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ヨセミテ国立公園（ / joʊˈsɛmɪti /ヨセミテ[ 5 ]）は、カリフォルニア州にあるアメリカ合衆国の国立公園です。 [ 6 ] [ 7 ]南東はシエラ国立森林、北西はスタニスラウス国立森林に接しています。国立公園局が管理しており、トゥオルミ郡とマリポサ郡を中心として、北と東はモノ郡、南はマデラ郡まで広がる4つの郡にまたがる1,187平方マイル（3,070平方キロメートル）[ 3 ]を占めています。1984年に世界遺産に指定されたヨセミテは、花崗岩の崖、滝、澄んだ小川、巨大なセコイアの森、湖、山、草原、氷河、生物多様性で国際的に知られています。[ 8 ]公園のほぼ 95 パーセントが原生地域に指定されています。[ 9 ]ヨセミテはシエラネバダ山脈で最大かつ最も分断されていない生息地ブロックの 1 つです。
その地質は花崗岩と古い岩石の残骸によって特徴づけられる。約1000 万年前、シエラネバダ山脈は隆起して傾斜し、独特の斜面を形成した。これにより、小川や川床の傾斜が増し、深く狭い峡谷が形成された。約100万年前、氷河がより高い標高で形成された。氷河は斜面を下り、U字型のヨセミテ渓谷を削り、形作った。[ 8 ]
人類がこの地域に初めて足を踏み入れたのは1万年から8千年前で、ネイティブアメリカンはこの地域に4千年近く住んでいたと考えられている。[ 10 ] [ 11 ]ヨーロッパ系アメリカ人は1833年までにこの地域に入植した。ヨーロッパ系アメリカ人がヨセミテ渓谷に初めて入ったことが最もよく記録されているのは、マクドゥーガル知事の命を受け、ジェームズ・D・サベージが率いるマリポサ大隊が1851年にアワニーチー族を攻撃した時である。 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
ヨセミテは国立公園の概念の発展に重要な役割を果たしました。ゲーレン・クラークらはヨセミテ渓谷を開発から守るためにロビー活動を行い、最終的にエイブラハム・リンカーン大統領が1864年のヨセミテ保護法に署名し、ヨセミテを連邦政府が保護する土地と宣言しました。[ 16 ] 1890年、環境保護活動家のジョン・ミューアは、ヨセミテ渓谷とその周辺地域を国立公園として設立するよう議会に働きかける運動を成功させました。これは国立公園システムの設立に役立ちました。[ 16 ]ヨセミテには毎年約400万人が訪れます。[ 17 ]ほとんどの訪問者は、渓谷の7平方マイル（18 km 2 ）でほとんどの時間を過ごします。[ 8 ] 2016年には、公園の訪問者数が初めて500万人を超え、訪問者数の記録を更新しました。[ 18 ] 2024年には、公園は400万人以上の訪問者を受け入れました。[ 19 ]
ヨセミテという言葉（ミウォク語で「彼らは殺す者」を意味するyohhe'metiに由来）は、歴史的に、ミウォク族がそこに住んでいた先住民族であるアワニーチー族に与えた名前を指していました。 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]以前は、この地域はアワニーチー族によってアワニー（「大きな口」）と呼ばれていました。[ 20 ]ミウォク語のヨセミテという用語は、「グリズリーベア」を表す同様の用語と混同されやすく、今でもよくある誤解です。[ 20 ] [ 23 ]
ヨセミテに最初に住んだ人々は、自分たちをアワニーチと呼んでいました。これはアワニー語で「住人」を意味します。[ 24 ]アワニーチ族は公園の境界内に住んでいた唯一の部族でしたが、他の部族は周辺地域に住んでいました。彼らは一緒に、カリフォルニアのより大きな先住民集団を形成し、サザン・シエラ・ミウォクと呼ばれていました。[ 25 ]彼らはノーザン・パイユート族やモノ族と関連があります。サンホアキン渓谷とカリフォルニア中央部に住んでいたセントラル・シエラ・ミウォクやヨクツなどの他の部族は、交易や婚姻のためにヨセミテを訪れました。[ 26 ]これにより文化が融合し、初期のアメリカ人入植と都市開発によって彼らの生存が脅かされた後も、ヨセミテでの彼らの存在を維持するのに役立ちました。[ 25 ]この地域の植生と獲物は現代と似ており、ドングリは主食であり、他の種子や植物、サケ、シカも食料でした。[ 25 ]
1848年から1855年にかけてのカリフォルニア・ゴールドラッシュは、先住民に大きな影響を与えた出来事でした。1849年には9万人以上のヨーロッパ系アメリカ人がこの地域に集まり、金鉱夫と住民の間で資源をめぐる競争が起こりました。[ 27 ]ゴールドラッシュの約70年前、先住民の人口は30万人と推定されていましたが、すぐに15万人に減少し、わずか10年後には約5万人しか残っていませんでした。[ 11 ]このような減少の理由には、病気、出生率の低下、飢餓、紛争などがありました。ヨセミテでの紛争はマリポサ戦争として知られており、1840年代から1870年代にかけて州全体で先住民が組織的に殺害されたカリフォルニア虐殺の一部でした。[ 28 ]それは1850年12月にカリフォルニア州が州民兵に資金を提供し、ヨーロッパ系アメリカ人の流入に対する先住民の抵抗を鎮圧するために、先住民を係争地から追い出したことから始まった。[ 29 ]
ヨセミテの部族は、自分たちの民族が絶滅/家畜化され、土地や資源を失ったことへの報復として、入植者や鉱夫から盗みを働くことが多く、時には殺害することもあった。[ 11 ]戦争とマリポサ大隊の結成は、 1850年12月に交易所が襲撃されたフレズノの商人ジェームズ・サベージが関わった単一の事件がきっかけの一つだった。事件後、サベージは他の鉱夫たちを結集させ、地元当局の支持を得て先住民との戦争を遂行した。彼は1851年初頭にアメリカ陸軍少佐に任命され、マリポサ大隊の指揮官となった。 [ 11 ]彼とジョン・ボーリング大尉は、テナヤ酋長率いるアワニーチー族を追跡し、西へ追い出し、ヨセミテから追い出す責任を負っていた。[ 30 ] [ 11 ] 1851 年 3 月、サベージの指揮の下、マリポサ大隊は約 70 人のアワニーチー族を捕らえ、フレズノの居留地へ連れて行く計画を立てたが、彼らは逃げ出した。 5 月、ボーリングの指揮の下、大隊はテナヤ酋長を含む 35 人のアワニーチー族を捕らえ、居留地へ行進させた。大多数は最終的に立ち去ることが許され、残りは逃げ出した。[ 11 ]テナヤと他の者たちはシエラネバダ山脈を越えて逃げ、モノ湖パイユート族と合流した。 テナヤと彼の仲間数人は、馬の窃盗か賭博の争いが原因で、最終的に 1853 年に殺害された。 テナヤのグループの生存者と他のアワニーチー族は、モノ湖パイユート族に吸収された。[ 11 ] [ 31 ] [ 32 ]
