シャンパン

シャンパン( / ʃ æ m ˈ p eɪ n / ;フランス語: [ʃɑ̃paɲ]) ^ⓘ）は、フランスのシャンパーニュ地方で生まれ、生産されるスパークリングワイン呼称規則^[1]、特定のブドウ園での栽培方法、指定された地域内のブドウのみを調達すること、特定のブドウの圧搾方法、瓶内での二次発酵炭酸化。^[2]

シャンパンのほとんどにはピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネのブドウが使われていますが、ピノ・ブラン、ピノ・グリ（シャンパンではフロマントーと呼ばれる）、アルバン、プティ・メリエも少量醸造されています。

シャンパンは17世紀、18世紀、19世紀に王族と結び付けられるようになりました。大手製造業者は広告やパッケージを通じてシャンパンを貴族や王族と結び付けるよう努力し、それが新興中流階級の間でシャンパンの人気につながりました。^[1]

シャンパーニュ地方のスティルワインは中世以前から知られていた。北東フランスのこの地域に最初にブドウ園を作ったのはローマ人で、5世紀までには試験的に栽培が始まった。植民地のブドウの木をすべて根こそぎにするという、ドミティアヌス帝の不評な勅令のため、栽培は当初は遅々として進まなかった。庭師の息子であるプロブス帝がこの勅令を撤回すると、バッカス神殿が建てられ、この地域では軽くてフルーティーな赤ワインが生産され始めた。これは、樹脂やハーブで強化されることの多い、より重いイタリアの醸造酒とは対照的だった。^[3]その後、教会がブドウ園を所有し、修道士が聖餐式で使用するワインを生産した。フランス国王の聖別式は伝統的にランスで行われ、戴冠式の祝賀行事ではシャンパンが振る舞われた。シャンパーニュ人は、南の隣国ブルゴーニュのワインの評判を羨ましがり、同等の評価を受けるワインを作ろうとした。しかし、この地域の北部の気候は、シャンパーニュ人にとって赤ワイン造りに独特の難題をもたらした。持続可能なブドウ栽培の極端な条件では、ブドウは十分に熟すのに苦労し、酸味が強く糖度が低いことがよくある。シャンパーニュのワインは、彼らが上を目指そうとしたブルゴーニュのワインよりも軽めで薄いものになる。 ^[4]

伝説や一般的な認識に反して、ドン・ペリニヨンはスパークリングワインを発明したわけではないが、シャンパーニュのスティルワインとスパークリングワイン両方の製造と品質に重要な貢献をした。^{[5] [6]}記録に残る最古のスパークリングワインはブランケット・ド・リムーで、 1531年にカルカソンヌ近郊のサンティレール修道院でベネディクト会の修道士によって発明された。 ^[7]彼らは最初の発酵が終わる前にワインを瓶詰めすることでこれを達成した。1世紀以上後、イギリスの科学者で医師のクリストファー・メレットは、ドン・ペリニヨンがオーヴィレール修道院に足を踏み入れる6年前に、完成したワインに砂糖を加えて二次発酵させる方法を記録した。メレットは1662年に王立協会で論文を発表し、現在では伝統製法^{と呼ばれる方法を詳述した。 [8]メレットの発見は、イギリスの}ガラス職人の技術開発とも一致しており、二次発酵中に必要とされる内部圧力に耐えられるボトルの製造を可能にした。当時のフランスのガラス職人は、要求される品質や強度のボトルを製造できなかった^[要出典]。早くも1663年には、詩人サミュエル・バトラーが「活発なシャンパン」について言及している。^[9]

フランスで、最初のスパークリング シャンパンが偶然に作られた。瓶内の圧力により瓶が爆発したりコルクが飛び出したりしたため、「悪魔のワイン」( le vin du diable ) と呼ばれた。当時は、泡は欠陥とみなされていた。1844 年、アドルフ ジャケソンはコルクの吹き出しを防ぐミュズレを発明した。初期のものは取り付けが難しく、取り外しも不便だった。 ^{[10] [11]}意図的にスパークリング ワインとして製造された後も、シャンパンは非常に長い間、最初の発酵が終了する前にワインを瓶詰めする田舎式製法で製造されていた。メレがその製法を記録してから約 200 年後の 19 世紀まで、シャンパンではシャンパン製法が使用されなかった。 19世紀にはシャンパンの生産が劇的に増加し、1800年の年間生産量30万本から1850年には2000万本にまで増加しました。 ^[12] 2007年には、シャンパンの販売本数が過去最高の3億3870万本に達しました。^[13]

