Loading article…
ニュージーランドのワインは、いくつかの特徴的なワイン生産地域で生産されています。[ a ]南太平洋の島国であるニュージーランドは、南北に細長い地形のため、地域によって気候が大きく異なりますが、大部分は海洋性気候です。他の多くのニューワールドワインと同様に、ニュージーランドのワインは通常、単一品種のワインとして生産され、ラベルに表示されています。ブレンドされている場合は、ワインメーカーがラベルに品種構成を記載します。ニュージーランドは、マールボロのソーヴィニヨン・ブランで最もよく知られており、近年では、マールボロ、マーティンボロ、セントラル・オタゴ、石灰岩が豊富なワイタキ渓谷産の高級冷涼気候ピノ・ノワールでも知られています。[ 5 ]
ニュージーランドワインの歴史は19世紀初頭に遡りますが、ニュージーランドの現代ワイン産業は20世紀半ばに始まり、21世紀初頭に急速に拡大し、2000年から2020年にかけて年間17%の成長を遂げました。2020年には、ニュージーランドは39,935ヘクタール（98,680エーカー）のブドウ畑から3億2,900万リットル（8,700万米ガロン）のワインを生産しました。そのうち25,160ヘクタール（約3分の2）はソーヴィニヨン・ブランの栽培に充てられています。総生産量のほぼ90%が輸出され、主に米国、英国、オーストラリアに輸出されており、2020年の輸出収入は過去最高の19億2,000万ニュージーランドドルに達しました。
ワイン造りとブドウ栽培はニュージーランドの植民地時代に遡ります。ニュージーランド初のブドウ園は、1819年に宣教師サミュエル・マースデンによってケリケリに植えられました。[ 6 ] [ 7 ] 1830年代にニュージーランドを統治した英国駐在官ジェームズ・バスビーは、オーストラリア滞在中に現在のハンターバレーワイン産地を確立した後、ワイタンギ近くの自分の土地にブドウ園を植えました。 [ 7 ]彼は1836年に地元に駐屯する英国兵のためにワインを生産していました。[ 8 ] [ 9 ] 1851年、フランスのマリスト宣教師が聖餐用のワインを作るためにホークスベイにブドウ園を設立しました。現在はミッション・エステート・ワイナリーの一部となっており、ニュージーランド最古の商業用ブドウ園です。[ 6 ] [ 7 ]肖像画家ウィリアム・ビータムは、 1881年にマスタートンのランズダウンにある自身のブドウ園にピノ・ノワールとエルミタージュ（シラー）のブドウを植えました。1895年、ニュージーランド政府の農業省は、専門のコンサルタントであるブドウ栽培家兼醸造家のロメオ・ブラガートを招き、ワイン造りの可能性を調査しました。[ 10 ]ビータムのエルミタージュを試飲した後、ブラガートはニュージーランド、特にワイララパが「ブドウ栽培に最も適している」と結論付けました。彼のフランス人の妻、マリー・ゼリー・エルマンス・フレール・ビータムは、ビータムの努力を支援しました。彼らの協力とワイン造りを追求する革新は、現代ニュージーランドのブドウ栽培の実践の基礎を形成するのに役立ちました。[ 11 ] 1896年、ファンガヌイに定住したタラゴナ人のワインメーカー、ジョセフ・ソラーは、地元のマオリ人にブドウ栽培を教育するために、「クプ・トフトフ・モ・テ・マヒ・ファカト・タパハンガ・ワイナ・カレペ」（「ブドウの挿し木を増やすための説明書」）と題されたマオリ語のパンフレットを出版した。[ 12 ]
19世紀後半から20世紀初頭にかけてニュージーランドに到着したダルマチア移民は、ブドウ栽培の知識を持ち込み、オークランド西部と北部にブドウ畑を植えました[ 7 ] 。彼らのブドウ畑では、コミュニティの味覚に合わせて、テーブルワインと酒精強化ワインが生産されていました[ 13 ]。20世紀前半、ニュージーランドにおけるワイン製造は、経済活動としてはごくわずかでした。この時期の土地利用は主に畜産であり、乳製品、肉、羊毛の輸出が経済を支配していました。ニュージーランド人のほとんどはイギリス系で、ビールや蒸留酒を好んでいました。禁酒運動は、ワインに対する国民の認識をさらに低下させました[ 7 ] 。1930年代の世界恐慌も、この新興産業の成長を阻害しました[ 7 ] [ 14 ]。
1970年代までに、こうした阻害要因のいくつかは重要な変化を遂げた。1973年、イギリスは欧州経済共同体（EEC）に加盟し、ニュージーランドの食肉・乳製品輸出に対する優遇貿易条件を終了せざるを得なくなった。これは最終的に農業経済の劇的な再編と、伝統的な「一次産品」である乳製品、食肉、羊毛から、より高い経済的収益が見込める製品への多角化につながった。低水分・低土壌肥沃度環境で最もよく育つブドウは、これまで牧草地として利用されていたような劣悪な土地に適していると考えられた。
1960年代末には、ニュージーランドの「6時の酒」として知られる政策が廃止された。この政策では、パブやバーは勤務終了後1時間しか営業しておらず、日曜日は終日休業していた。同じ法改正により、レストランにBYO（「自分のワインを持ち込む」）ライセンスが導入され、ニュージーランド人のワインに対する認識と消費に大きな影響を与えた。[ 14 ]
最後に、1960年代後半から1970年代初頭にかけてジェット旅客機が登場したことで、 OE（海外経験）が到来し、若い、通常は教育水準の高いニュージーランド人が海外、多くはヨーロッパで生活し、働くようになった。海外でワインに触れたことで、その後ニュージーランド国内での需要が刺激された。[ 15 ]