この大隊の記録は、ヨーロッパ系アメリカ人がヨセミテ渓谷に入ったことを示す最初の詳細な記録となった。サベージの部隊にはラファイエット・バネル医師が同行しており、彼は後に『ヨセミテの発見』の中で、渓谷に対する畏敬の念を抱いた印象について記している。バネルは、テナヤ酋長とのインタビューに基づいてヨセミテ渓谷と名付けたとされている。バネルは、テナヤ酋長がアワニー族の入植地の創設者であると記している。[ 33 ]バネルは「ヨセミテ」という言葉が「成獣のグリズリーベア」を意味すると誤って信じていた。[ 14 ]
マリポサ戦争後、ネイティブアメリカンはヨセミテ地域に住み続けましたが、その数は減少しました。ヨセミテに残っていたアワニーチー族の人々は、1851年に州政府によって建設された村への移住を強いられました。[ 11 ]彼らはこのキャンプで限られた権利の中で生活することを学び、雇用や小規模ビジネスを通じて観光産業に参入し、商品の製造販売やサービスの提供を行うことで、変化した環境に適応しました。[ 25 ] 19世紀後半には、ヨセミテの先住民全体の人口を特定することは困難で、推定値は30人から数百人に及びました。アワニーチー族とその子孫を特定することは困難でした。[ 11 ]最後の純血のアワニーチー族は1931年に亡くなりました。彼女の名前はトトゥヤ、またはマリア・レブラドでした。彼女はテナヤ酋長の孫娘で、先祖伝来の土地から追放された多くの人々のうちの一人でした。[ 11 ] [ 29 ]アワニーチー族は、子孫、ヨセミテの同胞、そしてスミソニアン博物館とヨセミテ博物館のヨセミテ展示を通して生き続けている。[ 11 ]カリフォルニアの先住民は、自己保存と回復力の手段として、1851年と1852年に自分たちの土地保留地を確立する条約を提案したが、議会は批准を拒否した。[ 11 ]南部シエラミウォク族は、今も部族主権と連邦政府の承認を求めている。[ 29 ] [ 34 ]
1953 年、国立公園局は、職員以外の先住民が公園に居住することを禁止し、居住していた職員以外の先住民を立ち退かせた。1969 年、公園内に数家族しか残っていなかったため、国立公園局は公園内に残っていた先住民 (すべての公園職員とその家族) を公園職員用の政府住宅地へ立ち退かせ、消火活動の一環として村を破壊した。[ 35 ] [ 29 ]ヨセミテ博物館の裏手には、ヨセミテ渓谷ビジターセンターの隣に、再建された「アワニーのインディアン村」がある。 [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]国立公園局は、聖地を保護し、先住民が故郷に戻り国立公園の資源を利用できるようにするための政策を策定した。[ 34 ] [ 39 ]
1855年、実業家のジェームズ・メイソン・ハッチングス、画家のトーマス・エアーズ、その他2名が、ヨセミテを訪れた最初の観光客でした。[ 40 ]ハッチングスとエアーズは、ヨセミテの初期の宣伝活動の多くを担当し、渓谷に関する記事や特集号を執筆しました。 [ 41 ]エアーズのスタイルは、誇張された角ばったディテールが特徴です。彼の作品や文章は全国に配布され、彼の絵の展覧会がニューヨーク市で開催されました。1855年から1860年にかけてのハッチングスの宣伝活動により、ヨセミテへの観光客が増加しました。[ 42 ]先住民は、労働者やメイドとして働くことで、成長する観光産業を支えました。その後、彼らは観光客のためにダンスを披露したり、ガイドを務めたり、手工芸品、特に編みかごを販売したりしました。[ 25 ]インディアンの村とその人々は、訪問者、特にヨセミテ観光を提唱したジェームズ・ハッチングスを魅了しました。彼や他の人々は、先住民の存在をヨセミテの最大の魅力の一つと考えていた。[ 25 ]
ワウォナは、1851年3月にサベージとマリポサ大隊によって捕らえられ、フレズノ川沿いの居留地に移住させられたヌチュ族とアワニーチー族の初期のインディアンの野営地でした。[ 43 ] 1857年、ゲーレン・クラークはワウォナで巨大なセコイアのマリポサ・グローブを発見しました。彼は簡素な宿泊施設と道路を建設しました。1879年には、マリポサ・グローブを訪れる観光客のためにワウォナ・ホテルが建設されました。[ 44 ]観光客が増えるにつれて、トレイルの数と、そこに建設されるホテルの数も増えました。[ 45 ]
ワウォナ・ツリー（トンネル・ツリーとも呼ばれる）は、マリポサ・グローブに生えていた巨大なセコイアの木でした。高さは234フィート（71メートル）、幹周りは90フィート（27メートル）でした。1881年に馬車が通れる幅のトンネルが木に掘られると、観光客の写真撮影スポットとしてさらに人気が高まりました。馬車や自動車が木を通る道を通行しました。トンネルによって木は永久的に弱体化し、1969年に大量の雪の重みで倒れました。樹齢は2,100年と推定されています。[ 46 ]
ヨセミテ国立公園で最初の利権は、1884年にジョン・デグナンとその妻がパン屋と商店を開業した時に確立されました。[ 47 ] 1916年、国立公園局はデズモンド・パーク・サービス社に20年間の利権を与えました。同社はホテル、商店、キャンプ場、酪農場、ガレージ、その他の公園施設を買い取ったり建設したりしました。[ 48 ]ホテル・デル・ポータルは、ヨセミテ・バレー鉄道の子会社によって1908年に完成しました。ヨセミテのすぐ外にあるカリフォルニア州エル・ポータルに位置していました。[ 49 ] [ 50 ]
カリー社は、デイビッドとジェニー・カリー夫妻が経営し、1899年に売店事業を始めました。彼らはキャンプ・カリー（現在のカリー・ビレッジ）を設立しました。[ 51 ]
公園管理局の管理者は、公園内の売店の数を制限する方が財政的に健全だと考えた。カリー社とそのライバルであるヨセミテ国立公園会社は、1925年に合併してヨセミテ公園＆カリー社（YP&CC）を設立せざるを得なかった。[ 52 ]同社は1926年から27年にかけてアワニーホテルを建設した。[ 53 ]
