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ロバート・マクドウェル・パーカー・ジュニア（1947年7月23日生まれ）は、引退したアメリカのワイン評論家です。100点満点のワイン評価とニュースレター「ザ・ワイン・アドヴォケイト」は、アメリカのワイン購入に影響力があり、そのため、新しくリリースされたボルドーワインの価格設定において大きな要因となっています。これにより、彼は世界で最も広く知られ、影響力のあるワイン評論家となりました。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
パーカーはメリーランド州ボルチモアで生まれた。父親は建設機械のセールスマンだった。[ 5 ]彼はメリーランド大学カレッジパーク校を歴史学専攻、美術史副専攻で優秀な成績で卒業した。メリーランド大学ボルチモア校の都市型キャンパスにあるメリーランド大学ロースクールで教育を続け、1973年に法務博士号を取得して卒業した。彼は学生時代にアルザスを訪れた際にワインに出会った。当時、現在の妻であるパトリシアがアルザスで学んでいた。[ 5 ]彼は10年以上にわたり、ボルチモアのファームクレジット銀行の副法務顧問を務めたが、1984年3月にワインに関する執筆活動に専念するために辞任した。
1975年、パーカーはワインガイドブックの執筆を始めた。消費者擁護者のラルフ・ネーダーに倣い、パーカーはワイン販売で生計を立てている他の評論家のように、利害の衝突によって意見が歪められることなくワインについて書きたいと考えた。1978年、彼は「ボルチモア・ワシントン・ワイン・アドボケート」というダイレクトメールのニュースレターを発行し、後に「ワイン・アドボケート」と改名した。創刊号は、パーカーが複数の大手ワイン販売店から購入したメーリングリストに基づいて消費者に無料で送付された。創刊号の購読者600人は、同年後半に発行された第2号を受け取るために料金を支払った。
パーカーは、サンフランシスコの評論家ロバート・フィニガンなど、酸味が弱く熟しすぎていると感じていた他の多くの評論家とは対照的に、1982年のボルドーを素晴らしいと評し、世界的な注目を集めた。このヴィンテージの普遍性については今も議論が続いているが、1982年のボルドーの価格は他のヴィンテージよりも一貫して高い。[ 6 ]
20年以上経った今でも、The Wine Advocateは主に米国で5万人以上の購読者を抱えていますが、37か国以上でかなりの読者がいます。他のワイン出版物にはもっと多くの購読者がいますが、The Wine Advocateは特にアメリカにおいて、ワイン消費者の購買習慣に大きな影響を与えていると考えられています。ニューヨーク・タイムズのワイン評論家フランク・プライアルは、「ロバート・M・パーカー・ジュニアは世界で最も影響力のあるワイン評論家だ」と断言しました。[ 7 ]
パーカーの長編プロフィール「百万ドルの鼻」は、 2000年12月にアトランティック・マンスリー誌に掲載された。パーカーは、他の主張に加えて、年間1万種類のワインをテイスティングし、「過去32年間にテイスティングしたすべてのワインと、数点以内の誤差で、自分がつけたすべての点数も覚えている」と著者に語った。[ 8 ]しかし、パーカーが「私の人生で最高のヴィンテージ」と呼んだ2005年のボルドーのトップワイン15種類を公開ブラインドテイスティングしたところ、どのワインも正しく識別できず、左岸のワインと右岸のワインを何度も間違えた。[ 9 ] (一般的に、「左岸」のワインはジロンド川河口の西側の地域で、「右岸」のワインは東側の地域で栽培されている。) [ 10 ]
