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古代ローマの衣服は、一般的に男性と少年は半袖または袖なしの膝丈のチュニック、女性と少女はそれよりも長く、通常は袖付きのチュニックで構成されていた。正式な行事では、成人男性市民はチュニックの上にウールのトーガを羽織り、既婚女性市民は、足元まで控えめに垂れ下がるシンプルで長袖のゆったりとした衣服であるストーラの上に、パッラと呼ばれるウールのマントを着用した。衣服、履物、装身具は、性別、身分、階級、社会階級を示すものであった。これは特に、政務官、神官、軍人の独特で特権的な公式の服装に顕著に表れていた。
トーガはローマの「民族衣装」とみなされ、ローマ市民にのみ許された特権であったが、日常の活動においては、ほとんどのローマ人はよりカジュアルで実用的かつ快適な衣服を好んだ。チュニックは、様々な形で、あらゆる階級、男女、そしてほとんどの職業の人々にとって基本的な衣服であった。チュニックは通常リネンで作られ、必要に応じて下着や、男性の場合は膝丈のズボン、その他にはマント、コート、帽子など、様々な種類の防寒着や雨天用衣料で補強された。帝国のより寒い地域では、長ズボンが着用された。都市部のローマ人のほとんどは、様々な種類の靴、スリッパ、ブーツ、またはサンダルを履いていた。田舎では、木靴を履く人もいた。
ほとんどの衣服は構造も基本的な形もシンプルで、裁断や仕立ても最小限で済んだが、すべて手作業で作られ、どの工程にも技術、知識、そして時間が必要だった。紡績と機織りは、あらゆる階級のローマ女性にとって、徳が高く倹約的な仕事と考えられていた。アウグストゥスの妻リウィアを含む裕福な貴婦人は、自家製の衣服を作ることで伝統主義的な価値観を示すこともあったが、経済的に余裕のあるほとんどの男女は、専門の職人から衣服を購入していた。衣服の製造と取引、そしてその原材料の供給は、ローマ経済に重要な貢献をしていた。生活費全体と比較すると、シンプルな衣服でさえ高価であり、社会階層の下位層で何度も再利用された。
ローマの支配層は、個人の富や贅沢の誇示を制限する法律を制定したが、どれも大した成果は上げなかった。なぜなら、裕福な支配層は贅沢で流行の衣服への欲求が強かったからである。高価な代物として、シルクダマスク、透け感のあるガーゼ、金糸織り、精緻な刺繍など、異国情緒あふれる生地が手に入った。また、サフランイエローやティリアンパープルといった鮮やかで高価な染料もあった。しかし、すべての染料が高価だったわけではなく、ほとんどのローマ人は色鮮やかな衣服を身に着けていた。清潔で明るい衣服は、あらゆる社会階級において、尊敬と地位の象徴であった。マントなどの衣服を留めるために使われた留め具やブローチは、さらに個人の装飾や自己顕示の機会を提供した。
ローマ社会は、市民と非市民の階級と階層に分けられ、裕福な土地所有者である市民貴族という少数派が支配していた。最も低い市民階級でさえ、非市民には認められていない特権、例えば政府への代表選出のための投票権などを有していた。伝統と法律において、市民階級における個人の地位（あるいはその欠如）は、服装によって一目でわかるものとされていた。劇場や競技会における座席配置は、この理想化された社会秩序を、程度の差こそあれ、強化する役割を果たしていた。
文学や詩において、ローマ人はトガ族（ gens togata）と呼ばれ、勤勉でトーガを身に着けた男女からなる、たくましく、精力的な、本質的に高貴な農民階級の子孫とされた。トーガの起源は定かではないが、農民や牧畜民のためのシンプルで実用的な作業着や毛布として始まったのかもしれない。やがて男性市民の正装となり、ほぼ同時期に、尊敬される女性市民はストラを身に着けるようになった。市民の道徳、富、評判は公的な監視の対象となった。最低限の基準を満たさない男性市民は地位を降格され、トーガを身に着ける権利を剥奪される可能性があり、同様に女性市民もストラを身に着けることを禁じられる可能性があった。このようにして、男女を問わず尊敬される市民は、解放奴隷、外国人、奴隷、悪名高い人物と区別された。[ 1 ]
トガ・ヴィリリス（「男らしさのトガ」）は、幅約6フィート（1.8メートル） 、長さ約12フィート（3.7メートル）の半楕円形の白いウールの布で、肩から体にかけられていました。通常は無地の白いリネンのチュニックの上に着用されました。平民のトガ・ヴィリリスは自然なオフホワイトでしたが、元老院議員のものはよりボリュームがあり、より明るい色でした。クルレの行政官や一部の神官のトガ・プラエテクスタは、幅広の紫色の縁取りが加えられ、2本の縦の紫色の縞模様のあるチュニックの上に着用されました。貴族や自由民の少年少女も着用することができ、市民法と神法の下での彼らの保護を表していました。エクイテスは、2本の細い縦の紫色の縞模様のある白いチュニックの上に、トラベア（より短い「騎馬」タイプの白いトガ、または紫がかった赤いラップ、あるいはその両方）を着用しました。喪服として着用されたトーガ・プッラは、濃い色のウールで作られていた。希少で格式の高いトーガ・ピクタとチュニカ・パルマタは紫色で、金糸の刺繍が施されていた。これらは元々、ローマの将軍たちが凱旋式で着用するために授与されたものだったが、後に皇帝や帝国執政官の正装となった。