商業的利益の影響を懸念した市民、ゲイレン・クラークやジョン・コネス上院議員らは、この地域の保護を訴えた。[ 54 ]第38回米国議会は、1864年6月30日にエイブラハム・リンカーン大統領 が署名した法案を可決し、ヨセミテ・グラントを創設した。[ 55 ] [ 56 ]これは、米国政府が保護と公共利用のために土地を特別に確保した最初の事例であり、1872年に国内初のイエローストーン国立公園が創設される先例となった。 [ 16 ]ロルフ・ディアマントとイーサン・カーによれば、「ヨセミテ・グラントは戦争の直接的な結果であり、政府の再構築の継続的なプロセスの具現化であり、最終的な連邦の勝利に対する揺るぎない信念の意図的な主張であった」。[ 57 ]ヨセミテ渓谷とマリポサ・グローブは州立公園としてカリフォルニア州に譲渡され、2年後に委員会が設立された。[ 58 ]
ゲイレン・クラークは委員会によってグラントの最初の保護者に任命されたが、クラークも委員たちも入植者（ハッチングスも含む）を立ち退かせる権限はなかった。[ 55 ]この問題は、入植者の土地所有権が米国最高裁判所によって無効とされた1872年まで解決されなかった。[ 59 ]クラークと委員たちは、 1880年に最高裁判所にまで持ち込まれた紛争で追放された。 [ 60 ]ヨセミテ・グラントの管理に影響を与えた2つの最高裁判所の判決は、土地管理法の先例とみなされている。[ 61 ]ハッチングスが新しい公園の保護者になった。[ 62 ]
公園への観光客のアクセスが改善され、渓谷の状況はより快適になった。 1869年に最初の大陸横断鉄道が完成した後、観光客は大幅に増加したが、この地域にたどり着くための長い馬の旅は妨げとなっていた。[ 55 ] 1870年代半ばには、増加する訪問者のアクセスを改善するために3つの駅馬車道が建設された。 [ 63 ]
ジョン・ミューアはスコットランド生まれのアメリカ人博物学者であり探検家だった。ミューアのリーダーシップのおかげで、ヨセミテを含む多くの国立公園が手つかずのまま残された。[ 64 ]
ミュアーは、この地域を広く知らしめ、科学的な関心を高める記事を執筆した。ミュアーは、ヨセミテ渓谷の主要な地形は高山氷河によって形成されたという説を最初に提唱した人物の一人であり、ジョサイア・ホイットニーなどの確立された科学者の説に反論した。[ 62 ]ミュアーはこの地域の生物学に関する科学論文を執筆した。造園家のフレデリック・ロー・オムステッドは、ヨセミテ渓谷の保全の重要性を強調した。[ 65 ]
牧草地の過放牧（特に羊による）、ジャイアントセコイアの伐採、その他の被害により、ミュアーはさらなる保護を提唱するようになった。ミュアーは著名な客人に、この地域を連邦政府の保護下に置くことの重要性を説得した。そのような客の一人が、センチュリー誌の編集者であるロバート・アンダーウッド・ジョンソンだった。ミュアーとジョンソンは、1890年10月1日にヨセミテ国立公園を創設する法律を制定するために議会に働きかけた。[ 66 ]しかし、カリフォルニア州はヨセミテ渓谷とマリポサ・グローブの管理権を保持した。ミュアーの著作は羊の放牧による被害についての認識を高め、彼はヨセミテの高地から放牧を事実上排除するために積極的に運動した。[ 67 ]
新たに設立された国立公園は、1891 年 5 月 19 日にアメリカ陸軍第 4 騎兵連隊 I 中隊の管轄下に入り、同中隊はワウォナにキャンプを設営し、エイブラム・エパーソン・ウッド大尉が代理監督官を務めた。[ 66 ] 1890 年代後半には、羊の放牧はもはや問題ではなくなり、陸軍は他の改善を行った。しかし、騎兵隊は悪化する状況を緩和するために介入することはできなかった。1899 年から 1913 年にかけて、西部方面軍の騎兵連隊、黒人だけで構成された第 9 騎兵連隊(「バッファロー・ソルジャーズ」として知られる) と第 1 騎兵連隊を含む2 個中隊がヨセミテに駐屯した。
ミュアーと彼のシエラクラブは、統一されたヨセミテ国立公園の創設を求めて政府や有力者へのロビー活動を続けた。1903年5月、セオドア・ルーズベルト大統領はグレイシャーポイント付近でミュアーと3日間キャンプをした。その旅行で、ミュアーはルーズベルトを説得し、ヨセミテ渓谷とマリポサグローブの管理権をカリフォルニア州から連邦政府に移管させた。1906年、ルーズベルトは管理権を移管する法案に署名した。[ 68 ]
国立公園局(NPS) は 1916 年に設立され、ヨセミテはその機関の管轄に移管されました。トゥオルミ メドウズ ロッジ、タイオガ パス ロード、テナヤ湖とマーセド湖のキャンプ場も 1916 年に完成しました。 [ 69 ]公園への全天候型道路が開通すると、自動車が公園にますます多く乗り入れるようになりました。ヨセミテ博物館は、アンセル フランクリン ホールの尽力により 1926 年に設立されました。[ 70 ] 1920 年代には、博物館ではネイティブ アメリカンが伝統工芸を実践している様子が紹介され、多くのサザン シエラ ミウォク族は 1960 年代に公園から追放されるまでヨセミテ渓谷に住み続けました。[ 71 ] NPS はネイティブ アメリカンの文化を含む博物館の設立に貢献しましたが、その初期の行動と組織的価値観はヨセミテの先住民とアワニーチー族を軽視するものでした。[ 11 ] 20世紀初頭、国立公園局 (NPS) は先住民の文化や行動の表現を批判し、制限した。例えば、1924 年のインディアン フィールド デイズで、公園職員はゲームをしたり飲酒したりした先住民に罰を与えた。[ 25 ] 1929 年、公園管理官のチャールズ G. トムソンは、インディアンの村は美観的に不快であり、白人入植者の開発を妨げていると結論付け、キャンプを焼き払うよう命じた。[ 11 ] 1969 年、観光業の衰退の結果、多くの先住民が仕事を求めて去った。NPS は彼らの空き家を取り壊し、残っていた住民を立ち退かせ、村全体を破壊した。[ 11 ]これが公園内の最後の先住民の集落だった。[ 11 ] [ 29 ]
1903年、公園の北西部に位置するヘッチ・ヘッチー渓谷にダムを建設する計画が提案された。その目的はサンフランシスコに水と水力発電を供給することであった。ミュアとシエラクラブはこの計画に反対したが、ギフォード・ピンショーを含む他の人々はこれを支持した。[ 72 ] 1913年、オショーネシーダムはレイカー法の可決により承認された。[ 73 ]
1918年、クレア・マリー・ホッジスがヨセミテ国立公園初の女性公園管理官として採用された。[ 74 ]ホッジスに続いて、1921年にエニッド・マイケルが季節雇用の公園管理官として採用され[ 74 ]、20年間その職を務めた。[ 74 ]
1937年、緊急保全委員会（ECC）の委員長である自然保護活動家のロザリー・エッジは、伐採予定だったヨセミテ国立公園周辺の約8,000エーカー（3,200ヘクタール）の原生シュガーパインの森林を購入するよう議会に働きかけ、成功を収めた。 [ 75 ]