1973年、現在ペルノ・リカール傘下のブランコット・エステートとなっているモンタナ・ワインズは、マールボロ初のブドウ畑を植え、 1979年にオーストラリアのワイン生産者のスタイルで、生産年（ヴィンテージ）とブドウ品種でラベル付けされた初のソーヴィニヨン・ブランを生産した。 [ 16 ]同年には、ミュラー・トゥルガウ、リースリング、ピノタージュの優れた品質のワインも生産された。オークランドとホークスベイの良質なカベルネ・ソーヴィニヨン・ワインは、投資の増加、ブドウ畑の植栽、地価の上昇、地元住民の関心と誇りの高まりによって、業界を後押しした。このブームの結果、特にハイブリッド種や、あまり評価されていないが収量の多いミュラー・トゥルガウなどの品種の過剰植栽が行われた。この問題に対処するため、1984年に政府はブドウ栽培者にブドウの木を抜くための補助金を支給したが、多くの栽培者は補助金を使ってこれらの品種をより流行の品種、特にシャルドネとソーヴィニヨン・ブランに植え替え、古い台木はそのまま残すことが多かった。[ 7 ]これに加えて、1980年代を通じて導入された、葉の活力を抑えてブドウの品質を向上させるための大幅に改善された樹冠管理技術により、ニュージーランドのワイン産業は回復と品質の大幅な向上への道を歩み始めた。[ 8 ]
1980年代までに、ニュージーランド、特にマールボロ地方のワイナリーは、優れたソーヴィニヨン・ブランを生産するようになりました。1985年にクラウディ・ベイ・ヴィンヤーズのソーヴィニヨン・ブランがついに国際的な注目を集め、ニュージーランドワインに対する批評家の称賛を得るに至りました。[ 8 ]ワインライターのジョージ・テイバーは、クラウディ・ベイは「多くの人が世界最高のソーヴィニヨン・ブランだと考えているもの」だと述べています。[ 17 ]ニュージーランドの評判は今では確立されています。オズ・クラークはニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランは「おそらく世界最高」だと書き、[ 18 ]マーク・オールドマンは「ニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランは、両親の最良の部分を受け継いだ子供のようだ。新世界のエキゾチックな香りと、サンセールのような旧世界 のソーヴィニヨン・ブランの刺激と石灰質の酸味を兼ね備えている」と書いています。[ 19 ]
ワイン産地は、主に排水の良い沖積平野に位置しており、ホークスベイ、マーティンボロ、ネルソン、マールボロのワイラウ渓谷とアワテレ渓谷、そしてカンタベリーなどが挙げられます。ただし、ワイヘケ島やセントラルオタゴのカワラウ渓谷は例外です。沖積堆積物は、ニュージーランドの山岳地帯の大部分を構成する、グレイワッケと呼ばれる地元の砂岩が一般的です。
土壌の沖積性は時に重要であり、例えばホークスベイでは、ギンブレット砂礫層と呼ばれる堆積物がワインラベルに記載されるほどの優れた特性を持っています。ギンブレット砂礫層はかつての河床であり、非常に石の多い土壌です。石の影響で土壌の肥沃度が低下し、地下水位が下がり、ホークスベイ特有の冷たい海風を和らげる蓄熱層として機能します。これにより、ホークスベイの気候は著しく温暖化します。
カンタベリー地方のワイパラは、また別の土壌タイプを代表する地域です。ここには、トーレス石灰岩層群の一部であるオミヒ丘陵が広がっています。ブドウ栽培家たちは、ピノ・ノワールとコート・ドール地方の石灰質土壌との相性の良さというフランスの経験に基づき、この地にピノ・ノワールを植えました。ワイパラ渓谷の底に広がる砂岩質の沖積土壌でさえ、コート・ドール地方よりも炭酸カルシウムの濃度が高く、ワイパラ川を流れる水が乳白色であることからもそれが分かります。
カワラウ渓谷は、片岩の岩盤の上に薄くまだらな表土が広がっている。初期の栽培者たちは、北向き斜面のむき出しの岩盤に鉱夫用のヘルメットで穴を掘り、ブドウの苗を植えた。こうした環境のため灌漑が必要となり、ブドウの木は養分を効率的に吸収しなければならない。灌漑、低収量栽培、そして岩盤の熱効果が相まって、ブドウとワインに濃厚な味わいがもたらされる。
ニュージーランドのワイン産地は、北は南緯36度（ノースランド）（スペインのヘレスと同緯度）から南は南緯45度（セントラル・オタゴ）（フランスのボルドーと同緯度）まで広がっています。ニュージーランドの気候は海洋性気候で、海の影響で天候が穏やかになり、ヨーロッパや北アメリカの同緯度地域に比べて夏は涼しく、冬は温暖です。海洋性気候は、年間を通して寒波に見舞われる可能性があり、真冬でも温暖な時期があるなど、気温の変動が大きい傾向があります。一般的に降水量が多い気候ですが、ワイン産地は雨陰地帯や、湿気を多く含んだ卓越風とは反対側の東海岸に発展してきました。ニュージーランドのワイン産地では、最も暑い夏でも夜は涼しくなります。夜が常に涼しいことで、ほぼ常に酸度の高いブドウが育ちます。
ニュージーランドのワインメーカーはさまざまな生産技術を採用しています。中央の個人所有または家族所有の農園の周囲の土地でブドウを栽培し、独自の独立したブドウ栽培およびワイン醸造設備と貯蔵庫を備えるという伝統的なブドウ園の概念は、そのモデルの一つにすぎません。ヨーロッパの協同組合モデル（地区またはAOC村のワイン醸造が中央生産施設で行われる）は一般的ではありませんが、ワインメーカーのためにブドウを契約栽培することは、1970年代のワイン醸造ブームの開始以来、ニュージーランドの業界の特徴となっています。[ 20 ]実際、多くの有名な生産者は契約栽培者としてスタートしました。
