ニューワールドワイン

新世界ワインは、ヨーロッパや中東の伝統的なワイン生産地域以外で生産されるワインであり、具体的にはアルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、日本（主に十勝）、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、米国（主にカリフォルニア）で生産されるワインを指す。この語句は、これらの「新世界」ワインと、ワイン生産の長い歴史を持つ「旧世界」の国々（主にヨーロッパや中東、特にフランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ドイツ、イスラエル、デンマーク、フィンランド、アイルランド、オランダ、ノルウェー、スイス）で生産されるワインとの区別を暗示している。^[要出典]

アルコール飲料は、大航海時代以前にアメリカ大陸の先住民によって作られていた。先住民はトウモロコシ、ジャガイモ、キヌア、コショウの実、イチゴを使ってアルコール飲料を作っていたことが知られている。^[1]ベネズエラ、コロンビア、中央アメリカ、メキシコにはブドウ属（Vitis viniferaが属する）の種が存在するにもかかわらず、先住民はこれらの種を発酵させなかったため、ワインを造っていなかった。^[1]

アメリカ大陸に移住したスペイン人は、当初、スペインやヨーロッパで食べていた食生活を再現しようと、自家消費用に旧世界の動植物をアメリカ大陸に持ち込んだ。 ^{[1]スペイン領アメリカで新世界のワインが生産されるきっかけとなったのは、アメリカ大陸に輸出されたヨーロッパのワインは一般に瓶詰めされず、}コルクで密封されていなかったため、酸味が強くなりがちだったことかもしれない。^[1]

アメリカ大陸でブドウを栽培する試みは、1494年のコロンブスの第2回航海中にイスパニョーラ島で始まりました。[ ^{2]スペイン王}フェルディナンド2世アラゴンは、1503年にイスパニョーラ島でのブドウの栽培を禁止しました。^[2] 16世紀初頭にイスパニョーラ島でブドウの栽培が始まった後、1524年にメキシコでブドウ園が成功裏に設立されました。^{[2]メキシコを征服した}エルナン・コルテスはブドウの栽培を推進し、1524年にメキシコ高原で土地を取得したいスペイン人入植者に対し、その土地にブドウ園を設立することを条件としました。 ^[2]ペルーでのブドウの栽培は、1540年代にバルトロメ・デ・テラサスとフランシスコ・デ・カラバンテスによって試みられたことが知られています。^[1]後者はイカにブドウ園を設立し、そこからブドウの木がチリとアルゼンチンに持ち込まれました。^[1]

初期のブドウで最も一般的なのは、メキシコで栽培され、その後テキサスにも植えられ、^[3]後にカリフォルニアにも植えられたミッション（スペイン語：Misión）と呼ばれる黒ブドウでした。同じ系統のブドウがペルーに植えられ、そこではNegra peruana（ペルーの黒）という名前が付けられ、これが最も一般的なチリのブドウであるパイスの由来となりました。このチリのブドウは現在のアルゼンチンに導入され、クリオージャ・チカとして知られるようになりました。^{[1]これらのブドウはスペインが原産だと考えられていますが、}サルデーニャ島やスペインで栽培されている品種のモニカに非常に似ているため、イタリアが原産である可能性もあります。 ^[1]

16世紀後半、スペイン人入植者の間でワインの需要が高まり、メキシコとキューバへのスペインワインの輸出が急増した。しかし、ペルー、チリ、アルゼンチンではブドウ園の栽培が成功し、スペインワインの輸入が減ったため、状況は変わらなかった。 ^{[1]ペルーやチリに比べると、}メキシコのスペイン人入植者はブドウ園をほとんど作らなかった。^[4]