1968年までに、ヨセミテ渓谷では夏の間、交通渋滞と駐車問題が懸念事項となっていた。 [ 76 ]国立公園局は、夜間にグレイシャーポイント近くの崖から真っ赤に燃えた燃えさしを落とすファイアフォールなど、公園への訪問を促す人工的な誘因を減らした。 [ 77 ]
1984年、自然保護活動家たちは議会を説得し、公園の約89パーセントにあたる677,600エーカー（274,200ヘクタール）をヨセミテ原生地域に指定した。原生地域として、そこは自然のまま保存され、人間は一時的な訪問者となる。[ 78 ]
2025年、解雇された国立公園局職員が、トランプ政権による最近の解雇に抗議するため、エル・キャピタンで巨大な逆さまのアメリカ国旗を「遭難信号」として掲げた。[ 79 ]
ヨセミテ国立公園はシエラネバダ山脈の中央部に位置しています。ヨセミテに隣接する3つの原生地域は、南東にアンセル・アダムス原生地域、北東にフーバー原生地域、そして北にエミグラント原生地域です。
1,189 mi 2 (3,080 km 2 )の公園には、数千の湖や池、1,600 マイル (2,600 km)の小川、800 マイル (1,300 km)のハイキングコース、350 マイル (560 km)の道路があります。[ 80 ]連邦政府によって野生景観河川に指定されている 2 つの川、マーセド川とトゥオルムネ川は、ヨセミテの境界内に源を発し、シエラ山麓を西に向かって流れ、カリフォルニア州の中央渓谷に至ります。
地形のほぼすべては、シエラネバダバソリスの花崗岩から切り出されたものです（バソリスとは、地表深くで形成された巨大な貫入火成岩の塊のことです）。 [ 81 ]公園の地形の約5パーセント（主にマウントダナ近くの東端）は、変成した火山岩と堆積岩です。[ 82 ]これらの屋根状の岩塊は、かつては下にある花崗岩質のマグマの上に屋根を形成していました。[ 83 ]
隆起によって形成されたさまざまなタイプの節理および断裂系に作用する侵食が、谷、峡谷、ドーム、その他の地形の形成に関わっています。これらの節理および断裂系は移動しないため、断層ではありません。[ 84 ]節理間の間隔は、花崗岩および花崗閃緑岩中のシリカの量によって制御されます。シリカが多いほど岩石の抵抗力が強くなり、節理と断裂間の間隔が広くなります。[ 85 ]
ワシントン・コラムやロスト・アローなどの柱や円柱は、交差節理によって形成されます。主節理に作用する侵食は、谷や後の峡谷の形成に関与しています。[ 85 ]過去数百万年で最も侵食力が強かったのは、大規模な高山氷河であり、以前はV字型だった河川侵食谷をU字型の氷河侵食峡谷（ヨセミテ渓谷やヘッチ・ヘッチー渓谷など）に変えました。広く間隔の開いた節理を持つ花崗岩に作用する剥離（深成岩中の結晶が表面で膨張する傾向によって引き起こされる）は、ハーフ・ドームやノース・ドームなどのドームや、ロイヤル・アーチのような凹んだアーチの形成に関与しています。[ 86 ]
ヨセミテ渓谷は公園面積のわずか 1 パーセントを占めるにすぎない。トンネル ビューからは渓谷を一望できる。エル キャピタンは渓谷を見下ろす目立つ花崗岩の崖で、その巨大さ、多様なクライミング ルート、そして一年中アクセス可能なことからロック クライミングの人気スポットとなっている。公園内には、センチネル ドームやハーフ ドームなど数十もの花崗岩のドームがあり、それぞれ谷底から3,000 フィート (910 m) と 4,800 フィート (1,460 m)の高さにそびえている。 [ 87 ]タフト ポイントからは、 3,500 フィート (1,100 m)下の谷底の素晴らしい景色が望める。[ 88 ]
ヨセミテの高地には、トゥオルミ・メドウズ、ダナ・メドウズ、クラーク山脈、カセドラル山脈、クナ・クレストなどの重要な地形があります。シエラ・クレストとパシフィック・クレスト・トレイルはヨセミテを横断しています。ダナ山とギブス山は赤い変成岩の峰です。花崗岩の峰には、コネス山、カセドラル・ピーク、マッターホルン・ピークなどがあります。ライエル山は公園内で最も高い地点で、標高は13,120フィート（4,000メートル）です。ライエル氷河は公園内で最大の氷河であり、シエラ山脈に残る数少ない氷河の1つです。[ 89 ]
この公園には、樹齢の古いジャイアントセコイア（Sequoiadendron giganteum）の木々が3つあります。マリポサ・グローブ（200本）、トゥオルムネ・グローブ（25本）、そしてマーセド・グローブ（20本）です。[ 90 ]この種は他のどの種よりも体積が大きく、最も背が高く、最も長寿な種の一つです。[ 91 ]
トゥオルムネ川とマーセド川の水系は、公園内のシエラ山脈の尾根沿いに源を発し、深さ3,000～4,000フィート（910～1,220メートル）の川の峡谷を刻んでいます。トゥオルムネ川は公園の北部全体、約680平方マイル（1,800平方キロメートル）の地域を流域としています。マーセド川は公園の南部の山頂、主にカセドラル山脈とクラーク山脈に源を発し、約511平方マイル（1,320平方キロメートル）の地域を流域としています。[ 92 ]
氷河作用、洪水、河川地形反応などの水文プロセスは、公園の地形形成において基本的な役割を果たしてきました。 [ 92 ]公園には、約3,200の湖（100 m 2を超えるもの）、2つの貯水池、1,700 マイル（2,700 km）の河川があります。[ 93 ]湿地は公園全体の谷底に繁茂しており、季節的な洪水や地下水によって近くの湖や河川と水文学的につながっていることがよくあります。公園内の標高3,000 ～ 11,000 フィート（910 ～ 3,350 m）に分布する草原の生息地は、一般的に湿地であり、ヨセミテの水路の岸辺に見られる河畔の生息地も同様です。[ 94 ]
ヨセミテは、狭いエリアに滝が密集していることで有名です。公園内の数多くの切り立った崖、氷河の段差、吊り谷には、特に4月、5月、6月（雪解けの時期）に壮大な滝が見られます。ヨセミテ渓谷にあるヨセミテ滝は、ワールド滝データベースによると、北米で4番目に高い滝で、高さは2,425フィート（739メートル）です。 [ 95 ] また、同じ渓谷には、水量ははるかに少ないリボン滝があり、単一の垂直落差は1,612フィート（491メートル）で最高です。[ 91 ]渓谷の滝の中で最も目立つのは、おそらくブライダルベール滝でしょう。ホーステール滝は、エル・キャピタンの東端を流れ落ちています。この小さな滝は通常、冬にしか流れず、見逃しやすいです。2月中旬から下旬にかけてのまれな時期には、夕日に照らされてオレンジ色に輝くことがあります。この独特な照明効果は、晴れた夜にのみ発生します。わずかな霞や曇りでも効果が損なわれることがある。完全に自然現象ではあるが、この現象は、かつてグレイシャー・ポイントで発生した人為的なファイアフォールを彷彿とさせる。ヘッチ・ヘッチー渓谷のワパマ滝も注目すべき滝である。大雨や雪解けの後には、公園内に数百もの一時的な滝が出現する。[ 96 ]