少なくとも共和政末期以降、上流階級はますます長く大きなトーガを好むようになり、肉体労働や身体活動を伴う余暇にはますます不向きになった。トーガは高価で重く、暑くて汗をかきやすく、清潔に保つのが難しく、洗濯に費用がかかり、正しく着るのも難しかった。トーガは、荘厳な行列、演説、劇場やサーカスでの観劇、そして「挨拶」の際に「わざと何もしない」ことで同僚や下級者の間で自己顕示するのに最も適していた。[ 3 ]これらの早朝の正式な「挨拶会」はローマ人の生活に不可欠な部分であり、顧客が後援者を訪ね、恩恵や事業への投資を求めて競い合った。きちんと正しく着飾った顧客（市民の場合はトーガを着用）は、自分自身と後援者への敬意を示し、群衆の中で目立つことができた。抜け目のない後援者は、家族全員、友人、解放奴隷、さらには奴隷にまで、上品で高価で実用的ではない衣服を与え、無限の富に支えられた「名誉ある余暇」（otium）という状態にある大家族全体を暗示するかもしれない。[ 4 ]
大多数の市民は生計を立てるために働かなければならず、可能な限りトーガの着用を避けていた。[ 5 ] [ 6 ]数人の皇帝が真のローマ人の公の服装としてトーガの使用を強制しようとしたが、特に成功した者はいなかった。[ 7 ]貴族は威信の象徴としてトーガに固執したが、最終的にはより快適で実用的なパリウムに取って代わられた。
男女問わず、あらゆる階級の基本的な衣服はチュニカ（チュニック）であった。[ 8 ]最も単純な形では、チュニックは織物の長方形一枚で、元々はウール製であったが、共和政中期以降はリネン製が主流となった。幅広の袖なし筒状に縫い合わせ、ギリシャのキトンのように肩の周りをピンで留めて、首と腕を通す開口部を作った。帝国の東部のいくつかの例では、織りの段階で首の開口部が作られていた。袖は後から追加することも、余った幅からその場で作ることもできた。ほとんどの労働者男性は、膝丈の半袖チュニックを着用し、腰をベルトで締めていた。伝統主義者の中には、長袖チュニックは女性にのみ適しており、男性が非常に長いチュニックを着用することは女々しさの表れであり、短いチュニックやベルトなしのチュニックは卑屈さの表れであると考える者もいた。それにもかかわらず、非常に長い袖で、ベルトをゆるく締めたチュニックも流行に反して型破りであり、一部のローマ男性、例えばユリウス・カエサルなどが着用した。女性のチュニックは通常、足首または足までの長さで、長袖で、ゆるく着ることもベルトで締めることもできた。[ 9 ]快適さと寒さからの保護のために、男女ともに、より粗い上着の下に柔らかい下着またはベスト（subucula ）を着用することができた。体格や体質が特に頑丈ではなかったアウグストゥス帝は、冬にはベストの上に最大4枚のチュニックを着用した。[ 10 ]基本的なデザインは基本的にシンプルだが、チュニックは生地、色、ディテールにおいて豪華になることもあった。[ 11 ]
腰布は、スブリガクラまたはスブリガリアとして知られ、チュニックの下に着用することができました。[ 12 ]また、特に暑く汗をかく、または汚れる仕事に従事する奴隷は、腰布を単独で着用することもできました。女性は、チュニックの下に腰布とストロフィウム（胸布）の両方を着用し、仕事や余暇のために仕立てられた下着を着用する人もいました。 [ 13 ]ローマの女性は、現代の女性のブラジャーに似た胸当てであるファシア・ペクトラリスを着用することもできました。 [ 14 ]西暦4世紀のシチリアのモザイクには、運動能力を発揮する数人の「ビキニ姿の女性」が描かれています。1953年には、ロンドンの井戸からローマ時代の革製ビキニのボトムが発掘されました。
チュニックの他に、既婚の市民女性は、伝統的なローマ女性の美徳、特に慎み深さに関連付けられていた、ストーラ（複数形はストーラエ）と呼ばれるシンプルな衣服を着用していました。 [ 15 ] [ 16 ]ローマ共和政初期には、ストーラは貴族の女性のために確保されていました。第二次ポエニ戦争の少し前に、それを着用する権利は平民の既婚女性や、市民と結婚して既婚女性の地位を得た解放女性にも拡大されました。ストーラは通常、2つの長方形の布片を留め具とボタンで側面でつなぎ合わせ、衣服を優雅でありながら隠すようなひだで覆い、足を含む全身を覆うように作られていました。[ 17 ] [ 18 ]
ストーラの上には、市民の女性はしばしばパッラと呼ばれる長方形のショールを身に着けていた。長さは最大11フィート、幅は5フィートにもなる。[ 19 ]コートとして着ることも、左肩にかけ、右腕の下を通して左腕に掛けることもできた。屋外や公共の場では、貞淑な既婚女性の髪は、トゥトゥルスと呼ばれる高く積み上げたスタイルで、ウールのバンド（フィレット、またはヴィタエ）で結ばれていた。彼女の顔はベールで公衆の男性の視線から隠されていた。パッラはフード付きのマントとしても使えた。[ 20 ] [ 21 ] 2つの古代の文献資料には、女性の「マント」やチュニックの裾に色付きの帯や縁飾り（リンブス）が使われていたことが記されている。おそらくそれは彼女たちの高い地位の印であり、おそらく紫色だったのだろう。[ 22 ]家の外では、既婚女性はベールを着用することが期待されていました。ベールを着用せずに現れた既婚女性は、結婚を放棄したとみなされました。[ 23 ]姦通罪で有罪判決を受けた高位階級の女性や、高位の売春婦（メレトリセス）は、ストーラを公の場で着用することが禁じられていただけでなく、その不名誉の印としてトーガ・ムリエブリス（「女性のトーガ」）を着用することが期待されていたかもしれません。[ 24 ] [ 25 ]