19世紀のシャンパンは、今日のシャンパンよりも明らかに甘かった。より辛口のシャンパンへの傾向は、ペリエ・ジュエが1846年のヴィンテージをロンドンに輸出する前に甘くしないことを決定したときに始まった。ブリュット・シャンパンという呼称は1876年にイギリス向けに作られた。^[14]

法的に「シャンパン」という名前を名乗ることが許されているワインは、フランスのシャンパーニュ地方から 100 マイル以内で瓶詰めされたものに限られます。この名前は、ヨーロッパの法律と 1891 年の条約によって法的に保護されており、この条約では、真のシャンパンはシャンパーニュ地方で生産され、この地域で栽培されたピノ ムニエ、ピノ ノワール、またはシャルドネのブドウから作られなければならないと定められています。

シャンパーニュのワイン醸造コミュニティは、シャンパーニュワイン専門委員会（CIVC）の後援の下、経済的利益を保護するために、同地域で生産されるすべてのワインを対象とした包括的な規則と規制を策定しました。それらには、最適な栽培地、最適なブドウの種類（ほとんどのシャンパーニュは最大 3 種類のブドウの品種をブレンドしていますが、他の品種も許可されています）、ブドウ栽培のほとんどの側面を指定した長い一連の要件の成文化が含まれています。これには、剪定、ブドウ園の収穫量、圧搾の程度、瓶詰め前にワインを澱と接触させておく時間が含まれます。また、価格を維持するために、シャンパーニュの市場への出荷を制限することもできます。ワインがこれらの要件を満たしている場合のみ、シャンパーニュのラベルを付けることができます。CIVC で合意された規則は、最終承認のために、フランス国立原産地品質研究所（旧フランス国立原産地呼称研究所、INAO）に提出​​されます。

2007年、フランスのワイン産地を管理する政府機関INAOは、経済的圧力に対応して、1927年以来最大の地域の法的境界の見直しを準備していた。需要の急増とブドウの生産量の制限により、シャンパーニュのハウスは、価格の上昇は消費者の反発を引き起こし、今後何年にもわたって業界に損害を与える可能性があると述べている。そのことと、拡大された境界に含まれることを望んでいた村からの政治的圧力が、この動きにつながった。変更は、大規模な科学的レビューの対象となり、2020年までシャンパーニュ産のブドウに影響を与えないと言われている。^[15]最終決定は2023年^[16]または2024年まで行われない見込みである。 ^[17]

スパークリングワインは世界中で生産されているが、多くの法的制度では、シャンパーニュという語はシャンパーニュワイン専門委員会の規定に従って作られたシャンパーニュ地方のスパークリングワインのみに使用されている。欧州連合および他の多くの国では、シャンパーニュという名称は1891年の条約に基づくマドリッド制度によって法的に保護されており、同条約では同名地域で生産され、原産地統制呼称として定義された基準に準拠したスパークリングワインにのみ使用が認められている。この保護は第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約で再確認された。70か国以上が同様の法的保護を採用している。最近では、オーストラリア、^{[18] 、}チリ、ブラジル、カナダ、中国が、シャンパーニュ地方で生産された製品のみに「シャンパーニュ」という用語の使用を制限する法律を可決するか、ヨーロッパとの協定に署名した。米国は、米国産のすべての新しいワインブランドの使用を禁止している。 [ ^{19]しかし、2006年以前にラベルにこの用語}を使用することが承認されていた企業は、その用語にワインの実際の原産地（例：「カリフォルニア」）を付記することを条件に、引き続きこの用語を使用できます。^[19]米国産スパークリングワインの大半はラベルに「シャンパン」という用語を使用していません。 ^[20]また、オレゴン州など一部の州では、^[21]州内の生産者によるこの用語の使用を禁止しています。

カリフォルニア州（ナパ、ソノマ・バレー、パソ・ロブレス）、オレゴン、ワシントン州ワラワラなど​​、米国のいくつかの主要なワイン産地は、残っている準一般的なラベルが自分たちの評判を傷つけると考えるようになった（ナパ産地宣言を参照）。

