ジンファンデル

ジンファンデル/プリミティーヴォ
ブドウ（ヴィティス）
ジンファンデルのブドウが実っている
種	ブドウ
別名	クルリェナク・カシュテランスキー、ジン、ZPC (その他)
起源	クロアチア
注目地域	カリフォルニア、プーリア、ダルマチア
危険	房腐れ、不均一な熟成
VIVC番号	9703

ジンファンデル（プリミティーヴォとも呼ばれる）は、黒皮のワイン用ブドウの一種である。この品種は、カリフォルニア州のブドウ園の10%以上で栽培されている。^[1] DNA分析により、クロアチアのブドウであるツリェナク・カシュテランスキやトリビドラグ、および18世紀にイタリアのプーリアで伝統的に栽培されているプリミティーヴォ種（同国に導入された）、モンテネグロとマケドニアのクラトシヤと遺伝的に同等であることが明らかになった。 ^{[2]このブドウは19世紀半ばに米国に伝わり、そこではオーストリアの「}ツィールファンドラー」と思われる別のブドウに付けられた名前のバリエーションとして知られるようになった。

このブドウからは通常、濃厚な赤ワインが作られるが、米国ではホワイトジンファンデルと呼ばれる半甘口のロゼワイン（ブラッシュスタイル）が赤ワインの6倍の売り上げを誇っている。^[3]このブドウは糖分が多いため、発酵させるとアルコール度数が15パーセントを超えることもある。^[4]

赤ワインの味は、原料となるブドウの熟度によって決まります。ラズベリーのような赤いベリー系の果実味は、冷涼な地域で作られたワインに多く見られますが^{[5] 、}ブラックベリー、アニス、コショウの香りは、温暖な地域で作られたワイン^[5]や、より早く熟すプリミティーヴォのクローンから作られたワインによく見られます。

考古学的証拠によると、コーカサス地方では紀元前6000年頃にブドウの栽培化が起こり、その直後にワイン醸造が発見された。 ^[6]その後、ブドウの栽培は地中海沿岸地域やその周辺地域に広がった。クロアチアにはかつてジンファンデルに関連するいくつかの土着品種があり、^[7] 19世紀にはそれがワイン産業の基礎となった。この多様性は、クロアチアでブドウが他のどの地域よりも長く栽培されてきたことを示唆している。しかし、これらの品種は19世紀後半のフィロキセラの大流行によってほぼ完全に消滅し、最終的にジンファンデルは2001年にクロアチアのダルマチア海岸で発見された地元で知られる「Crljenak Kaštelanski」のわずか9本のブドウの木にまで減少した。^[7]

プリミティーヴォという用語が初めて文書に登場したのは、1870年代のイタリア政府の出版物です。^[4]この名前は、他の品種よりも早く熟すブドウの傾向を指す、プリマティウスまたはプリマティッチオという用語に由来しています。 ^{[8]この名前が登場したのは、}ジンファンデルという用語が初めて文書に使用されてから40年後であり、以前はプリミティーヴォが大西洋を越えてイタリアに導入されたことを示唆していると考えられていましたが、ブドウの起源がクロアチアであることが発見されて以来、この仮説はありそうにありません。^[9]

プリミティーヴォは、 18世紀にイタリアのプーリア地方に独自のクローンとして導入されたと考えられています。 ^{[8] [10]}バーリ近郊のジョイア・デル・コッレの教会の司祭、ドン・フランチェスコ・フィリッポ・インデッリカーティは、ザガレーゼ種の早熟（「プリモ」）植物を選択し、リポンティに植えました。^[10]このクローンは8月末に熟し、プーリア北部全体に広まりました。^[10]挿し木は、 19世紀後半にアルタムーラのサビーニ伯爵夫人がマンドゥーリアのドン・トマソ・スキアヴォーニ・タフーリと結婚した際に持参金の一部として、もう1つの偉大なプリミティーヴォDOC（「原産地統制呼称」）にもたらされました。^[10]