16世紀と17世紀、アメリカ大陸の主なワイン生産地域はペルーの中央部と南部の海岸、^{[5]具体的にはイカと}ピスコの地域であった。^[5]ペルーとチリ以外では、パラグアイは高温にもかかわらず16世紀にワイン醸造地域に発展した。 1602年にアスンシオン市を訪れたエルナンド・アリアス・デ・サアベドラは、合計176万8000本のブドウの木がある187のブドウ園があったと述べた。 ^[5]他の資料では、同時期に200万本と177万8000本のブドウの木があったとされている。^[5]パラグアイのワインは下流のサンタフェに輸出され、そこからプラティーヌ市場に輸出された。^{[6]パラグアイのワインはアルゼンチン中部の}コルドバにも達したことが知られている。^[6]

1595年、スペイン国王はアメリカ大陸での新しいブドウ園の設立を禁止したが、この命令はほとんど無視された。^{[5]この禁止令は、イベリアワインをペルーワインとの}競争から守ることを目的としており、商品重 商主義の一例とみなすことができる。^[2]さらに、スペイン国王は1614年と1615年にペルーワインのパナマとグアテマラへの輸出をそれぞれ禁止した。 ^[5]スペイン帝国におけるワイン栽培と貿易に対する規制の施行は、概して緩いものだった。^[2]スペイン国王がイベリアワインのためにアメリカ大陸で（ある程度）確保できた唯一の市場はメキシコであった。^[1]

現在のボリビアにあるポトシは17世紀にアメリカ大陸最大の都市となり、鉱山業が発展したことで、主にペルーから供給されていたワインの需要が絶えず生まれました。 ^[6]ポトシでは、給料の一部がワインで支払われていました。^[6]さらに、ペルーのワイン生産者は、16世紀と17世紀に南米で最も重要な政治中心地であったリマ市にワインを供給していました。[ ^{6]チリでは、ワイン需要は、}ポトシの銀で賄われた常設軍であるアラウコ軍によって保証されていました。この軍は、原住民のマプチェ族と戦いました。^[6]パラグアイのワインはこれら3つの市場で競争できないと考えたパラグアイ人は、ワインの栽培を断念し、代わりにタバコとマテ茶の輸出で収入を得ようとしました。^[6] 18世紀には、パラグアイでは実質的にワインの栽培は行われませんでした。^[6]

1687年、ペルー南部の海岸全体がペルー地震に見舞われ、ビジャ・デ・ピスコとイカの都市が破壊された。 ^[7]地震によりワイン貯蔵庫とワイン貯蔵用の泥容器が破壊された。^[6]この出来事によりペルーのワインブームは終焉を迎えた。^{[7] 1767年にスペイン領アメリカで}イエズス会が弾圧されたため、ペルーのイエズス会のブドウ園は 高値で競売にかけられたが、新しい所有者はイエズス会と同じ専門知識を持っていなかったため、生産量は減少した。 [ ^6]ペルーのワイン造りは、同じくブドウから作られるピスコの生産量が18世紀初頭にワインに追い抜かれ、1764年にはペルーで作られるブドウ飲料の90%を占めるまでに増加したという事実によってさらに困難に直面した。 ^[6]ピスコ造りへの移行後も、ペルーのブドウ園は経済的困難に直面した。18世紀後半にスペイン国王が、製造コストは安いがピスコよりも品質の低いラム酒のペルーでの生産禁止を解除したためである。 ^{[5] [6]}

ペルーワインの衰退により、ペルーはチリからのワイン輸入にまで至った。1795年、リマはチリ南部のコンセプシオンから5,000のトローヴ（スペイン語：ボティハ）を輸入した。 ^{[6] [8]}この特定の輸出は、ワイン生産地域としてペルーに比べてチリが台頭してきたことを示している。^[6]エドゥアルト・フリードリヒ・ポエッピヒは、彼以前の他の人々と同様に、おそらくチリ南部の気候がそれほど乾燥していないため、コンセプシオンのワインがチリ最高のワインであると主張した。^[8]

新世界は、ヨーロッパの植民地化の初期から、特に宗教的な目的でワインを輸入していた。おそらく、逆の貿易の最初の重要な例は南アフリカのコンスタンシアで、18世紀までにヨーロッパの王族の間で確固たる人気を誇っていた。^{[9] [10]}