多くの新興生産者は、自社のブドウの木が生産に適した品質の果実を実らせるまでの間、契約栽培の果実を利用していました。中には、販売する品種の幅を広げるために契約栽培の果実を利用する生産者もおり、他の地域産の果実を使う場合もあります。例えば、オークランドの生産者が「マールボロ・ソーヴィニヨン・ブラン」を、マールボロの生産者が「ギズボーン・シャルドネ」を販売しているのはよくあることです。契約栽培は、ニュージーランドのワイン産業よりも古くから存在する、伝統的な農業・工業的手法の一例と言えるでしょう。
ニュージーランドの手法が新しい産業に適応したもう 1 つの例は、ニュージーランドの酪農産業の規範と基準から採用された、ワイン製造におけるステンレス鋼の普遍的な使用です。ワイン製造業者が経済的に利用できる既存の小規模産業インフラがありました。現在のワイン製造技術は世界中でほぼ普遍的に無菌的で衛生的ですが、ニュージーランドのワイン産業が始まった 1970 年代には、アルコール製造の自然な抗菌特性に大きく依存していました。[ 21 ]
ステンレス鋼の普及は、ニュージーランドのワインスタイルと国内の味覚の両方に独特の影響を与えた。国際的に話題を呼んだ初期のワインは、果実味の濃厚さと純粋さが高く評価された。実際、ワインの風味の強さは、強い酸味にもかかわらず、非常に辛口なスタイルを可能にした。ステンレス鋼は果実味の濃厚さを生み出すことはなかったが、その可能性を最大限に引き出すことを可能にした。今日でも、ニュージーランドの白ワインは辛口の傾向が強い。
ニュージーランドは、ワイン産業を席巻するソーヴィニヨン・ブランで長年最もよく知られています。2017年には、ブドウ畑の面積は22,085ヘクタール（54,570エーカー）に達し、ニュージーランドのブドウ栽培面積全体の60%を占め、ソーヴィニヨン・ブランワインは同国の輸出の86%を占めました。多くの評論家は、ニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランを世界最高峰のワインの一つとみなしています。[ 18 ]歴史的に、ソーヴィニヨン・ブランはフランスの多くの地域でAOCとヴァン・ド・ペイの両方のワインに使用されており、サンセールやプイィ・フュメは特に有名です。ロバート・モンダヴィがカリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランをフュメ・ブランと改名した（これはプイィ・フュメにちなんだ部分もあるが、火打石質の土壌とオーク樽熟成によって生み出されるワインの燻製感を表すためでもある）のに続き、1980年代後半にはニュージーランドでもオーク樽熟成のソーヴィニヨン・ブランが流行した。強いオークの香りは1990年代には流行遅れとなったが、その後復活し、現在ではグレイワッケ、ドッグ・ポイント、テ・パ（ソーヴィニヨン・ブラン「オーク」）、セイクリッド・ヒル（ソヴァージュ）、ジャクソン・エステート（グレイ・ゴースト）、ハンス・ヘルツォーク（シュール・リー）、サン・クレール（バリック）など、オーク樽熟成のソーヴィニヨン・ブランを提供する生産者が複数存在する。
ニュージーランドは、コルク栓のワインが長距離輸送される際に品質問題が頻繁に発生するため、高級ワインにスクリューキャップを使用することを先駆的に導入した。[ 22 ]
シャルドネは南はセントラル・オタゴまで生産されていますが、北に行くほど栽培面積は増えます。ニュージーランドのワイン産地間でシャルドネのスタイルに目立った違いはありません。個々のワインメーカーのレシピ、オークの使用、ヴィンテージ特有の特性が、テロワールの区別を曖昧にする傾向があります。ニュージーランドで最も評価の高いシャルドネには、ほぼすべての地域が含まれており、クメウ・リバー・エステート（クメウ）、ミルトン・エステート（ギズボーン）、チャーチ・ロード、クリアビュー、テ・マタ・エステート（ホークスベイ）、アタ・ランギ（マーティンボロ）、フロム（マールボロ）、ノイドルフ（ネルソン）、フェルトン・ロード（セントラル・オタゴ）のワインが含まれます。シャルドネは流行が落ち、ブドウ畑の面積は減少していますが（主にピノ・グリにシェアを奪われています）、2016年にはワインメーカーが上昇と好調な売上を報告しました。また、他のニュージーランドの白ワイン品種よりも高値で取引されています。[ 23 ]
ピノ・グリは2000年代初頭にほとんど知られていないところから現れ、2007年にリースリングを追い抜き、2017年には国内で4番目に多く栽培されている品種となった。主にマールボロ、ホークスベイ、ギズボーンに植えられており、残りは南島にある。ピノ・グリの初期植栽の一部は後にフローラと特定された。オークランドのワインメーカーの中には、アセンションの「ザ・ローグ」やオマハ・ベイ・ヴィンヤーズの「ジ・インポスター」など、フローラワインの名前でこれをほのめかす者もいる。[ 24 ] [ 25 ]
ニュージーランドで栽培されているその他の白ワイン品種には、（ブドウ畑の面積が多い順に）リースリング、ゲヴュルツトラミネール、ヴィオニエがあり、あまり一般的ではないが、シュナン・ブラン、アルバリーニョ、アルネイス、セミヨンがある。リースリングは主にマーティンボローと南島で生産されており、ゲヴュルツトラミネールも同様だが、ギズボーンでも広く栽培されている。[ 26 ]シュナン・ブランはかつてはより重要であったが、この品種のブドウ栽培上の特性、特にニュージーランドでの予測不可能な収穫により、人気がなくなった。それでも、エスク・バレー、マーグレイン、ミルトン・エステートには優れた例が存在する。[ 23 ]