1994年のEUの裁判所の判決により、メトード・シャンペノワーズやシャンパーニュ方式という用語さえも禁止された。 ^[22] 2005年現在、^{[アップデート]}シャンパーニュ地方以外の地域では、瓶内二次発酵を行うスパークリングワインに対して最もよく使われる表現は、メトード・トラディショナルネレである。スパークリングワインは世界中で生産されており、多くの生産者が特別な用語を使用して定義している。スペインはカヴァ、イタリアはスプマンテ、南アフリカはキャップ・クラシックを使用している。マスカット種のブドウから作られたイタリアのスパークリングワインはDOCG アスティを使用し、グレラ種のブドウから作られたものはDOCプロセッコを使用する。ドイツでは、ゼクトが一般的なスパークリングワインである。フランスの他のワイン産地では、シャンパーニュという名称を使用できない。例えば、ブルゴーニュとアルザスはクレマンを生産している。 2008年には、カリフォルニアで生産され、「シャンパン」というラベルが貼られたスパークリングワイン3,000本以上がベルギー政府当局によって破壊された。^[23]

ラベル表示に関する法的要件、シャンパーニュ地方による広範な教育活動、およびシャンパーニュ以外のスパークリングワイン生産者による別名の使用にもかかわらず、一部の消費者および「Korbels California Champagne」などのワイン販売業者は、原産地に関係なく、白のスパークリングワインの総称として シャンパーニュを使用しています。

スイスのシャンパーニュ村は伝統的に「シャンパーニュ」というラベルの付いたスティルワインを製造しており、ブドウ栽培に関する最古の記録は1657年に遡る。1999年、スイス政府はEUとの協定で、2004年までに村がシャンパーニュという名前の使用を段階的に廃止することを認めた。変更後、販売数は年間11万本から3万2千本に減少した。2008年4月、村民はスイスの野外投票を受けて、この制限に反対することを決議した。^[24]

ソビエト連邦では、すべてのスパークリングワインはшампанское（シャンパンスコエ、ロシア語で「シャンパーニュの」の意味）と呼ばれていました。この名前は、ソビエツコエ・シャンパンスコエやロシースコエ・シャンパンスコエなど、旧ソビエト連邦構成共和国で生産されたスパークリングワインのいくつかのブランドに現在でも使用されています。2021年、ロシアはシャンパーニュ地方で生産されたスパークリングワインを含む輸入スパークリングワインに対するшампанскоеの呼称の使用を禁止し、この呼称は国内生産のスパークリングワインにのみ留保されました。^{[25] [26]}

シャンパンは、かつてはメトード・シャンペノワーズまたはメトード・クラシックと呼ばれていた伝統的な方法で生産される。一次発酵と瓶詰めの後、瓶内で二次アルコール発酵が行われる。この二次発酵は、数グラムの酵母サッカロミセス・セレビシエと氷砂糖を瓶に加えることで誘発されるが、各ブランドには独自の秘密のレシピがある。^[27]原産地統制呼称によれば、すべての風味を完全に引き出すには最低でも1年半かかる。収穫が例外的な年には、ミレジムが宣言され、シャンパンの中には複数年の収穫のブレンドではなく、単一ヴィンテージ（ヴィンテージシャンパン）の製品から作られ、ラベルが貼られるものがある。これは、シャンパンが非常に良いものになり、少なくとも3年間熟成する必要があることを意味する。この間、シャンパンの瓶はビール瓶に使用されるものと同様の王冠で密封される。 ^[1]

熟成後、ボトルは手作業または機械で、レミュアージュ（英語では「リドリング」）と呼ばれるプロセスで操作され、ボトルの首に澱が沈殿します。ボトルを冷やした後、首を凍らせ、キャップを外します。このプロセスはデゴルジュマンと呼ばれます。ボトル内の6バール（600 kPa）の圧力^[28]により、澱を含む氷が押し出されます。以前のヴィンテージのワインと追加の砂糖（ル・ドサージュ）がボトル内のレベルを維持し、完成したワインの甘さを調整するために追加されます。その後、ボトルはすぐにコルクで覆われ、二酸化炭素が溶解したままになります。^[1]

