、国勢調査局は、住民1,728人（白人1,125人、ラテン系またはヒスパニック系525人）、住居892戸、世帯639世帯、空き家または賃貸住宅253戸、持ち家住宅の中央値877,100ドルと推定しました。一人当たりの所得は34,845ドル、中央値63,843ドル、平均所得81,766ドルでした。[ 227 ]
この地域の人種構成は、白人が87.6%、アフリカ系アメリカ人が1.1%、ネイティブアメリカンが1.3%、アジア系が2.4%、太平洋諸島系が0.0%、その他の人種が5.5%、2つ以上の人種が3.0%でした。ヒスパニックまたはラテン系は、人種を問わず人口の9.6%を占めていました。93920 ZCTAでは、人口の年齢分布は幅広く、20歳未満が20.2%、20歳から24歳が4.5%、25歳から44歳が26.9%、45歳から64歳が37.0%、65歳以上が11.2%でした。年齢の中央値は43.2歳でした。 2000年の93920 ZCTAの世帯の平均所得は41,304ドル、家族の平均所得は65,083ドルでした。[ 228 ]
2 つの地元のボランティア消防署が、この地域で緊急サービスを提供しています。CalFire の最寄りの消防署は、ビッグ サー ビレッジから北に33 マイル (53 km)のカーメルにあります。米国森林局のナシミエント レンジャー ステーションは、海岸ハイウェイから7 マイル (11 km)のナシミエント ファーガソン ロードにあります。 [ 229 ] [ 74 ] 2020 年 9 月 8 日に放火によるドーラン火災で焼失し、再建される予定です。[ 230 ]
2020年のドーラン火災後の冬の嵐で、ナシミエント・ファーガソン道路の区間全体が流失し、それ以来通行止めになっている。2022年1月、米国下院議員ジミー・パネッタは、道路の修復と火災で破壊された米国森林局ナシミエント森林管理所の再建のために、連邦道路局から1億2600万ドルの資金を獲得したと発表した。これには、消防署、兵舎、消防車庫、ポンプ小屋の再建に加え、井戸、太陽光発電設備、アクセス道路などの敷地内の設備の再建も含まれる。[ 231 ]
この地域は人里離れているため、緊急事態発生時に救急隊員が現場に到着するまでに1時間以上かかる場合があります。初期対応後、場所によっては最寄りの病院まで1時間かかることもあります。重篤な場合は、負傷の程度や天候状況に応じて、航空救急車で搬送されることもあります。[ 74 ]
パロ・コロラド・ロードにあるボランティア消防団「ミッドコースト消防団」は1979年6月に設立されました。住民は消防署建設のために30万ドルを集めました。[ 232 ]隊員は心肺蘇生法、除細動、ロープ救助、車両からの救出、水難救助、建物火災、車両火災、山火事の消火技術の訓練を受けています。[ 233 ] 2004年現在パロ・コロラド・キャニオン地域には約300世帯があった。
ボランティアのビッグサー消防団は、1974年8月1日にゲイリー・コッペルによって設立されました。彼は、ビッグサーの開拓者一族の一員であるウォルター・トロッターを説得し、初代消防署長に就任させました。トロッターは非常に有名で影響力のある人物であり、すぐに多くのボランティアを任命しました。消防団は、ハイウェイ1号線のリトルサー川橋の北58.3マイル地点からサンルイスオビスポ郡境までの緊急対応を行っています。消防署には2つのステーションがあります。ステーション1は、ポストランチのファイファー・ビッグサー州立公園の南に位置しています。ステーション2は、ゴルダの近くにあります。[ 234 ]
ビッグサーには生徒が通える学校が2校あります。北にあるキャプテン・クーパー・スクールは、パロ・コロラド・キャニオン、ビッグサー・ビレッジ、ポスト、スレイツ・ホット・スプリングスの近隣に住む幼稚園から5年生までの52人の生徒を受け入れています。学校の土地は1962年にフランシス・モレラによって寄贈されました。彼女は、 1840年にランチョ・エル・スールを購入した開拓者の祖父、フアン・BR・クーパーにちなんで学校名を付けるよう条件を付けました。学校は、カーメル統一学区の援助なしに地域住民によって建設され、完成後に学区が学校の管理を引き継ぎました。[ 235 ]年長の生徒はバスでカーメルの学校に通います。[ 236 ] [ 237 ]
南には、1880年にプラスケット家によって設立されたパシフィックバレー学校があります。 プラスケット、ルシア、ゴルダ近郊の幼稚園から12年生までの22人の生徒を受け入れています。[ 238 ]生徒数が少ないか、または生徒がいないために何度も閉鎖されましたが、1950年代に再開しました。パシフィックバレー学校は、ビッグサー統一学区にある2つの学校のうちの1つです。生徒と教師の比率は3:1です。年齢グループを超えた協働学習を行っています。[ 239 ] [ 240 ]
郡レベルでは、ビッグサーはモントレー郡監督委員会でメアリー・アダムスによって代表されている。[ 241 ]カリフォルニア州議会では、ビッグサーは民主党のジョン・レアードが代表する第17上院選挙区と、民主党のドーン・アディスが代表する第30下院選挙区に属している。[ 242 ]アメリカ合衆国下院では、ビッグサーは民主党のジミー・パネッタが代表するカリフォルニア州第19下院選挙区に属している。[ 243 ]