喜望峰からのブドウの挿し木は、第1次船団（1788年）でフィリップ総督によってニューサウスウェールズ州の流刑植民地に持ち込まれた。 ^{[11]これらの最初のブドウの木からワインを造る試みは失敗したが、他の入植者たちは粘り強く努力し、}ワイン造り用のブドウの栽培に成功し、1820年代までにはオーストラリア産ワインが国内で販売されるようになった。^[12] 1822年、グレゴリー・ブラックスランドはオーストラリアワインを輸出した最初の人物となり、海外で賞を受賞した最初のワインメーカーとなった。^[13] 1830年、ハンターバレーにブドウ園が設立された。^[11] 1833年、ジェームズ・バスビーはフランスとスペインから、古典的なフランスのブドウのほとんどを含む厳選されたブドウ品種と、酒精強化ワインの生産に適したブドウの優れた品種を持って帰国した。^[11]

初期のオーストラリアのワイン生産者は、特にオーストラリアの気候に慣れていないために多くの困難に直面した。しかし、最終的にはかなりの成功を収めた。「1873年のウィーン博覧会で、フランスの審査員はブラインドテイスティングでビクトリア産のワインを賞賛したが、ワインの産地が明らかになると、その品質のワインは明らかにフランス産であるに違いないとして抗議して撤退した。」 ^[14]オーストラリアのワインは、フランスのコンテストで高い栄誉を獲得し続けた。1878年のパリ博覧会に出場したビクトリア産のシラー（シラーズとも呼ばれる）は、シャトー・マルゴーに匹敵し、「その味は完璧な三位一体を完成させた。」^[14]オーストラリアのワインの1つは、1882年のボルドー国際博覧会で「一級」の金メダルを獲得し、もう1つは1889年のパリ国際博覧会で「世界に勝る」金メダルを獲得した。^[14]

チリワインの近代化は、シルベストレ・オチャガビアがフランスの品種の挿し木を輸入した1851年に始まりました。 [ 15 ]^{シルベストレ・オチャガビアは、}カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・ノワール、コット、メルロー、セミヨン、リースリングの品種をチリに導入したと言われています。 [15]他の裕福なワイン生産者もそれに倣いました。1870年代までに、ワイン産業はチリ農業で最も発達した分野になりました。^[15]

メンドーサ地方、または歴史的にはクヨ地方は、19世紀から20世紀初頭にかけて前例のないワインブームを経験し、世界で5番目、ラテンアメリカで最初のワイン生産地域となった。^{[6] 1885年に}ブエノスアイレス-メンドーサ鉄道が開通したことで、アルゼンチンのこの2つの地域を結んでいた荷馬車による長くて費用のかかる貿易が終わり、メンドーサのブドウ園の発展が促進された。 ^[6]さらに、主に南ヨーロッパからのラプラタ川への大規模な移民によって需要が増加し、昔ながらのアルゼンチンのワイン産業にノウハウがもたらされた。^{[6]メンドーサのブドウ園は1830年には合計1,000}ヘクタールだったが、1910年には45,000ヘクタールにまで成長し、19世紀にはより広い面積でブドウを植え、より近代的な産業を有していたチリを上回った。^[6] 1910年までにアルゼンチンのブドウ園の約80％の面積にフランス産の品種、主にマルベックが植えられました。^[6]

19世紀にはペルーのワイン醸造はさらに衰退した。工業化されたヨーロッパの需要により、多くのペルーのワイン生産者は土地利用をブドウ園から利益の出る綿花畑へと転換し、ワインおよびピスコ産業の衰退に拍車がかかった。^{[7]これは特に}アメリカ南北戦争（1861-1865）の時期に当てはまり、南部封鎖と綿花畑により綿花価格が急騰した。 ^[6]また南アフリカでも1860年代にワイン醸造は大きな打撃を受けた。1860年のコブデン・シュヴァリエ条約の施行により、南アフリカのワインはイギリスでフランスワインと競争しなければならなくなり、イギリスへのフランスワイン輸入は倍増した。^[16]南アフリカのブドウ園は1880年代にフィロキセラの疫病が到来した後も2度目の後退を経験した。 ^[17]