市民にとって、サルタティオネスとは、身分にふさわしいトーガを着ることを意味した。[ 26 ]解放奴隷にとって、それは身分と富を示す服装であれば何でもよかった。人は見かけ通りの姿であるべきであり、低い身分は金儲けの妨げにはならなかった。解放奴隷はどんな種類のトーガも着ることを禁じられていた。裕福で上昇志向の強い解放奴隷が大胆にもこの禁止を無視し、トーガやエクイテスのトラベアを身に着け、競技会や劇場で社会的に上位の者と対等な立場で振る舞うことを、エリート層は嘲笑した。発覚すれば、彼らは席から追い出された。[ 27 ]
社会的地位の高い人々からのありふれたスノビズムや嘲笑にもかかわらず、解放奴隷の中には教養の高い者もおり、そのほとんどはかつての主人を通じて有益な個人的およびビジネス上の人脈を持っていた。ビジネスの才能のある者は財産を築くことができ、実際に多くの人がそうした。彼らは自ら後援者として活動し、公的および私的なプロジェクトに資金を提供し、壮大なタウンハウスを所有し、「印象的な服装」をすることもできた。[ 28 ] [ 29 ]
奴隷には決まった服装はなく、状況や主人の意向によって、きちんとした服装をしたり、粗末な服装をしたり、ほとんど何も着なかったりした。裕福な家庭の都市部の奴隷は、何らかの制服を着用することもあった。家庭教師として仕える教養のある奴隷は、裕福な解放奴隷と見分けがつかないこともあった。鉱山で働く奴隷は、何も着ないこともあった。アッピアーノスによれば、主人と同じようにきちんとした服装をした奴隷は、安定した秩序ある社会の終焉を意味した。ネロの家庭教師であったセネカによれば、すべての奴隷に特定の種類の衣服を着用させるという提案は、奴隷たちが自分たちの圧倒的な数と主人の脆弱性に気付くことを恐れて放棄された。大カトーとコルメラが農場主に対し、農場奴隷に適切な衣服を定期的に供給するよう助言したのは、おそらく彼らの過酷な状況を緩和し、服従を維持するためであった。[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
ローマの乳児は通常、おくるみに包まれていた。大人専用の、ごく少数の正装を除けば、ほとんどの子供は親が着ている服を縮小したような服を着ていた。女の子は足首か足の甲まで届く長いチュニックを着ることが多く、ウエストはベルトで締め、装飾は非常にシンプルで、たいていは白だった。屋外では、その上に別のチュニックを着ることもあった。男の子のチュニックはもっと短かった。
少年少女は、邪視や性的捕食などの不道徳または有害な影響から身を守るためにお守りを身につけていた。少年のお守りは首に巻くブッラであった。少女のお守りは三日月形のルヌラであったようだが、ローマ美術ではめったに見られない。同様の魔除けの保護を提供すると考えられていたトガ・プラエテクスタ[ 33 ]は、自由民の少年が思春期を迎えるまで正装として着用し、思春期になるとトガ・プラエテクスタと幼少期のブッラを家族のラレスに預け、成人男性のトガ・ヴィリリスを着用した。ローマの文学資料によると、自由民の少女も結婚するまでトガ・プラエテクスタを着用していた（あるいは少なくとも着用する権利があった）とされ、結婚すると幼少期の玩具、そしておそらくは処女時代のプラエテクスタをフォルトゥナ・ヴィルギナリスに捧げた。成人への通過儀礼の一環として、ラレス家やヴィーナスに捧げられた贈り物だと主張する者もいる。伝統的な家庭では、未婚の少女は髪を慎ましくフィレットに結ぶことが期待されるかもしれない。[ 34 ] [ 35 ]
ローマの少女たちの貞操を守ろうとするこうした試みにもかかわらず、それらの使用や効果的な強制を示す逸話や芸術的な証拠はほとんどない。由緒ある家柄の未婚の娘の中には、派手な服、宝石、香水、化粧をして外出することを楽しんでいた者もいたようで[ 36 ]、娘にできるだけ良い、裕福な結婚相手を見つけようと焦る親の中には、それを奨励した者もいたようだ[ 37 ] 。
ローマ人は、実用的で装飾的な様々な履物を使用していたが、それらはすべて平底（かかとなし）であった。屋外用の靴は、グリップと耐久性を高めるために鋲が打たれていることが多かった。[ 38 ]最も一般的な履物の種類は、半透かし彫りのアッパーを持つこともある一体型の靴（カルバティナ）、通常は薄底で革紐で固定するサンダル（ソレア）、紐で結ぶ柔らかい半靴（ソッカス）、通常は鋲が打たれた厚底のウォーキングシューズ（カルケウス）、そして鋲が打たれた頑丈な軍用行軍ブーツ（カリガ）であった。革のアッパーが付いた厚底の木製クロッグ（スクルポネアエ）は、雨天時や農民や野良奴隷が使用するために用意されていた。[ 39 ]
考古学は、ローマ帝国の存続期間中に使用されていた、標準化されていない履物のパターンやバリエーションを数多く明らかにしている。裕福な人々のために、靴職人は精巧なストラップワーク、繊細な裁断、染料、さらには金箔を用いて複雑な装飾模様を作り出した。屋内では、比較的裕福なローマ人のほとんどが男女ともに、フェルトや革製のスリッパや軽い靴を履いていた。[ 39 ]花嫁は結婚式の日に、特徴的なオレンジ色の軽くて柔らかい靴やスリッパ（lutei socci）を履いていた可能性がある。[ 40 ]
公の場では、元老院議員は赤いアンクルブーツ、騎士は三日月形のバックルが付いた靴を着用することが義務付けられていたが、中には「周囲に合わせる」ためにギリシャ風のサンダルを履く者もいた。[ 41 ] [ 42 ]高価な履物は富や地位の象徴であったが、裸足であることは必ずしも貧困の象徴ではなかった。小カトーは公の場で裸足になることで、非の打ちどころのない共和主義的道徳を示した。ローマの神々の多くの像、そして後には半神的なアウグストゥスの像も裸足であった。[ 43 ] [ 44 ]