1964年、バランタイン・ブックスは、デイヴィッド・ダンカンによるSF小説『ダーク・ドミニオン』を出版した。この作品は、マゼラン計画による「ブラック・プラネット」と呼ばれる宇宙船建造計画を描いたもので、建造場所はビッグサーである。語り手をはじめとする登場人物たちは、この地域を様々な場所へ旅し、小説では洞窟など、その地域の様子が詳細に描写されている。
1962年、有名なビート作家ジャック・ケルアックは小説『ビッグ・サー』を発表し、その物語全体を通してビッグ・サーという場所が重要な位置を占めている。これはケルアックの最も多作な作品の一つとなった。[ 244 ]
1995年、著名な環境保護活動家デビッド・ブラウアーは、ロビンソン・ジェファーズの詩とビッグサー海岸の写真を収録した『Not Man Apart: Photographs of the Big Sur Coast』を出版した。2002年に死後出版された『 Stones of the Sur』では、カーメルの風景写真家モーリー・ベアが、ビッグサーの古典的な白黒写真とジェファーズの詩を組み合わせた。[ 245 ] [ 246 ]
エリザベス・テイラー、リチャード・バートン、エヴァ・マリー・セイント、チャールズ・ブロンソンが出演した『サンドパイパー』（1965年）をはじめ、ビッグサーを舞台にした有名な映画が数多く存在する。ジーン・ハックマンとリヴ・ウルマンが出演した1974年の映画『ザンディの花嫁』もこの地域を舞台としている。[ 247 ] 2013年には、ジャック・ケルアックの小説『ビッグサー』が同名の映画化され、ケイト・ボスワースが主演、彼女の夫であるマイケル・ポリッシュが監督を務めた。2017年現在1941年の『サスピション』を皮切りに、ビッグサー地域では19本の映画が撮影された。[ 248 ]
ビーチ・ボーイズのアルバム『ホランド』に収録されている「カリフォルニア・サーガ：カリフォルニア」と「カリフォルニア・サーガ：ビッグ・サー」（1973年）は、この地域の険しい荒野とそこに住む人々の文化を描いている。[ 249 ]
「Going Back to Big Sur」はジョニー・リヴァースが作詞作曲し、1968年のアルバム『Realization』で歌った。[ 250 ]最後のスタンザは「ハイウェイ1号線をドライブしようかな／海は沈む夕日にキスをしたのかな？／星が空で踊っている／なんだか自然な高揚感に包まれる／ビッグサーに戻る／今度はそのまま滞在するかもしれない／戻って頭を整理するんだ／モントレーのすぐ南／そしてあの娘のところへ」
バケットヘッドのアルバム『コルマ』に収録されている「ビッグ・サー・ムーン」という曲は、その地域にちなんで名付けられました。[ 251 ]
デス・キャブ・フォー・キューティーのアルバム『ナロー・ステアーズ』に収録されている「ビクスビー・キャニオン・ブリッジ」という曲は、ビッグ・サーを訪れた語り手が、決して訪れない啓示を待ち続ける様子を描いている。[ 252 ]
ジャズサックス奏者のチャールズ・ロイドは、 『Notes from Big Sur』（1992年）と『Big Sur Tapestry』 （1979年）というタイトルのアルバムをリリースしている。[ 253 ]
ジョン・アダムズ作曲の「ビッグサーのダルマ」は、エレクトリック・ヴァイオリンとオーケストラのための作品で、2003年にロサンゼルスのディズニー・ホールの開館のために作曲された。 [ 254 ]
アラニス・モリセットは、 2012年のアルバム『Havoc and Bright Lights』のターゲット限定版にボーナストラックとして「ビッグサーの雄大さへの頌歌」として「 Big Sur 」をリリースした。[ 255 ] この曲は2014年にシングルとしてリリースされた。
「Big Sur」は、アイルランドのバンド、ザ・スリルズがリリースした3枚目のシングルで、デビューアルバム『 So Much for the City』（2003年）からの楽曲である。
レッド・ホット・チリ・ペッパーズの1999年のアルバム『カリフォルニケーション』に収録されている「ロード・トリッピン」は、ビッグサーを巡るロードトリップの体験を想起させる。
ビッグサー・フォーク・フェスティバルは、 1964年から1971年まで毎年この地域で開催されました。1969年のコンサートを記録したドキュメンタリー映画『セレブレーション・アット・ビッグサー』が制作されました。
AppleのデスクトップオペレーティングシステムであるmacOS Big Surは、2020年6月22日にWWDCで発表され、この地域にちなんで名付けられました。[ 256 ]
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク){{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク){{cite web}}: CS1 maint: bot: 元の URL の状態が不明です (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)ジョージ・ゴードン・ムーアからスタウベサント・フィッシュへの手紙
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク){{cite book}}:|website=無視されました (ヘルプ)