チリワインのアルゼンチンへの輸出は、効率的な陸上輸送の欠如と一連の戦争の恐怖によって妨げられていた。 1902年にパクトス・デ・マヨが調印され、 1909年にトランスアンディーネ鉄道が開通すると状況は変わり、戦争の可能性は低くなり、アンデス山脈を越えた貿易は容易になった。政府は自由貿易協定に署名することに同意した。ヨーロッパからの移民が中心のアルゼンチンワイン生産者協会、セントロ・ビティビニコラ・ナシオナルは、チリワインが地元産業の脅威とみなされたため、自由貿易協定に激しく反対した。アルゼンチンのワイン生産者とチリの畜産農家の不満が相まって、自由貿易協定の計画は最終的に崩壊した。^[18]

新世界のブドウ畑は、中央・北ヨーロッパのブドウ畑よりも一般的に気温が高いため（実際、新世界の主要地域のいくつかは灌漑された砂漠である ）、新世界のブドウはより熟す傾向がある。^{[要出典]そのため、新世界のワインは、それに応じてアルコール度数が高く、コクが強い傾向がある。}ロバート・M・パーカー・ジュニアなどの評論家は、新世界の生産者と消費者に、新樽をより多く使用した、よりフルーティーなスタイルを求めるよう影響を与えた。しかし、近年では、例えば1980年代後半のオーストラリアのシャルドネに代表される、非常にオークの香りが強くアルコール度数の高いスタイルの一部に対する反発が起きている。 ^[要出典]より冷涼なブドウ畑が特定され、ワインメーカーがより洗練され、より控えめになったためである。

伝統的に、ニューワールドワインは、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、シェリー、ポート、ホックなど、よく知られたヨーロッパの地域名を使用していました。これにより、消費者はワインがどのような味になるか大まかに把握できました。ワインメーカーがグランジなどの独自のスタイルのワインを開発する自信を持つようになると、これは変化しました。ヨーロッパの生産者は地域名の使用に反対し、米国のフランク・スーンメーカーなどの作家は、アルザスワインで使用されているように品種名の使用を奨励しました。理由の1つは、ヨーロッパとは異なり、特定の産地が特定のスタイルのワインに関連付けられた歴史がなく、ワインメーカーがさまざまなソースからブドウを購入する可能性があるためです。実際、グランジなどのワインは、より一貫したスタイルを実現するために、ブドウの原産地を明示的に無視しました。そのため、ロバート・モンダヴィなどのワインメーカーの主導により、品種ラベルは1960年代から1970年代に一般的になり、それ以来、東ヨーロッパのほとんどの国と西ヨーロッパの多くの国に広まりました。

その後、新世界のワインメーカーはワインをブレンドする技術を「再発見」し、シラーズ/カベルネ・ソーヴィニヨン、セミヨン/ソーヴィニヨン・ブラン、ローヌ地方のグルナッシュ、シラーズ、ムールヴェードルの組み合わせ（「GSM」）などのブレンドがより一般的になりました。そして、新世界のブドウ栽培者がブドウ園の土壌と気候をより深く理解するにつれて、テロワールが新世界に広がり、クナワラの「テラ・ロッサ」はカベルネ・ソーヴィニヨンで、エデン・バレー、クレア・バレー、チリのビオビオ・バレーはリースリングで知られています。

ニューワールドのワインは地理的な制約が少ないため、マーケティング手段としてのブランディングを重視しており、これはそれぞれ1927年と1942年に創設されたドイツのブルーナンとポルトガルのマテウス ロゼの例に倣っている。ブランディングの独特なスタイルの一つは、ラベルに動物を使用する「クリッター ワイン」である。ナポレオンの規範の継承を心配する必要がないため、ニューワールドのブドウ園は、例えばブルゴーニュのブドウ園よりもはるかに大きい傾向があり、それが規模の経済と量販店との交渉力の向上につながっている。多くの市場でスーパーマーケットが販売するワインの割合が増えているため、ニューワールドの生産者は大量販売と低マージン化のこの傾向を利用するのに有利な立場にある。