公園内の氷河は比較的小さく、北向きや北東向きの圏谷など、ほぼ永久的に日陰になっている地域を占めています。ライエル氷河はヨセミテ最大の氷河で（パリセーズ氷河はシエラネバダ山脈最大の氷河）、面積は160エーカー（65ヘクタール）です。[ 97 ]ヨセミテの氷河はどれも、ヨセミテの景観を形作った氷河期の高山氷河の名残ではありません。代わりに、氷河期の融解以降に発生した新氷河期（小氷期など）のいずれかで形成されました。[ 90 ] 1871年に記録され、1980年代半ばまでに消滅したブラックマウンテン氷河など、ヨセミテの氷河の多くは消滅しました。[ 98 ]ヨセミテの最後の2つの氷河、ライエル氷河とマクルーア氷河は過去100年間で後退しており、気候変動の結果として消滅すると予想されている。[ 99 ] [ 100 ]
ヨセミテは地中海性気候（ケッペンの気候区分Csa）で、降水量の大部分は温暖な冬に集中し、その他の季節はほぼ乾燥しています（長く暑い夏の降水量は全体の3%未満です）。地形性上昇気流の影響で、降水量は標高8,000フィート（2,400m ）まで増加し、そこから山頂に向かって徐々に減少します。降水量は標高4,000フィート（1,200m ）で36インチ（910mm ） 、 8,600フィート（2,600m ）で50インチ（1,300mm ）と変化します。高地では通常11月まで積雪がなく、3月または4月上旬に積雪量が増えます。[ 101 ]
トゥオルミ・メドウズ（標高8,600フィート（2,600メートル））の平均日中気温は、-4℃から12℃の範囲です。ワウォナ入口（標高5,130フィートまたは1,560メートル）の平均日中気温は、 2℃から19 ℃の範囲です。標高5,000フィート（1,500メートル）以下の低地では気温が高く、ヨセミテ渓谷（標高3,966フィートまたは1,209メートル）の平均日中最高気温は、8℃から32 ℃の範囲です。標高8,000フィート（2,400メートル）以上の地域では、夏の暑く乾燥した気温は、頻繁に発生する夏の雷雨と、7月まで残ることもある雪によって緩和されます。乾燥した植生、低い相対湿度、そして雷雨の組み合わせにより、落雷による火災も頻繁に発生します。[ 101 ]
公園本部（標高4,018フィートまたは1,225メートル）では、1月の平均気温は38.0 °F（3.3 °C）、7月の平均気温は73.3 °F（22.9 °C）です。夏は夜間の気温が日中よりもかなり低くなります。平均45.5日が90 °F（32 °C）以上の最高気温を記録し、平均105.6夜が氷点下の気温となります。氷点下の気温は年間を通して毎月記録されています。最高気温の記録は1915年7月22日と24日の112 °F（44 °C）、最低気温の記録は2009年1月1日の-7 °F（-22 °C）です。年間平均降水量は約37インチ（940mm ）で、67日間に雨が降ります。最も降水量が多かった年は1983年で66.06インチ（1,678 mm）、最も降水量が少なかった年は1976年で14.84インチ（377 mm）でした。1か月あたりの降水量が最も多かったのは1955年12月の29.61インチ（752 mm）、1日あたりの降水量が最も多かったのは1955年12月23日の6.92インチ（176 mm）でした。年間平均降雪量は39.4インチ（1.00 m）です。最も雪が多かった冬は1948～1949年で176.5インチ（4.48 m）でした。1か月あたりの降雪量が最も多かったのは1993年1月の175.0インチ（4.45 m）でした。
ヨセミテは、典型的な気象パターンに加えて、モノ風の影響も受けます。モノ風とは、特に晩秋から春にかけてシエラネバダ山脈の斜面を吹き下ろす、強くて乾燥した風です。[ 102 ]
The location of the park was a passive continental margin during the Precambrian and early Paleozoic.[107] Sediment was derived from continental sources and was deposited in shallow water. These rocks became deformed and metamorphosed.[108][109]
Heat generated from the Farallon Platesubducting below the North American Plate led to the creation of an island arc of volcanoes on the west coast of proto-North America between the late Devonian and Permian periods.[107] Material accreted onto the western edge of North America, and mountains were raised to the east in Nevada.[110]
The first phase of regional plutonism started 210 million years ago in the late Triassic and continued throughout the Jurassic to about 150 million years before present (BP), which led to the creation of the Sierra Nevada Batholith.[81] The resulting rocks were mostly granitic in composition and lay about 6 miles (9.7 km) below the surface.[111] Around the same time, the Nevadan orogeny built the Nevadan mountain range (also called the Ancestral Sierra Nevada) to a height of 15,000 feet (4,600 m).