最初の発泡は、シャンパンを注ぐ際に乾いたガラスに触れることで起こる。これらの泡は、核形成を促進するガラスの欠陥上に形成されるか、または、最小限ではあるが、高速度ビデオカメラで示されているように、拭き取りと乾燥の過程で残ったセルロース繊維上に形成される。^[29]しかし、最初の泡立ちが過ぎると、これらの自然に生じた欠陥は通常、液体の表面張力によってこれらの微細な凹凸が滑らかになるため、一貫して核形成点として機能するには小さすぎる。継続的な発泡の原因となる核形成部位は、ガラスの自然な欠陥ではなく、実際には製造者または顧客によってガラスがエッチングされた場所に発生する。このエッチングは通常、酸、レーザー、または工芸品店のガラスエッチングツールで行われ、継続的な泡形成のための核形成部位を提供します（すべてのガラスがこの方法でエッチングされるわけではないことに注意してください）。王立協会の記録によると、この方法は1662年にイギリスで開発されました。

ドン・ペリニヨンはもともとオーヴィレール修道院の上司から、瓶内の圧力で多くの瓶がセラーで破裂したため、泡を取り除くよう命じられた。^[30] 18世紀初頭にスパークリングワインの生産が増加すると、セラーの作業員は突然破裂した瓶による負傷を防ぐために重い鉄製のマスクを着用しなければならなくなった。1本の瓶が破裂すると連鎖反応を引き起こし、セラーではこのようにして瓶の20～90%が失われるのが常だった。当時は知られていなかった発酵プロセスと炭酸ガスを取り巻く謎の状況から、一部の批評家はスパークリングワインを「悪魔のワイン」と呼ぶようになった。^[31]

シャンパーニュ地方には100以上のシャンパンハウスと19,000の小規模なブドウ栽培業者（ブドウ栽培者）があり、これらの企業はこの地域で約32,000ヘクタールのブドウ園を管理しています。シャンパン生産者の種類は、ボトルに記載されている略語と公式番号で識別できます。^[32]

• NM：ネゴシアン・マニピュラン。これらの会社（大手ブランドの大半を含む）はブドウを購入し、ワインを製造します。
• CM :協同組合。組合員である栽培農家が集めたブドウを使ってワインを造る協同組合。
• RM :レコルタン・マニピュラン(別名グロワー・シャンパーニュ) 自社栽培のブドウからワインも造る生産者 (購入したブドウの最大 5% まで許可)。協同組合にボトルを持ち込んでデゴルジュマンを行う協同組合員は、RC ではなく RM とラベルを貼ることができるようになりました。
• SR : Société de récoltants。共同シャンパーニュを造る生産者の協会だが、協同組合ではない。
• RC :協同組合員。協同組合が生産したシャンパンを独自の名前とラベルで販売する協同組合員。
• MA :補助的ブランド名または販売者名。生産者や栽培者とは関係のないブランド名。スーパーマーケットなど、他の誰かが所有している名前。
• ND :ネゴシアン販売代理店。自分の名前で販売するワイン商人

19世紀には、1893年の露仏同盟やフランス革命100周年を記念したテニスコートの誓いなど、当時の政治的出来事を記念してシャンパンが製造・宣伝され、^[33]シャンパンはフランスの国家主義的イデオロギーと結び付けられました。ネゴシアンは、シャンパンをレジャー活動やスポーツイベントと結び付けることで、シャンパンを販売することにも成功しました。また、ネゴシアンは、スパークリングワインと通常のワインの品質の違いを強調したり、シャンパンブランドを王族や貴族と関連付けたり、フランスの輸入業者の名前で偽ブランドを低価格で販売したりすることで、より幅広い消費者にアピールすることに成功しました。しかし、偽ブランドを低価格で販売することは、「安価なスパークリングワインは本物ではないという思い込みがあった」ため、成功しませんでした。^[33]ベル・エポック時代の初め以来、シャンパンはニッチな市場向けの地域産品から、世界中に流通する国民的商品へと変化しました。

シャンパンの人気は、シャンパン製造業者が、シャンパンを王室や貴族の飲み物として売り込むことに成功したことに特に起因している。 1890年後半のローラン・ペリエの広告では、自社のシャンパンがベルギー王レオポルド2世、ギリシャ王ジョージ1世、ザクセン＝コーブルク＝ゴータ公アルフレッド、ケンブリッジ侯爵夫人マーガレット・ケンブリッジ、第3代ダラム伯ジョン・ラムトンをはじめとする貴族、騎士、軍人のお気に入りであると自慢していた。この王室の威信にもかかわらず、シャンパンハウスはシャンパンを誰でも楽しめる、どんな機会にも適した贅沢品として描写した。^[34]この戦略は成功し、20世紀初頭までにはシャンパン愛飲者の大半は中流階級だった。^[35]