ニューワールドのワイン会社は規模が大きいため、ビールや蒸留酒よりもワインを飲む傾向を利用しようとする多国籍飲料会社にとって魅力的なターゲットとなっている。そのため、フォスターズグループはベリンジャー・ブラス（ウルフ・ブラス、ミルダラ・ワインズなど多数の持株会社）とサウスコープ・ワインズ（ペンフォールズ、リンデマンズ、ウィンズなど多数の持株会社）の両社を買収した。ペルノ・リカールはモンタナ・ワインズを買収し、ディアジオはブロッサム・ヒルを所有し、コンステレーション・ブランズはレイヴンズウッドやヴァンコールからノビロやハーディーズまでニューワールドにわたるポートフォリオを持っている。

アルゼンチンは世界第5位のワイン生産国である^[19]が、伝統的に国内消費量が多い（2006年、アルゼンチン国民は1人当たり年間平均40リットル以上を消費した）。スペイン統治下で1557年に遡る長いワイン造りの伝統があるが、ワイン産業は比較的新しい移民、特にイタリア人やドイツ人の影響を受けている。1990年代半ばには隣国チリの成功を受けて輸出が増加し、 2002年の経済危機後には加速した。

アルゼンチンのブドウ栽培の長い歴史^[20]により、多くの地元の品種が進化してきましたが、おそらく最も典型的なアルゼンチンのブドウは、香り高い白ワインを作るトロンテスです。しかし、アルゼンチン人は有名なステーキに合う赤ワインが大好きです。マルベックは輸出市場で最も成功した品種であることが証明されており、バルベーラと「ボナルダ」（現在はコルボーとして知られ、サヴォワのマイナーな品種）は、より手頃な価格のワインにブレンドされています。

アルゼンチンの主要生産地であるメンドーサ州も、新しいワイナリーやホテルへの多額の投資により、ワイン観光産業からの評価を得ています。その他の生産地域には、サンファン、サルタ、ラ・リオハ、カタマルカ、リオ・ネグロ、ブエノスアイレスのワイン地域があります。

南アフリカからのブドウの挿し木は最初の船団（1788年）で運ばれ、入植者たちが新しい環境に適応するのには時間がかかったものの、1822年にはワインの輸出が始まった。前述のように、1880年代までにオーストラリアのワインはヨーロッパで賞を獲得していた。1870年代から東部のワイン生産地域にフィロキセラが襲来し、多くのブドウ園が壊滅した。南オーストラリア州はフィロキセラの影響を受けず、地球上で最も古くから継続的に収穫されているブドウ園のいくつかがある。 ^[21]

ペンフォールズ・グランジ社などがテーブルワインへの関心の復活を先導し、2000年にはオーストラリアからイギリスへのワイン販売量がフランスを上回った。

オーストラリアワインの中には、特にシャルドネがオーク樽で熟成させすぎていると批判されたこともあったが、現在ではオーストラリアのワイン造りは世界でも最も洗練されており、タスマニアのピノ・ノワールのように冷涼な気候の場所にブドウを植える畑が増え、オーク樽を使用しないワインが人気を集めている。バロッサ・バレーのシラーズ、クナワラのカベルネ・ソーヴィニヨン、エデン・バレーおよびクレア・バレーのリースリング、ハンター・バレーのセミヨンなど、いくつかの地域の特産品が生まれている。ラザグレンのマスカットは、おそらく新世界でも 最高級の酒精強化ワインである。

ブラジルは、アルゼンチンとチリに次いでラテンアメリカで3番目に大きなワイン生産国です。より高品質のワイン（ブラジルポルトガル語：vinho fino）は、ヨーロッパのブドウの木から生産されています。2003年には、そのようなブドウの木が植えられた土地は約5,000ヘクタール（12,000エーカー）に過ぎませんでした。^[要出典]

