薔薇

ロゼの歴史は、第二次世界大戦の終結後、ポルトガルの2つのワイン生産者一家が甘口で微発泡のロゼをヨーロッパとアメリカの市場に投入したことで劇的な転換期を迎えた。マテウスとランサーズというこれらのワインは、ヨーロッパとアメリカで記録的な売上を達成し、20世紀の大半においてポルトガルのワイン業界を席巻したが、21世紀の近年ではその人気は衰えている。ヨーロッパとアメリカの市場では依然として存在感を示しているものの、伝統的な辛口ロゼへの傾向や、ホワイトジンファンデルのようなアメリカの「ブラッシュ」ワインの発展により、市場シェアは減少している。^{[ 1 ]}

1970年代初頭、白ワインの需要が白ワイン用ブドウの供給量を上回ったため、カリフォルニアの多くの生産者は、果皮との接触を最小限に抑えたセニエ法で赤ブドウから「白」ワインを製造し、「白ければ白いほど良い」とした。^{[ 8 ]} 1975年、サッターホームの「ホワイトジンファンデル」ワインは発酵が止まるという問題に見舞われた。これは、酵母が休眠状態になるか、場合によっては糖分がすべてアルコールに変わる前に死滅してしまうという問題である。^{[ 9 ]}ワインメーカーのボブ・トリンチェロはそれを2週間置いておき、試飲した後、このピンクがかった甘いワインを販売することに決めた。^{[ 10 ]}

1976年、ワインライターのジェリー・D・ミードはカリフォルニア州ソノマ郡のミルクリーク・ヴィンヤードを訪れた。^{[ 8 ]}チャールズ・クレックはカリフォルニアで最初にカベルネ・ソーヴィニヨンを植えた人物の一人で、ミードに淡いピンク色でまだ名前のついていないカベルネから作られたワインを勧めた。^{[ 8 ]}クレックは、当時の赤ブドウの「白」ワインよりも色がずっと濃かったが、彼が知っていたロゼほど濃くはなかったため、「ホワイト・カベルネ」とは呼ばなかった。 ^{[ 8 ]}ミードは冗談で「カベルネ・ブラッシュ」という名前を提案したが、その日の夜遅く、クレックに電話をかけ、もはやその名前は冗談ではないと思ったと伝えた。^{[ 8 ]} 1978年、クレックは「ブラッシュ」という言葉を商標登録した。^{[ 11 ]}この名前は、サッターホームやベリンジャーなどの生産者のセミスイートワインのマーケティング名として定着した。今日では、ブラッシュワインは特定のワインというよりは、カテゴリーとしてワインリストに載ることが多くなっています。2010年、ミルクリークは数年ぶりにロゼワインを生産しましたが、ジェレミー・クレック（チャールズの孫で現在のワインメーカー）はブラッシュという名前を使わないことを選択しました。^{[ 12 ]}

「ブラッシュ」は元々色（淡いピンク）を指していましたが、現在では比較的甘口のピンクワイン、通常は残糖2.5%のワインを指す傾向があります。^{[ 13 ]}北米では、辛口のピンクワインは通常ロゼとして販売されますが、ブラッシュと呼ばれることもあります。ヨーロッパでは、カリフォルニア産のセミスイートワインも含め、糖度に関係なく、ほとんどすべてのピンクワインがロゼと呼ばれています。米国市場でロゼという用語の人気が再燃するにつれて、「ブラッシュ」と表示されたワインのシェアは、1997年に米国で消費されたすべてのワインの22%から2003年には15%に減少しました。^{[ 1 ]}

米国では、2005年のカリフォルニアの記録的な豊作により、生産量が増加し、ロゼに使用される品種が普及しました。これは、ワインメーカーが赤ワインを売れ残らせるよりもロゼを作ることを選択したためです。^{[ 14 ]}ロゼは2015年に流行し、ロゼを飲む男性はブロゼと呼ばれるようになりました。^{[ 15 ] [ 16 ]} 2016年の夏には、フローズンタイプのフロゼがニューヨークのバー・プリミで開発されました。^{[ 17 ]}