19世紀、シャンパン生産者は女性をターゲットにしたワインの売り込みに注力した。甘口のシャンパンは女性向け、辛口のシャンパンは男性向け、海外向けというイメージを定着させた。^{[33]これは、フランスのワイン、特に}ブルゴーニュやボルドーが持つ伝統的な「男性的なオーラ」とは全く対照的だった。ローラン・ペリエは再びこの分野でリードし、ダドリー伯爵夫人、第9代スタンフォード伯爵夫人、トルマッシュ男爵夫人、オペラ歌手アデリーナ・パッティに好まれているという宣伝を行った。シャンパンのラベルには、ロマンチックな愛や結婚、また子供の洗礼など女性にとって重要とされる特別な行事のイメージがデザインされた。^[36]

シャンパンハウスは、 1789年のフランス革命100周年を記念したボトルの様々なブランドのラベルなど、いくつかの広告で政治的関心に応えていた。ラベルの中には、元王妃を殉教者とみなす保守派のフランス国民にアピールするマリー・アントワネットの好意的なイメージが描かれたものもあった。また、フランス国民のリベラル左派の感情に訴える革命の情景を描いた感動的なラベルもあった。第一次世界大戦が迫ると、シャンパンハウスは兵士や国旗の画像をボトルに載せ、ワインが輸入される各国に合わせて画像をカスタマイズした。ドレフュス事件の際には、あるシャンパンハウスが、フランスの一部で起きた反ユダヤ主義の波に乗じて、反ユダヤ主義の広告を載せたシャンパン・アンティジュイフを発売した。^[37]

シャンパンは典型的にはお祝い事の際に飲まれる。例えば、イギリスのトニー・ブレア首相は、ロンドンが2012年夏季オリンピック開催権を獲得したことを祝ってシャンパンレセプションを開催した。^{[38]また、船の進水時に船体にボトルをぶつける際にも}シャンパンが使われる。ボトルが割れなかった場合は不運を招くとよく考えられている。

シャンパーニュ地方は単一の原産地統制呼称ですが、その地域はワイン生産地区として知られるいくつかのサブ地域に分かれており、それぞれが独特の特徴を持っています。シャンパーニュ地方の主なワイン生産地区は、ランス、マルヌ・ヴァレー、コート・デ・ブラン、コート・デ・バール、コート・ド・セザンヌです。^[39]

原則として、使用されるブドウは白のシャルドネ、または皮の濃い「赤ワイン用ブドウ」であるピノ・ノワールまたはピノ・ムニエでなければなりません。これらはブドウを優しく圧搾し、発酵中に皮に触れさせないため、通常は白のベースワインも生産します。ロゼワインを含むほとんどのシャンパンは、3種類のブドウすべてをブレンドして作られていますが、ブラン・ド・ブラン（「白から作られた白」）シャンパンは100％シャルドネとブラン・ド・ノワール（「黒から作られた白」）から作られています。シャンパンはピノ・ノワール、ピノ・ムニエのみ、または2つの混合から作られています。^[32]

他の4種類のブドウ品種は、主に歴史的な理由で現在ではまれであるため許可されています。2010年版の呼称規制では、アルバンヌ、シャルドネ、プティ・メリエ、ピノ・ブラン、ピノ・グリ、ピノ・ムニエ、ピノ・ノワールの7種類が許可されていると記載されています。 ^[40]アルバンヌ、プティ・メリエ、ピノ・ブランという栽培がまばらな品種（シャンパーニュに植えられているブドウの木全体の0.02％）は、少数の生産者の現代のキュヴェに今でも見ることができます。^[41] INAOの以前の指令では、1927年と1929年の複雑な法律、および1938年以前に行われた植栽に従って条件付きで許可しています。^{[42] 2010年の規制より前は、実際および理論上の品種の完全なリストには、}ピノ・ド・ジュイエとピノ・ロゼも含まれていました。 ^[43]この地域のガメイ種のブドウの木は1942年までに伐採される予定でしたが、第二次世界大戦のため1962年まで延期され、^[44]この品種はシャンパーニュでは使用できなくなりました。^[40]