履物の流行は社会情勢の変化を反映していた。例えば、不安定な中期帝政時代には、軍が権力の真の基盤として公然と支持されていた。この頃、つま先が最大4インチにもなる、頑丈で重厚な、いわゆる「ガリアサンダル」が、軍用ブーツを彷彿とさせる屋外用履物として男性や少年向けに発展した。一方、女性、少女、子供用の屋外用履物は、つま先が優雅に尖ったままだった。[ 39 ]
概して、一般兵士は仕事や余暇にはベルト付きの膝丈のチュニックを着ていたようだ。北部属州では、伝統的な半袖のチュニックの代わりに、より暖かい長袖のものが着られることもあった。現役の兵士は軍用キルトの下に短いズボンを履き、時には鎧のクッションとして革の胴着やフェルトの詰め物を着用し、首元には三角形のスカーフを挟んでいた。[ 13 ]風雨から身を守るために、民間人も着用していた丈夫なマントであるサグムを着用することもあった。ローマの伝承によれば、かつて兵士は「ガビーヌ・シンチ」と呼ばれるもので締めてトーガを着て戦場に赴いたが、共和政中期には、これは犠牲の儀式や正式な宣戦布告にのみ用いられるようになった。[ 45 ]その後、市民兵は正式な機会にのみトーガを着用するようになった。キケロの「サグムを着た」兵士と「トーガを着た」市民は、修辞的かつ文学的な比喩であり、軍事力から平和的な市民権力への望ましい移行を指し示している。[ 46 ] [ 47 ]市内で任務に就くとき、プラエトリアニは白い「市民」トーガの下に武器を隠していた。[ 48 ]
The sagum distinguished common soldiers from the highest ranking commanders, who wore a larger, purple-red cloak, the paludamentum.[49] The colour of the ranker's sagum is uncertain.[50] Roman military clothing was probably less uniform and more adaptive to local conditions and supplies than is suggested by its idealised depictions in contemporary literature, statuary and monuments.[51] Nevertheless, Rome's levies abroad were supposed to represent Rome in her purest form; provincials were supposed to adopt Roman ways, not vice versa. Even when foreign garments – such as full-length trousers – proved more practical than standard issue, soldiers and commanders who used them were viewed with disdain and alarm by their more conservative compatriots, for undermining Rome's military virtus by "going native".[52][53] This did not prevent their adoption. In the late 3rd century the distinctive Pannonian "pill-box" hat became firstly a popular, and then a standard item of legionary fatigues.[54]
In Mediterranean climates, soldiers typically wore hobnailed "open boots" (caligae). In colder and wetter climates, an enclosing "shoeboot" was preferred.[55] Some of the Vindolanda tablets mention the despatch of clothing – including cloaks, socks, and warm underwear – by families to their relatives, serving at Brittania's northern frontier.[56]
During the early and middle Republican era, conscripted soldiers and their officers were expected to provide or pay for all their personal equipment. From the late Republic onwards, they were salaried professionals, and bought their own clothing from legionary stores, quartermasters or civilian contractors. Military needs were prioritised. Clothing was expensive to start with, and the military demand was high; this inevitably pushed up prices, and a common soldier's clothing expenses could be more than a third of his annual pay. In the rampant inflation of the later Imperial era, as currency and salaries were devalued, deductions from military salaries for clothing and other staples were replaced by payments in kind, leaving common soldiers cash-poor, but adequately clothed.[57]