セニエ（フランス語: [ sɛɲe ] ; フランス語で「抜く」）法は、赤ワインのフェノール類、色、風味をより深く濃縮するために、果汁から果汁の一部を取り除く（「抜く」）方法です。フランスのボルドーとブルゴーニュのワイン産地では長い歴史がありますが、ロゼワインの製造に常に使用されていたわけではありません。^{[ 1 ]}一部の赤ワイン生産者にとって、抜いた果汁は単に排水溝に流されるか、貯蔵中に樽やタンクの空隙（ヘッドスペース）を満たすための「上澄みワイン」として使用されます。ロゼワインの製造におけるその使用は、主要な赤ワインの2番目のワインを生産して、より早く市場に出荷し、キャッシュフローを増やす方法として、後付けで考えられていることがあります。多くのワイナリーがセニエ法を用いて高い評価を得ているロゼワインを生産している一方で、プロヴァンスワイン評議会（CIVP）会長のフランソワ・ミロ氏のようなワイン関係者からは、セニエ法のロゼワインは「真のロゼワインではない」という批判も受けている。なぜなら、搾り汁で圧搾しないこの工程は、どちらかというと後付けの工程だからである。^{[ 18 ]}

果汁と果皮が接触する時間が非常に短いマセラシオン法とは異なり、ヴァン・グリは、果皮を浸漬せずに赤ブドウをすぐに圧搾して作られるワインです。ヴァン・グリという名前にもかかわらず、出来上がった果汁は実際には灰色ではなく、非常に淡いピンク色で、通常、限られたマセラシオン法とセニエ法を使用して伝統的に作られるロゼワインよりもはるかに淡い色です。フランスのワイン法では、グリ・ド・グリとラベル付けされたワインは、サンソー、ガメイ、グルナッシュ・グリなどの淡い色のブドウ品種からのみ作られなければなりません。このスタイルは、ガメイから作られるロレーヌ原産地統制呼称（AOC）コート・ド・トゥールと、サンソー、グルナッシュ、カベルネ・ソーヴィニヨンをブレンドして作られるモロッコの特産品です。^{[ 1 ]}

ロゼワインを製造するもう1つの方法は、活性炭などの吸着性炭を使用して赤ワインを徹底的に脱色することです。炭素化合物（木材や泥炭など）の乾留によって得られるこのより純粋な炭は、表面積対重量比が高く、ワイン中の色素化合物だけでなく、他のフェノール類やコロイドも吸着します。ワインの脱色に使用できますが、多くの場合、色だけでなく、ワインから多くのものが除去されるため、この方法は高品質のロゼワインの製造にはほとんど使用されません。^{[ 1 ]}

プロヴァンスのワイン生産の大部分はロゼワインで、同地域で生産されるワイン全体の半分からほぼ3分の2を占めています。^{[ 25 ]} 2010年から2024年の間に、プロヴァンスからのロゼワインの輸出は500%ほど急増しました。^{[ 23 ]}プロヴァンスのロゼワインは、同地域の地中海料理、特にプロヴァンス料理の特徴であるニンニク風味のアイオリソースやピリッとしたブイヤベースなどの料理との相性の良さでよく知られています。^{[ 22 ]}

広大なコート・ド・プロヴァンスAOCは、ニースとマルセイユの間の85のコミューンを含み、プロヴァンスワイン全体の約75%を占めており、そのうちロゼワインだけで全体の80%を占めています。グルナッシュはこの地域の主要ブドウ品種で、ブレンドの少なくとも60%を占め、シラー、サンソー、ムールヴェードル、ティブラン、カリニャン、カベルネ・ソーヴィニヨンが脇役として使用されています。^{[ 25 ]}

