新世界のワイン

アメリカ大陸のコロンブス以前の 先住民はアルコール飲料を作っていた。先住民はトウモロコシ、ジャガイモ、キヌア、コショウの木の実、イチゴを使ってアルコール飲料を作っていたことが知られている。^{[ 1 ]}ベネズエラ、コロンビア、中央アメリカ、メキシコにはブドウ属（Vitis viniferaが属する）の種が存在するが、先住民はこれらの種を発酵させなかったため、ワインは作らなかった。^{[ 1 ]}

アメリカ大陸のスペイン人入植者は、当初、スペインやヨーロッパで食べていた食生活を再現しようと、旧世界の動物や植物をアメリカ大陸に持ち込み、自家消費に利用した。 ^{[ 1 ]}スペイン領アメリカで新世界のワインが生産されるようになったもう一つの要因は、アメリカ大陸に輸出されたヨーロッパのワインは一般的に瓶詰めされておらず、コルクで密封されていなかったため、酸っぱくなりやすかったことかもしれない。^{[ 1 ]}

アメリカ大陸でのブドウ栽培の試みは、1494年のコロンブスの2回目の航海中にイスパニョーラ島で始まった。 ^{[ 2 ]}スペイン国王フェルディナンド2世は、1503年にイスパニョーラ島でのブドウの植栽を禁止した。^{[ 2 ]} 16世紀初頭にイスパニョーラ島でブドウが確立された後、1524年にはメキシコでブドウ園が成功裏に確立された。^{[ 2 ]}メキシコの征服者エルナン・コルテスはブドウの確立を奨励し、1524年にはメキシコ高原で土地を取得したいスペイン人入植者に対し、その土地にブドウ園を設立することを義務付けた。^{[ 2 ]}ペルーでのブドウ栽培は、1540年代にバルトロメ・デ・テラサスとフランシスコ・デ・カラバンテスによって試みられたことが知られている。^{[ 1 ]}後者はイカにブドウ園を設立し、そこからブドウの木がチリとアルゼンチンに持ち込まれた。^{[ 1 ]}

初期のブドウの中で最も一般的だったのは、メキシコで栽培され、その後テキサス[3]、さらにカリフォルニアにも植えられた、ミッション（スペイン語: Misión）と呼ば^{れる黒ブドウ}でした。同じ系統のブドウはペルーで栽培され、ネグラ・ペルアナ（ペルーの黒）という名前が付けられ、そこからチリで最も一般的なブドウであるパイスが生まれました。このチリのブドウは現在のアルゼンチンに導入され、クリオージャ・チカとして知られるようになりました。^{[ 1 ]}これらのブドウはスペイン原産と考えられていますが、サルデーニャ島やスペインで栽培されているモニカ種に非常によく似ているため、イタリア原産である可能性もあります。 ^{[ 1 ]}

16世紀後半、スペイン人入植者の間でワインの需要が高まり、メキシコとキューバへのスペインワインの輸出が急増した。しかし、ペルー、チリ、アルゼンチンではそうではなかった。これらの国ではブドウ栽培が成功しており、スペインワインの輸入は少なかったからである。^{[ 1 ]}ペルーやチリと比べると、メキシコのスペイン人入植者が作ったブドウ畑はごくわずかだった。^{[ 4 ]}

16 世紀と 17 世紀には、アメリカ大陸の主要なワイン生産地はペルーの中央部と南部沿岸部、特にイカとピスコの地域でした。^{[ 5 ]}ペルーとチリの他に、^{パラグアイ}は高温にもかかわらず 16 世紀にワイン生産地として発展しました。1602年にアスンシオン市を訪れたエルナンド・アリアス・デ・サアベドラは、¹⁸⁷のブドウ畑があり、合計 1,768,000 本のブドウの木があったと述べています。^{[ 5 ]他}の資料では、同時期に 2,000,000 本と 1,778,000 本のブドウの木があったとされています。^{[ 5 ]}パラグアイのワインは下流のサンタフェに輸出され、そこからプラティーネ市場に送られました。^{[ 6 ]}パラグアイのワインは、アルゼンチン中央部のコルドバにも届いていたことが知られています。^{[ 6 ]}