ほとんどの神官職は、地位の高いローマ市民の男性、通常は政務官または元政務官に限定されていた。ほとんどの伝統的な宗教儀式では、神官は占いをしたり、祈りを唱えたり、犠牲を監督したりする際に、カピテ・ヴェラート（頭をトーガのひだで覆う）と呼ばれる方法でトーガ・プラエテクスタを着用することが求められた。 [ 58 ]儀式で両腕を自由に使うことが規定されている場合、神官はチンクトゥス・ガビヌス（「ガビネ・シンチ」）を使用して、トーガの不便なひだを縛り付けることができた。[ 59 ]
ウェスタの処女たちは、ウェスタ神殿でローマの聖火を守り、ローマ国家のさまざまな宗教儀式で用いられる供犠に必要な材料を準備した。彼女たちは非常に尊敬され、特別な権利と特権を有していた。彼女たちの人格は神聖で不可侵であった。彼女たちの存在は、さまざまな宗教的および市民的な儀式や祭典において必要とされた。彼女たちの衣装は主に白のウール製で、ローマの高位の女性の花嫁衣装と共通する要素があった。彼女たちは、白い司祭用のインフラ、白いスフィブルム（ベール）、白いパラを身に着け、赤いリボンはウェスタの聖火への献身を象徴し、白いリボンは純潔の印であった。[ 60 ]
フラメン神官団はローマ国家のさまざまな神々に捧げられていた。彼らはオリーブの木の尖った飾りのついたぴったりとした丸い帽子（アペックス）と、肩をブローチまたはフィブラで留めた長い半円形の「炎色」のマントであるラエナを着用していた。彼らの最上位はフラメン・ディアリスで、ユピテルの最高神官であり、フラミニカ・ディアリスと結婚していた。彼は離婚したり、街を出たり、馬に乗ったり、鉄に触れたり、死体を見たりすることは許されていなかった。ラエナはトーガよりも古いと考えられていた。[ 61 ] 12人のサリイ（マルスの「跳躍する神官」）は若い貴族の男性で、マルスの祭りの間、カルメン・サリアレを歌いながら、一種の戦いの踊りで街を行進した。彼らもアペックスを身につけていたが、それ以外は刺繍の入ったチュニックと胸当てを身に着けた古代の戦士の装いをしていた。それぞれが剣を持ち、短い赤い軍服（パルダメントゥム）を身に着け、古代の原型が天から落ちてきたとされる青銅の盾を儀式的に叩いた。[ 62 ]
ローマは、国家の守護者や同盟者として、多くの非土着の神々、カルト、神官団を採用した。アスクレピオス、アポロ、ケレス、プロセルピナは、いわゆる「ギリシャ式」で崇拝され、ギリシャの神官の服装、あるいはそれをローマ化したものが用いられた。神官はギリシャ式に、頭を裸にするか、花冠をかぶって儀式を執り行った。[ 63 ]
紀元前204年、ガッリ神官団はローマからフリュギアからローマに連れてこられ、ローマ国家のために「トロイアの」母なる女神キュベレとその配偶者アッティスに仕えた。彼らは法的に保護されていたが、派手で「非ローマ的」と見なされていた。彼らは宦官であり、金銭と引き換えに占いをしていた。彼らの公の儀式は荒々しく、狂乱的で、血なまぐさいものであり、神官の服装は「女性的」であった。彼らは長くゆったりとした黄色の絹のローブ、贅沢な宝石、香水、化粧、そして長く脱色した髪の上にターバンまたは「フリュギア風」の帽子の異国風のものを身につけていた。[ 64 ] [ 65 ]
ローマのファッションは、共和政末期から600年後の西ローマ帝国の終焉まで、非常に緩やかな変化を遂げた。[ 66 ]これは、ローマ帝国の拡大と、伝統的な服装よりも魅力的で異国情緒あふれる、あるいは単に実用的な地方のファッションの採用を反映している。ファッションの変化はまた、政府内における軍事エリートの支配力の増大と、それに伴う伝統的な官職や階級の価値と地位の低下も反映している。
ディオクレティアヌス帝の改革後の後期の帝国では、衣服は高度に装飾され、チュニックやマントには織り込まれたり装飾された帯、クラヴィ、円形の円形飾り、オルビクリが加えられた。これらの装飾要素は通常、幾何学模様や様式化された植物のモチーフで構成されていたが、人間や動物の像が含まれることもあった。[ 67 ] [ 68 ]絹の使用も着実に増加し、古代末期の廷臣のほとんどは精巧な絹のローブを着用していた。重厚な軍用スタイルのベルトは、兵士だけでなく官僚も着用しており、後期ローマ政府の全般的な軍事化を示している。ズボンは、当初はゲルマン人やペルシア人が着用する野蛮な衣服と考えられていたが、ディオクレティアヌス帝の治世までにローマで採用され、彼は301年の最高価格令でズボン職人の賃金を標準化した。保守派はそれらの使用を文化の衰退の兆候と見なし、ホノリウスは397年に市内でそれらを禁止しようと試みた。[ 69 ] [ 70 ]