ジンファンデルがアメリカに渡来したのは、オーストリアのウィーンにある帝国苗圃を経由してのことだろう。この苗圃は、ハプスブルク家が旧ヴェネツィア共和国のダルマチア地方を支配していた時代に、おそらくブドウの木を入手したと思われる。 ^{[11] [12]}ロングアイランドの園芸家ジョージ・ギブスは、 1820年から1829年の間にシェーンブルン宮殿やヨーロッパ各地からブドウの積荷を受け取っている。 ^{[11]サリバンは、ウィリアム・ロバート・}プリンスが『ブドウに関する論文』（1830年）で言及している「ハンガリーのブラック・ジンファルデル」は、ギブスが1829年に入手したブドウの木の1つを指しているのではないかと示唆している。ウェブスターは、この名前はハンガリーのツィニファンドリ（ツィリファンドリ）が変化したものだと示唆している。ツィリファンドリは、オーストリアのテルメンレギオン産の白ブドウ（グリューナー・シルヴァーナー）であるドイツ語のツィアファンドラー^[13]に由来している。

ギブスは1830年にボストンを訪れ、その後すぐにボストンのサミュエル・パーキンスが「ゼンフェンダル」の販売を始めた。1830年、ギブスはプリンスに「ブラック・セント・ピーターズ」も供給した。これはおそらくイギリスから来た類似品種で、イギリスでは多くのブドウの品種に「セント・ピーターズ」という名前が付けられている。このブドウについては、1850年代にカリフォルニアにやってきたブラック・セント・ピーターズが、1870年代までにジンファンデルとして知られるようになったものと同じだったということ以外、ほとんど知られていない。^[11]

1835年までに、ボストンの有力な種苗業者チャールズ・M・ホーヴィーは「ジンフィンダル」を食用ブドウとして推奨していた。ジンフィンダルはすぐに温室で広く栽培され、6月には早くも食用ブドウが生産されるようになった。「ジンフィンダル」からワインを作ることについての最初の言及は、ジョン・フィスク・アレンの「ブドウの栽培と処理に関する実用的論文」（1847年）に見られる。一方、1850年代には、ボストンで屋外栽培できるコンコードや他のブドウ品種に注目が集まり、温室栽培の流行は衰退した。^[11]

プリンスとフレデリック・W・マコンドレー（後にファクソン・アザートンの義理の息子となる）などの他の苗木栽培者は、1850年代のカリフォルニアのゴールドラッシュに参加し、ジンファンデルを持ち込んだ。プリンスのノートには、ブドウが「レーズンになるまで完璧に」乾燥し、彼が自分のジンファンデルはカリフォルニアで見つけた「ブラック・ソノラ」と同じものだと信じていたことが記録されている。「ブラック・セント・ピーターズ」として知られるブドウの木がカリフォルニアに到着したとき、最初は別種とみなされていたが、1870年代までにはジンファンデルと同じブドウであると認識された。^[11]

ジョセフ・W・オズボーンは、カリフォルニアで初めてジンファンデルのワインを造った人物である可能性がある。彼はナパのすぐ北にあるオークノールのブドウ園にマコンドレー産のジンファンデルを植え、1857年に彼のワインは大いに賞賛された。 ^[4]その後すぐにジンファンデルの栽培が急増し、19世紀末までにカリフォルニアで最も普及した品種となった。^[14]

これらのジンファンデルの古いブドウの木は現在、高級赤ワインの生産のために大切にされていますが、1920年代の禁酒法時代（1920-1933年）に多くが引き抜かれましたが、理由は明白ではありませんでした。禁酒法の間も、家庭でのワイン醸造は事実上合法であり、^[15]いくつかのブドウ園は自宅でワインを造るためのブドウの販売を受け入れていました。ジンファンデルのブドウはブドウ園の近くに住む自家醸造家の間で人気がありましたが、東海岸の市場までの長い旅で腐敗しやすかったです。^[16]皮の厚いアリカンテ・ブーシェは腐敗しにくいため、これと類似の品種は自家醸造市場向けに広く植えられました。^{[16] [17]} 1931年には、ジンファンデルのブドウが3000台（約38,000ショートトン（34,000トン））出荷されたのに対し、アリカンテ・ブーシェのブドウは6000台出荷された。^[16]