1595年、スペイン王室はアメリカ大陸での新たなブドウ園の設立を禁止したが、この命令はほとんど無視された。^{[ 5 ]}この禁止令はイベリアワインをペルーワインとの競争から守ることを目的としており、商品重商主義の一例とみなすことができる。^{[ 2 ]}さらに、スペイン王室は1614年と1615年にそれぞれパナマとグアテマラへのペルーワインの輸出を禁止した。^{[ 5 ]}スペイン帝国におけるワインの栽培と貿易に対する制限の執行は概して緩かった。^{[ 2 ]}スペイン王室がイベリアワインのためにある程度確保できたアメリカ大陸の唯一の市場はメキシコであった。^{[ 1 ]}  

17世紀にアメリカ大陸最大の都市となった現在のボリビアのポトシでは鉱業が発展し、ワインに対する絶え間ない需要が生まれ、主にペルーから供給されていた。 ^{[ 6 ]}ポトシでは給料の一部がワインで支払われていた。^{[ 6 ]}さらに、ペルーのワイン生産者は、 16世紀と17世紀に南米で最も重要な政治の中心地であったリマ市にワインを供給していた。 ^{[ 6 ]}チリでは、ポトシの銀で資金を賄い、先住民マプチェ族と戦ったアラウコ軍によってワインの需要が保証されていた。^{[ 6 ]}パラグアイのワインはこれら3つの市場で競争できないと考えたパラグアイ人は、ワイン栽培を放棄し、代わりにタバコとマテ茶の輸出で収入を得ようとした。 ^{[ 6 ]} 18世紀には、パラグアイでは事実上ワイン栽培は行われていなかった。^{[ 6 ]}

1687年、ペルー南部沿岸全体が1687年のペルー地震に見舞われ、ビジャ・デ・ピスコとイカの街が破壊された。 ^{[ 7 ]}地震によりワインセラーやワイン貯蔵に使われていた泥製の容器が破壊された。^{[ 6 ]}この出来事はペルーのワインブームの終焉を告げるものとなった。^{[ 7 ]} 1767年にスペイン領アメリカでイエズス会が弾圧されたことで、ペルーのイエズス会所有のブドウ園は 高値で競売にかけられたが、新しい所有者はイエズス会と同じ専門知識を持っていなかったため、生産量が減少した。^{[ 6 ]}ペルーのワイン製造は、同じくブドウから作られるピスコの生産量が、18 世紀初頭にはワインに追い抜かれていたにもかかわらず、1764 年にはペルーで製造されるブドウ飲料の 90% を占めるまでに増加したという事実によって、さらに困難に直面した。 ^{[ 6 ]}ピスコ製造への移行後も、ペルーのブドウ園は経済的な問題に直面した。18 世紀後半にスペイン王室が、ピスコよりも安価だが品質の劣るラム酒のペルーでの生産禁止を解除したためである。 ^{[ 5 ] [ 6 ]}

ペルーワインの衰退は、ペルーがチリからワインを輸入する事態にまで発展した。1795年には、リマがチリ南部のコンセプシオンから5,000トロベ（スペイン語:ボティハ）のワインを輸入した。 ^{[ 6 ] [ 8 ]}この特定の輸出は、ペルーに比べてチリがワイン生産地域として台頭してきたことを示している。^{[ 6 ]}エドゥアルト・フリードリヒ・ペッピヒは、彼以前の何人かの人と同じように、コンセプシオンのワインはチリで最高のワインだと主張した。これはおそらく、チリ南部の気候が比較的乾燥していないためだろう。^{[ 8 ]}

新世界はヨーロッパの植民地化初期からワインを輸入しており、特に宗教的な目的で利用されていた。おそらく、この貿易が逆方向に進んだ最初の重要な例は南アフリカのコンスタンシアであり、18世紀までにはヨーロッパの王族の間で非常に人気が高まっていた。^{[ 9 ] [ 10 ]}