伝統的に真のローマらしさの象徴とされてきたトーガは、決して人気があったり実用的であったりしたわけではない。東方でより快適なパリウムやパエヌラが公式にトーガに取って代わったのは、おそらくトーガが使われなくなったことを認めたに過ぎないだろう。[ 71 ]中世初期のヨーロッパでは、国王や貴族は、古いトーガを着た元老院議員の伝統ではなく、自分たちが模範としようとした後期ローマの将軍のような服装をしていた。[ 72 ]
羊毛はローマ人の衣服で最も一般的に使用された繊維でした。タレントゥムの羊は羊毛の質の高さで有名でしたが、ローマ人は交配によって羊毛の質を最適化しようと常に努力していました。小アジアのミレトスとガリア・ベルギカ属州も羊毛輸出の質の高さで有名で、後者は冬に適した重くて粗い羊毛を生産していました。[ 73 ]ほとんどの衣服には白い羊毛が好まれ、その後さらに漂白したり染色したりすることができました。汚れやシミがつきやすいトーガ・プッラや作業着には、自然な濃い色の羊毛が使用されました。 [ 74 ]
地方では、私有地主や国家が広大な放牧地を所有し、そこで多数の羊が飼育され、毛刈りが行われていた。羊毛は専用の工場で加工され、織られていた。ブリタニアは羊毛製品で有名で、ダッフルコートの一種（birrus brittanicus）、上質なカーペット、軍用ヘルメットのフェルト裏地などがあった。[ 75 ]
中国産の絹は紀元前3世紀にはすでに大量に輸入されていました。ローマの商人はフェニキアの港町ティルスとベリュトスで原糸の状態で絹を購入し、その後織って染色しました。[ 73 ]ローマの織物技術が発展するにつれて、絹糸は幾何学模様や自由な模様のダマスク織、タビー織、タペストリーを作るのに使われるようになりました。これらの絹織物の中には、1センチメートルあたり約50本以上の糸を使った非常に細いものもありました。このような装飾性の高い高価な織物の生産は、ローマの東方属州の織物職人の得意分野だったようで、そこではローマの初期の水平織機が開発されました。[ 76 ]
絹の購入と使用を制限するために、さまざまな奢侈禁止法や価格統制が制定された。初期帝国では、元老院は絹を女性が着ることを禁じる法律を可決した。絹は女々しいと見なされていたからである[ 77 ]。しかし、絹を着る女性には不道徳や慎み深さの欠如という意味合いも伴っていた[ 78 ] 。大セネカが例に挙げているように。
絹の服が見えるのは確かだが、体を隠さず、ましてや慎み深ささえも隠さない素材を服と呼べるならば……哀れな女中たちが、姦通女が薄着を通して見えるように苦労して仕え、夫は妻の体を部外者や外国人と同じようにしか知ることができないのだ。（『演説集』第1巻）
アウレリアヌス帝は妻にティルス産の紫色の絹のマントを買うことを禁じたと言われている。ヒストリア・アウグスタは、エラガバルス帝が通常の絹と綿の混紡（サブセリカ）ではなく、純粋な絹（ホロセリカ）の衣服を着用した最初のローマ人であったと主張しており、これは彼の悪名高い退廃のさらなる証拠として提示されている。[ 73 ] [ 79 ]道徳的な側面はさておき、ローマ人の絹の輸入と支出は、外国の商人の利益と帝国の損失のために、ローマの金銀貨幣に大きなインフレ的負担をもたらした。西暦301年のディオクレティアヌス帝の最高価格令では、生糸1キログラムの価格が金貨4,000枚に設定された。[ 73 ]
野生の絹、つまり昆虫が繭を食い破って出てきた後に野生で採取された繭も知られていました。[ 80 ]野生の絹は長さが短く細いため、その繊維は栽培種のものよりもやや太い糸に紡がなければなりませんでした。美しい金色の光沢を持つ希少な高級布である海の絹は、地中海に生息する大型の二枚貝であるPinna nobilisが生成する長い絹糸または足糸から作られました。[ 81 ]
大プリニウスは亜麻と麻からリネンを生産する様子を描写している。収穫後、植物の茎は外層と内部繊維をほぐすために浸漬され、皮を剥がされ、叩かれ、滑らかにされた。その後、素材は織られた。亜麻は羊毛と同様に、さまざまな特殊な等級と品質があった。プリニウスの意見では、最も白く（そして最高級の）亜麻はスペインのサエタビスから輸入されたもので、その2倍の価格で、最も丈夫で長持ちするのはレトビウム産であった。最も白く柔らかい亜麻はラティウム、ファレリイ、パエリグニウムで生産された。天然のリネンは「灰褐色」で、洗濯と日光への露出を繰り返すことでオフホワイトに退色した。当時使用されていた染料を容易に吸収しなかったため、一般的には漂白されるか、未染色の生の状態で使用された。[ 82 ]
インド産の綿は、ローマの商人が絹や香辛料を仕入れていたのと同じ東地中海の港を経由して輸入された。[ 73 ]生の綿は詰め物として使われることもあった。種を取り除けば、綿は紡績され、夏に適した柔らかく軽い生地に織ることができた。綿は羊毛よりも快適で、絹よりも安価であり、麻とは異なり鮮やかに染めることができた。そのため、綿と麻を織り合わせて、鮮やかな色で柔らかく丈夫な生地を作ることもあった。[ 83 ]イラクサの茎からも高品質の生地が織られた。ケシの茎の繊維は、亜麻と織り合わせて、光沢のある滑らかで軽く贅沢な生地を作ることもあった。このような茎の繊維の加工には、麻に使われるのと同様の技術が用いられた。[ 84 ]
