サンジョヴェーゼ

サンジョヴェーゼ
ブドウ（ヴィティス）
サンジョヴェーゼ
ベリーの皮の色	紫
種	ブドウ
別名	ブルネッロ、サンジョヴェーゼ・グロッソ（続き）
起源	イタリア
注目地域	トスカーナ
危険	腐敗しやすい
VIVC番号	10680

サンジョヴェーゼ^[a]はイタリアの赤ワイン用 ブドウ品種で、その名前はラテン語のsanguis Jovis （ユピテルの血）に由来しています。^[5]

伝統的に力強くゆっくりと熟成する赤ワインに使用されるサンジョヴェーゼ・グロッソは、主にイタリア中部、特にトスカーナで栽培されており、主要なブドウ品種です。ここでは、サンジョヴェーゼはキャンティ、モンタルチーノ、モンテプルチャーノなど、さまざまなサブリージョンで繁栄しており、ワインメーカーは多様なテロワールをうまく利用して、土地の独特のニュアンスを反映したワインを醸造しています。

サンジョヴェーゼはテロワールを表現し、優雅に熟成する能力があるため、世界中のワイン愛好家から尊敬を集め、イタリアで最も大切にされているブドウ品種の1つとしての地位を固めています。その際立った特徴と汎用性により、サンジョヴェーゼは、大胆で熟成に適したブルネッロ・ディ・モンタルチーノやヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノなどのトスカーナの象徴的なイタリアワインから、モレリーノ・ディ・スカンサーノ、カルミニャーノ、キャンティ・クラシコなどの鮮やかでフルーティーなワインまで、唯一または主要なブドウ品種として使用されています。

サンジョヴェーゼはウンブリアやマルケなどイタリア中部の他の地域でも栽培されており、サグランティーノ・ディ・モンテファルコやロッソ・コネーロなどの有名なワインの生産にブレンドされることもあります。

サンジョヴェーゼはイタリアの中央部が本拠地だが、エミリア＝ロマーニャ州、ロンバルディア州、さらには南のカラブリア州でも少量栽培されており、サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャなどの品種ワインや、サンジョヴェーゼ80%、カベルネ・ソーヴィニヨン15%、カベルネ・フラン5%のブレンドであるティニャネッロや、古いブドウの木から作られたサンジョヴェーゼ100%で作られた「コローレ」ビビ・グラーツなどの現代の「スーパー・トスカーナ」ワインの製造に使用されている。^{[6] [7]}

サンジョヴェーゼは16世紀にはすでによく知られていた。サン・ミケーレ・アッラディジェ農業研究所のジョゼ・ヴイヤモスによる最近のDNA鑑定では、サンジョヴェーゼの祖先はチリジョーロとカラブレーゼ・モンテヌオーヴォであることが示唆されている。前者はトスカーナの古代品種としてよく知られており、後者はイタリアのつま先部分であるカラブリアのほぼ絶滅した遺物である。 ^[8]少なくとも14のサンジョヴェーゼのクローンが存在し、その中でブルネッロは最も評価の高いものの1つである。クローンをサンジョヴェーゼ・グロッソ（ブルネッロを含む）とサンジョヴェーゼ・ピッコロのファミリーに分類する試みは、証拠に基づく裏付けがほとんど得られていない。^[9]

若いサンジョヴェーゼはイチゴのようなフレッシュなフルーティーな風味と少しのスパイシーさがあるが、樽で熟成させるとすぐにオークやタールのような風味に変わる。^[10]ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニヨン、シラーなどの他の赤ワイン品種ほど芳香はないが、サンジョヴェーゼは酸味のある赤いチェリーに土っぽい香りと茶葉の香りがすることが多い。サンジョヴェーゼから造られるワインは、通常、中程度以上のタンニンと高い酸味がある。^[11]

サンジョヴェーゼの起源に関する初期の説では、このブドウはローマのワイン醸造の時代にまで遡るとされている。^{[6]このブドウは、}エトルリア人によってトスカーナで野生のヴィティス・ヴィニフェラから初めて栽培されたとさえ言われている。ブドウの名前の文字通りの翻訳である「ユピテルの血」は、ローマの神ユピテルを指している。伝説によると、この名前は、イタリア東中部のエミリア・ロマーニャ州リミニ県の町サンタルカンジェロ・ディ・ロマーニャの修道士によって作られたとされている。 ^[10]

サンジョヴェーゼについての最初の文献は、ジョヴァンヴェットリオ・ソデリーニ（別名チリエジュロ）の1590年の著作である。ソデリーニは、このブドウを「サンジョゲット」と名付け、トスカーナではこのブドウから非常に良質のワインが作られるが、醸造者が注意しないと酢に変わる危険性があると述べている。サンジョゲットがサンジョヴェーゼであるという決定的な証拠はないが、ほとんどのワイン史家はこれをこのブドウに関する最初の歴史的言及とみなしている。いずれにせよ、サンジョヴェーゼがトスカーナ全土で広く注目されるようになったのは18世紀になってからであり、マルヴァジアやトレッビアーノとともに、この地域で最も広く栽培されているブドウとなった。^[6]