喜望峰からブドウの挿し木が、フィリップ総督によって第一艦隊（1788年）でニューサウスウェールズの流刑植民地に持ち込まれた。 ^{[ 11 ]}これらの最初のブドウの木からワインを作ろうとした試みは失敗に終わったが、他の入植者たちは粘り強く努力し、ワイン作りのためにブドウを栽培することに成功し、1820年代までにはオーストラリア産のワインが国内で販売されるようになった。^{[ 12 ]} 1822年、グレゴリー・ブラックスランドはオーストラリアワインを輸出した最初の人物となり、海外で賞を受賞した最初のワインメーカーとなった。^{[ 13 ]} 1830年にはハンターバレーにブドウ園が設立された。^{[ 11 ]} 1833年、ジェームズ・バスビーはフランスとスペインから帰国し、フランスの古典的なブドウのほとんどと酒精強化ワインの製造に適したブドウの優れた品種を含む、本格的なブドウ品種のセレクションを持ち帰った。^{[ 11 ]}

初期のオーストラリアのワインメーカーは、特にオーストラリアの気候が馴染みのないものであったため、多くの困難に直面しました。しかし、最終的にはかなりの成功を収めました。「1873年のウィーン万国博覧会では、フランスの審査員がブラインドテイスティングでビクトリア産のワインを称賛しましたが、その品質のワインは明らかにフランス産であるに違いないという理由で、ワインの産地が明らかになると抗議して辞退しました。」^{[ 14 ]}オーストラリアのワインは、フランスのコンクールで引き続き高い評価を得ました。1878年のパリ万国博覧会に出品されたビクトリア産のシラー（シラーズとも呼ばれる）は、シャトー・マルゴーに例えられ、「その味わいは完璧な三位一体を完成させた」と評されました。 ^{[ 14 ]} 1882年のボルドー国際博覧会では、オーストラリアのワインが「一等」の金メダルを獲得し、1889年のパリ国際博覧会では、別のオーストラリアのワインが「世界を相手に」金メダルを獲得しました。^{[ 14 ]}

チリのワインは、1851年にシルベストレ・オチャガビアがフランス品種の挿し木を輸入したことから近代化が始まった。 ^{[ 15 ]}シルベストレ・オチャガビアは、カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・ノワール、コット、メルロー、セミヨン、リースリングといった品種をチリに導入した人物として知られている。^{[ 15 ]}他の裕福なワイン生産者もこれに続いた。1870年代までには、ワイン産業はチリ農業の中で最も発展した分野となった。^{[ 15 ]}

1863年、フランスでブドウネアブラムシの大発生が確認され、その後ヨーロッパ全土に広がり、ヨーロッパの良質なブドウの木を壊滅させた。1873年にはカリフォルニア、1875年にはオーストラリア、そして1880年には南アフリカにも発生し、世界的な大惨事となった。しかし、チリのブドウの木はブドウネアブラムシの被害を免れ、その後、世界のワイン産業の復興に大きく貢献した。

メンドーサ地方（歴史的にはクージョ地方）は、19世紀から20世紀初頭にかけて前例のないワインブームを経験し、世界で5番目、ラテンアメリカでは1番目のワイン生産地となった。^{[ 6 ]} 1885年にブエノスアイレスとメンドーサを結ぶ鉄道が開通したことで、アルゼンチンのこの2つの地域を結んでいた長くて費用のかかる荷車による貿易が終わり、メンドーサのブドウ畑の開発が始まった。^{[ 6 ]}さらに、主に南ヨーロッパからラプラタ川への大規模な移民により需要が増加し、昔ながらのアルゼンチンのワイン産業にノウハウがもたらされた。^{[ 6 ]}メンドーサのブドウ畑は1830年には合計1,000ヘクタールだったが、1910年には45,000ヘクタールにまで拡大し、19世紀にはブドウ畑の面積がより広く、より近代的な産業を持っていたチリを上回った。^{[ 6 ]} 1910年までに、アルゼンチンのブドウ畑の面積の約80%にフランス原産の苗木、主にマルベックが植えられた。^{[ 6 ]}