パーカーは、メリーランド州モンクトンで年6回発行される「ザ・ワイン・アドヴォケイト」誌に執筆やテイスティングを行うほか、「フード・アンド・ワイン・マガジン」や「ビジネスウィーク」の寄稿編集者も務めている。また、イギリスの雑誌「ザ・フィールド」にも定期的に寄稿しており、フランスの雑誌「レクスプレス」のワイン評論家も務めている。これはフランス人以外がこの職に就いた初めてのケースである。[ 11 ]
パーカーが世界のワイン産業に与えた影響に焦点を当てた書籍や映画には、ローレンス・オズボーン著の2004年の書籍『 The Accidental Connoisseur 』 [ 12 ]、ジョナサン・ノシター監督の2004年のドキュメンタリー映画『Mondovino』[ 13 ]、エリン・マッコイ著の2005年の非公式伝記『The Emperor of Wine』 、アリス・フェイリング著の2008年の書籍『The Battle for Wine and Love: Or How I Saved the World from Parkerization』[ 14 ]、そして2010年のフランス語のバンド・デシネ漫画『Robert Parker: Les Sept Pêchés capiteux』などがある。
パーカーの鼻と口蓋には100万ドルの保険がかけられている。[ 15 ]
パーカーは2012年末に、自身のニュースレターの「相当な持分」を売却し、編集長を辞任すると発表した。彼の新しいパートナーは、シンガポールを拠点とするヘッジファンド投資家3人組だった。[ 16 ]パーカーは2019年に71歳で正式にワインアドヴォケイトを退職した。 [ 17 ]
1970年代までは、ワイン評論は通常、ワインの生産や取引と相補的な関係にあった。この密接な関係から生じる可能性のある利益相反は、消費者がワイン評論を参考にしてワインの世界を知るためであって、必ずしもお金に見合う価値のあるワインを手に入れるためのアドバイスを求めていたわけではないため、消費者に受け入れられていた。したがって、ロバート・パーカー以前のワイン評論家は、ほぼ例外なくワインの生産や取引と何らかのつながりを持っていた。[ 18 ]
ロバート・パーカーに影響を与え、彼の人物像を形成する上で特に大きな影響力を持ったワイン評論家が2人いた。
パーカーは消費者擁護者であり、ラルフ・ネーダーを尊敬しており、伝統的にワイン業界の一員であり既得権益を持つほとんどのワイン評論家を批判してきた。[ 21 ]
マイク・スタインバーガー氏によると、[ 22 ]パーカー氏は意図せずして将来ワイン評論家になることをほぼ不可能にしてしまった。なぜなら、彼の採点システムの成功もあって、批評すべきワインを味わうこと自体が非常に高額になってしまったからである。例えば、評論家が最新ヴィンテージを評価する前に、シャトー・ラフィットの1982年、2000年、2003年、2005年を理解する必要があるとすれば、評論家はレビューを始める前に数万ドル相当のワインを飲まなければならない。
パーカーのワイン評論で最も影響力があり、かつ物議を醸した特徴の一つは、友人のヴィクター・モーゲンロートと共に普及させた100点満点評価システムである。パーカーはこのシステムを、他のワイン評論家による紛らわしい、あるいは誇張された評価に対抗するために考案した。パーカーは、多くの評論家が評価対象のワインに金銭的な利害関係を持っていることから、利益相反を非難していた。現在では他の出版物（例えばWine Spectator [ 23 ]）でも広く模倣されているこの評価尺度は、ワインの色と外観、香りとブーケ、風味と余韻、そして全体的な品質レベルまたは潜在能力に基づいて、50点から100点までの尺度でワインを評価する。したがって、100ではなく51種類の異なる評価が可能となる。ジャンシス・ロビンソン[ 24 ]などの一部の批評家は、ワインのテイスティングの主観性や、ワインの熟成度やテイスティングの状況によって生じるスコアのばらつきを考えると、数値評価システムは疑問視されると主張しているが、同様の100点満点の採点システムはアメリカの評論家によって広く使用されている。ジャンシス・ロビンソンやクライヴ・コーツなど、多くのイギリスの評論家は依然として20点満点のシステムを好んでいる。