1738年、コジモ・トリンチは、サンジョヴェーゼから造られたワインは、他の品種とブレンドすると素晴らしいが、単独で造ると硬くて酸味が強くなると述べました。1883年、イタリアの作家ジョヴァンニ・コジモ・ヴィリフランキは、サンジョヴェーゼの品質はブレンドするブドウに依存するという同様の説明を繰り返しました。ワインメーカーで政治家のベッティーノ・リカーゾリは、サンジョヴェーゼにかなりの量のカナイオーロをブレンドして、キャンティの初期のレシピの1つを考案しました。キャンティ、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ、ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノのワインの中で、サンジョヴェーゼは19世紀後半から20世紀初頭にかけて人気の時期を迎えました。 1970年代、トスカーナのワイン生産者は、現代的なオーク処理を導入し、ブドウをカベルネ・ソーヴィニヨンなどのイタリア以外の品種とブレンドして「スーパー・トスカーナ」という総称で呼ばれるワインを造るという革新の時代を迎えました。^[6]

2004年、サン・ミケーレ・アッラーディジェの研究者らがDNA鑑定を行ったところ、このブドウはチリジョーロとカラブレーゼ・モンテヌオーヴォの交配種であることが判明した。チリジョーロはトスカーナ地方と長い歴史を持つが、カラブレーゼ・モンテヌオーヴォ（カラブレーゼまたはネロ・ダヴォラとして一般に知られているブドウとは関係がない）は南イタリアが起源で、カラブリア地方で生まれ、その後カンパニア州まで移動したと考えられる。つまり、サンジョヴェーゼの遺伝的遺産は、半分はトスカーナ、半分は南イタリア由来である。^[10]

チリジョーロとカラブレーゼ・モンテヌオーヴォの交配がどこで起こったかは不明だが、トスカーナで起こったと考える者もいれば、南イタリアで起こったのではないかと示唆するブドウ品種学者もいる。後者の説の根拠は、カンパニア州、シチリア島のすぐ北にあるリパリ島で栽培されるコリント・ネロ、イタリアのブーツのかかとにあたるプーリア地方のトゥッカネーゼなど、南イタリアのさまざまな地域で、さまざまな別名で知られるサンジョヴェーゼの種なし変異種が急増していることである。カンパニア州では、サヴェッリ市のネレッロ、モッタ・サン・ジョヴァンニ市のネレッロ・カンポトゥ、マンダトリッチョのプッタネッラ、ヴィーニャ・デル・コンテなど、現在も同地域で栽培されているサンジョヴェーゼの種なし変異種が数多くある。^[10]

サンジョヴェーゼに対するチリジョーロとカラブレーゼ・モンテヌオーヴォの親子関係は50の遺伝子マーカーに基づいて確立され、ワイン学者によって一般的に受け入れられているが、一部のワインに関する書籍では、チリジョーロはサンジョヴェーゼの（親ではなく）子孫であるという矛盾した情報が掲載されている。この考えは、チリジョーロはサンジョヴェーゼと、かつてマデイラ島やポルトガルのドウロやリスボンのワイン産地で栽培されていた無名のポルトガルのワイン用ブドウ、マスカット・ルージュ・ド・マデールとの交配によって生まれたことを示唆する38の遺伝子マーカーの研究に基づいている。遺伝子マーカーの少なさに加えて、この代替理論は、マスカット・ルージュ・ド・マデールがイタリアで栽培された歴史がない（そこではサンジョヴェーゼと交配した可能性がある）ため、ホセ・ヴイヤモスなどの遺伝学者やジャンシス・ロビンソンなどのマスター・オブ・ワインによって異論を唱えられている。さらに、マスカット系のブドウの系統に属するブドウの多くは、マスカット系のブドウに特徴的な「ブドウっぽい」風味が強い傾向があるが、チリジョーロにはそのような風味が全く見られず、マスカット・ルージュ・ド・マデールの子孫である可能性は低い。^[10]

サンジョヴェーゼに関する初期の品種分類学研究は、1906 年にジローラモ モロンの研究から始まりました。モロンは、「サンジョヴェーゼ」として知られるイタリアのブドウが実際にはいくつかの「品種」のクローンであることを発見し、それらをサンジョヴェーゼ グロッソとサンジョヴェーゼ ピッコロに大まかに分類しました。サンジョヴェーゼ グロッソ ファミリーには、ブルネッロ地方で育つクローンのほか、グレーヴェ イン キャンティ地方で育つプルニョーロ ジェンティーレやサンジョヴェーゼ ディ ラモーレとして知られるクローンも含まれていました。モロンによると、サンジョヴェーゼ グロッソは最高品質のワインを生産し、一方、クローンの大部分を含むサンジョヴェーゼ ピッコロ ファミリーの品種は、それより品質の低いワインを生産しました。^[6] 20世紀後半、イタリア政府とキャンティ・クラシコ・コンソリゾによる研究により、ワイン品質の観点から最も優れたクローンのいくつかはエミリア・ロマーニャ地方産であることが判明し、現在ではR24とT19という名前で繁殖されています。^[10]