19 世紀にはペルーのワイン製造はさらに衰退した。工業化されたヨーロッパでの需要により、多くのペルーのワイン生産者は土地利用をブドウ畑から収益性の高い綿畑に転換し、ワインとピスコ産業の衰退をさらに加速させた。^{[ 7 ]}これは特にアメリカ南北戦争(1861 ～ 1865 年)の時期に顕著で、南部の封鎖と綿畑のために綿花の価格が急騰した。 ^{[ 6 ]}また、南アフリカでも 1860 年にコブデン・シュヴァリエ条約が実施されたことで、ワイン製造は大きな打撃を受けた。この条約により、南アフリカのワインはイギリスでフランスワインと競争せざるを得なくなり、イギリスへのフランスワインの輸入量が倍増した。^{[ 16 ]}南アフリカのブドウ畑は、1880 年代にフィロキセラの蔓延が発生した後、二度目の打撃を受けた。^{[ 17 ]}

チリのワインのアルゼンチンへの輸出は、効果的な陸上輸送手段の欠如と一連の戦争の脅威によって妨げられていた。この状況は、 1902年に五月協定が締結され、 1909年にトランスアンディーネ鉄道が開通したことで変化し、戦争の可能性は低くなり、アンデス山脈を越えた貿易が容易になった。政府は自由貿易協定に署名することに合意した。ヨーロッパからの移民が支配するアルゼンチンのワイン生産者協会、国立ワイン生産者センターは、チリのワインが地元の産業に対する脅威とみなされたため、自由貿易協定に激しく抗議した。アルゼンチンのワイン生産者の苦情は、チリの畜産農家の苦情と相まって、最終的に自由貿易協定の計画を頓挫させた。^{[ 18 ]}

新世界のブドウ畑は一般的に中央ヨーロッパや北ヨーロッパよりも温暖な気候に位置しており、実際、新世界の主要産地の中には灌漑された砂漠地帯もあるため、新世界のブドウはより熟す傾向があります。そのため、新世界のワインはアルコール度数が高く、コクのある味わいになる傾向があります。ロバート・M・パーカー・ジュニアなどの評論家は、新世界の生産者や消費者に、新樽の使用を増やした、よりフルーティーなスタイルへと影響を与えてきました。しかし近年、より冷涼なブドウ畑が発見され、ワインメーカーがより洗練され、より抑制されたスタイルになったことで、例えば1980年代後半のオーストラリア産シャルドネに代表されるような、樽香が強くアルコール度数の高いスタイルに対する反動が見られます。  

伝統的に、ニューワールドワインはブルゴーニュ、シャンパーニュ、シェリー、ポート、ホックといったヨーロッパの有名な産地名を使用していた。これにより、消費者はワインの味をある程度想像することができた。しかし、ワインメーカーがグランジのような独自のスタイルのワインを開発する自信を持つようになると、状況は変化した。ヨーロッパの生産者は地域名の使用に反対し、アメリカのフランク・スクーンメーカーのような著述家は、アルザスワインで使用されているような品種名の使用を推奨した。その理由の一つは、ヨーロッパとは異なり、特定の産地が特定のスタイルのワインと結びついている歴史がなく、ワインメーカーが様々な産地からブドウを仕入れる可能性があったからである。実際、グランジのようなワインは、より一貫したスタイルを実現するために、ブドウの産地を意図的に無視していた。こうして、ロバート・モンダヴィのようなワインメーカーに率いられ、 1960年代から1970年代にかけて品種名によるラベル表示が一般的になり、その後、東ヨーロッパの大部分と西ヨーロッパの多くの地域に広まった。

その後、ニューワールドのワインメーカーはワインのブレンド技術を「再発見」し、シラーズ／カベルネ・ソーヴィニヨン、セミヨン／ソーヴィニヨン・ブラン、そしてグルナッシュ、シラーズ、ムールヴェードルを組み合わせたローヌ地方のブレンド（「GSM」）などが一般的になりつつあります。また、ニューワールドのブドウ栽培家がブドウ畑の土壌と気候をより深く理解するにつれ、テロワールがニューワールドにも伝わり、クナワラの「テラ・ロッサ」はカベルネ・ソーヴィニヨンで、エデン・バレー、クレア・バレー、そしてチリのビオビオ・バレーはリースリングで知られるようになりました。