北米の小売店では、棚に貼られた印刷済みのカードを使って、パーカーの点数でワインに印をつけることがよくあります。パーカーは、ワインが自分の好みのスタイルで作られているかどうかを判断するために、テイスティングノートを読むべきだと購入者に注意を促しています。彼は自身のウェブサイトで次のように述べています。
しかし、点数だけではワインに関する重要な事実は分かりません。評価に添えられた解説文は、ワインのスタイルや個性、同種のワインとの比較における相対的な品質、そして価値や熟成の可能性について、点数よりもはるかに優れた情報源となります。
—ロバート・M・パーカー・ジュニア、『ワイン・アドヴォケイト評価システム』[ 25 ]（原文強調）
完璧な採点システムは存在しませんが、採点に柔軟性を持たせたシステムであれば、同じテイスターが偏見なく適用することで、ワインの品質レベルの違いを定量化し、読者に一人のプロの判断を示すことができます。しかし、自分の味覚に勝るものはなく、ワインを自分で味わうこと以上に優れた学びはありません。
—ロバート・M・パーカー・ジュニア、『ワイン・アドヴォケイト評価システム』[ 25 ]（原文強調）
パーカーは、ワインの評価は、どれだけの喜びを与えてくれるかに基づいていると主張している。彼や他の人々は、アペラシオン制度の不明瞭さ、腐敗、その他の問題が、彼の消費者志向のアプローチを必要としたと述べている。例えば、1855年のボルドーワイン公式格付けは、 1855年当時のシャトーの評判と取引価格のみに基づいていた。しかし、それ以降、多くのシャトーがブドウ畑の大部分を売却し、また、遠く離れた場所にブドウ畑を追加購入したシャトーもある。元のワインメーカーはとうに亡くなっている。パーカーは、このような状況が消費者に不公平をもたらし、平凡なワインが高すぎる価格で、良質なワインが安すぎる価格で販売される原因となっていると述べている。彼は1855年の格付けについて、「せいぜい、これらの格付けは、ワイン愛好家と初心者の両方にとって、歴史的に重要な情報項目としてのみ見なされるべきである」と述べている。[ 26 ]
パーカーは、100点満点の客観的な評価とは裏腹に、感情も重要であることを認めている。「96点、97点、98点、99点、100点のワインの違いは、おそらくその瞬間の感情だけだと思う」[ 27 ]
パーカーは並外れて素早いテイスティングをする人物とされており、最初の評価では、ワインを口に含んだのはわずか4、5秒で、それが80点以上のワインになる可能性があるかどうかを判断する。平凡なワインは除外され、可能性のあるワインは最終的なスコアが決定される前に2回または3回連続してテイスティングされる。[ 28 ]
パーカーが高級ワインのスタイルに与えた影響は論争を巻き起こした。パーカーは「風味も本物らしさもない工業的なワイン」を造る者たちを批判し[ 29 ]、ワイン業界の既成概念に挑戦できる未発見の地域やワインがまだ存在すると信じている。ゴロ・ウェーバーなどの評論家は、パーカーはオーク、アルコール、エキス分が豊富な、より熟した酸味の少ないワインを好むと主張している。このいわゆる「パーカーの味」は、パーカー自身の好みというよりも、フランスの醸造学者でいわゆる「国際ワイン」の父であるエミール・ペイノーによって始められたトレンドの結果である可能性がある[ 30 ] 。 1970年代、ワインメーカーは、シーズン末の雨のリスクを避けるために、ブドウが熟した遅い収穫を避けていた。ペイノーは、ワインメーカーはブドウが完全に熟すまで、あるいは熟しすぎるまで収穫を待つべきだと提案した。彼はまた、ステンレス鋼製の容器を使用することで乳酸発酵を制御することを強く主張した。