2008年に発表されたDNAタイピングを用いた別のイタリアの研究では、サンジョヴェーゼと他の10種類のイタリアのブドウ品種（フォリア・トンダ、フラッパート、ガリオッポ、マントニコネ、モレリーノ・デル・カゼンティーノ、モレリーノ・デル・ヴァルダルノ、ネレッロ・マスカレーゼ、トゥッカネーゼ・ディ・トゥーリ、ススマニエッロ、ヴェルナッチャ・ネラ・デル・ヴァルダルノ）との間に密接な遺伝的関係があることが示された。サンジョヴェーゼがこれらのブドウ品種のそれぞれの親の1つである可能性は高く、さらにその可能性が高い。^[12]これらのブドウ品種はイタリアのさまざまな地域（プーリア、カラブリア、シチリア、トスカーナ）に広がっているため、遺伝学的手法によってサンジョヴェーゼがイタリアの赤ブドウ品種の系譜における重要な品種であることが確認された。^[10]

2001年のDNA分析では、サンジョヴェーゼとプーリア州で主に栽培されているブドウ品種であるアレアティコの間に強い遺伝的関係があることも示唆されているが、この関係の正確な性質はまだ明らかにされていない。^[10]

サンジョヴェーゼは、さまざまなタイプのブドウ畑の土壌に適応できることがわかっていますが、石灰岩の濃度が高い土壌でよく育ち、力強い香りのエレガントなワインを生産する可能性があります。キャンティクラシコ地域では、サンジョヴェーゼはガレストロと呼ばれる非常に砕けやすい 頁岩-粘土質の土壌でよく育ちます。モンタルチーノ地域では、石灰岩ベースのアルベレーゼ土壌の割合が高く、ガレストロの堆積物と交互になっています。一般的なキャンティアペラシオンのより小さなゾーンは主に粘土質で、アルベレーゼやガレストロと同じくらい高品質のワインを生産することがよくあります。^[6]

このブドウは早く芽を出し、熟すのが遅いため、生育期間が長い。ブドウが完全に熟すには十分な暖かさが必要だが、暖かさが強すぎると風味が薄れてしまうことがある。^{[13]イタリアでは伝統的に9月29日以降に} 収穫が始まり、現代の収穫は10月中旬から下旬に行われることが多い。生育期間が長いほど、ブドウは豊かさとボディ感を養うことができる。しかし、冷涼なヴィンテージでは、酸味が強く、タンニンが粗く熟していないブドウになってしまうことがある。10月に降雨量が多い地域（トスカーナの一部など）では、サンジョヴェーゼの皮が薄いため腐敗する恐れがある。 ^[6]ワシントン州のコロンビアバレーAVAの乾燥した気候など、他の地域では、このブドウは干ばつに対する耐性が高く、灌漑をほとんど必要としないことが多い。^[10]

最高の品質を得るには、ブドウの木が非常に活発で過剰生産になりやすいため、収穫量を抑える必要がある。キャンティでは、品質を重視する生産者のほとんどが、1本のブドウの木につき果実3ポンド（1.5kg ）の収穫量を制限している。収穫量の多いブドウの木から造られるワインは、色が薄く、酸味が強く、アルコール度数が低い傾向があり、タンニンとアントシアニン（抗酸化物質）の濃度が低いため、早期に酸化（「茶色」）する傾向がある。 ^[13]完全に成長したブドウは通常、長さ19 mm x 幅17 mmで、平均重量は3グラムである。^[14]

肥沃度の低い土壌は理想的であり、ブドウの樹勢をある程度制御するのに役立ちます。樹勢を抑えるために高密度にブドウの木を植えると、葉が増え、熟したブドウに届く直射日光の量が制限されるという悪影響が生じる可能性があります。^[13]サンジョヴェーゼのさまざまなクローンの品質と特徴に関する理解が進んだことで、優れたクローンが特定され、増殖できるようになりました。これまでは高収量のクローンが好まれてきましたが、クローンをブドウ園の場所に合わせて、ブドウの樹勢を制御することに多くの注意が払われています。^[6]