1930年までに、ワイン産業は大恐慌と禁酒法の影響で衰退した。^[18]国内市場に供給することで生き残ったブドウ園の多くは、高品質のジンファンデルを栽培するのに最適ではない環境であるカリフォルニアのセントラルバレーに位置していた。 ^[16]そのため、禁酒法の終了により高品質のワイン用ブドウが不足し、^{[16]ジンファンデルはほとんどが目立たない酒精強化ワインにブレンドされたため、忘れ去られた。しかし、一部の生産者は単一}品種の赤ワインを 造ることに興味を持ち続けた。

20世紀半ばまでに、カリフォルニアのジンファンデルの起源は忘れ去られていた。1972年、あるイギリスのワインライターは「カリフォルニアには魅力的なブドウ品種、ジンファンデルがある。ハンガリーから来たと言われているが、どうやらハンガリーではその品種は知られていないようだ」と書いている。^[19] 1974年と1981年には、アメリカのワインライターが「カリフォルニア原産で、他では栽培されていない」^[20]、「カリフォルニア独自の赤ブドウ」と評した。^[21]

1972年、サッターホームワイナリーのボブ・トリンチェロは、ディーヴァーヴィンヤードジンファンデルにタンニンと色を増すために、樽からジュースを少し抜くことを決意した。彼はこのジュースを辛口ワインとして醸造し、このセニエ方式で造られたスイスワイン、オイユ・ド・ペルドリックスという名前で販売しようとした。^[22]アルコール・タバコ・火器取締局は英訳を主張したため、彼は名前に「ホワイトジンファンデル」を追加し、220ケースを販売した。^[22]当時、白ワインの需要が白ワイン用ブドウの供給量を上回っていたため、他のカリフォルニアの生産者は、果皮との接触を最小限に抑えた赤ブドウから「白」ワインを造るようになった。^[23] しかし、1975年、トリンチェロのワインは発酵が停滞し、糖分がすべてアルコールに変換される前に酵母が死滅する問題が発生した。^[24]彼はワインを2週間置いて味見し、このピンクがかった甘いワインを売ることにした。^[22]マテウス・ロゼが第二次世界大戦後にヨーロッパで大成功を収めたのと同じように、この中甘口のホワイト・ジンファンデルは絶大な人気を博した。^[24]ホワイト・ジンファンデル^[25]は今でも米国のワイン販売量の9.9%（販売額では6.3%）を占め、赤ジンファンデルの6倍の売り上げとなっている。^[3]ほとんどの白ジンファンデルは、カリフォルニアのセントラル・バレーでその目的で栽培されたブドウから作られている。

1970年代と1980年代のワイン評論家は、白ジンファンデルを味気なく面白みのないワインとみなしていたが、現代の白ジンファンデルは果実味が豊かで甘ったるい甘さが少なくなっている。^{[4]それでも、この}ブラッシュワインの成功により、高級地域の古いブドウの木の多くが救われ、20世紀末に赤ジンファンデルワインが再び流行すると、これらのブドウの木は真価を発揮するようになった。この2つのワインは味が劇的に異なるが、どちらも同じ（赤）ブドウから作られ、異なる方法で加工されている。

ジンファンデルは長い間「アメリカのブドウとワイン」と考えられていたが^[26] 、カリフォルニア大学デービス校（UCD）のオースティン・ゴーヒーン教授が1967年にイタリアを訪れた際、プリミティーヴォから作られたワインがジンファンデルを思い出させることに気づきました。^[27]その頃、他の人もこの関連性に気づきました。^[28]プリミティーヴォは1968年にカリフォルニアに持ち込まれ、 1972年にブドウ栽培学者はそれがジンファンデルと同一であると宣言しました。1975年にこれらのカリフォルニアのブドウから作られた最初のワインもジンファンデルと同一のようでした。^[29] 1975年、博士課程の学生ウェイド・ウルフは、2つの品種が同一のアイソザイム指紋を持っていることを示しました。^[30]