ニュージーランドのピノ・ノワールは国際的に広く知られるようになった。21世紀初頭にはピノ・ノワールの栽培面積が増加し、ソーヴィニヨン・ブランに次いでニュージーランドで2番目に多く栽培されている品種となった。[ 26 ]温暖な北部地域、特にホークスベイとワイヘケ島では、シラーとメルローを主体としたボルドースタイルのブレンドが評価されている。[ 27 ]
1970年代後半は近代ワイン産業の黎明期であり、ニュージーランドの年間日照時間が比較的短いことから、赤ワイン用品種の栽培は敬遠されていました。しかしながら、ピノ・ノワールには大きな期待を寄せる人々もいました。良質なクローンが入手困難だったため、当初の成果はまちまちでしたが、1984年のセント・ヘレナ産ピノ・ノワールは、カンタベリー地方がニュージーランドにおけるピノ・ノワールの拠点となる可能性を秘めていると見なされるほど、注目を集めました。初期の熱狂は過ぎ去りましたが、カンタベリー地方では、特に現在では主流となっているワイパラ地区を中心に、ピノ・ノワールが主要な赤ワイン用品種として発展を遂げてきました。ワイパラ・ヒルズ、ペガサス・ベイ、ワイパラ・スプリングス、マディ・ウォーター、グレイストーン、オミヒ・ヒルズ、ブラック・エステートなどが主な生産者です。
ピノ・ノワールで次に優れた産地となったのは、ウェリントンから東へ75キロメートル（47マイル）のワイララパ地方にあるマーティンボローでした。パリサー・エステート、マーティンボロー・ヴィンヤーズ、マードック・ジェームズ・エステート（現在のルナ・エステート）、アタ・ランギなど、いくつかのブドウ園は、1980年代後半から1990年代にかけて、ピノ・ノワールから興味深く、ますます複雑なワインを安定して生産しました。
この頃、セントラル・オタゴで初めてピノ・ノワールが植えられたのはカワラウ渓谷でした。セントラル・オタゴは、ニュージーランドでは古くから、特にサクランボなどの良質な核果類の産地として知られています。ニュージーランドの他のワイン産地よりもかなり南に位置し、山脈に囲まれているため、日中および季節ごとの気温差が大きく、ニュージーランドの典型的な海洋性気候とは異なり、ピノ・ノワールの栽培に理想的な気候となっています。実際、近年セントラル・オタゴ産のピノ・ノワールは数々の国際的な賞を受賞し、ジャンシス・ロビンソンやオズ・クラークといったイギリスのワイン評論家の注目を集めています。これらのワインは、ニュージーランドワイン特有の酸味と豊かな果実味を備えているだけでなく、ニュージーランドワインでは珍しい、ブルゴーニュワインによく見られるような複雑なアロマとフレーバーも持ち合わせています。主な生産者には、アカルア、フェルトン・ロード、プロフェッツ・ロック、モコ・ヒルズ、チャード・ファーム、マウント・ディフィカルティなどがあります。
ほぼ同時期に、北オタゴとカンタベリーの境界にあるワイタキ渓谷でも小規模なブドウ栽培が始まった。2001年に初めてブドウの木が植えられたこの地域は、ブドウ栽培においては比較的新しい地域だが、石灰岩が豊富な土壌と非常に冷涼な気候が、少数の熱心な生産者をすぐに惹きつけた。[ 28 ] 2002年に地域のパイオニアであるジム・ジェラムとジェフ・シノットによってピノ・ノワールが植えられたクロ・オストラーなどの初期のブドウ園は、この地域が高級ワイン栽培の可能性を秘めていることを実証するのに役立った。[ 29 ]クロ・オストラーは後に石灰岩で栽培されたピノ・ノワールで評価され、評論家は、そのワインのミネラル構造、風味豊かな複雑さ、熟成の可能性に注目し、ニュージーランドを代表するピノ・ノワール生産者の1つとみなされるようになった。[ 29 ]その後、この渓谷は独特のワインを生産する地域として認知されるようになり、公式の地理的表示の確立により、この地域の評判の高まりと独自のアイデンティティが確認されました。[ 29 ]
2006年に行われたニュージーランド産ピノ・ノワールのブラインドテイスティングで、マイケル・クーパーは、上位10ワインのうち5つがセントラル・オタゴ産、4つがマールボロ産、1つがワイパラ産だったと報告した。これは、前年の同様のブラインドテイスティングで上位10ワインすべてがマールボロ産だったのと対照的である。クーパーは、これはセントラル・オタゴ産のピノ・ノワールの相対的な品質よりも、商業的に入手可能な量が増えたことに関係していると示唆した。[ 30 ]
他のニュージーランドワインと同様に、ニュージーランドのピノ・ノワールは果実味が豊かで、飲みやすく、瓶内熟成が早いのが特徴です。品種としてはかなりフルボディで、非常に飲みやすく、オーク樽熟成は控えめです。高品質のニュージーランドのピノ・ノワールは、より複雑な風味と土っぽい風味が特徴です。デカンター誌（2014年9月号）の記事で、ボブ・キャンベルは、ニュージーランドのピノ・ノワールにも地域ごとのスタイルが現れ始めていると指摘しています。ピノの栽培面積が圧倒的に大きいマールボロでは、特にレッドチェリーなどの赤い果実の香りが豊かで、しっかりとしたタンニン構造を持ち、長期熟成が可能なワインが生産されています。[ 31 ]
ニュージーランドの赤ワインは、主にメルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、マルベック、プティ・ヴェルドといったボルドーの伝統的な品種からも造られています。ホークスベイ、特にギンブレット・グラベルズとブリッジ・パ・トライアングルのサブリージョン、そしてワイヘケ島より北の地域で造られるシラーワインも国際的に高い評価を得ています。[ 27 ]