サンジョヴェーゼ種の高酸味とライトボディの特性は、ワイン造りにおいて問題となる可能性がある。また、このブドウには、アシル化アントシアニンとして知られる色素生成フェノール化合物の一部が欠けている。^[13]現代のワインメーカーは、サンジョヴェーゼにボディとテクスチャーを加える方法を見つけようと、収量が極めて少ない樹木のブドウを使用することから、温度と発酵期間の調整、徹底的なオーク処理まで、さまざまな技術を考案してきた。歴史的な技術の1つは、サンジョヴェーゼと他のブドウ品種をブレンドすることであり、その魅力的な品質を補完し、いくつかの弱点を補う。サンジョヴェーゼをベースにしたキャンティのワインには、カナイオーロ、チリジョーロ、マンモロ、コロリーノ、さらにはトレッビアーノやマルヴァジアなどの白ワイン用ブドウなど、ブレンドのパートナーを自由に使用してきた長い伝統がある。 20世紀後半以降、ボルドーのブドウ、特にカベルネ・ソーヴィニヨンはブレンドのパートナーとして好まれてきましたが、多くのイタリアのDOC/ DOCG地域では、サンジョヴェーゼとブレンドできる他の品種の量に上限が設けられていることが多く、キャンティではカベルネの制限は15%です。^[6]

サンジョヴェーゼの品質を向上させるために用いられる他の技術としては、マセレーション期間を 7～12 日から 3～4 週間に延長し、ブドウの皮から重要なフェノールを浸出させる時間を長くするなどがある。発酵中にワインを新しいオーク樽に移してマロラクティック発酵を行うと、タンニンがより重合し、口当たりが柔らかく丸みを帯びるようになる。さらに、サンジョヴェーゼは樽から甘いバニラやその他のオークの化合物を吸収する「スポンジ」となることがわかっている。ワインを熟成させるのに、現代の生産者の中には新しいフランス産オーク樽を使用する者もいるが、 5～6ヘクトリットルのワインが入る大きな中古オークボッティ樽を使用する伝統もある。伝統的な生産者の中には、今でもセラーで古い栗の樽を使用している者もいる。 ^[13]

サンジョヴェーゼの栽培は世界中で行われているが、このブドウの原産地はイタリア中部である。そこからイタリア移民によって南北アメリカに持ち込まれた。最初に人気を博したのはアルゼンチンのメンドーサ地方で、トスカーナのワインとはほとんど類似点のないワインを生産していた。カリフォルニアでは、1980年代後半に、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ピノ・ノワールといったフランスの標準的な 品種に代わる赤ワインを求めるワインメーカーによる「カル・イタル」運動により、このブドウの人気は急上昇した。^[6]

1990 年にはイタリアで 100,000 ヘクタール (250,000 エーカー) 以上のサンジョヴェーゼが栽培されていましたが、ブドウの栽培面積は減少し始めました。しかし、21 世紀に入ると、イタリアは依然としてサンジョヴェーゼの主要産地であり、2000 年には主にトスカーナ、エミリア ロマーニャ、シチリア、アブルッツォ、マルケの各地方で 69,790 ヘクタール (172,500 エーカー) が栽培されました。^[10] 次いでアルゼンチンが6,928エーカー（2,804ヘクタール）、続いてルーマニアが1,700ヘクタール（4,200エーカー）、フランスのコルシカ島が1,663ヘクタール（4,110エーカー）、カリフォルニアが1,371ヘクタール（3,390エーカー）、オーストラリアが440ヘクタール（1,100エーカー）となっている。^[13]

イタリアでは、サンジョヴェーゼは最も広く栽培されている赤ブドウ品種です。53の州で公式に推奨されている品種であり、さらに13の州で栽培が認可されています。 ^[13]イタリアのブドウ園の栽培面積の約10％を占め、^[15]ブドウの多くのクローン変種の1つが100,000ヘクタール（250,000エーカー）以上で栽培されています。イタリア全土で、ブルネッロ、モレリーノ、ニエルッチョ、プルニョーロ・ジェンティーレなど、さまざまな名前で知られています。トスカーナの人気の赤ワインの主なブドウで、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノの唯一のブドウであり、キャンティ、ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノ、多くの「スーパー・トスカーナ」のワインの主成分です。トスカーナ以外ではイタリア中部全域で見られ、ウンブリア州のトルジャーノ・ロッソ・リゼルヴァ、マルケ州のコーネロのデノミナツィオーネ・ディ・オリジネ・コントロラータ・エ・ガランティータ（DOCG）ワイン、ウンブリア州のモンテファルコ・ロッソとマルケ州のロッソ・ピチェーノのデノミナツィオーネ・ディ・オリジネ・コントロラータ（DOC）ワインにおいて重要な役割を果たしています。重要なサンジョヴェーゼの植栽は、イタリア中部以外のロンバルディア州、エミリア ロマーニャ州、ヴァルポリチェッラ、さらに南のカンパニア州やシチリア島にも見られます。^[6]