既製服はあらゆる階級の人々に高価ではあったが入手可能で、一般庶民にとって新しいマントの費用は年間生活費の5分の3に相当することもあった。衣服は遺言で相続人や忠実な使用人に残され、結婚の財産分与の一部として譲渡された。質の良い衣服は、良い印象を与える必要のある貧しい人々に貸し出されることもあった。衣服は一部の路上強盗や公衆浴場からの窃盗の標的となり、 [ 85 ]社会階層を下るにつれて転売され、ぼろぼろになるまで再利用された。ぼろぼろになった衣服でさえも有用であり、セントナリイ（「パッチワーク職人」）は、リサイクルされた布の切れ端から衣服やその他の品物を縫って生計を立てていた。[ 86 ]奴隷経営の農場や羊の群れの所有者は、機会があればいつでも女性奴隷を自家製のウール生地の生産に専念させるよう助言されていた。これはおそらく、より上等な階級の奴隷や監督者の衣服として十分であった。[ 87 ]
Self-sufficiency in clothing paid off. The carding, combing, spinning and weaving of wool were part of daily housekeeping for most women. Those of middling or low income could supplement their personal or family income by spinning and selling yarn, or by weaving fabric for sale. In traditionalist, wealthy households, the family's wool-baskets, spindles and looms were positioned in the semi-public reception area (atrium), where the mater familias and her familia could thus demonstrate their industry and frugality; a largely symbolic and moral activity for those of their class, rather than practical necessity.[88] Augustus was particularly proud that his wife and daughter had set the best possible example to other Roman women by spinning and weaving his clothing.[89] High-caste brides were expected to make their own wedding garments, using a traditional vertical loom.[90]
Most fabric and clothing was produced by professionals whose trades, standards and specialities were protected by guilds; these in turn were recognised and regulated by local authorities.[91] Pieces were woven as closely as possible to their intended final shape, with minimal waste, cutting and sewing thereafter. Once a woven piece of fabric was removed from the loom, its loose end-threads were tied off, and left as a decorative fringe, hemmed, or used to add differently coloured "Etruscan style" borders, as in the purple-red border of the toga praetexta, and the vertical coloured stripe of some tunics;[91] a technique known as "tablet weaving".[92] Weaving on an upright, hand-powered loom was a slow process. The earliest evidence for the transition from vertical to more efficient horizontal, foot-powered looms comes from Egypt, around 298 AD.[93] Even then, the lack of mechanical aids in spinning made yarn production a major bottleneck in the manufacture of cloth.
ローマの初期の頃から、さまざまな色や色のついた布地が利用可能だったでしょう。ローマの伝統では、プロの染物師の最初の組合はヌマ王の時代に遡ります。ローマの染物師は、イタリア半島の隣人と同じように、地元で生産された、通常は植物由来の染料を入手できたことは間違いなく、さまざまな赤、黄、青、緑、茶色の色合いを生み出しました。黒は鉄塩とオークの虫こぶを使って作ることができました。その他の染料や染めた布は、交易や実験によって入手できたでしょう。ごく少数の裕福な人々にとっては、金糸織物（ラメ）はほぼ間違いなく入手可能で、おそらく紀元前7世紀にはすでに存在していたでしょう。[ 94 ]