1960年代のマクウィリアムズと1980年代のテ・マタ・エステートによるホークスベイ地方での初期の成功により、1980年代と1990年代には、コーバンズ、マクウィリアムズ、ミッション・エステートなどの大規模生産者によるカベルネ・ソーヴィニヨンの栽培とワイン生産が中心となった。ブドウ栽培技術が改良され、ニュージーランドの海洋性気候に適応するにつれて、他のボルドー風ブドウが植えられ、より適した早熟のメルローに重点が移った。今日、メルローはピノ・ノワールに次いで2番目に多く植えられている赤ワイン用ブドウ品種であり、1,087ヘクタール（2,690エーカー）を占め、カベルネ・ソーヴィニヨンの栽培面積の5倍となっている。[ 26 ]
一般的に、これらのボルドー・ブレンドは、ニュージーランドのより暑く乾燥した地域、主にホークスベイ地方で生産されています。ホークスベイを代表するワインとしては、エレファント・ヒルのアイラヴァタ、テ・マタ・エステートのコレーン、クラギー・レンジのソフィア、ニュートン・フォレスト・エステートのコーナーストーン、エスク・バレーのザ・テラス、ヴィラ・マリアのリザーブ・メルローとカベルネなどが挙げられます。ワイヘケ島は、非常に小さなブドウ栽培地域ですが、ストーニーリッジのラローズ、マン・オ・ウォーのドレッドノートとアイアンクラッド、デスティニー・ベイのワイン、ゴールディ・エステートのワインなど、高く評価されている赤ワインも生産しています。マールボロでは、ハンス・ヘルツォーク・エステートがスピリット・オブ・マールボロの製造で有名であり、ボルドーブレンドの例は南はワイパラまで見られ、ペガサス・ベイのマエストロもまた、カベルネ・ソーヴィニヨンからメルロー主体のブレンドへの移行を示している。[ 23 ]
カベルネ・ソーヴィニヨンの生産量は2000年代初頭の3分の1にまで減少し、その間にシラーの植栽面積が3倍に増加したことで追い抜かれました。同じ期間に、ソーヴィニヨン・ブランは5倍以上に、ピノ・ノワールは2倍に増加しました。[ 3 ]今日の流行はボルドー・ブレンドからピノ・ノワールへと移っていますが、これはニュージーランドの環境下ではカベルネ・ソーヴィニヨンが限界にあることを示しています。[ 8 ]
他の赤ブドウ品種の確立に力を入れている生産者もいる。ニュージーランドでは、ホークスベイや温暖なオークランド地方にテンプラニーリョ、ピノタージュ、モンテプルチアーノ、サンジョヴェーゼの小規模な栽培地がある。[ 23 ]
ピノ・ノワールやメルローを生産するニュージーランドのワイン生産者のほとんどは、ロゼスタイルのワインも生産していますが、他の赤ワイン品種から作られている場合もあります。ニュージーランドのロゼは熟成させるよりもすぐに飲むことを前提に作られており、ニュージーランドの人々に人気の、爽やかでフレッシュな、果実味豊かな味わいが特徴です。[ 23 ]フォレスト、イザベル、ティ・ポイント、ホワイトヘブン、ラパウラ・スプリングスなどの生産者のロゼは評価が高いです。[ 32 ]
メトード・トラディショナル・スパークリングワインはニュージーランドで生産されています。1956年、クメウのセラクスがシャンペルと呼ばれる最初の商業用スパークリングワインを製造しました。 [ 33 ] 1975年、シャンパンダニエル・ルブランがニュージーランドに移住し、マールボロでメトード・トラディショナルの生産を開始しました。マールボロのテロワールの適性と、その後20年間に生産されたワインの成功により、ドゥーツやモエ・エ・シャンドン。現在、ルブラン家はライオンが後、No.1ファミリーエステートとして、数々の賞を受賞したメトード・スパークリングワインを生産し続けています。2013年、マールボロの複数の生産者が、国内外でブランドを標準化および促進するための共同組織であるメトード・マールボロを設立しました。 [ 34 ]
ニュージーランドの伝統的な製法で造られるスパークリングワインの大部分はマールボロ地方で生産されていますが、ニュージーランド各地にも生産者がいます。例えば、セントラル・オタゴのクォーツ・リーフ、ホークスベイのチャーチ・ロード、そして元々はギズボーンに設立され、現在はライオン社が所有するリンダウアーなどがあります。さらに北はオークランド地方にも生産者がいます。
ニュージーランドのスパークリングワインの輸出は主にイギリス向けで、イギリスで最も有名なのは、現在LVMH傘下にあるクラウディ・ベイのペロラスと、リンダウアーのスペシャル・リザーブです。近年、メトード製法の輸出は減少傾向にあり、2005年から2011年の間に半減し、現在ではニュージーランドの輸出総額の1%未満となっています。これは、ニュージーランドのスパークリングワインの新しいスタイルであるスパークリング・ソーヴィニヨン・ブランの人気と生産量の増加、そして21世紀に入ってイギリスの店頭に登場し成功を収めた英国産スパークリングワインの影響によるものです。[ 35 ]
2017年にニュージーランドで新しい法律が施行され、ニュージーランドワインの地理的表示（GI）分類が確立されました。これは、欧州の保護地理的表示（PGI）分類および米国の米国ブドウ栽培地域に相当します。[ 36 ] 2017年には、ニュージーランド知的財産庁のGI登録簿に合計18件の申請が提出され、2019年初頭までに登録が完了しました。[ 37 ]