カベルネの濃厚な果実味と深い色はサンジョヴェーゼとのブレンドに適していることが示されていたが、多くのイタリアのDOCでは禁止されていた。1970年代には、DOCの規制を避けてより低い分類のヴィーノ・ダ・ターヴォラを好む「スーパー・トスカーナ」ワインの台頭により、DOC法の柔軟性に対する要求が高まった。カベルネ・ソーヴィニヨンとサンジョヴェーゼのブレンドが許可された最初のDOCは1975年にカルミニャーノで承認されたが、トスカーナの主要ワイン産地のほとんどでは、20世紀後半までカベルネ・ソーヴィニヨンとサンジョヴェーゼのブレンドが許可されていなかった。^[6]

20 世紀初頭から中頃にかけて、キャンティの品質は低く評価されていた。DOC の規制では、比較的味気ないトレッビアーノとマルヴァジアのブドウを最終ブレンドの 10% 以上使用する必要があり、その結果、酸味が増し、風味が薄まった。ワイナリーの中には、ブレンドに色とアルコールを加えるために、シチリア島やプーリア島から濃厚でジャムのような赤ワインをトラックで運んでくるところもあったが、これは違法な行為であり、キャンティの品質向上にはほとんど役立たなかった。1970 年代から 1980 年代にかけて、サンジョヴェーゼのブドウの品質が再発見され、トスカーナに革命のような現象が広がった。ワインメーカーはより野心的になり、DOC の規制から一歩踏み出して、100%品種サンジョヴェーゼや、カベルネやメルローなどのボルドー品種との「スーパー トスカーナ」ブレンドを造ろうとするようになった。^[13]

今日、キャンティにはサンジョヴェーゼの影響とワインメーカーのタッチを反映した幅広いスタイルのワインがあります。伝統的なサンジョヴェーゼはハーブとビターチェリーの香りを強調しますが、より現代的なボルドーの影響を受けたワインはプラムと桑の実の香りが強く、バニラオークとスパイスが感じられます。キャンティ地域のさまざまなサブゾーン間でも、スタイルとテロワールの違いが生まれます。理想的なブドウ園の場所は、標高490〜1,800フィート（150〜550メートル）の南向きと南西向きの斜面です。一般的に、キャンティ地域では、南のモンタルチーノやマレンマ地域よりもサンジョヴェーゼが完全に熟すのが難しいです。これは、夜間の気温が低く、9月と10月に雨が多く降る傾向があり、収穫時期に影響する可能性があるためです。^[13]

19世紀半ば、クレメンテ・サンティという地元の農民が、長期間熟成できる100%品種のワインを生産するために、特定のサンジョヴェーゼのブドウの木を隔離しました。 ^{[16] 1888年、彼の孫であるフェルッチオ・ビオンディ・サンティ（}リソルジメント中にジュゼッペ・ガリバルディの下で戦った退役軍人）は、大きな木樽で10年以上熟成させたブルネッロ・ディ・モンタルチーノの最初の「現代版」をリリースしました。20世紀半ばまでに、この100%品種のサンジョヴェーゼは、評論家やワイン愛好家から熱心に求められていました。^[17]モンタルチーノ地域はサンジョヴェーゼの熟成に理想的な条件を備えているようで、北向きの斜面でも完全に熟成する可能性があります。これらの斜面では、南向きや南西向きの斜面のブドウ畑で造られたワインよりも軽くてエレガントなワインが生産される傾向があります。^[13]

20世紀後半から21世紀初頭にかけて、トスカーナ州南西部に位置するマレンマ地方は、大規模な拡張と地方外からの投資の急増を経験しました。この地域は安定した温暖な気候で、生育期が短いのが特徴です。マレンマで栽培されるサンジョヴェーゼは、幅広い個性を醸し出すことができますが、アルコール度数が高すぎて芳香成分が不足する可能性もあります。^[13]

サンジョヴェーゼはイタリア中部の「主力」ブドウ品種と考えられており、日常的に飲むものから高級ワインまで、さまざまなスタイルのワイン（赤のスティルワイン、ロザート、甘口 のパッシート、半発泡性のフリッツァンテ、デザートワインの ヴィンサント）を生産しています。北イタリアでは、このブドウはエミリア・ロマーニャ州北部では成熟が難しいため、マイナーな品種となっています。南部では、プリミティーヴォ、モンテプルチャーノ、ネロ・ダヴォラなど、この地域の地元のブドウとのブレンドのパートナーとして主に使用されています。^[13]

エミリア＝ロマーニャ州のロマーニャ地方では、同じブドウがサンジョヴェーゼ ディ ロマーニャと呼ばれ、この地域で広く栽培されています。隣のトスカーナ地方のブドウと同様に、サンジョヴェーゼ ディ ロマーニャも、非常に質の悪いものから非常に上質なものまで、幅広い品質のブドウを生産できるさまざまなクローン品種を生み出しています。ブドウ栽培家は、ロマーニャのブドウの品種を使って、高品質の新しいクローン品種 (最も有名なクローン R24 と T19) を生産してきました。

サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャは様々な土壌に適応し、フォルリ県やラヴェンナ県の中央部ではより濃厚でコクがありタンニンの強いワインを、ボローニャ県やマルケ県との国境に近い地域の西端と東端ではより軽くフルーティーなワインを生産する。このブドウは、サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャDOCゾーンの大部分を占めるアペニン山脈近くのエミリア街道南部の砂岩と粘土質の丘陵地帯で最高品質のワインを生産しているようだ。この地域は夏の気温が高く、サンジョヴェーゼが十分に熟す機会が多い。 ^[6] サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャDOCゾーンには17,500エーカー（7,100ヘクタール）以上のサンジョヴェーゼ畑があり、年間平均340万米ガロン（130,000hl ）のワインを生産している。^[6]

フランスでは、現在ラングドックの一部の生産者がこの品種の栽培を試みているが、サンジョヴェーゼはコルシカ島ではニエルッチョとして長い歴史がある。このブドウは、ジェノヴァ共和国が統治していた14世紀から18世紀の間に島に持ち込まれたものと思われる。ここではシャッカレッロとブレンドされることが多く、いくつかの原産地統制呼称（AOC）で認められているブドウで、最も有名なのはパトリモニオで、赤ワインとロゼワインの両方の生産に使用されている。2008年には、コルシカ島に1,319ヘクタール（3,260エーカー）のサンジョヴェーゼ/ニエルッチョが栽培されていた。^[10]

ギリシャでは、東マケドニア・トラキアのドラマ北東部のワイン生産地で、サンジョヴェーゼとカベルネ・ソーヴィニヨンをオーク樽で熟成させた「スーパー・トスカーナ」スタイルのブレンドを試作している。サンジョヴェーゼの栽培地は、イスラエル、マルタ、トルコ、スイスにも広がっている。^[10]

19世紀後半、イタリア移民がサンジョヴェーゼをカリフォルニアに持ち込んだ。 ^{[9]おそらく}ガイザービル近郊のセゲシオ家の「キャンティ ステーション」で持ち込まれたと思われる。しかし、1980年代にスーパー トスカーナが成功してこのブドウへの関心が高まるまで、サンジョヴェーゼはそれほど重要視されることはなかった。1991年には、サンジョヴェーゼが植えられた土地は200エーカー (81 ha) 近くあった。2003年までにその数は州全体で3,000エーカー (1,200 ha) 近くまで増加し、特にナパ バレー、ソノマ郡、サン ルイス オビスポ、サンタ バーバラ、シエラ フットヒルズで栽培された。^[6]しかし、近年ではこの品種の栽培面積は2010年までに1,950エーカー (790 ha) まで減少している。^[10]

20世紀後半の初期の成果は、カリフォルニアのワインメーカーにとってあまり期待できるものではなかった。不適切な立地とクローン選択により、ブドウは日光に過度にさらされる畑に植えられ、トスカーナのワインとはほとんど共通点のないワインが生産された。ナパバレーの麓にあるアトラスピークAVAにあるアトラスピークヴィンヤードをかつて所有していたアンティノリ家は、カリフォルニアの日光の強さが品質低下の要因の1つである可能性があることを発見した。^[13]今日、これらのカリフォルニアのサンジョヴェーゼのスタイルは、トスカーナのサンジョヴェーゼよりも果実味が強く、花の香りがする傾向がある。近年は、ブドウ園の立地とクローン選択の改善、およびブドウの木を熟成させて品質を向上させる時間を与えることに重点が置かれている。^[6]

ワシントン州では、サンジョヴェーゼの最初の商業栽培地の一つが、ヤキマバレーAVAのレッドウィローヴィンヤードでした。今日、ワインメーカーはサンジョヴェーゼの品種特性を際立たせることができる場所を探しています。ワラワラ、ナチェスハイツAVA、ヤキマバレーなどの地域のこれらの若い栽培地では、これまでにスパイシーで酸味のあるチェリーの風味、アニス、赤スグリ、タバコの葉の香りのワインが生産されています。^[18]カリフォルニア州と同様に、ワシントン州でのサンジョヴェーゼの栽培面積は近年減少しており、2011年には185エーカー（75ヘクタール）でした。 ^[10]

アメリカ合衆国でサンジョヴェーゼの大規模な栽培が行われている他の地域としては、オレゴン州のローグ・バレーおよびアンプクアAVA、バージニア州のモンティセロ、アリゾナ州の45エーカーの栽培面積を誇るソノイタAVA、テキサス州のテキサス・ヒル・カントリーなどがある。^{[19] [20]}