黒い皮のピノ・ノワールとピノ・ムニエが、ワインに長さと骨格を与えます。これらは主に、モンターニュ・ド・ランスとヴァレ・ド・ラ・マルヌの 2 つの地域で栽培されています。モンターニュ・ド・ランスは、シャンパーニュ北部のランスの南に東西に伸びています。北向きの白亜質の斜面が特徴で、谷から上がる暖かい風から熱を得ています。マルヌ川は、モンターニュ・ド・ランスの南、シャンパーニュを西から東に流れています。ヴァレ・ド・ラ・マルヌには南向きの白亜質の斜面があります。シャルドネは、ワインに酸味とビスケットのような風味を与えます。シャルドネのほとんどは、エペルネ南部の南北に走るコート・デ・ブランと呼ばれる地域で栽培されており、アヴィーズ、オジェール、ル・メニル・シュル・オジェールなどの村が含まれる。これらは東向きのブドウ畑で、テロワールはコート・ド・ボーヌに似ている。テロワールの違いによってブドウの特徴が異なり、シャンパーニュ地方の異なるブドウ品種や地理的地域のジュースをブレンドして、各シャンパーニュハウスが望むスタイルにすることが適切である理由である。^[32]

今日生産されているシャンパンのほとんどは「ノンヴィンテージ」であり、複数のヴィンテージのブドウをブレンドした製品であることを意味します。ベースのほとんどは単一年のヴィンテージで、生産者は^10〜15％（40％に達することもあります）の古いヴィンテージのワインをブレンドします。^[32]特定のヴィンテージの条件が好都合な場合、一部の生産者はヴィンテージワインを製造しますが、そのヴィンテージワインはそのヴィンテージのブドウのみでなければなりません。^[46]シャンパンのワイン規制では、ヴィンテージワインとノンヴィンテージワインの両方を生産するハウスは、ヴィンテージシャンパンの製造にヴィンテージ全体の収穫量の80％以下しか使用できません。これにより、各ヴィンテージの収穫量の少なくとも20％をノンヴィンテージシャンパンに使用するために確保できます。これにより、消費者がノンヴィンテージシャンパンに期待できる一貫したスタイルが、ヴィンテージの品質によってあまり劇的に変化しないようになります。理想的とは言えないヴィンテージの場合、一部の生産者はそのヴィンテージのみのワインを生産し、そのワインの品質が低く、生産者が将来のブレンドのためにそのワインを取っておくことをほとんど望まないため、「ヴィンテージ」ではなくノンヴィンテージとしてラベル付けします。^[32]

キュヴェ・ド・プレステージは、生産者の最高峰とされる独自のブレンドワイン（通常はシャンパン）です。有名な例としては、ルイ・ロデレールのクリスタル、ローラン・ペリエのグラン・シエクル、モエ・エ・シャンドンのドン・ペリニヨン、デュバル・ルロワのキュヴェ・ファム、アルマン・ド・ブリニャック・ ゴールド・ブリュット、ポル・ロジェのキュヴェ・サー・ウィンストン・チャーチルなどがあります。おそらく、初めて一般に販売されたプレステージ・キュヴェは、1936年に1921ヴィンテージとして発売されたモエ・エ・シャンドンのドン・ペリニヨンでしょう。それまで、シャンパンハウスはさまざまな品質の異なるキュヴェを生産していましたが、最高水準で生産された（そしてそれに応じて価格設定された）最高級ワインというのは新しい考え方でした。実際、ルイ・ロデレールは1876年からクリスタルを生産していたが、これはロシア皇帝の私的消費専用にすぎなかった。クリスタルが一般に販売されるようになったのは1945年のヴィンテージからである。その後、テタンジェのコント・ド・シャンパーニュ（最初のヴィンテージは1952年）、 1960年にはローラン・ペリエのグラン・シエクル「ラ・キュヴェ」（3つのヴィンテージ（1952年、1953年、1955年）のブレンド）とペリエ・ジュエのラ・ベル・エポックが登場した。20世紀最後の30年間で、ほとんどのシャンパーニュハウスがこれに続き、その生産者とゆかりのある著名人にちなんで名付けられた独自のプレステージ・キュヴェを発売し、標準的でないボトル形状（ドン・ペリニヨンの18世紀リバイバルデザインに倣ったもの）で提供された。

フランス語で、黒ブドウのみから造られた白ワインを指す（文字通り「黒から造られた白」または「黒の中の白」）。黒または赤と表現されるブドウの果肉は白で、果皮との接触を最小限に抑えて得られた果汁からは、白ブドウから造られたワインよりもわずかに黄色がかった、基本的に白ワインが造られる。赤ブドウの果皮に含まれる少量の色素のため、色は白黄色、白灰色、銀色と表現されることが多い。ブラン・ド・ノワールはシャンパーニュ地方でよく見られる。シャンパーニュ地方では、ボランジェのプレステージ キュヴェ「ヴィエイユ ヴィーニュ フランセーズ」に倣い、ピノ ノワール、ピノ ムニエ、またはこれら 2 つのブレンド（シャンパーニュ AOC呼称で認められている黒ブドウはこれら 2 種類のみ） から造られたキュヴェを導入しているワイナリーが数多くある。