カナダも米国東部と同様の道をたどった。初期のブドウ栽培の試みは失敗に終わり、キツネのような香りをごまかすために酒精強化されたブドウ（ラブルスカ種）とブドウ（リパリア種）をベースとした重要な輸出産業が生まれた。カナダには 1927 年まで独自の禁酒法があり、それが終わった後も官僚主義によって 1974 年まで産業は阻害された。その後数年でブドウ栽培とブドウ品種が改良されたことで、1990 年代には五大湖の温暖なオンタリオ州南部とブリティッシュ コロンビア州南部のオカナガン渓谷を中心に産業が大幅に拡大した。ボルドー品種とピノ ノワールを使った赤ワインは多少進歩しているが、カナダで最も成功しているワインはリースリング、ヴィダル、さらにはカベルネ フランなどのブドウから作られるアイスワインである。

アルゼンチンと同様、チリのブドウ栽培はコンキスタドールの時代にまで遡る。ボルドー品種は19世紀半ばにもたらされたが、長い間メルローだと考えられていたブドウの木の多くは実際にはカルメネールであり、後者は一種の代表的なブドウとなった。チリは世界第7位のワイン生産国である。^[22]伝統的に量より質が重視され、官僚主義が改善を妨げてきた。1980年代のピノチェト改革の下で、ワイナリーとブドウ園への投資が行われ、1990年代半ばには輸出が本格的に始まった。^[23]伝統的にチリのブドウ園はアンデス山脈からの水で灌漑された半乾燥地域にあったが、レイダ渓谷（ピノ・ノワールで知られるようになった）やリースリングやゲヴュルツトラミネールに適したビオビオ渓谷などの冷涼な地域への関心が高まっている。

チリは、フィロキセラの影響を受けていない数少ないブドウ栽培地域の一つとして有名です。

コロンビアのワインの歴史は、この地域の他の国とは異なっています。ワインは主に宗教上の理由で、全国の修道院でカトリックの司祭によって生産されていました。スペインからの独立後、ヨーロッパからの移民の入国が制限されたため、ワイン産業は他の南米諸国のようには発展しませんでした。ビールやアグアルディエンテがワインよりも人気のある飲み物になりました。コロンビアには優れた品質の上質なワインを生産する地域がいくつかありますが、ワインの大部分は地元で消費されています。ビジャ・デ・レイバはボゴタの北にある小さな地域で、地中海性気候で知られており、これらの地域で生産されるワインは非常に高い国際基準を満たしています。ボゴタの南にあるエル・バジェ・デル・カウカも有名なワイナリー地域です。コロンビアのワインは、アンデスの気候、暑い気候、そして雨が続くため、甘口になる傾向があります。^[24]

日本では食用ブドウ栽培と栽培に長い歴史があるが、国内産ブドウを使ったワインの生産は、 19世紀後半の明治維新で西洋文化を取り入れてから始まった。日本ワイン庁によると、国内産ブドウから作られた国産ワインと定義される日本ワインの国内総消費量のわずか4%、つまり14,988キロリットルである。海外に輸出された日本ワインはわずか58キロリットルである。^[要出典]

メキシコはアメリカ大陸で最も古いワイン生産地域です。

1549 年、スペインの探検家と開拓者が現在のコアウイラ州にある肥沃な谷にたどり着き、そこで原産のブドウに出会い、サンタ マリア デ ラス パラス (ブドウの聖マリア) 伝道所を設立しました。1597 年、スペイン人開拓者ドン ロレンソ ガルシアがサン ロレンソ農園を設立し、そこで彼は他のスペイン人宣教師とともにアメリカ大陸最古のワイナリーであるカサ マデロを創設しました。