カナダでは、サンジョヴェーゼの栽培面積は10エーカー（4.0ヘクタール）未満で、ほとんどがオンタリオ州で、ナイアガラ・オン・ザ・レイクの一部の生産者がこのブドウのアイスワイン版の実験を行っています。ブリティッシュコロンビア州でも少量のこのブドウが見つかります。^[10]

イタリア移民は19世紀後半から20世紀初頭にかけて、サンジョヴェーゼのブドウをアルゼンチンに持ち込んだ。初期の場所とクローンの選択は理想的とは言えず、カリフォルニアやオーストラリアと同様に、最近の取り組みは使用するのに最適なクローンと適切なブドウ園の場所を見つけることに重点が置かれている。このブドウはアルゼンチンで広く栽培されておらず、主に輸出市場に焦点が当てられている。2008年には2,319ヘクタール（5,730エーカー）のサンジョヴェーゼが栽培され、そのほとんどはメンドーサワイン地域にあり、ラリオハとサンファンにも散在している。^[10]

アンデス山脈全域で、チリのワイン生産者は2008年に124ヘクタール（310エーカー）の栽培実験を行ってきた。ブラジルは2007年に25ヘクタール（62エーカー）のサンジョヴェーゼを報告した。^[10]成長を続けるメキシコのワイン産業も最近、ブドウの栽培を開始した。^[13]

サンジョヴェーゼは、 1960年代後半にCSIROによって導入されて以来、オーストラリアで赤ワイン用ブドウとして人気が高まっています。 ^[21]長年、カリフォルニア大学デービス校から輸入されたこの単一のクローン（H6V9）が、オーストラリアのワインメーカーが利用できる唯一のクローンでした。このブドウの最初の大規模な商業栽培は、1980年代にペンフォールズがバロッサバレーのカリムナブドウ園を拡張したときに行われました。クローンの入手可能性が高まるにつれて（2011年現在、10が商業的に利用可能）、2008年にはサンジョヴェーゼの栽培面積が517ヘクタール（1,280エーカー）に増加しました。^[10]

カリフォルニアと同様に、オーストラリアのワインメーカーは、このブドウに最適なブドウ園の場所を探し始めており、どのクローンを植えるかをより厳選し始めています。このブドウの有望な地域には、西オーストラリア州のカリデールおよびマーガレットリバー地域、南オーストラリア州のラングホーンクリーク 、ストラサルビン、ポートリンカーン、ニューサウスウェールズ州のキャンベラおよびヤング、クイーンズランド州のスタンソープ、およびビクトリア州のグレートディバイディング山脈の西端などがあります。^[13]

ニュージーランドでは、サンジョヴェーゼの最初の品種が1998年にリリースされ、今日ではオークランド周辺の北島を中心に6ヘクタール（15エーカー）のブドウが栽培されています。

南アフリカでは少量のサンジョヴェーゼが栽培されており、2008年には63ヘクタール（160エーカー）が栽培されたと報告されており、そのほとんどはステレンボッシュとダーリング地域です。^[10]約10のワイナリーがサンジョヴェーゼを製造しています^[22]

サンジョヴェーゼから造られたワインは、ブドウ本来の高い酸味と中程度から高いタンニン含有量、そして淡い色を呈する傾向がある。ブレンドはワインの品質を高めたり和らげたりするのに顕著な効果をもたらすことがある。カベルネの優勢な性質は、時にはワインに不釣り合いな影響を与え、ブラックチェリー、ブラックカラント、桑の実、プラムの果実でサンジョヴェーゼの特徴を圧倒することさえある。果実の品質が高くない場合は、カベルネソーヴィニヨンの割合が4～5％と低い場合でもサンジョヴェーゼを圧倒する可能性がある。ワインが熟成するにつれて、これらのカベルネ優勢な風味の一部は和らぎ、よりサンジョヴェーゼの特徴が現れることがある。^[23]

地域によってワインの品種特性が異なり、トスカーナ産サンジョヴェーゼはチェリー、スミレ、紅茶の独特のほろ苦い要素を持っています。若いトスカーナ産サンジョヴェーゼはトマトの風味があり、ハーブの要素を引き立てます。カリフォルニア産のサンジョヴェーゼは、カベルネのブレンド率に応じて、ジンファンデルのようなスパイスや濃い色のフルーツの風味が加わり、より鮮やかな赤いフルーツの風味になる傾向があります。アルゼンチン産のサンジョヴェーゼはトスカーナ産とカリフォルニア産のサンジョヴェーゼのハイブリッドで、ジューシーな赤いフルーツのワインは最後に苦いチェリーの香りが残ります。^[13]