ノースランドはニュージーランド最北のワイン産地であり、赤道に最も近い。2017年10月から地理的表示（GI）に指定されているが、GIとしては最小で、2020年には71ヘクタール（180エーカー）のブドウ畑から269トンのワインを生産した。[ 9 ]シャルドネが最も多く植えられている品種だが、ノースランドは熟したシラーの赤ワインとピノ・グリの白ワインで最もよく知られており、これら3品種で栽培されている上位3品種を構成している。ノースランドのワイナリーの中には、モンテプルチアーノ、シャンブルサン、ピノタージュなどの温暖な気候のブドウからワインを造っているところもある。[ 26 ]夏の高温と多雨の組み合わせはブドウ栽培にとって困難となることがある。灌漑は必要ないが、湿度が高いと害虫や病気が発生する可能性がある。肥沃な土壌とノースランドの気候は、ブドウの生産性の高さにもつながり、より高品質なワインを生産するためには、収量を制限する適切なブドウ園管理が不可欠となる。その結果、ノースランドでは酸味の少ない、熟したブドウを使ったワインが生産される傾向がある。
オークランド地理的表示は、オークランド広域地域をカバーする小さな地域で、2022年時点でのブドウ畑の総面積は285ヘクタール（700エーカー）です。[ 9 ]この地域は主に小規模なブティックワイナリーで構成されており、ニュージーランド最高級のシャルドネ白ワインのほか、ボルドー風の赤ワインやシラーを生産しています。オークランドには、ワイヘケ島、クメウ、マタカナの3つのサブ地域が地理的表示として確立されています。
2017年10月に設立されたギズボーンGIはイーストケープギズボーン地区の大部分をカバーしていますが、 2020年の1,191ヘクタール（2,940エーカー）のブドウ畑の大部分は、ギズボーン市周辺の比較的狭い地域に集中しています。[ 9 ]肥沃なギズボーン地域は、もともと20世紀半ばを通じて膨大な量のブドウを生産しており、そのほとんどは酒精強化ワインや樽詰めワインの製造に使用されていました。1980年代には、樽詰めワインからより高品質の瓶詰めスティルワインへの移行により、特にミュラー・トゥルガウなどのバルク品種の広大な地域が根こそぎにされ、現在この地域でよく知られているシャルドネとゲヴュルツトラミネールに置き換えられました。ここは世界で最も東にあるブドウ生産地域でもあります。
ホークスベイはニュージーランド最古のワイン産地であり、国内で2番目に広いワイン産地です。ギンブレット・グラベルズ、ブリッジ・パ・トライアングル、テ・マタ特別特性地帯といったサブリージョンを含みます。メルローとシラーの赤ワイン、そしてシャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、ヴィオニエを主体とした白ワインで特に有名です。
2017年10月から地理的表示（GI）に指定されているワイララパワイン産地は、ニュージーランドで最も小さな産地のひとつです。グラッドストーンとマーティンボローという2つのGIサブリージョンに加え、マスタートンとオパキも含まれています。マーティンボローは、1970年代に綿密な科学的調査に基づいて最初にブドウが植えられた地域で、その土壌と気候がピノ・ノワールの栽培に最適であることが判明しました。そのため、そこに植えられたブドウ畑の多くは、ワイララパの他の地域のブドウ畑よりも樹齢が高いものとなっています。一般的に、この地域はタラルア山脈の雨陰地帯に位置しており、比較的降水量の少ない温暖な気候となっています。海洋性気候の影響をより強く受ける南ワイララパ（マーティンボローを含む）のワインと、北部のグラッドストーンやマスタートンで栽培されたワインには、微妙な違いが見られます。
2020年までに、ワイララパには126のブドウ園があり、総面積は1,067ヘクタール（2,640エーカー）で、ニュージーランド全体の約3パーセントを占めています。この面積のほぼ半分はピノ・ノワールで、残りの大部分はソーヴィニヨン・ブラン、そしてピノ・グリ、シャルドネ、リースリング、シラーの小さな区画があります。[ 26 ]
マーティンボローは、ウェリントンから道路で東へ75キロメートル（47マイル）の南ワイララパ地方にある小さなワイン村です。地形、地質、気候、そして人々の努力が相まって、この地域は規模は小さいながらも、特にピノ・ノワールにおいてニュージーランド屈指のワイン産地となっています。開花から収穫までの生育期間はニュージーランドでも最長クラスです。自然の風がブドウの生育を抑制し、収量は少ないものの、より濃厚な味わいのブドウを生み出します。長く乾燥した秋を伴う真に冷涼な気候は、ピノ・ノワールをはじめ、ソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・グリ、シラーなどの品種にとって理想的な熟成条件を提供します。ワイナリーのほとんどは、近くのルアマハンガ川の隆起した沖積段丘であるマーティンボロー段丘に位置しています。
マーティンボローのワイナリーは比較的小規模で、通常は家族経営であり、量よりも質を重視しています。収穫量が比較的少ないため、マーティンボローのワインメーカーは優れたワインを手作業で造ることに専念できます。数多くの老舗ワイナリーの中でも、マーティンボロー・ヴィンヤード、シューベルト・ワインズ、テ・カイランガ、アタ・ランギ、パリサー・エステート、ルナ・エステート、ドライ・リバー、エスカプメント、テ・ヘラ、クラギー・レンジなどは、ピノ・ノワールのプレミアム生産者として国際的に認められています。[ 38 ]