パーカーの考え方がワイン専門誌を席巻したことで、ブドウ栽培やワイン醸造の手法に変化が生じました。例えば、グリーンハーベストで収量を減らしたり、ブドウの熟度を最大限に高めるためにできるだけ遅く収穫したり、ワインを濾過しなかったり、マイクロオキシジェネーションなどの新しい技術を使ってタンニンを柔らかくしたりといったことです。[ 31 ]これらの広範な技術の変化は「パーカー化」と呼ばれ、「インターナショナルスタイル」とも呼ばれ、パーカーの「好みがフランスワインの作り方を不可逆的に変えつつある」[ 32 ]ことから、世界中のワインスタイルの均質化への懸念につながっています。実際、生産量の少ない「ブティック」ワイナリーの中には、このスタイルで作られたワインでパーカーから高い評価を得ているところもあります。パーカーは均質化が進んでいるという考えに異議を唱え、その逆を主張している。「私がワインのテイスティングを始めた1970年代は、危険な坂道を転がり落ちていた。ワインの標準化が進み、キャンティとカベルネの区別がつかなくなっていた。今ではそれはほぼ止まっている。」[ 8 ]
シャトー・シュヴァル・ブランの支配人ジャック・エブラールは、パーカーの評価に憤慨し、パーカーにワインを再試飲するように頼んだ。パーカーが戻ってくると、支配人が傍観している中、エブラールの犬がパーカーを襲った。パーカーは、足の出血を止めるために包帯を頼んだところ、エブラールは代わりに問題のニュースレターのコピーを渡したと述べている。エブラールはパーカーが出血していたことを否定している。[ 33 ] ワイン評論家のプライアルは、「ボルドーのワイン業界は、これらの新しいスタイルのワインに脅威を感じており、パーカーとその影響力に対してますます激しい戦いを繰り広げている」と述べている。[ 7 ]
パーカーの評価尺度は価格と売上に二重の影響を与えているという証拠があり、ワイン業界からはパーカーの最高評価は潜在的に500万ポンドの価値があるという主張がある。 [ 4 ]
パーカーがどんな影響力を持っていようとも、主流派に反対する彼が一人でワインの市場価格に影響を与えることはできない。シャトー・パヴィ2003をめぐる有名な論争はその一例である。パーカーの好評価にもかかわらず、ボトル入りのワインはプリムールよりも30%安く販売された。[ 34 ]
『ニュー・ポリティカル・エコノミー』誌に掲載された統計分析の中で、政治学者のコリン・ヘイは、パーカー氏がボルドーのプリムールワインの価格に大きな影響を与えていると指摘している。
例えば、サン・テミリオンのグラン・クリュを例にとると、パーカーの評価だけで、2004年から2005年にかけてのリリース価格の変動の33%と、リリース価格の上昇の変動の50%という驚異的な割合を説明できます。メドックの格付けされたワインでも同様の効果が見られ、パーカーの評価だけで、やはりリリース価格の全変動の3分の1強と、これらの連続するヴィンテージ間のリリース価格の上昇の変動の38%を説明できます。さらに、パーカーの評価と強い相関関係にある公式格付けにおける順位を考慮に入れたとしても、リリース価格の変動の8%と、リリース価格の上昇の変動の9%をさらに説明できます。[ 37 ]
ヘイはまた、
パーカーの評価は影響力が大きく、価格は彼のアン・プリムール・スコアにより敏感に反応する。これは、サン・テミリオンのように、公式の格付けシステムがより柔軟で権威が低い地域において顕著である。しかし、パーカーのスコアは、確立され高く評価されている格付けシステム（例えばメドックなど）と並んで、格付けで公式の地位を下回ったと一般的に考えられているシャトーの評判を築き上げ、特に回復させる上で重要な役割を果たす可能性があることも示唆している。この点において、パーカーの外部からの影響力は、地域の格付け体系を覆すのではなく、むしろそれらと並行して作用する可能性がある。[ 37 ]