コトー・デクスアンプロヴァンスAOCはプロヴァンス地方で2番目に大きなAOCで、同地方の西部と北西部の50のコミューンをカバーしています。ここではロゼがAOCの生産量の約35%を占め、グルナッシュ、サンソー、ムールヴェードルが主要品種で、クノワーズ、カリニャン、シラー、カベルネ・ソーヴィニヨンがブレンドされています。^{[ 25 ]}

プロヴァンスの丘陵地帯中央部に位置するコトー・ヴァロワAOCでは、ロゼワインが生産量のほぼ3分の2を占めています。ここでは、グルナッシュ、シラー、ムールヴェードルのブレンドがワインの少なくとも80％を占め、残りはサンソー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カリニャンで補うことが認められています。^{[ 25 ]}

プロヴァンス南西部のバンドールAOCは、石灰質でケイ素を豊富に含むこの地域の石灰質土壌でよく育つ晩熟品種のムールヴェードルが主体です。AOCでは主に赤ワインが生産されていますが、年間生産量の少なくとも33%はロゼワインで、グルナッシュ、サンソー、シラー、カリニャンがムールヴェードルの脇役を務めています。^{[ 25 ]}

プロヴァンス地方南東部のニース周辺にはベレAOCがあり、暑い夏は地中海からの涼しい海風によって和らげられます。ここでは、ブラケ、フォル・ノワール、グルナッシュ、サンソーから作られる赤ワインとほぼ同量のロゼワインが作られています。^{[ 25 ]}

南ローヌ渓谷の大部分は赤ワインが主流ですが、タヴェルAOCではロゼワインのみが認められており、AOC生産量の半分以上は地元のワイン生産者協同組合によって生産されています。^{[ 24 ]}ワイン専門家のカレン・マクニール氏によると、タヴェルは「南フランスの自称ロゼの首都」です。これは、ロゼワイン生産の長い歴史と、プロヴァンスのロゼワインと同様に、地中海を見下ろすビーチサイドのカフェでタヴェルワインがよく提供される南フランスの観光地に近いことが一因です。^{[ 22 ]}

シャトーヌフ・デュ・パプAOCの南西10マイル、ローヌ川の対岸に位置するこのAOCには、950ヘクタール（2347エーカー）以上のブドウ畑があります。^{[ 2 ]}タヴェルのワインは、ブレンドの最大60%を占める南部のブドウ品種グルナッシュが主体です。^{[ 22 ]} AOCの規定では、残りのブレンドは少なくとも15%のサンソーでなければならず、残りのワインにはカリニャン、シラー、ブルブラン、カリトール、ムールヴェードル、ピクプールを含めることができます。^{[ 24 ]}

タヴェル・ロゼはセニエ法とスキンコンタクト法で造ることもできますが、この地域では赤ブドウと白ブドウの両方を一緒に発酵させる方法が伝統的で、両方の方法の要素を組み合わせています。ブドウは房ごとタンクに入れられ、自重で優しく圧搾され、果汁が底に流れ落ちます。そこで果汁は底にある砕いた赤ブドウの皮と短時間スキンコンタクトした後、淡い色のフリーラン果汁がセニエ法のように排出され、その後、ワインは通常通り発酵されます。この方法で造られるワインは、カレン・マクニールが「力強くスパイシーなベリー風味の、しっかりとしたワイン」と表現しています。^{[ 22 ]}

ロゼワイン造りはロワール渓谷、特にアンジェの町周辺のアンジューワイン産地で長い歴史を持ち、そこにはロゼ・ダンジューとカベルネ・ダンジューという2つのAOCが存在する。前者はグロロ（グロロー）種のブドウから作られ、収穫量は50hl/haと非常に多く、軽やかで甘口であることが多い。後者はカベルネ・フランとカベルネ・ソーヴィニヨンから作られ、収穫量は40hl/ha以下と少なく、辛口であることが多い（ただし、甘口のスタイルもある）。カベルネ・ダンジューは通常、高い酸度で知られており、このロゼワインは10年以上熟成できるという珍しい能力を持っている。 ^{[ 1 ]}