バーリのランベルティ博士は1976年にゴーヒーンに、プリミティーヴォはクロアチアの品種プラヴァツ・マリではないかと示唆していた。^[27]ゴーヒーンは1982年までに、おそらくアイソザイム分析によって、これらが似ているが同一ではないことを確認した。^[27]しかし、クロアチア人の中には、プラヴァツ・マリがジンファンデルと同じであると確信する者もおり、その中にはクロアチア生まれのワインメーカー、マイク・グルギッチもいた。1991年、グルギッチと他の生産者は、品種とワインを宣伝し、ジンファンデルに関する科学的研究を支援する目的で、ジンファンデル擁護者および生産者（ZAP）として結集した。^[14]この支援を受けて、カリフォルニア大学バーミンガム校のキャロル・メレディス教授はクロアチアに行き、ザグレブ大学と共同でダルマチア全域で150以上のプラヴァツ・マリ^[31]のサンプルを収集した。^[27]

1993年、メレディスはDNAフィンガープリント技術を用いて、プリミティーヴォとジンファンデルが同じ品種のクローンであることを確認した。^[32]比較フィールド試験では、「プリミティーヴォの品種は、果実の成熟が早く、収量が同等かそれ以上、房腐れ感受性が同等かそれ以下で、ジンファンデルの品種よりも一般的に優れている」ことが判明した。 ^{[33] [34]}これは、プリミティーヴォがクロアチアのブドウの早熟クローンとして選択されたという理論と一致している。

1998年までにメレディスのチームは、プラヴァツ・マリはジンファンデルではなく、一方が他方の親であることに気付いた。2000年、彼らはプリミティーヴォ/ジンファンデルがプラヴァツ・マリの一方の親であることを発見した。^[31]プラヴァツ・マリのもう一方の親は、イヴァン・ペイッチとエディ・マレティッチ（ザグレブ大学）によって、アドリア海のショルタ島原産の古代品種であるドブリチッチであると判定された。^{[31] [14]}

この発見により、捜索範囲は中央ダルマチアの海岸地帯とその沖合の島々に絞られました。最終的に、サンプル間で一致するDNA指紋が見つかりました。一致したのは、2001年にカシュテル・ノヴィのイヴィツァ・ラドゥニッチのブドウ園で採取されたブドウの木でした。^[31]このCrljenak Kaštelanski（「カシュテラ・レッド」）は、プリミティーヴォ/ジンファンデルの本来の生息地を表しているようですが、分離してから遺伝的差異が生じた可能性があります。メレディスは現在、この品種を「ZPC」（ジンファンデル/プリミティーヴォ/Crljenak Kaštelanski）と呼んでいます。^[35]

このクロアチアのブドウ園には、何千本もの他のブドウの木と混ざった9本のツルリェナク・カシュテランスキのブドウの木がありました。2002年には、地元ではプリビドラグとして知られる追加のブドウの木が、ダルマチア沿岸の町オミシュで発見されました。^{[36]両方のクローンとも、}リッジ・ヴィンヤーズの保護の下、カリフォルニアで繁殖されていますが、ウイルス感染によりリリースが遅れています。^[36]クロアチア初のZPCワインは、2005年にエディ・マレティッチによって製造されました。^[37]一方、カリフォルニアではプリミティーヴォの植栽が増加していますが、同種の品種よりも生育がやや劣っているようです。プリミティーヴォのワインは、ブラックベリーとスパイスの風味が強いと言われています。^[38]