パラス・デ・ラ・フエンテ、コアウイラ、その他のメキシコ産のブドウの木の多くは、最初に輸出され、現在のカリフォルニア、およびヌエバ・エスパーニャ北部のその他の州や南アメリカのその他のスペイン植民地で栽培されました。1699年、新世界との競争に警戒したスペイン国王は、教会用のワインを除いてヌエバ・エスパーニャでのワイン生産を禁止しました。この禁止は、1810年にメキシコがスペインから独立するまで続きました。

2013年現在、メキシコワインの約90%は、ワイン生産地である米国カリフォルニア州に隣接する北西部のバハ・カリフォルニア州、特にエンセナダ市のグアダルーペ渓谷で生産されています。

ニュージーランドのブドウ栽培産業は、19世紀末にクロアチアからの移民によって小規模に始まりましたが、1970年代になってようやく繁栄し始めました。当時はいくつかの要因が重なり合っていました。1973年にイギ​​リスが欧州経済共同体に加盟したことで、農業貿易の有利な条件が終了し、一方で地元のアルコール販売免許法が変更されたことでニュージーランド人自身がワインを好むようになり、安価な航空旅行でさまざまな文化に触れるようになりました。

初期の頃はさまざまなブドウが試されていましたが、ニュージーランドが独特のスタイルのソーヴィニヨン・ブランを開発し、それがニュージーランドのトレードマークとなったのは 1980 年代のことでした。それ以来、ブルゴーニュのブドウであるシャルドネとピノ・ノワールは、より涼しい、より南のブドウ園で開発され、かなりの成功を収めています。最近では、ゲヴュルツトラミネールやリースリングなどの「香り高い」白ワインの人気が高まっており、アウスレーゼスタイルも試みられています。

最初のブドウの木は、スペインによる征服の直後にペルーに持ち込まれました。当時のスペインの年代記作者は、南米で最初のワイン醸造がクスコのマルカワシ農園で行われたと記しています。^[25]しかし、16世紀と17世紀のアメリカ大陸で最大かつ最も著名なブドウ園は、ペルー中南部のイカ渓谷に設立されました。 ^[26] 1540年代に、バルトロメ・デ・テラサスとフランシスコ・デ・カラバンテスがペルーでブドウ園を開始しました。^[1]後者はイカにブドウ園を設立し、アンダルシアとエストレマドゥーラのスペイン人がそれを利用してチリにブドウの木を持ち込みました。^{[1] [7]}

1687年、ペルー南部の海岸全体がペルー地震に見舞われ、ビジャ・デ・ピスコとイカの都市が破壊された。^[7]地震によりワイン貯蔵庫とワインを保管するために使われていた泥の容器が破壊された。^[6]この出来事はペルーのワインブームの終焉を告げた。^[7]

2008年には、ペルーには生食用ブドウを含む約14,000ヘクタール（35,000エーカー）のブドウ農園があり、約610,000ヘクトリットル（13,000,000英ガロン、16,000,000米ガロン）のワインが生産され、農園とワイン生産の両方で増加傾向にあります。^{[27]ほとんどのブドウ園は、ペルーのワイン造りと蒸留のほとんどが行われている}ピスコとイカ周辺の中央海岸にあります。^[28]

南アフリカでワインが初めて生産されたのは、1659年にケープタウンの創設者によるもので、18世紀後半には、マスカット・ド・フロンティニャン（マスカット・ブラン・ア・プティ・グラン）から作られたコンスタンシアがヨーロッパの王族の間で人気を博していました。しかし、ブドウ園はフィロキセラによって壊滅的な被害を受け、 1918年以来産業の大半を運営してきたKWV協同組合は、良質のワインを生産することをほとんど奨励しませんでした。アパルトヘイトの終焉は、ケープ地方のブドウ園で投資と革新の波を引き起こしましたが、コロンバールなどの目立たないブドウ品種が植えられている広大な地域も残っています。ステレンボッシュとパールでは、ボルドー品種、シラーズ、またピノ・ノワールとサンソーから地元で交配されたピノタージュから、世界クラスのワインを生産できます。南アフリカは、20世紀半ばまでスティーンとして知られていたシュナン・ブランの第2の故郷でもあります。マスカット・ブラン・ア・プティ・グランは地元では赤と白のマスカットとして知られており、再びコンスタンシアの製造に使用されています。