ネルソンはニュージーランドで最も日照時間が長く、年間平均日照時間は2400時間を超え、トスカーナ地方とほぼ同等です。[ 39 ]長い秋のおかげで、上質な遅摘みワインを生産できます。ネルソンにはワイメアとモウテレバレーの2つのサブリージョンがあります。この地域の有名なワイナリーには、レイモンド・チャンの2012年ワイナリー・オブ・ザ・イヤーを受賞したノイドルフ・ヴィンヤーズ[ 40 ]や、2019年のニュージーランド・ワイン・アワードでチャンピオン・オープン・ホワイト・ワイン、チャンピオン・ソーヴィニヨン・ブラン、ベスト・ワイン - ネルソンを受賞したセイフリート・エステート・ワイナリーなどがあります。 [ 41 ]
マールボロはニュージーランド最大のワイン産地であり、国内のワイン生産量の4分の3、ブドウ畑面積の70%を占めています。国際的にも最も認知度が高く、2019年のニュージーランドのワイン輸出量の85%をマールボロ産のワインが占めています。マールボロはソーヴィニヨン・ブランで国際的に有名ですが、ピノ・ノワールも注目を集めています。
カンタベリー地理的表示は、ニュージーランドのカンタベリー地方（約44,500平方キロメートル（17,200平方マイル）という広大な地域）内で生産されたワインを対象としています。ノースカンタベリーGIは2020年に設立されたサブリージョンで、より大きなカンタベリーGIの上半分、ラカイア川の北側に位置しています。実際には、カンタベリーのブドウ畑のほとんどは、クライストチャーチ市から北へ約60キロメートル（37マイル）の、温暖な微気候と石灰質の土壌を持つノースカンタベリーの小さなサブリージョンであるワイパラバレーGIに集中しています。
ニュージーランドで最も新しいワイン産地は、オタゴとカンタベリーの境界に位置する、ワイタキ川の南岸にある約75キロメートル（47マイル）の細長い地域です。この地域には、北向きの石灰岩の丘陵地と断崖があり、ブルゴーニュに似た石灰岩の沖積土壌があります。ワイタキ渓谷では、温暖な夏と長く乾燥した秋のおかげで、良い年にはニュージーランドで最も長い生育期間の1つが実現します。2000年代初頭の最初の植栽の後、この地域への関心が高まり始めたまさにその時、2008年の世界金融危機が発生しました。この地域のワインは、主にピノ・ノワール、リースリング、ピノ・グリ、シャルドネから作られており、特に繊細なピノ・ノワールの独特なテロワールが評判を高めています。[ 31 ] [ 42 ] [ 43 ]
セントラル・オタゴは、世界最南端のワイン産地です。ブドウ畑はニュージーランドで最も標高が高く、海抜200～400メートル（660～1,310フィート）に位置し、湖畔の急斜面や深い渓谷の縁にあり、多くは氷河土壌です。セントラル・オタゴは、暑く乾燥した夏、短く涼しい秋、そして清々しい冬が特徴の大陸性気候を持つ、穏やかな内陸地域です。この地域は、バノックバーン、ベンディゴ、ギブストン、クイーンズタウン、ワナカ、カワラウ渓谷、アレクサンドラ盆地、クロムウェル盆地を中心としたいくつかのサブリージョンに分かれています。
バノックバーンは、中央オタゴ地理的表示（GI）の小さなサブ地域であり、より広いクロムウェル盆地内に位置し、北はカワラウ川とダンスタン湖、東、南、西はサザンアルプスの高山、特にケアンミュア山脈とキャリック山脈によって区切られています。
当初、この業界の輸出活動の焦点は英国でした。1970年代後半から1980年代前半は、生産だけでなくマーケティングにおいても先駆的な時代でした。多くのニュージーランド製品と同様に、ワインは海外、特に英国のワイン評論家や批評家から注目され、賞賛されて初めて、国内で真剣に受け止められるようになりました。ニュージーランドのワイン輸出の歴史の大部分において、国内生産の不足、高い需要、洗練されたワインの味覚を持つ英国市場は、主要な、あるいは唯一の市場でした。近年、この英国の優位性は崩れつつあります。2000年には、英国市場はニュージーランドの総輸出額1億6800万ニュージーランドドルの半分を占めていました。2017年までに、輸出額は16億6000万ニュージーランドドルに増加しました。英国への輸出は、総輸出額の23%で米国（31%）に次ぐ2位に後退し、オーストラリアは22%で3位となりました。その他の国には、カナダ（6%）、オランダ（3%）、中国（2%）などがある。中国へのワイン輸出は、輸出収入のごく一部に過ぎないものの、2008年以降の10年間で10倍以上に成長したことは注目に値する。[ 44 ]一部のワイナリーや業界の専門家は、中国市場には大きな未開拓の潜在力があると見ている。[ 45 ]
今日、ニュージーランドのワイン産業は国際市場で非常に成功している。ニュージーランド・ワイン生産者協会は2020年に、輸出売上高が過去最高の19億2000万ニュージーランドドルに達したと報告し、20億ニュージーランドドルを達成して輸出産業の上位5位に入ることを目標としている。ワインの需要増加に対応するため、国内のブドウ畑の面積は1997年の7,410ヘクタール（18,300エーカー）から2017年には37,129ヘクタール（91,750エーカー）に増加した。 [ 9 ]わずか20年でブドウ畑の面積が5倍以上に増加したことで、売上高と輸出収入も同様に増加した。 2008年、エコノミスト誌は、ワインが初めて羊毛を上回り、ニュージーランドの輸出額第12位となり、1997年のわずか9400万ニュージーランドドルから7億6000万ニュージーランドドルに増加したと報じた。業界は100近い国で10億杯のワインを販売し、イギリスで5ポンド以上で販売されたワインの10%以上がニュージーランド産だった。[ 46 ]