2012年に出版されたワインの巨匠ジャンシス・ロビンソンとジュリア・ハーディング、そしてスイスのブドウ遺伝学者ホセ・ブイヤモズ博士による著書「ワインのブドウ 」では、ジンファンデルの起源の探求について詳細に述べられています。世界中のブドウ園のブドウの木を何年もかけて研究し、DNA検査を行った結果、クロアチアのスプリットに住む老婦人の庭にあった樹齢90年のブドウの木1本が、ジンファンデルが少なくとも15世紀からトリビドラグとして知られていたクロアチアのブドウであることを示す証拠となりました。 ^[2]

地元のワインラベル規制はゆっくりとDNA鑑定に追いつきつつあるが、貿易紛争によりそのプロセスは遅れている。欧州連合は1999年1月にジンファンデルをプリミティーヴォの同義語として認めた。^[36]つまり、イタリアのプリミティーヴォは米国やEUのラベル法を認める他の国ではジンファンデルとしてラベル表示できる。^[39] イタリアのワインメーカーはこれらの規則を利用し、アルコール・タバコ税貿易局（TTB）の承認を得て、プリミティーヴォのワインをジンファンデルとして米国に出荷している。 [14 ^{] [40]}

2007年12月現在、TTBはジンファンデルとプリミティーヴォの両方をアメリカワインの承認済みブドウ品種としてリストしていますが、これらはシノニムとしてはリストされていません。 ^[41]したがって、米国の生産者は、ワインがジンファンデルであるかプリミティーヴォであるかに応じてラベルを貼る必要があります。^[39]アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局（ATF）は、 2002年にこれらをシノニムとして認識することを提案しました。 2008年7月、提案された規制（RIN 1513–AA32、以前のRIN 1512-AC65）^[42]は撤回されました。

ジンファンデルはアメリカ大陸全土で栽培されているが、カリフォルニアが最も多く生産されている。^{[43]アメリカの生産者は}、遅摘みの デザートワイン、ロゼ（ホワイトジンファンデル）、ボジョレー風の軽い赤ワインから、濃厚な赤ワイン、ポートワイン風の酒精強化ワインまで、幅広いスタイルのワインを造っている。アメリカのジンファンデルワインの品質と特徴は、栽培されるブドウ園の気候、場所、年齢、そしてワインメーカーが採用する技術に大きく左右される。

歴史的に、カリフォルニアのジンファンデルのブドウの木は、デュリフ（プティ・シラー）、カリニャン、グルナッシュ、ムールヴェードル、ミッション、マスカットと混ざった畑のブレンドとして植えられていました。ほとんどのブドウ園は現在では完全に分離されていますが、カリフォルニアのワインメーカーはジンファンデルワインに他のブドウ（特にプティ・シラー）を使い続けています。^[43]ジンファンデルは、カリフォルニアのブドウ園の約11％で栽培されています。^[1]収穫量に応じて、毎年約40万ショートトン（35万トン）が圧搾され、ジンファンデルはシャルドネとカベルネ・ソーヴィニヨンに次ぐ第3位、メルローのすぐ上に位置しています。^[44]

2019年現在、カリフォルニア州では39,500エーカーの土地にジンファンデルが栽培されている。^[45]州内のジンファンデル栽培郡44郡のうち、上位10郡がジンファンデル栽培面積の約85%を占めている。^{[46]しかし、}サンホアキン郡、スタニスラウス郡、マデラ郡 などの主要生産地域では、主にブレンドやジャグワイン用のジンファンデルを生産している。