ワインは米国全土で生産されているが、その90%はカリフォルニア産である。ガロ・ワイナリーはカリフォルニア州モデストで工業施設を運営しており、同州のワイン輸出の大半を生産している。残りのほとんどはワシントン州とニューヨーク州に分かれ、オレゴン州がそれに続く。カリフォルニアの最も古いブドウの木は、ヌエバ・エスパーニャ、つまりメキシコから輸入されたもので、スペインの探検家や入植者によって持ち込まれた。北米には数種のブドウの在来種があり、米国東部では古くからワインが造られているが、これらの種から造られるワインの「キツネのような」香りは万人受けするわけではない。カトーバ種は、最初はオハイオ州で、後にニューヨーク州のフィンガー・レイクス地域で、在来種からのワイン造りの先駆けとなった。カリフォルニアはラテンアメリカ諸国と同様の道をたどり、1769年にスペインの宣教師が最初のヴィニフェラ種のブドウ園を始め、後にボルドーやイタリアからの移民が在来種のブドウを持ち込んだ。すぐに、特にナパバレーで繁栄する産業が発展しましたが、フィロキセラと、他に例を見ない禁酒法（1920～1933年） によってその発展は阻止されました。

禁酒法の興味深い結果の 1 つは、ブドウ畑にアリカンテ・ブシェなどの低品質のブドウが植え替えられ、自家醸造家に輸送されても生き残ったことです。この自家醸造の伝統により、味の好みは禁酒法以前の辛口スタイルからはるかに甘いスタイルに変わりました。全般的に禁酒法は米国の商業的なワイン醸造に壊滅的な影響を及ぼしましたが、アーネスト・ガロとフリオ・ガロ、ロバート・モンダヴィ、カリフォルニア大学デービス校の世界的ブドウ栽培科学者など、業界の大きな先駆者の下で、1960年代後半から 1970 年代になってようやく回復し始めました。カリフォルニア大学デービス校は、米国におけるワインの復興で主導的な役割を果たし、特に実際に植えられたブドウの木を特定し (特にカリフォルニアの代表的なブドウである力強い赤いジンファンデルは、クロアチアのツルリェナク・カシュテランスキであることが判明しました)、伝統的なヨーロッパ品種のより優れたクローンの使用を奨励しました。 1970 年代に、地理的名称がアメリカブドウ栽培地域として指定されました。

禁酒法廃止後の数年間、国内市場では安価な「ジョッキワイン」や甘口の酒精強化ワインが求められた。こうした嗜好から、ホワイトジンファンデル（甘口ロゼ）や「バムワイン」といった地元産のワインが生まれた。モンダヴィがソーヴィニヨン・ブランをフュメ・ブランと呼ばれる辛口でオーク樽を多用したスタイルに再発明した後、伝統的なヨーロッパの品種への関心が高まり、1976年にパリで華々しく勝利を収めた革新につながった。カリフォルニアは特にカベルネ・ソーヴィニヨン、ジンファンデル、シャルドネで知られているが、非常に大量のワインを生産しているため、多かれ少なかれほぼすべてのブドウ品種がカリフォルニアで栽培されることになる。例えば、「ローヌ・レンジャーズ」はローヌ品種、特にヴィオニエに対する認識を高めており、気候変動によりカリフォルニアはブドウ品種を求めてヨーロッパのさらに南に目を向けざるを得なくなるとの憶測もある。北西部のオレゴン州とワシントン州はピノ・ノワールとリースリングで知られており、ニューヨーク州は主にラブルスカ種のブドウとその交配種からワインを生産し続けています。

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デル・ポソ、ホセ (2004) [1998]。Historia del vino chileno (スペイン語) (第 3 版)。編集大学。ISBN 956-11-1735-5。