地理的条件への依存度が低いニューワールドワインは、ドイツのブルーナンやポルトガルのマテウス・ロゼ（それぞれ1927年と1942年に誕生）を例にとり、マーケティングツールとしてブランディングに重点を置いてきた。特に、ラベルに動物をあしらった「動物ワイン」は、その代表的な例と言えるだろう。ナポレオン法典の制約を受けないため、ニューワールドのブドウ畑は、例えばブルゴーニュのブドウ畑と比べて規模がはるかに大きく、規模の経済が働き、大手小売業者との交渉力も向上している。多くの市場でスーパーマーケットがワインの販売比率を高めている中、ニューワールドの生産者は、大量販売と低マージンというトレンドをうまく活用できる立場にある。

ニューワールドのワイン会社の規模が大きくなったことで、ビールや蒸留酒よりもワインを飲む傾向を利用しようとする多国籍飲料会社にとって魅力的な買収対象となった。そのため、フォスターズ・グループはベリンジャー・ブラス（ウルフ・ブラス、ミルダラ・ワインズなどを傘下に持つ持株会社）とサウスコープ・ワインズ（ペンフォールズ、リンデマンズ、ウィンズなどを傘下に持つ持株会社）の両方を買収した。ペルノ・リカールはモンタナ・ワインズを買収し、ディアジオはブロッサム・ヒルを所有、コンステレーション・ブランズはレイブンズウッドやヴィンコーからノビロやハーディーズまで、ニューワールドにまたがるポートフォリオを保有している。

アルゼンチンは世界第5位のワイン生産国である^{[ 19 ]}が、伝統的に国内消費量が多く（2006年にはアルゼンチン国民1人当たりの年間平均消費量は40リットルを超えている）、スペイン統治時代には1557年からワイン造りの長い伝統があったが、近年ではイタリア人やドイツ人などの移民の影響も受けている。1990年代半ばには隣国チリの成功を受けて輸出が増加し、 2002年の経済危機後には輸出が加速した。

アルゼンチンのブドウ栽培の長い歴史^{[ 20 ]}は、多くの地元品種の進化をもたらしましたが、おそらく最も典型的なアルゼンチンのブドウは、芳香のある白ワインを作るトロンテスでしょう。しかし、アルゼンチン人は有名なステーキに合う赤ワインを好みます。マルベックは輸出市場で最も成功した品種であることが証明されており、バルベーラと「ボナルダ」（現在はコルボーとして知られる、サヴォワのマイナー品種）は、より手頃な価格のワインにブレンドされています。

アルゼンチン最大のワイン生産地であるメンドーサ州は、新たなワイナリーやホテルへの重要な投資により、ワインツーリズム業界からも注目を集めている。その他の生産地としては、サン・フアン、サルタ、ラ・リオハ、カタマルカ、リオ・ネグロ、そしてブエノスアイレスのワイン産地などが挙げられる。

南アフリカからのブドウの苗木は第一艦隊（1788年）で持ち込まれ、入植者たちが新しい環境に適応するのに時間はかかったものの、1822年にワインの輸出が始まった。前述のように、1880年代にはオーストラリアのワインはヨーロッパで賞を受賞していた。1870年代から東部のワイン産地でフィロキセラが発生し、多くのブドウ畑が壊滅的な被害を受けた。南オーストラリアはフィロキセラの被害を受けていないため、地球上で最も古くから継続的に収穫されているブドウ畑がいくつか存在する。 ^{[ 21 ]}

ペンフォールズ・グランジなどがテーブルワインへの関心の復活を牽引し、その流れは2000年にオーストラリアがフランスよりも多くのワインをイギリスに輸出するに至った。

オーストラリアワイン、特にシャルドネは、以前は樽香が強すぎたり、熟しすぎているとして批判されていましたが、現在ではオーストラリアのワイン造りは世界で最も洗練されたもののひとつとなっています。タスマニアのピノ・ノワールのように、より冷涼な気候の地域にもブドウ畑が広がり、樽熟成をしていないワインも人気を集めています。バロッサ・バレーのシラーズ、クナワラのカベルネ・ソーヴィニヨン、エデン・バレーとクレア・バレーのリースリング、ハンター・バレーのセミヨンなど、地域特産のワインも数多く生まれています。ラザグレンのマスカットは、新世界で最も優れた酒精強化ワインと言えるでしょう。