カリフォルニアの特定の地域はジンファンデルにとって「例外的」とみなされており、^[47]それぞれが識別可能な風味特性を持っています。

• アマドールは、濃厚でコクのあるジンファンデルで有名です。これらの熟したワインは、ジャムのような、ブライアリーのような、ブラムリーな香りがすると言われています。^[47]
• サンタクララバレーのサンタクルーズマウンテンAVAはわずか106エーカー（43ヘクタール）の畑でジンファンデルを生産しているが、 ^[46]この地域のジンファンデルはその複雑さと深みで知られている。^[43]
• ソノマ郡は、サンホアキン郡に次いでジンファンデルの生産地面積が広い。^[46]この郡には温暖なドライクリークバレーAVAがあり、鮮やかな果実味とバランスのとれた酸味、ブラックベリー、アニス、コショウの香りがするジューシーなジンファンデルで知られている。^{[5] [43]}ドライクリークバレーは、高アルコールのアマドールスタイルからバランスのとれたスパイシーなワインまで、さまざまなスタイルのジンファンデルを生産している。^[47]
• サンルイスオビスポ、特にパソロブレスAVAは日中は暑く、夜は海沿いで涼しいため、^[47]柔らかくまろやかな味わいで知られるジンファンデルを生産しています。^[43]
• ナパ・ヴァレーAVAは主にカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シラーで知られていますが、ナパではプラムのような濃厚な味わいで、赤いベリー類に杉とバニラの香りがするジンファンデルワインも生産しています。 ^{[5] [43]ナパのジンファンデルは、赤の}ボルドーワインのようなクラレットスタイルで作られる傾向があります。^[47]
• ロシアン・リバー・ヴァレーは、一般的に暖かいヴィンテージのときによく実ります。そうでないと、ブドウは完全に熟さず、酸味が強すぎるワインになります。^[43]この地域では主に「古い木」のジンファンデルが栽培されており、他の地域のジンファンデルよりもスパイシーでアルコール度数が低いのが特徴です。^[47]
• メンドシーノ郡のジンファンデルワインは高品質であると考えられていますが、あまり宣伝されていないためあまり知られていません。^[47]
• ロディにはカリフォルニアで最も古いジンファンデルの木がいくつかあります。赤ワインのホワイトジンファンデルの生産によく使用されますが、ロディのジンファンデルはジューシーで飲みやすいワインとして定評があります。^[43]

プリミティーボのほとんどは、イタリアの「かかと」として知られる海岸地域、プーリアで栽培されており、この国で 12 番目に広く栽培されているブドウ品種であると推定されています。^[48]主要な 3 つの DOC エリアは、プリミティーヴォ ディ マンドゥーリア、ジョーイア デル コッレ プリミティーヴォ (リゼルヴァ)、およびファレルノ デル マッシコ プリミティーヴォ (リゼルヴァ オ ヴェッキオ) です。^[49]マンドゥーリアDOC は、甘口 (ドルチェ ナチュラーレ) および強化 (リクロソ ドルチェ ナチュラーレ、リクロソ セッコ) ワインだけでなく、無発泡赤ワインも対象としています。^[49]ファレルノは最低85％のプリミティーボを必要とする。その他は 100% Primitivo です。^[49]ジョイア・デル・コッレ・ロッソとロザートにはプリミティーヴォが50〜60％含まれ、チレント・ロッソ/ロザートには約15％が含まれている。^[49]

歴史的に、このブドウは発酵されて北のトスカーナやピエモンテに輸送され、これらの地域で生産される薄い赤ワインのボディを強化するためのブレンド用ブドウとして使われていました。プリミティーヴォとジンファンデルのつながりが明らかになると、この地域での栽培と非ブレンド品種の生産が増加しました。 ^{[48]今日、ほとんどのイタリアのプリミティーヴォは、}アルコール度数（ABV）が最大16％の素朴な高アルコール赤ワインとして作られています。イタリアのワインメーカーの中には、アメリカ風ジンファンデルを模倣するために、新しいアメリカンオークでワインを熟成させる人もいます。 ^[43]

クロアチアの品種であるツリェナク・カシュテランスキは、ジンファンデルとのつながりが明らかになるまでは、クロアチアでは品種として瓶詰めされたことはなかった。^{[36] UCDはそれ以来、ジンファンデルとプリミティーヴォのクローンをクロアチアのマレティッチ教授に送り、教授はそれを}フヴァル島に植えた。^[37]彼は2005年にクロアチアで最初のZPCワインを造った。 ^[37]同国では赤ブドウの需要が高く、政府は継続的な研究を支援している。^[37]ザグレブ大学のブドウ栽培学部とワイン醸造学部の数字によると、2001年にはクロアチアでツリェナク・カシュテランスキのブドウの木がわずか22本だったが、2008年には約2,000本に増えたという。^[48]