パーカーは、フランスのボルドー地方の革新的なワインメーカー集団によって生み出されたガレージワインの誕生に大きな影響を与えた。
パーカーはボルドーワインの大ファンであり、彼の批評家の中には、彼の関心がフランスワインにほぼ限定されていると指摘する者もいる。近年、彼は『ザ・ワイン・アドヴォケイト』誌のスタッフを増員し、ギリシャワインやイスラエルワインなど、他の分野にも事業を拡大させている。しかし、彼の影響力が最も強く感じられるのは、やはりボルドー、カリフォルニア、そしてローヌワインである。
パーカーのブルゴーニュワインに対する影響力は、ドメーヌ・フェヴレから名誉毀損訴訟を起こされたことで弱まった。パーカーは著書『ワインバイヤーズガイド』第3版[ 39 ]で、「海外で試飲したフェヴレのワインは、現地で試飲できるものよりもコクが劣るだろう」と報告した[ 40 ] 。言い換えれば、パーカーはフェヴレが不正行為をしていると非難したのである。フェヴレはパーカーを名誉毀損で訴え、1994年2月、パーカーはパリ高等裁判所（大審裁判所）に出廷するよう求められた。この訴訟は法廷外で和解した。最終的に、パーカーが指摘した味の違いは、アメリカの輸入業者の倉庫でのワインの不適切な保管が原因で、ワインが「加熱」されていたことが判明した。[ 41 ]パーカーは1997年4月にブルゴーニュ地方とアルザス地方の取材をピエール＝アントワーヌ・ロヴァニに委任した。[ 42 ]
パーカー氏は、『ザ・ワイン・アドヴォケイト』誌と著書の両方で、自身の助言は高い倫理基準に基づいていると述べており、独立性と公平性が彼にとって最も重要な2つの価値観であるとしている。これらの基準を遵守することで、彼の評価が業界寄りではなく、消費者寄りであることを保証したいと彼は述べている。
複数の出版物には、パーカー氏の独立性と公平性に疑問を投げかけるような記述が含まれている。
エリン・マッコイは著書『ワインの皇帝』の中で、パーカーが『ボルチモア/ワシントン・ワイン・アドボケート』第2号に書いたマッカーサー・リカーズとそのマネージャー、アディ・バシンに関する好意的な記事について述べている。この記事では、バシン氏がパーカーにマッカーサーの顧客リストを売り、アドボケート誌の創刊号（無料）の郵送に利用させたこと、つまり潜在的な利益相反について触れていない。[ 43 ]
『ザ・ワイン・アドヴォケイト』第164号で、パーカーはボルドーを拠点とするワイン商ジェフリー・デイヴィスについて長文の記事を書いた。ハンナ・アゴスティーニとマリー＝フランソワーズ・ギシャールが著書『ロバート・パーカー、神話の解剖』で指摘しているように、パーカーが言及しなかったのは、彼自身がワインをテイスティングしたのではなく、デイヴィスと一緒にテイスティングしたということである。しかしパーカーは、公平なワイン評論家はワインを一人でテイスティングすべきだと繰り返し述べてきた。[ 44 ]デイヴィスはパーカーに対し、パーカーが計画していたように第164号に2004年のボルドーに関するコメントを掲載しないよう助言した。なぜなら、はるかに優れた2003年と2005年との比較によって、そのコメントが損なわれるからである。パーカーはデイヴィスの助言に従い、代わりに次の号にそのコメントを掲載した。
『ボルチモア/ワシントン・ワイン・アドヴォケイト』第2号には、「ロバート・パーカーは、ワインの輸入、流通、販売に関して、直接的または間接的に、金銭的またはその他のいかなる利害関係も有していない」と記載されている。[ 45 ] 1980年代後半、パーカーは義理の兄弟であるマイケル・G・エッツェルと共に、オレゴン州のブドウ園「ボー・フレール・ヴィンヤード」（「義理の兄弟」の意）に投資した。このブドウ園はその後まもなく、同名の商業ワイナリーとなった。[ 46 ]彼は『ワイン・アドヴォケイト』で、そこで生産されたワインのレビューを一切行わないと約束した。[ 47 ]