ブラジルは、アルゼンチンとチリに次いで、ラテンアメリカで3番目に大きなワイン生産国である。より高品質なワイン（ブラジルポルトガル語：vinho fino）は、ヨーロッパ原産のブドウから生産される。2003年時点で、こうしたブドウの木が植えられていた面積は約5,000ヘクタール（12,000エーカー）に過ぎなかった。 

カナダはアメリカ東部と同様の道をたどった。初期のヴィティス・ヴィニフェラ種の栽培は失敗に終わり、ヴィティス・ラブルスカ種とヴィティス・リパリア種を主体とした輸出産業が発展し、その「フォックス」の香りを隠すために強化された。カナダは1927年まで独自の禁酒法を施行し、禁酒法廃止後も1974年まで煩雑な手続きが産業の発展を阻害した。その後、ブドウ栽培技術とブドウ品種の改良により、1990年代には五大湖の影響で温暖なオンタリオ州南部とブリティッシュコロンビア州南部のオカナガン渓谷を中心に産業が大幅に拡大した。ボルドー品種やピノ・ノワール種の赤ワインにも一定の進歩が見られるが、カナダで最も成功しているワインはリースリング、ヴィダル、さらにはカベルネ・フランなどのブドウから作られるアイスワインである。 

チリのブドウ栽培はコンキスタドールの時代に遡ります。ボルドー品種は19世紀半ばに伝来しましたが、長い間、メルローと思われていたブドウの多くは実際にはカルメネールであり、後者はチリを代表するブドウ品種の一つとなっています。チリは世界で7番目に大きなワイン生産国です。^{[ 22 ]}伝統的に品質よりも量が重視され、官僚主義が改善を阻害していました。1980年代のピノチェト改革の下で、ワイナリーとブドウ畑への投資が行われ、1990年代半ばに本格的に輸出が始まりました。^{[ 23 ]}伝統的にチリのブドウ畑はアンデス山脈からの水で灌漑される半乾燥地帯にありますが、レイダ渓谷（ピノ・ノワールで有名になりつつある）やリースリングとゲヴュルツトラミネールに適したビオビオ渓谷などの冷涼な地域への関心が高まっています。

チリは、フィロキセラが発生していない数少ないブドウ栽培地域の一つとして知られている。

コロンビアのワインの歴史は、この地域の他の国々とは異なっていた。ワインは主に、国内各地の修道院でカトリックの司祭によって宗教的な理由で生産されていた。スペインからの独立後、ヨーロッパからの移民の入国が制限されたため、ワイン産業は他の南米諸国のように発展しなかった。ビールやアグアルディエンテがワインよりも人気のある飲み物となった。コロンビアには優れた品質の高級ワインを生産する地域がいくつかあるが、ワインの大部分は地元で消費されている。ビジャ・デ・レイバはボゴタの北にある小さな地域で、地中海性気候で知られており、この地域で生産されるワインは非常に高い国際基準を満たしている。ボゴタの南にあるエル・バジェ・デル・カウカも有名なワイン産地である。コロンビアのワインは、アンデスの気候、暑い気候、そして絶え間ない雨のため、甘みが強い傾向がある。^{[ 24 ]}

ブドウ栽培、特に食用ブドウの栽培は日本において長い歴史を持つものの、国産ブドウを用いた国内ワイン生産が本格的に始まったのは、 19世紀後半の明治維新期に西洋文化が取り入れられてからのことである。同庁によると、国産ブドウから作られた国産ワインと定義される日本ワインの国内消費量は、総消費量のわずか4％、すなわち14,988キロリットルに過ぎない。海外に輸出された日本ワインはわずか58キロリットルであった。

メキシコは南北アメリカ大陸で最も古いワイン生産地域である。

1549年、スペインの探検家と入植者たちは、現在のコアウイラ州にある肥沃な谷にたどり着き、そこで自生するブドウの木に出会い、サンタ・マリア・デ・ラス・パラス伝道所、すなわち「ブドウの聖母」を設立しました。1597年、スペイン人入植者ドン・ロレンソ・ガルシアは、サン・ロレンソ農園を設立し、他のスペイン人宣教師たちと共に、アメリカ大陸最古のワイナリーであるカサ・マデロを創設しました。 