1930年代に遡る古いジンファンデルの樹の植栽がメキシコのバハ・カリフォルニアで発見されている。^[50]西オ​​ーストラリア州、ニューサウスウェールズ州のマッジー^[51]、南オーストラリア州のマクラーレン・ベール地域にも小規模なジンファンデルの植栽がある。^[52]南アフリカではジンファンデルが少量生産されており、国内のジンファンデル生産者として評価され^[53]、国際的な賞を受賞した農園が1つある。^[54] フランスでは、コート・ド・トンゲ地域で1ヘクタールのジンファンデルが栽培されており、ドメーヌ・ド・ラルジョルが販売している。^[55]

ジンファンデルのブドウの木は非常に強く、暖かいが暑すぎない気候で最もよく育ちます。暑さでブドウがしおれてしまうことがあるからです。ジンファンデルの薄い皮のブドウは大きく密集した房で育ち、房腐れを起こしやすいことがあります。果実はかなり早く熟し、糖度の高いジュースを生み出します。気象条件が許せば、ブドウはデザートワインを作るために遅めに収穫されることがあります。^{[52]ジンファンデルは、その}テロワールと醸造家のスタイルと技術の両方を反映する能力があるとしばしば賞賛されています。^[43]

ブドウの熟成には不均一なパターンがあり、1つの房にレーズンのような熟しすぎたブドウと、未熟な緑色のブドウが混在することがあります。ワインメーカーの中には、このように熟し具合の異なる房を醸造する人もいますが、数週間かけてブドウ園を何度も行き来し、1粒ずつでも手摘みで収穫する人もいます。この非常に手間のかかる作業が、一部のジンファンデルのコスト高の一因となっています。^[43]

レッドジンファンデルワインは「辛すぎる」（アルコール度数が高すぎる）と批判されてきたが^[4]、現代のワイン醸造技術により、より飲みやすくなった。一方、レイヴンズウッドのジョエル・ピーターソンのようなジンファンデル生産者は、逆浸透や回転コーンなどのアルコール除去技術は、ワインからテロワールの感覚を奪ってしまうと考えている。ワインに15%のアルコール度数のバランスをとるタンニンやその他の成分が含まれている場合は、そのまま受け入れるべきだとピーターソンは主張している^{[5] 。}

ワインの風味に影響を与える要因には、発酵の長さ、皮との接触を伴う浸軟期間の長さ、オーク樽熟成の程度、収穫したブドウのブリックス度などがある。ホワイトジンファンデルは通常、ブドウがまだ品種特性をあまり発揮していない20°Bxで早期に収穫されるが、タバコやリンゴの皮の香りがほのかに感じられるものもある。23°Bx（ほとんどの赤ワインが「熟した」とされる度合い）では、イチゴの香りが出てくる。24 °Bxではチェリーの香りが、25°Bxではブラックベリーの香りが続く。^[43]

• クロアチアワイン
• ポール・ドレイパー–リッジ・ヴィンヤードのチーフワインメーカー、カリフォルニア・ジンファンデルの先駆者
• マイク・グルギッチ– 遺伝子研究に資金を提供したジンファンデルの支持者、ワインメーカー
• プラヴァツ・マリ– 親のジンファンデルとドブリチッチの子孫であるブドウ品種
• ススマニエッロ– プーリアのブドウで、ダルマチア地方から来たものと思われます

• ロビンソン、ジャンシス(1992)。『ブドウの木、ブドウ、そしてワイン：ワイン愛好家のためのブドウ品種ガイド』ミッチェル・ビーズリー。ISBN 978-1-85732-999-5。
• ダーリントン、デイヴィッド（2001）。ジン：ジンファンデルの歴史と謎。ダ・カーポ・プレス。283ページ。ISBN 978-0-306-81029-9。

• ジンファンデル擁護者および生産者 (ZAP)