The second major pluton emplacement phase lasted from about 120 million to 80 million years ago during the Cretaceous.[81] This was part of the Sevier orogeny.[112]
2000 万年前（新生代）から500 万年前まで、現在は活動を停止しているカスケード山脈の火山が噴火し、大量の火成物質がこの地域にもたらされました。これらの火成堆積物は、ヨセミテ地域の北側の地域を覆いました。火山活動は、 現在の公園境界の東側、モノ湖とロングバレー地域で500万年前以降も続きました。[ 113 ]
1000 万年前から、シエラ断層に沿った垂直運動がシエラネバダ山脈の隆起を引き起こし始めました。その後、シエラブロックの傾斜とそれに伴うシエラネバダ山脈の隆起の加速により、西向きに流れる河川の勾配が大きくなりました。 [ 114 ]その結果、河川はより速く流れ、谷をより速く削り取るようになりました。さらに、東側に主要な断層が発達し、盆地と山脈に関連する伸張力によってオーウェンズバレーが形成された際に、さらなる隆起が発生しました。シエラ山脈の隆起は、更新世の約200万年前に再び加速しました。[ 115 ]
隆起と侵食の増加により花崗岩が地表圧力にさらされ、その結果、剥離（公園内の多くのドームの丸みを帯びた形状の原因）と、固化した深成岩体内の多数の断裂面（特に垂直方向の亀裂）に沿った質量移動が生じた。[ 86 ]更新世の氷河はこのプロセスをさらに加速させ、氷河の融解水は結果として生じた崖錐と堆積物を谷底から運び出した。[ 116 ]
多数の垂直な節理面が、侵食がどこでどのくらいの速さで起こるかを制御していた。これらの長く直線的で非常に深い亀裂のほとんどは北東または北西方向に伸びており、平行で、しばしば規則的な間隔で並んでいる。[ 116 ]
約200万～ 300万年前から始まり、約1万年前頃に終わった一連の氷河作用によって、この地域はさらに変化しました。シエラ山脈では、地元でシャーウィン氷河（タホ前氷河とも呼ばれる）、タホ氷河、テナヤ氷河、タイオガ氷河と呼ばれる少なくとも4つの主要な氷河作用が発生しました。 [ 114 ]シャーウィン氷河は最大規模で、ヨセミテ渓谷やその他の渓谷を埋め尽くしましたが、後の段階でははるかに小さな氷河が形成されました。シャーウィン時代の氷河が、ヨセミテ渓谷やこの地域の他の峡谷の大規模な掘削と形成にほぼ間違いなく関与していました。[ 117 ]
氷河系は最大で4,000 フィート (1,200 m)の深さに達し、その痕跡を残しました。最長の氷河はトゥオルミ川のグランドキャニオンを60 マイル (97 km)流れ下り、ヘッチヘッチー渓谷をはるかに超えていました。マーセド氷河はヨセミテ渓谷からマーセド川峡谷に流れ込みました。リーバイニング氷河はリーバイニング峡谷を削り、ラッセル湖 (モノ湖の氷河期版が大幅に拡大したもの) に流れ込みました。マウントダナやマウントコネスなどの最高峰だけが氷河に覆われませんでした。後退する氷河はしばしば後退モレーンを残し、 5.5 マイル (9 km)の長さのヨセミテ湖 (ヨセミテ渓谷の底の大部分を周期的に覆っていた浅い湖)のような湖をせき止めました。 [ 118 ]
この公園の標高範囲は2,127フィートから13,114フィート（648メートルから3,997メートル）で、チャパラルとオークの森林、低山地林、高山地林、亜高山帯、高山帯の5つの主要な植生帯があります。カリフォルニア州の7,000種の植物のうち、約50%がシエラネバダ山脈に生息し、20%以上が公園内に生息しています。この公園には160種以上の希少植物に適した生息地があり、これらの植物の多くが占める限られた範囲は、珍しい地元の地質構造と独特の土壌によって特徴づけられています。[ 8 ]
ヨセミテ国立公園は、日焼けした低木林、堂々とした松、モミ、セコイアの林、高山林や草原が広がるなど、ヨーロッパ系アメリカ人の入植以前のシエラ山脈の景観を保存しています。[ 119 ]伐採によって大きく変化した周辺地域とは対照的に、公園内には約352.36平方マイル（912.6平方キロメートル）の原生林があります。[ 120 ]公園内の多様な生息地は、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類を含む250種以上の脊椎動物を支えています。[ 121 ]
ヨセミテの西側の境界には、ポンデローサマツ、シュガーパイン、インセンスシダー、ホワイトファー、ダグラスファーなどの針葉樹が混在する森林が広がり、ジャイアントセコイアの林が点在し、ブラックオークやキャニオンライブオークの林が点在しています。これらの生息地は、比較的高い野生生物の多様性を支えています。野生生物には、クロクマ、コヨーテ、アライグマ、マウンテンキングスネーク、ギルバートスキンク、シロガシラキツツキ、ボブキャット、カワウソ、ハイイロギツネ、アカギツネ、チャイロキバシリ、2種類のスカンク、クーガー、フクロウ、コウモリなどがいます。[ 121 ]
標高が高くなると、針葉樹林はアカモミ、セイヨウシロマツ、ジェフリーマツ、ロッジポールパイン、そして時折見られるフォックステールパインの純粋な林になります。標高が高く複雑性が低いため、これらの生息地では野生生物の種類が少なくなる傾向があります。動物には、キンイロジリス、チカリー、フィッシャー、ステラーカケス、ミズオオハシ、チャイロツグミ、アメリカオオタカなどがいます。爬虫類は一般的ではありませんが、ゴムボア、ニシフェンストカゲ、キタアリゲータートカゲなどがいます。[ 121 ]
地形が上昇するにつれて、樹木は小さくまばらになり、露出した花崗岩の領域によって林が分断されます。これには、ロッジポールパイン、ホワイトバークパイン、マウンテンヘムロックなどがあり、最高標高では、森林限界に達すると広大な花崗岩の広がりへと変わります。これらの生息地の気候は厳しく、生育期間は短いですが、ナキウサギ、キバラマーモット、オジロジャックウサギ、クラークズナッツクラッカー、クロバラフィンチなどの種は、これらの条件に適応しています。樹木のない高山生息地は、シエラネバダオオツノヒツジに好まれています。この種は、ヨセミテ地域ではタイオガ峠周辺にのみ見られ、そこには再導入された小さな個体群が存在します。[ 121 ]
さまざまな標高で、草原は重要な生息地を提供します。動物は緑の草を食べにやってきて、多くの草原にある流れる水や溜まった水を利用します。捕食者はこれらの動物を追います。草原と森林の境界は、採餌のための開けた場所と身を守るための隠れ場所が近いため、多くの動物種に好まれています。草原の生息地に大きく依存している種には、オオハイイロフクロウ、ヤナギヒタキ、ヨセミテヒキガエル、マウンテンビーバーなどがあります。[ 121 ]
ヨセミテのクロクマはかつて、駐車中の車に侵入して食べ物を盗むことで有名でした。長年にわたり、公園のゴミ捨て場でクマたちが集まってゴミを食べ、観光客が写真を撮る姿は、観光客にとって歓迎すべき光景でした。クマと人間の遭遇が増え、物的損害も増加したため、クマが人間やその持ち物に近づかないようにするための積極的な対策が講じられました。野外のゴミ捨て場は閉鎖され、ゴミ箱はクマ対策済みのものに交換され、キャンプ場にはクマ対策済みの食料保管庫が設置され、人々が車内に食べ物を放置しないようにしました。人間に攻撃的なクマは通常駆除されるため、公園職員はクマに人間やその持ち物をゴム弾で撃たれるなどの経験と結びつけさせる革新的な方法を考案しました。2001年現在年間約30頭のクマが捕獲され、耳標が付けられ、DNAサンプルが採取された。これにより、クマによる被害が発生した場合、レンジャーはどのクマが問題を引き起こしたのかを特定することができる。[ 122 ]