サンジョヴェーゼ ベースのワインは熟成する可能性がありますが、サンジョヴェーゼ ワインの大部分は比較的早い時期に消費されることが想定されています。最も長期熟成が見込まれるワインは、理想的なヴィンテージであれば 20 年以上熟成できるスーパー トスカーナとブルネッロ ディ モンタルチーノのワインです。これらのプレミアム ワインは、美味しく飲めるようになるまでに 5 年から 10 年かかる場合があります。より軽めの可能性のあるヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチャーノ、カルミニャーノ、ロッソ ディ モンタルチーノは、より早く開栓する傾向がありますが (約 5 年)、寿命は 8 年から 10 年と短くなります。キャンティの熟成可能性は、生産者、ヴィンテージ、生産されているキャンティ地域のサブゾーンによって大きく異なります。基本的なキャンティはヴィンテージ後 3 年から 4 年以内に消費されることを想定していますが、キャンティ クラシコ リゼルヴァの最高級品は 15 年以上も保存できます。これまでのところ、新世界のサンジョヴェーゼは比較的飲み頃の期間が短く、ほとんどのワインは収穫後3～4年で飲むのが最適であるのに対し、アルゼンチンのサンジョヴェーゼの基本的なワインの中には、瓶詰め後1年しか品質が向上する可能性がないものもあります。^[13]

サンジョヴェーゼは酸味が強くアルコール度数が中程度であるため、料理とワインの組み合わせとしては非常に相性の良いワインです。イタリア料理の定番の組み合わせの 1 つは、トマトベースのパスタやピザソースとサンジョヴェーゼベースのキャンティです。品種サンジョヴェーゼや、力強くフルボディのカベルネを少量ブレンドしたものは、ミートローフやローストチキンなど比較的淡白な料理の風味を引き立てます。バジル、タイム、セージなどのハーブの風味は、ブドウのハーブの香りを引き立てます。より強力なオーク処理を施したサンジョヴェーゼは、グリル料理やスモーク料理とよく合います。カベルネ、メルロー、シラーが主役の場合、料理との組み合わせの選択肢としては、サンジョヴェーゼ ブレンドをフルボディの赤ワインの 1 つとして扱い、ステーキやリボリータ、豆のピューレ スープなどの濃厚なスープなどの重めの料理と合わせるとよいでしょう。^[23]

長年にわたり、サンジョヴェーゼはさまざまな別名で知られてきましたが、その多くはブドウ品種の特定のクローンと関連付けられるようになりました。このブドウの同義語として認められているものには、ブルネッレット (トスカーナのグロッセート地方)、ブルネッロ、ブルネッロ ディ モンタルチーノ、カッチアノ (トスカーナ)、カラブレーゼ (トスカーナ)、カルディスコ、キャンティーノ (トスカーナ)、コルディジオ、コリント ネーロ (シチリア島のリーパリ島)、ドルチェット プレコチェ、グアルナッチョラなどがあります。 (カンパニア州ベネベント地方)、インガナカーネ、ランブルスコ メンドーサ (トスカーナ州)、マリオッパ、モンテプルチャーノ、モレッリーノ、モレローネ、ネグレロ (カラブリア州)、ネグレッタ、ネレッロ (シチリア島)、ネレッロ カンポトゥ (カラブリア州)、ネリーノ、ニエラ (コルシカ島)、ニエルッチャ、ニエルッチョ (コルシカ島)、ピニョーロ ロッソ、ピニョーロ、プラント ロマン、プリマティッチョ、プルニョーロ、プルニョーロ ドルチェ (トスカーナ)、プルニョーロ ディ モンテプルチャーノ、プルニョーロ ジェンティーレ、プルニョーロ ジェンティーレ ディ モンテプルチャーノ、プッタネッラ (カラブリア)、リミネーゼ、ロッソ ディ モンタルチーノ、サン ジョヴェート、サン ゾヴェート (トスカーナ)、サンシヴェトロ、サンジネート、サンジョヘト (トスカーナ)トスカーナ)、サンジョヴェーゼ ダル カネッロ ルンゴ、サンジョヴェーゼ ディ ラモーレ、サンジョヴェーゼ ディ ロマーニャ、サンジョヴェーゼ ドルチェ、サンジョヴェーゼ ジェンティーレ、サンジョヴェーゼ グロッソ、サンジョヴェーゼ ノストラーノ、サンジョヴェーゼ ピッコロ、サンジョヴェーゼ トスカーノ、サンジョヴェート (トスカーナ)、サンジョヴェーゼ デル エルバ、サンジョヴェーゼ ドルチェ、サンジョヴェト・グロッソ、サンジョヴェト・モンターニーノ、サンヴィンチェトロ、サンゾヴェート、タベルネッロ、ティニョーロ、ティプサ、トゥステイン (アルジェリア)、トゥッカネーゼ (プーリア)、ウヴァ アブルッツィ、ウヴァ トスカ、ウベッタ、ウヴァ ブルネッラ、ウヴァ カニーナ、ヴィーニャ デル コンテ (カラブリア)、ヴィーニャ マッジョ (トスカーナ)。^{[10] [14] [21]}

• 国際的多様性
• キャンティの歴史
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