コアウイラ州パラス・デ・ラ・フエンテをはじめとするメキシコ各地のブドウの木は、最初に輸出され、現在のカリフォルニア州やヌエバ・エスパーニャ北部の他の州、そして南米の他のスペイン植民地で栽培された。1699年、スペイン国王は新世界からの競争を警戒し、教会用のワインを除いてヌエバ・エスパーニャでのワイン生産を禁止した。この禁止令は、メキシコがスペインから独立する1810年まで続いた。  

2013年現在、メキシコワインの約90%は、米国カリフォルニア州のワイン生産地域に隣接する北西部のバハ・カリフォルニア州、特にエンセナダ市グアダルーペ渓谷で生産されている。

ニュージーランドのブドウ栽培産業は、19世紀末にクロアチアからの移民によって小規模に始められたが、本格的に発展し始めたのは1970年代になってからだった。当時、いくつかの要因が重なった。1973年のイギリスの欧州経済共同体（EEC）加盟によって、それまで有利だった農業貿易条件が崩れたこと、そして、国内の酒類販売免許制度の変更や格安航空券の普及によって、ニュージーランド人自身がワインを好むようになったことなどが挙げられる。

初期の頃は様々なブドウ品種が試されましたが、1980年代にニュージーランド独自のソーヴィニヨン・ブランが開発され、それがニュージーランドのトレードマークとなりました。それ以来、ブルゴーニュ原産のシャルドネとピノ・ノワールがより涼しく南方のブドウ畑で栽培され、大きな成功を収めています。近年では、ゲヴュルツトラミネールやリースリングといった「アロマティック」な白ブドウ品種の人気が高まり、アウスレーゼ・スタイルのワインも試みられています。

スペインによるペルー征服後まもなく、最初のブドウの木がペルーに持ち込まれた。当時のスペインの年代記作家は、南米で最初のワイン醸造がクスコのマルカウアシ農園で行われたと記している。^{[ 25 ]}しかし、16世紀と17世紀のアメリカ大陸で最大かつ最も有名なブドウ園は、ペルー中南部のイカ渓谷に設立された。 ^{[ 26 ]} 1540年代には、バルトロメ・デ・テラサスとフランシスコ・デ・カラバンテスがペルーでブドウ園を始めた。^{[ 1 ]}後者はイカにブドウ園を設立し、アンダルシアとエストレマドゥーラのスペイン人がチリにブドウの木を導入するために利用した。^{[ 1 ] [ 7 ]}

1687年、ペルー南部沿岸全体が1687年のペルー地震に見舞われ、ビジャ・デ・ピスコとイカの街が破壊された。^{[ 7 ]}この地震により、ワイン貯蔵庫やワインの貯蔵に使われていた泥製の容器が破壊された。^{[ 6 ]}この出来事は、ペルーのワインブームの終焉を告げるものとなった。^{[ 7 ]}

2008年には、ペルーには食用ブドウを含む約14,000ヘクタール（35,000エーカー）のブドウ園があり、約610,000ヘクトリットル（13,000,000英ガロン、16,000,000米ガロン）のワインが生産され、ブドウ園とワイン生産の両方で増加傾向が見られました。^{[ 27 ]}ブドウ園のほとんどは、ペルーのワイン製造と蒸留の大部分が行われているピスコとイカ周辺の中央海岸に位置しています。 ^{[ 28 ]}    