20世紀の大半において、甘口のロゼ・ダンジューが最も有名なロゼワインであったが、消費者がより辛口のロゼワインへと移行する傾向にあるにもかかわらず、このAOCは依然として年間約1800万本のワインを生産している。^{[ 2 ]}グロスロに加えて、ガメイとマルベックもこのワインに使用できる品種である。^{[ 25 ]}

ロゼ・ド・ロワールには、アンジュー、ソミュール、トゥーレーヌ産のワインを含む、より広いアペラシオンが存在する。カベルネ・ソーヴィニヨン種はブレンドの少なくとも30%を占めなければならず、グロスロ、ピノー・ドーニス、ピノ・ノワール、ガメイが残りのブレンドに使用できる。ワイン専門家のジャンシス・ロビンソンによれば、これらのワインは常に辛口で、品質レベルはロゼ・ダンジューとカベルネ・ダンジューの中間に位置する。^{[ 1 ]}ワイン専門家のカレン・マクニールは、良質なロゼ・ド・ロワールは、フルーティーで軽いチェリーの風味があり、酸味は中程度であると述べている。^{[ 22 ]}

ロゼ・シャンパンは、シャンパンの年間生産量の3～5％を占めています。^{[ 22 ]}これらのシャンパンは、ブラン・ド・ノワール（黒ブドウの白、または黒ブドウから作られた白）とは異なり、ロゼ・シャンパンはしばしば目立つように意図的に着色されており、その色合いは「ベビーピンク」から銅サーモンまで多岐にわたります。一方、ブラン・ド・ノワールは、ごく淡い色合いの白ワインで、「白灰色」から薄いサーモンまで様々です。この色は伝統的に、黒ブドウ（ピノ・ノワールとピノ・ムニエ）の圧搾時のごく短いスキンコンタクトによって生じ、シャンパン生産者は脱色技術を用いてこの色を取り除かないことにしています。^{[ 26 ]}しかし、現代のロゼ・シャンパンの多くは、通常のシャンパンとして製造され、その後、完成したワインに赤のピノ・ノワールワインを加えて「着色」されます。ワイン専門家のカレン・マクニールによると、シャンパン生産者の中には、この2番目の方法がワインにさらなる豊かさと熟成能力をもたらすと考えている人もいる。 ^{[ 22 ]}

オーブ県では、リセイ村周辺で生産されるスティルロゼ専用のAOCが、ピノ・ノワールのみを使用し、セニエ法で造られたロゼのために設立されました。シャンパーニュ地方で最も温暖でブドウの熟度が高いヴィンテージにのみ生産され（平均生産量は7500本未満であることが多い）、ロゼ・デ・リセイは 入手困難な場合があります。^{[ 2 ]}ワイン専門家のジャンシス・ロビンソンによれば、ロゼ・デ・リセイはフランスで「最も本格的なロゼ」の一つである可能性があり^{[ 1 ]}、同じくワイン専門家のオズ・クラークは、フルボディでナッツのような風味があり、黄金色のピンク色をした「風変わりな」ワインだと評しています。 ^{[ 2 ]}

フランス最大のロゼワイン生産地であるラングドック・ルシヨンでは、 ^{[ 27 ] [ 28 ]}ロゼワインはさまざまな方法で、一般的なロゼワイン用ブドウ品種のほとんどから作られています。これは、 PGIアペラシオン制度が広く利用されているためです。ジュラワイン産地のアルボワAOCは、ピノ・ノワールや地元のプルサール、トゥルソー品種から作られるロゼと間違われることが多い、非常に淡いピンクがかった赤ワインを生産しています。しかし、この地域では、同じブドウ品種から、数時間スキンコンタクトした後に圧搾された、さらに淡い実際のロゼも生産されています。^{[ 24 ] [ 25 ]}ボージョレでは、ガメイ種からロゼワインが作られますが、赤ワインと同じ炭酸浸漬法が用いられています。ただし、タンク内の全粒ブドウの重みで放出されるフリーランジュースは、色やフェノール類の抽出を避けるために、工程全体を通して定期的に排出されます。^{[ 4 ] [ 24 ]}ボルドーでは、ほとんどのAOCでロゼワインの生産が許可されており、この地域でよく知られている赤ワインと同じ品種、つまりカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、マルベック、プティ・ヴェルド、カルメネールが使用されている。^{[ 24 ]}