世界の多くの地域と同様に、ニュージーランドのワインにおいても、小規模なブティックワイナリーから生まれる高品質ワインへの評価が高まっているという新たな傾向が見られます。2020年には、ブドウ畑の面積が20ヘクタール（49エーカー）以下の小規模生産者が、ニュージーランドのワイナリーの4分の3以上を占めていました。これらの生産者は、すべてのワイン産地にほぼ均等に分布しており、規模の大きい生産者は主にマールボロ、ホークスベイ、ギズボーン、ワイパラに集中しています。[ 26 ]
ニュージーランド・ワイングロワーズも、持続可能性と有機認証にますます重点を置いており、水、エネルギー、土壌、害虫管理、廃棄物の再利用、土地と生物多様性の回復、観光の影響や従業員のトレーニングなどの社会的要因の監視と測定を行っています。2016年に発表された最初の年次持続可能性レポートによると、ニュージーランドのブドウ畑の面積の98%が、同団体の持続可能なワイン栽培ニュージーランド制度の下で認証されています。[ 47 ]
クラウディ・ベイ・ヴィンヤーズは、ニューワールド・ソーヴィニヨン・ブランの新たな基準を打ち立て、特に英国におけるソーヴィニヨン・ブランへの関心の高まりに大きく貢献したと言えるでしょう。現在、クラウディ・ベイの支配株は、フランスの高級ブランド複合企業であるルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーが所有しています。ソーヴィニヨン・ブランの初期の成功に続き、ニュージーランドはピノ・ノワール、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン／メルローのブレンド、ピノ・グリ、シラーなど、他のスタイルのワインでも高い評価を築き上げています。
英国のワイン評論家ポール・ハワードは2006年にニュージーランド産ピノ・ノワールを称賛し、「ブルゴーニュとの比較は避けられない」と述べ、ニュージーランド産ピノ・ノワールは次のように評した。
同年、ピノ・ノワールはソーヴィニヨン・ブランに次いでニュージーランドで2番目に多く栽培されている品種としてシャルドネを追い抜いた。それから10年間、その国際的な評価は「ますます高まっている」[ 31 ]し、レビューやコンテストで非常に良い成績を収めている。マールボロのワインは、国際ワイン＆スピリッツ・コンペティションでチャンピオン・ピノ・ノワール・トロフィーを3回受賞している。2006年、2007年、そして最近ではギーセン・ワインズが2016年に受賞している。 [ 49 ]ニュージーランドのワインは、ブルゴーニュのジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュや世界中の他のトップワインと競い合い、2014年のデキャンター・インターナショナル・トロフィーでベスト・イン・ショー・ピノ・ノワールも受賞した。[ 50 ]しかし、フランスのトップ生産者の多くは、国際的なコンテストにワインを出品していない。
近年、北オタゴとカンタベリーの境界にあるワイタキ渓谷のワイン産地は、冷涼な気候で育つピノ・ノワールで国際的な評価を得始めています。 2002年に初めてピノ・ノワールが植えられたクロ・オストラーなどの初期のブドウ園は、この地域のブドウ栽培の特徴を確立する上で重要であるとされており、深い石灰岩の影響を受けた土壌と冷涼な生育期が、ワインに独特の構造と複雑さをもたらしています。[ 51 ] 2025年のインターナショナル・ワイン・チャレンジでは、クロ・オストラーのキャロラインズ・ピノ・ノワール2021がニュージーランド・レッド・トロフィー、ニュージーランド・ピノ・ノワール・トロフィー、北オタゴ・ピノ・ノワール・トロフィーを受賞し、ワイタキのピノ・ノワールの品質が世界的に認められました。[ 52 ] 2026年のデキャンター・ワールド・ワイン・アワードで、クロ・オストラーのEOSピノ・ノワールは97点という素晴らしい評価とプラチナ賞を獲得し、ワイタキ渓谷が世界舞台で持つ力をさらに強調しました。
2023年、ホークスベイ地域はボルドー、ナパバレー、ヴェローナと並んで、世界の偉大なワイン首都として正式に宣言された。[ 53 ]
{{cite web}}: CS1 maint: postscript (リンク)1970年代に土地争奪戦の真っ只中にあったこの地が、契約栽培の果物のおかげで、数年後にイギリスへの最初の大規模な輸送に間に合うように、固定タンクに十分な量の果物を確保できたのだ。
ニュージーランドには酪農産業が非常に盛んだったため、大量の液体を無菌状態で管理することや冷蔵技術の使用に慣れていました。これにより、「旧世界」の伝統的なワイン造りと科学に基づいた「新世界」のワイン造りが融合しました。
過去 30 年にわたり、ニュージーランドのピノ・ノワールはますます勢いを増し、世界の舞台で重要な役割を果たすようになりました。ここでは、ボブ・キャンベル MW が、ニュージーランドの 5 つの主要地域それぞれのスタイルの違いと、注目すべき主要なワイナリーとワインについて解説します。
メトード・マールボロは、高く評価されているマールボロの生産者の協会であり、マールボロの伝統的な製法で造られたスパークリングワインの品質と伝統を伝えることを目的として設立されました。
地域差は明らかだが、最高のワインはブルゴーニュの捉えどころのない複雑さ、質感、そして「ピノスらしさ」を備えており、熟成が可能である。
マールボロ地方がIWSCチャンピオン・ピノ・ノワール・トロフィーを獲得したのは、この10年間で3度目となる（2006年と2007年にも受賞）。
今年のデカンター・ワールド・ワイン・アワードの15ポンド以上のピノ・ノワール部門最優秀賞は、ニュージーランド、カンタベリー地方ワイパラのグレイストーン、ザ・ブラザーズ・リザーブ・ピノ・ノワール2012に贈られました。