ヨセミテには質の高い生息地が豊富にあるにもかかわらず、ヒグマ、カリフォルニアコンドル、コビトヒタキは歴史上の時間の中で公園内で絶滅し、[ 123 ]さらに他の37種が現在、カリフォルニア州または連邦の絶滅危惧種法の下で特別な地位を与えられています。現在最も深刻な脅威には、自然の火災レジームの喪失、外来種、大気汚染、生息地の分断、気候変動などがあります。より地域的なレベルでは、交通事故や人間の食料の入手可能性などの要因が一部の野生生物種に影響を与えています。[ 124 ] [ 125 ]
ヨセミテ国立公園では、公園境界内に130種以上の外来植物が存在することが記録されています。これらの植物は、1850年代後半に初期のヨーロッパ系アメリカ人入植者が移住してきた後にヨセミテに持ち込まれました。山火事や建設活動などの自然および人為的な撹乱が、外来植物の拡散の急速な増加に寄与しています。これらの種の中には、在来植物群落に侵入して駆逐し、公園の資源に影響を与えるものもあります。外来植物は、在来植物群落とその群落を支えるプロセスを変化させることで、生態系に大きな変化をもたらす可能性があります。一部の外来種は、火災の頻度を増加させたり、他の外来植物が定着できる土壌窒素を増加させたりする可能性があります。キバナアザミ（Centaurea solstitialis ）などの多くの外来種は、利用可能な水をめぐって在来植物と競合できる長い直根を伸ばすことができます。 [ 126 ]
ヨセミテでは、1940年代からオオアザミ（Cirsium vulgare）、モウズイカ（Verbascum thapsus）、オオバコ（Hypericum perforatum）が有害雑草として認識されている。最近認識された種には、キバナアザミ（ Centaurea solstitialis）、スイートクローバー（Melilot spp.）、ヒマラヤンブラックベリー（Rubus armeniacus）、キバナブラックベリー（Rubus laciniatus）、オオツルニチニチソウ（Vinca major）などがある。[ 126 ]
オゾン汚染の増加はセコイアの木に組織損傷を引き起こし、昆虫の蔓延や病気に対する脆弱性を高めます。これらの木の球果は発芽するために火に触れた土壌を必要とするため、過去の防火対策は繁殖能力を低下させてきました。計画的な火入れは発芽の問題に役立つ可能性があります。[ 127 ]
2016年、トラスト・フォー・パブリック・ランド（TPL）は、公園の西端にある400エーカー（160ヘクタール）の土地、アッカーソン・メドウを230万ドルで購入した。アッカーソン・メドウはもともと1890年に提案された公園の境界に含まれていたが、連邦政府によって取得されることはなかった。この草原の購入と寄贈は、TPL、NPS、ヨセミテ・コンサーバンシーの協力によって可能になった。2016年9月7日、NPSはこの土地の寄贈を受け入れ、この草原は1949年以来ヨセミテへの最大の追加となった。[ 128 ]この草原が購入され寄贈されたのは、長年の牧畜、木材伐採、生活用水の転用による広範囲にわたる谷の浸食など、数十年にわたって地下水位が低下し植生が乾燥するなど、いくつかの問題を抱えていたためである。[ 129 ]さらに、長年にわたる道路の使用により土壌が圧縮され、外来種が湿地全体に蔓延しました。これらの問題に対処するため、国立公園局は森林局と協力して、さまざまな非営利団体からの資金提供により、1,770万ドルの費用をかけて湿地を復元しました。[ 128 ]復元作業は2023年の秋に開始され、2025年の春に完了する予定です。[ 130 ]現在、この湿地は重要な野生生物回廊として復元され、洪水緩和、炭素隔離、水質改善などの重要な機能を果たしています。 [ 131 ]
先住民は、1860年代初頭以前から、農耕の一環として、地面から低木を取り除くために意図的に小さな火を放っていました。[ 25 ]これらの火は、米国森林局などが実施する管理された火入れなどの現代の慣行に匹敵します。主な目的ではありませんでしたが、ヨセミテの先住民は、これらの小さな火を放つことで生物多様性と回復力の維持に貢献しました。ネイティブアメリカンは、特定の土地をきれいに保って大型動物の食料を増やし、現在森林生態系を壊滅させている大規模な森林火災の可能性を減らすために、初期の野生生物管理ツールとして火を使用していました。 [ 132 ]初期の制御不能な森林火災のいくつかは、ジョン・サベージ少佐率いる民兵グループがアワニーチー族を追い出すためにキャンプを焼き払った際に、偶発的に発生しました。家屋の火災は最終的に森林の広範囲に広がり、民兵グループは自分たちのキャンプを大火災から守るために襲撃を断念せざるを得ませんでした。[ 132 ]
森林火災は公園内の枯れた植生を取り除き、新たな成長の道を開く。[ 133 ]小規模な火災は観光収入に損害を与える。2018年7月下旬から8月上旬にかけて、西側の境界で発生したファーガソン火災のため、バレーと公園の他のセクションが一時的に閉鎖された。 [ 134 ]この閉鎖は、約30年ぶりの大規模なものだった。[ 135 ]
ヨセミテ国立公園では、過去数十年にわたり気候変動の兆候が見られます。気温の上昇により、シエラネバダ山脈の積雪量は以前に比べて減少しています。雪解けが早まり、冬の降水量の多くが雨として降るようになり[ 136 ]、公園全体の河川流量のタイミングも変化しています[ 137 ] 。
これらの変化は、公園に生息する植物や動物に影響を与えます。[ 138 ]例えば、気候変動はシエラネバダ山脈の大気と土壌の水分を減少させ、干ばつに弱い植物種に害を及ぼす可能性があります。[ 136 ]野生生物は、直接的な気温の影響、または生息地の変化により、気候変動によって害を受ける可能性があります。[ 136 ]研究者たちは、公園内の特定の種の生息地の変化に気づいています。一部の植物や動物は、気温が低いため、より高い場所に移動しています。他の植物や動物は、周囲の環境が適応できる速度よりも速く変化しているため、全く適応できていません。[ 138 ]
気候変動は、ヨセミテとその周辺で大規模で激しい山火事が増加していることにも一因となっている。より高温で乾燥した天候により、火災シーズンが以前よりも長くなり、その結果、火災の規模が大きくなり、全体的な被害も大きくなる。[ 139 ]気候変動により、米国西部では山火事の後、針葉樹林が回復することがより困難になっている。 [ 140 ]シエラネバダ山脈の山火事の煙は数マイルも漂い、公園から遠く離れた場所で人々の病気や過剰な死亡を引き起こす可能性がある。[ 141 ]
ヨセミテ国立公園は一年中開園していますが、積雪期（通常11月から5月または6月まで）には一部の道路が閉鎖されます。[ 142 ]また、4マイルトレイルやミストトレイルの一部など、一部のトレイルも冬季には閉鎖されます。[ 143 ]
夏のピークシーズン（6月から8月）には谷の交通渋滞がひどく、谷では無料のシャトルバスシステムが運行されています。夏の間、谷の駐車場は満車になることがよくあります。 [ 144 ]アムトラックとヨセミテ地域交通システム（YARTS）は、マーセド、フレズノ、ソノラ、マンモスレイクス/リーバイニングの4つの玄関口コミュニティからヨセミテへの公共交通機関を提供しています。マーセド路線は年間を通してサービスを提供しています。[ 145 ]
ヨセミテ渓谷の自然史と文化史は、ヨセミテ渓谷ビジターセンター、隣接するヨセミテ博物館、ハッピーアイルズのネイチャーセンターで紹介されています。公園内の2つの国定歴史建造物は、シエラクラブのルコント記念ロッジ（ヨセミテ初の公共ビジターセンター）とアワニーホテルです。キャンプ4は国家歴史登録財に登録されています。[ 146 ]