フランスと同様、イタリア全土でロゼワインが作られており、そのスタイルや使用されるブドウ品種は地域や気候によって変化します。イタリアのロゼワイン、特に温暖な南部の長い歴史は、温度管理された発酵槽なしで濃い色の辛口赤ワインを作ることが初期のワイン造りにおいて困難であったことに由来します。果汁を果皮と一緒に浸漬すると、その過程の強い熱によって酵母が死滅し、発酵が止まって残ったワインに糖分が残ってしまうことがよくありました。最終的にイタリアのワインメーカーは、工程の早い段階で果皮を残したままワインを圧搾すれば、色は薄いものの発酵を完了させることができることに気づきました。^{[ 29 ]}

イタリアにはロゼスタイルのワインを表す用語がいくつかあり、その最初の用語はロザートで、これはいくつかの統制原産地呼称で認められているワインスタイルです。これらのワインは色が非常に薄い傾向があり、やや濃い色のワイン（ただし、ロッソや赤ワインとみなされるほど濃くはない）はキアレットと呼ばれます。ヴェネト州の特産品であるラマートは、ピンク色の皮のピノ・グリージョ種ブドウから作られる銅色のロゼで、長期間のマセラシオンが認められています。^{[ 30 ]}チェラスオーロ（「チェリーレッド」を意味する）という用語は、鮮やかな色のロゼを表し、アブルッツォ州でよく見られます。モンテプルチアーノ・ダブルッツォ地域で濃い色のモンテプルチアーノ種ブドウから作られるロゼは、DOC内で特別な指定を受けています。^{[ 29 ]}

今日、イタリアのロゼワインはほとんどの場合、短時間の浸漬法で作られていますが、一部の地域では、赤ワイン用ブドウと白ワイン用ブドウをブレンドして淡い色のワインを作る伝統があります。^{[ 29 ]}ワイン専門家のオズ・クラークによると、イタリア北東部（ヴェネトワイン、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア、トレンティーノ＝アルト・アディジェ/南チロル（ワイン）を含む）は「繊細なロゼ」を作る傾向があり、温暖なイタリア南部（カラブリア、プーリア、シチリアを含む）はよりコクのある「かなり力強い辛口ロゼ」を作る傾向があるとのことです。^{[ 2 ]}

ヴァッレ・ダオスタDOCでは、地元の人々は、この品種の果皮が非常に薄く、色素も薄いため、長時間の浸漬でも非常に淡いロゼワインしか作れないことから、この固有品種のブドウ品種をロザート・ナチュラーレと呼んでいます。ワイン専門家のジョー・バスティアニッチとデビッド・リンチによると、ヴァッレ・ダオスタのプレメッタ・ロゼは、イチゴの香りとスパイシーなシナモンの香りがする、非常にフルーティーなワインです。^{[ 29 ]}

ドイツでは、いくつかの地域が独自のスタイルのロゼ（ドイツ語でroseweinまたはroseewein ）で知られています。ワインの製造方法、ブドウの種類、産地によって、これらの異なるスタイルを表すためにいくつかの用語が使用されています。ヴァイヘルプストという用語は、単一品種のブドウから作られたドイツのロゼの一種で、その特定の品種をワインラベルに表示する必要があります。^{[ 31 ]}ロートリングは、すべて赤ワイン用ブドウ品種、または白ブドウと赤ブドウの混合の複数のブドウ品種から作られたロゼを指します。この表示は、すべてのターフェルヴァイン（テーブルワイン）、ラントヴァイン（フランスのヴァン・ド・ペイに似た「田舎ワイン」）、およびクアリテーツヴァイン・ベスティムター・アンバウゲビエテ（QbA）レベルで必要ですが、プレディカッツヴァイン（ドイツワインの最高格付け）ではラベルへの表示は任意です。^{[ 32 ]}