南アフリカでワインが初めて生産されたのは、1659年にケープタウンの創設者によってで、18世紀後半には、ミュスカ・ド・フロンティニャン（ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン）から作られたコンスタンシアがヨーロッパの王族の間で人気を博しました。しかし、ブドウ畑はフィロキセラによって壊滅的な被害を受け、 1918年以来業界の大部分を運営していたKWV協同組合は、高品質のワインを生産することをほとんど奨励しませんでした。アパルトヘイトの終焉は、ケープのブドウ畑への投資と革新の波を引き起こしましたが、コロンバールなどの目立たないブドウ品種の広大な地域が残っています。ステレンボッシュとパールは、ボルドー品種、シラーズ、そしてピノ・ノワールとサンソーから地元で育成されたピノタージュから世界クラスのワインを生産できます。南アフリカはまた、20世紀半ばまでスティーンとして知られていたシュナン・ブランの第二の故郷でもあります。ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グランは、地元では赤と白のミュスカデルとして知られており、再びコンスタンシアの製造に使用されている。

ワインはアメリカ合衆国全土で生産されていますが、その90%はカリフォルニア州産です。ガロ・ワイナリーはカリフォルニア州モデストに工業施設を運営しており、同州のワイン輸出の大部分を生産しています。残りの大部分はワシントン州とニューヨーク州に分かれており、次いでオレゴン州となっています。カリフォルニアのブドウの木は、スペインの探検家や入植者によって持ち込まれたヌエバ・エスパーニャ（メキシコ）から輸入されました。北米にはいくつかの在来種のブドウがあり、東部では長い間これらのブドウからワインが作られてきましたが、これらの品種から作られるワインの「キツネのような」香りは万人受けするものではありません。カタウバ種は、まずオハイオ州で、次にニューヨーク州のフィンガーレイクス地域で、在来種からのワイン造りの先駆けとなりました。カリフォルニアはラテンアメリカ諸国と同様の道をたどり、1769年にスペインの宣教師が最初のヴィニフェラ種のブドウ畑を開設し、その後ボルドーやイタリアからの移民が自国のブドウを持ち込みました。やがて、特にナパバレーを中心に、ワイン産業は隆盛を極めたが、フィロキセラの蔓延と、他に類を見ない禁酒法（1920年～1933年）によって、その発展は頓挫してしまった。

禁酒法の興味深い結果の一つは、ブドウ畑がアリカンテ・ブーシェのような輸送に耐えられる低品質のブドウで植え替えられたことであり、この自家製ワイン造りの伝統によって、禁酒法以前の辛口スタイルから甘口スタイルへと味の好みが変化した。一般的に、禁酒法は国内の商業ワイン造りに壊滅的な影響を与え、アーネスト・ガロとフリオ・ガロ、ロバート・モンダヴィ、そしてカリフォルニア大学デービス校の世界的に有名なブドウ栽培科学者といった主要な業界の先駆者たちの下で、1960年代後半から1970年代にかけてようやく回復し始めた。後者の機関は、特に実際に植えられたブドウの種類を特定すること（特にカリフォルニアの代表的なブドウである力強い赤ワイン用ジンファンデルは、クロアチアのツルリェナク・カシュテランスキであることが判明した）や、伝統的なヨーロッパ品種のより優れたクローンの使用を奨励することなど、米国におけるワインの復興において主導的な役割を果たした。 1970年代には、地理的名称がアメリカブドウ栽培地域として指定されました。

禁酒法後の数年間、国内市場では安価な「ジャグワイン」や甘口の酒精強化ワインが求められました。こうした嗜好から、ホワイトジンファンデル（甘口ロゼ）や「バムワイン」といった地元のスタイルが生まれました。モンダヴィがソーヴィニヨン・ブランを辛口で樽熟成を強くしたフュメ・ブランというスタイルに再発明したことで、伝統的なヨーロッパ品種への関心が高まり、1976年のパリで華々しい成功を収めた革新につながりました。カリフォルニアは特にカベルネ・ソーヴィニヨン、ジンファンデル、シャルドネで知られていますが、非常に大量のワインを生産しているため、多かれ少なかれほぼすべてのブドウ品種がそこで栽培されることになります。例えば、「ローヌ・レンジャーズ」はローヌ品種、特にヴィオニエの認知度を高めており、気候変動によりカリフォルニアはブドウ品種を求めてヨーロッパのさらに南に目を向けざるを得なくなるだろうという憶測もあります。北西部のオレゴン州とワシントン州はピノ・ノワールとリースリングで有名だが、ニューヨーク州は主にヴィティス・ラブルスカ種とその交配種からワインを生産し続けている。