報道によると、パーカーのテイスターのうち2人は、ワインの流通または販売に関心を持っていた、あるいは現在も持っているという。
ロバート・パーカーの名付け子であるマリー・レイノーは、ポムロールのシャトー・ラ・クロワ・ド・ゲイの共同オーナーであり、サン・テミリオンのシャトー・キノーの元オーナーであるアラン・レイノーの娘である。レイノー氏は、1994年から2000年まで、ボルドーのグラン・クリュの擁護団体であるボルドー・グラン・クリュ連合の会長を務めた。[ 50 ]
イェール大学の教授で計量経済学者、弁護士でもあるイアン・エアーズは、著書『スーパー・クランチャーズ』の中で、ロバート・パーカーと『リキッド・アセット：国際高級ワインガイド』 [ 51 ]の発行者であるオーリー・アシェンフェルターとの対立について書いている。アシェンフェルターは、降雨量や気温などの気象データに基づいてワインの品質を予測する公式を考案したが、パーカーはそれを「ばかげていて不条理」と評した。アシェンフェルターは、パーカーのヴィンテージの初期評価が上方バイアスがかかっていたことを示し、パーカーはしばしばランキングを下方修正する必要があった。エアーズは、「ワインディーラーもライターも、ワインの品質に関する情報独占を維持することに既得権益を持っている」と述べている。エアーズは、アシェンフェルターの予測が驚くほど正確であることが証明されたと指摘し、ワイン評論家の「予測は今や[アシェンフェルターの]単純な方程式の結果に非常に近いものになっている」と主張した。[ 52 ]
有名なイギリスのワイン評論家ヒュー・ジョンソンは、自伝『ワイン：栓を抜いた人生』の中で、ロバート・パーカーの影響について言及しているが、無批判に述べているわけではない。[ 53 ]
ロバート・パーカーは、フランス大統領から授与される最高位の勲章を2つも受けた数少ない外国人の一人であり[ 55 ]、フランスとイタリアでこのような栄誉を受けた最初のワイン評論家でもある。2010年8月にフアン・カルロス国王から授与されたグラン・クルス・デ・オルデン・シビルは、スペインの最高位の民間人勲章を受けた最初のワインライターとなった。
一人の人間の味覚が、ワインの世界における勝者と敗者を決定づけるのだろうか？
「彼はブドウが発明されて以来、私たちが目にしてきた中で最も重要なワイン評論家だ。」—マイケル・アーロンからチャーリー・ローズへの言葉
彼は実際のL'EgliseをCosだと考えていたが、Cosは川の向こう側だけでなく、ワインの極めて強いタンニン構造で知られるサン・テステフのワインである。
彼は、これまでに試飲した20万種類以上のワインを説明できると言い…彼の非常に敏感な鼻と味覚には100万ドルの保険がかけられている。」
しかし、オックスフォードで数学を学んだ者としては奇妙に思えるかもしれないが、私は数字とワインの組み合わせがあまり好きではない。数字が絡むと、ワインを感覚的な喜びと親睦の他に類を見ない刺激的な源泉としての貴重な地位を保つのではなく、金融商品に矮小化するのはあまりにも簡単すぎる。
ワインはそれぞれ、おそらく4、5秒間口の中にある。
...全体として、1 本あたりほぼ 3 ユーロに相当する影響が見られます。
ファール・ヴィントナーズのスティーブン・ブロウェット氏によると、「投資目的のみ、または主に投資目的で購入する顧客は、市場がパーカー氏に追随している限り、常にパーカー氏に追随するだろう。自分の飲みのために購入し、自分の好みがわかっている顧客は、影響を受ける可能性がはるかに低い。」
[...]フェヴリーのワインは、最高の場所にある富をもたらす[...]
ロバート・パーカーは、輸入品、直接的または間接的、投資家または自動車、輸入、流通およびワインの販売を行っています。
義理の兄弟がオレゴン州にブドウ園を購入したとき、パーカーはアドボケート誌の読者にそのことを伝え、そこで生産されたワインのレビューは絶対にしないと約束した。