バーデン地方では、バディッシュ・ロートゴールドはシュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）とルーレンダー（ピノ・グリ）から作られる特産ロゼワインです。ドイツのワイン法では、このワインは少なくともQbAレベル（つまり、ブドウは少なくとも51 °Oeから72°Oeの熟度で収穫されなければならない）で造られなければなりません。 ^{[ 32 ]}近隣のヴュルテンベルク地方のレムス渓谷の特産品は、シラーヴァインと呼ばれるスタイルのワインです。この地域で300年以上生産されているシラーヴァインは、赤と白のブドウ品種を一緒に圧搾して一緒に発酵させて作られます。必ずしもロゼワインではありませんが、シラーヴァインの色は、ブレンドに使用されるブドウ品種とその割合によって、濃い赤から淡いピンクまで様々です。^{[ 33 ]}

オーストリアでは、シュタイアーマルク州はシルヒャーと呼ばれる独特のロゼワインで知られており、これはシュタイアーマルク州西部以外ではほとんど栽培されていない土着品種のブラウアー・ヴィルトバッハー種ブドウから作られています。このワインはフルーティーな風味と高い酸度が特徴です。^{[ 22 ]}

スイス東部、ドイツとオーストリアの国境付近では、ピノ・ノワールのフリーランジュースのみを使用した、ズュスドリュックと呼ばれる特別なスタイルのロゼが生産されている。スイスでは、オイユ・ド・ペルドリックスとして知られている。^{[ 32 ]}

スペインでは、ロゼワインはロサードと呼ばれ、国中で生産されていますが、リオハの北に位置するナバラDOが最も有名な地域です。今日でも、ナバラのワイン生産量の半分以上は、主にガルナッチャ（グルナッシュ）種から作られるロサードに充てられています。ナバラでロサードに使用できる他の品種には、グラシアーノ、テンプラニーリョ、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カリニャンなどがあります。^{[ 34 ]}

アリカンテとフミーリャのDOでは、ワインメーカーは、赤ワインとロゼワインを、セニエ法（赤ワインからロゼの果汁を抜き取る方法）とほぼ逆の方法を用いて製造しています。この方法は、ドブレ・パスタ（「ダブル・ペースト」という意味）として知られており、早期に圧搾したロゼワインの果皮を赤ワインに加えます（イタリアのリパッソ法に似ています）。ロゼワインは通常通り、軽やかでフルーティーなスタイルで製造されますが、果皮を加えて作られた赤ワインは色が濃く、より濃厚な味わいになります。^{[ 34 ]}

ロサドで知られる他のスペインのワイン産地には、ウティエル・レケナ、エクラ、チャコリ、シガレス、ティエラ・デ・レオン、リベラ・デル・ドゥエロなどの原産地呼称(DO)があります。^{[ 34 ]}

1942年、ヴィーニョ・ヴェルデのワインメーカー、フェルナンド・ヴァン・ゼラー・グエデスは、故郷の軽やかなスパークリングワインがポルトガルとブラジルで売れ行き好調だったことに触発され、ヨーロッパと北米の大衆市場にアピールするために甘みを加えた、よりしっかりとしたスパークリングロゼを造ろうと決意した。第二次世界大戦終結時には、ヴィラ・レアル市のマテウス宮殿にちなんで名付けられたグエデスのワイン「マテウス」の生産が本格化し、売上は着実に伸びていた。1980年代には、マテウスの赤ワインとスパークリング白ワインの両方がポルトガルワイン産業全体の40%以上を占め、世界中で325万ケースを売り上げていた。しかし、マテウスの売上は次第に減少し始め、 2005年にテンプラニーリョのスパークリングロゼを発売するなど現在も生産はされているものの、かつてのような市場支配力はもはやない。^{[ 1 ]}