ハイカー向けには、 800 マイル (1,300 km)を超えるトレイルが用意されています[ 8 ] ― 簡単な散歩から、挑戦的な登山、バックパッキング旅行まで、あらゆるレベルのハイキングが楽しめます。人気のハーフドーム山頂へのハイキングでは、ケーブルが設置されている期間 (通常はメモリアルデーの週末からコロンブスデーまで)は許可が必要です[ 147 ] 。抽選で選ばれた最大 300 人のハイカーが、毎日サブドームの基部より先に進むことが許可されており、その内訳は日帰りハイカー 225 人、バックパッカー 75 人です[ 148 ] 。
公園は、ヨセミテ渓谷、ワウォナ/マリポサ・グローブ/グレイシャー・ポイント、トゥオルミ・メドウズ、ヘッチ・ヘッチー、クレーン・フラット/ホワイト・ウルフの5つのセクションに分けられます。[ 149 ]公園のトレイルについては多くの書籍で説明されており、国立公園局は無料の情報を提供しています。
晩春から初秋にかけては、公園の大部分にバックパッキング旅行でアクセスできます。奥地への宿泊を伴う旅行にはすべて荒野許可証[ 150 ]が必要で、ほとんどの場合、クマ対策済みの食料保管容器が必要です[ 151 ] 。
ヨセミテ国立公園には徒歩でしかアクセスできない場所もありますが、道路でアクセスできる場所もあります。最も有名な道路はタイオガ・ロードです。[ 152 ]
自転車は道路での使用が許可されていますが、ヨセミテ渓谷自体には舗装されたオフロードトレイルが12マイル（19km ）しかなく、マウンテンバイクは許可されていません。 [ 153 ]
Rock climbing is an important part of Yosemite.[154] In particular the valley is surrounded by summits such as Half Dome and El Capitan. Camp 4 is a walk-in campground in the Valley that was instrumental in the development of rock climbing as a sport, and is listed on the National Register of Historic Places.[155] Climbers can generally be spotted in the snow-free months on anything from ten-foot-high (3 m) boulders to the 3,300-foot (1.0 km) face of El Capitan. Classes on rock climbing are offered there.
Tuolumne Meadows is well known for rock and mountain climbing.
Away from the Valley, the park is snowed in during the winter months, with many roads closed. Downhill skiing is available at the Badger Pass Ski Area—the oldest downhill skiing area in California, operating from mid-December through early April.[156] Much of the park is open to cross-country skiing and snowshoeing, and backcountry ski huts are available.[157][158] Wilderness permits are required for backcountry overnight ski trips.[150]
The Bracebridge dinner is an annual holiday event, held since 1927 at the Ahwahnee Hotel, inspired by Washington Irving's descriptions of Squire Bracebridge and English Christmas traditions of the 18th century in his Sketch Book. Between 1929 and 1973, the show was organized by Ansel Adams.[159]
Yosemite has 13 official campgrounds.[160]
Bicycle rentals are available from spring through fall. Over 12 miles (19 km) of paved bike paths are available in Yosemite Valley. In addition, bicyclists can ride on roads. Helmets are required for children under 18 years of age. Off-trail riding and mountain biking are not permitted in the park.[161]
Water activities are plentiful during warmer months. Rafting can be done through the valley on the Merced River from late May to July.[162] Swimming pools are available at Yosemite Lodge and Curry Village.
The opening scenes of Star Trek V: The Final Frontier (1989) were filmed in Yosemite National Park. Films such as The Last of the Mohicans (1920) and Maverick (1994) have also been shot there.[163] The 2014 documentary Valley Uprising is centered around Yosemite Valley and its history with an emphasis on climbing culture.[164] The Academy Award-winning 2018 documentary Free Solo was filmed in Yosemite.[165] The 2018 Travis Scott album Astroworld's twelfth song is titled "Yosemite". The Dawn Wall, a 2017 documentary, was filmed there.[166] The park is a playable map in the park management simulation game, Jurassic World Evolution 2.[167]Untamed, a 2025 drama murder mystery series, though set almost entirely in Yosemite, was filmed in the Canadian province of British Columbia.[168]
この記事には、国立公園局のウェブサイトや文書からのパブリックドメインの資料が含まれています。