王政時代、共和政時代、帝政時代を通して、最も速く、最も高価で、最も求められた染料は、ムレックスから得られる輸入ティリアンパープルでした。その色合いは加工方法によって異なり、最も望ましいのは濃い「乾いた血」のような赤でした。[ 95 ]紫は、王権や神聖さとの長い結びつきがありました。紫はそれを身に着ける者を聖化し守ると考えられており、公式にはトーガ・プラエテクスタの縁取りと、紫色のトーガ・ピクタの全面にのみ使用されていました。より広範でカジュアルな使用に対する布告はあまり成功しませんでした。裕福な女性や、やや評判の悪い男性にも使用されていました。[ 96 ] [ 97 ]ヴェレスは、汚職による裁判、不名誉、追放の少し前に、夜通しのパーティーで紫のパリウムを着用していたと伝えられています。本物のティリアンパープルを買う余裕のない人々のために、偽物も入手可能でした。[ 98 ]初期帝政時代の貿易ネットワークの拡大により、インドインディゴの濃い青色がローマにもたらされた。それ自体が魅力的で高価であったが、偽のティリアンパープルの原料としても使われた。[ 99 ]
赤系の色としては、茜が最も安価な染料の一つでした。サフランイエローは大変人気がありましたが、高価でした。深く、明るく、燃えるような黄橙色で、純粋さと不変性を象徴していました。ローマの花嫁や、結婚時に処女で離婚が禁じられていたフラミニカ・ディアリスが着用したベールであるフラメウム（「炎色」という意味）に使用されました。 [ 100 ]
戦車競走チームとそのサポーターには特定の色が関連付けられていた。最も古いのは赤と白である。後期の帝政時代には、青と緑が戦車競走を支配し、ローマとコンスタンティノープルの市民生活や政治生活にもある程度影響を与えた。チームとそのサポーターは公式に認められていたが、そのライバル関係はサーカス会場の内外で市民の暴力や暴動に発展することもあった。[ 101 ]
ローマ人は動物の皮を革に加工する2つの方法を持っていた。なめしは柔らかくしなやかな茶色の革を作り、ミョウバンと塩でたわむ方法は柔らかく淡い色の革を作り、染料をよく吸収した。これらの工程はいずれも強い不快な臭いを発するため、なめし職人やたわし職人の店は通常、都市の中心部から離れた場所に建てられていた。未加工の動物の皮は、食肉生産の副産物として肉屋から直接なめし職人に供給され、一部は生皮に加工され、丈夫な靴底が作られた。地主や畜産農家（その多くはエリート階級であった）は、動物を革や皮に加工する工程の各段階で利益の一部を受け取り、帝国全体の貿易ネットワークを通じて流通させた。ローマ軍は大量の革を消費し、胴着、ベルト、ブーツ、鞍、馬具、ストラップなどに使用したが、主に軍用テントに使用された。[ 102 ] [ 103 ]
公衆浴場を利用する習慣がほぼ普遍的であったため、ほとんどのローマ人は少なくとも見た目上は体を清潔に保っていたが、汚れ、こぼれ、染み、衣服の摩耗は、特に都市部において、エリート層と非エリート層の余暇階級の両方が重視する、きちんとした清潔な外見にとって常に危険であった。[ 104 ]ほとんどのローマ人は、ごく小規模なものを除いて、洗濯や仕上げの設備のない集合住宅に住んでいた。専門の洗濯屋や縮絨屋（ fullonicae、単数形はfullonica）は非常に悪臭を放っていたが、どの都市や町にも不可欠で一般的なものであった。小規模な縮絨事業は地元の市場で見つけることができた。その他は工業規模で操業しており、特に奴隷などの多額の資金と労働力が必要であった。[ 105 ]
基本的な洗濯と縮絨の技術は単純で、手間がかかった。衣服は熟成した尿の入った大きな桶に入れられ、素足の労働者によってよく踏みつけられた。衣服はよくすすがれ、手または機械で絞られ、籐製の枠に広げて乾燥させた。白物は硫黄の蒸気で漂白することでさらに明るくすることができた。一部の色物は、チモリアン土（基本的な縮絨工程）で「磨く」または「仕上げ直す」ことで明るさを回復することができた。色落ちしやすいものもあり、別々に洗濯する必要があった。設備の整った施設では、衣服はスクリュープレスとストレッチフレームを使用して圧力をかけながらさらに滑らかにされた。[ 106 ]洗濯と縮絨は生地に非常に過酷だったが、明らかに労力と費用に見合う価値があると考えられていた。元老院議員階級の高級ウールのトーガは、最高級で最も高価な材料を使用して、並外れた雪のような白さになるまで徹底的に洗濯された。下層階級の市民は、より安価に洗濯されたくすんだウールのトーガを着用していた。理由は不明だが、異なる身分階級の衣服は別々に洗濯されていた可能性がある。[ 107 ]
表向きは、フルロニカエは下層階級の進取的な市民、または解放奴隷の男女によって運営されていました。裏では、彼らの事業は、利益の分け前と引き換えに、裕福な後援者やエリートによって密かに支援されていた可能性があります。[ 105 ]ローマのエリートは、縮絨と洗濯の職業を卑しいものとして軽蔑していたようですが、おそらくすべての手仕事に対する軽蔑と大差なかったでしょう。縮絨職人自身は、自分たちの職業を立派で非常に儲かる職業であり、壁画や記念碑で称賛され、描かれるに値すると考えていたようです。[ 108 ]ポンペイの壁画には、洗濯職人や縮絨職人が仕事をしている様子が描かれており、衣服は虹のように多色に見えますが、白はありません。縮絨職人は、単に白くしたり漂白したりするのではなく、色、光沢、または「明るさ」を失わずに染色された衣服を洗濯する能力で特に高く評価されていたようです。[ 109 ]新しいウールの布や衣服も洗濯された可能性があります。このプロセスによってウール生地は部分的にフェルト化され強化され、柔らかい毛羽が立ち上がっただろう。[ 110 ]