第二次世界大戦後に台頭したもう一つの注目すべきポルトガル産スパークリングロゼ、ランサーズの歴史はマテウスとよく似ている。ポルトガル最古のワイン生産者の1つであるセトゥーバルDOCのホセ・マリア・ダ・フォンセカのワイン醸造家一家は、ニューヨーク市の販売業者から、ヨーロッパから帰還したアメリカ軍兵士が、ツアー中に試飲した多くの新しいワインを気に入っているという情報を得た。1944年、フォンセカはランサーズを特徴的な石の壺に入れて発売した。今日、このワインは個々のワインボトルではなく、大型のステンレス製タンクで発酵させる「連続方式」を使用して完全にスパークリングである。ライバルのマテウスは主にヨーロッパで販売されているが、ランサーズは北米市場に残っている。^{[ 1 ]}

アメリカのワイン造りの歴史を通じてヨーロッパ式のロゼワインは作られてきたが、「ピンクワイン」がアメリカのワイン市場で真に重要な位置を占めるようになったのは20世紀末になってからのことだった。ジャンシス・ロビンソンなどのワイン専門家が「マーケティングの勝利」と評したように、サッターホームのカリフォルニアのワインメーカー、ボブ・トリンチェロは、 1972年産の赤ジンファンデルの発酵が止まってしまった際、より淡く甘いロゼ色のワインを「ホワイトジンファンデル」と名付けて発売することで、その状況を打開した。ジンファンデルのロゼバージョンを作ったカリフォルニアのワインメーカーは彼が初めてではなかったが、それを新しいワインスタイルとして積極的に売り込んだのは彼が初めてだった。その結果、サッターホームの「ホワイトジン」の売上は、1980年の2万5000ケースから1986年には150万ケース以上に急増した。このワインは非常に人気が高まり、実際に、より「市場性のある」国際品種に植え替えられる危険にさらされていた古いジンファンデルのブドウ畑を救い、新しいブドウ畑の植栽も促進した。^{[ 1 ]}

「ブラッシュ」という言葉も、1970年代にワインライターのジェリー・ミードがソノマ郡のミル・クリーク・ヴィンヤーズを訪れ、カベルネ・ソーヴィニヨンから作られた淡いピンク色のワインを試飲した際に生まれた。醸造家はそのワインを「ホワイト・カベルネ」と名付けようと考えていたが、ミードが代わりに「ブラッシュ」という言葉を提案した。しかし、1980年代になっても、白ワインはアメリカの消費者の間で依然として非常に人気があった。この関心に乗じて、甘口の「ブラッシュ」スタイルのロゼワインの生産者は、ワインラベルの品種名に「ホワイト」または「ブラン」という用語を付け始めました。ホワイトジンファンデル、カベルネブラン、ホワイトメルローなどです。20世紀の残りの期間、これらの甘口のブラッシュワインはアメリカの消費者の間で絶大な人気を博しましたが、21世紀初頭にはその数は減少し始め、1997年には米国市場で消費されたすべてのワインの22%を占めていたものが、2003年には15%にまで減少しました。^{[ 1 ]}

今日では、ホワイトジンファンデルは、甘みが際立つ淡いピンク色のワインで、酸味と「活気」のバランスを取るためにごくわずかな炭酸が含まれていることが多い「ブラッシュワイン」のカテゴリーに属すると考えられています。ワインメーカーは、ワインのフルーティーな香りを高めるために、リースリング、ゲヴュルツトラミネール、マスカットなどのアロマティックな品種をブレンドすることがよくあります。 ^{[ 1 ]}

1990年代初頭から、ロングアイランドはロゼワインの産地として名を馳せるようになり、南フランスのロゼワインメーカーを模範とした辛口ロゼワインを生産することが多くなった。^{[ 35 ]}ロングアイランドの東端には、さまざまなロゼワインを生産する60以上のブドウ園とワイナリーがある。