「白ワインから作られた白」を意味するフランス語で、シャルドネ種のみで作られたシャンパン、または稀にピノ・ブラン種（セドリック・ブシャールのラ・ボロレなど）で作られたシャンパンを指すために使用される。この用語は、他のスパークリングワイン生産地域でも時々使用され、通常は他の白ブドウ品種から作られたスパークリングワインではなく、シャルドネ種のみのワインを指すために使用される。^[32]

ロゼ シャンパンは、独特の赤みがかった色、フルーティーな香り、土っぽい風味が特徴です。ロゼ シャンパンは 18 世紀後半から生産されており、フランスの有名なシャンパン ハウスであるリノーとヴーヴ クリコがそれぞれ最初のボトルを出荷して販売したと主張しています。^[47]このワインは 2 つの方法のいずれかで生産されます。セニエ方式では、ワイン製造者は濃いブドウの透明な果汁を皮と一緒に短時間浸軟させ、皮によってわずかに色と風味がついたワインを作ります。より一般的なダサンブラージュ方式では、生産者は少量の赤ワインをスパークリング ワインキュヴェにブレンドします。^[48]シャンパンは赤ブドウで製造されていても色が薄いのは、果汁がブドウから穏やかなプロセスで抽出され、皮との接触が最小限に抑えられるためです。対照的に、ロゼ シャンパン、特にアッサンブラージュ法で造られるロゼ シャンパンは、予測可能で再現可能な色のロゼワインを生み出すため、ワインメーカーは毎年一貫したロゼワインの外観を実現できます。

ロゼ シャンパンの特徴は、生産開始以来大きく変化してきました。最初に導入されたときは贅沢の象徴と考えられていましたが、^[49] 20 世紀初頭には、これらのワインは口語で「ピンク シャンパン」と呼ばれ、軽薄さ、あるいは浪費の評判さえ得ていました。1939 年のハリウッド映画「ラブ アフェア」は、この人気のない飲み物を楽しみながら絆を深める主人公たちを登場させることで、このワインの宣伝を依頼されたと伝えられており、映画の公開後に売り上げが伸びました。^[50]また、イーグルスは、タイトルの「ホテル カリフォルニア」で、このワインを好んで使用しています。ロゼ シャンパン、特にブリュット シャンパンは、20 世紀後半に多くの国で人気を取り戻し始めました。ロゼ シャンパンは、その複雑な多様な風味により、高級レストランで、料理とワインの組み合わせの補完的な要素として提供されることがよくあります。^[32]

デゴルジュマンの直後に、リキュール・ド・ドサージュ^[51]またはリキュール・デ・エクスペディション（通常はサトウキビ糖とワインの混合物（糖分は1リットルあたり最大750グラム））が加えられ、販売用に瓶詰めされるシャンパンの糖分レベルを調整し、完成したワインの甘さを調整します。今日では、甘さ自体は一般的に求められておらず、ドサージュはワインの酸味の感じを微調整するために使用されます。

19世紀末に辛口シャンパンの先駆者となったシャンパンハウス、アヤラのセラーマスター、カロリーヌ・ラトリーヴにとって、ドサージュはシャンパン造りの最後の仕上げであり、適切なバランスをもたらすために可能な限り微妙に行う必要がある。^[52]

さらに、ドサージュには少量のSO2_が含まれているため、シャンパンを酸化から守り、砂糖は防腐剤としても機能します。モエ・エ・シャンドンのセラーマスターであるブノワ・グエズ氏は、砂糖はシャンパンがデゴルジュマンの酸化ショックから回復するのを助け、ワインの熟成の可能性に貢献すると述べています。^[53]

小規模生産者の間でより一般的になっているブリュットゼロというラベルの付いたワイン^[54]には砂糖が添加されておらず、通常は非常に辛口で、完成したワインの残留糖分は1リットルあたり3グラム未満です。次の用語は、瓶詰めされたワインの甘さを表すために使用されます。

• エクストラブリュット（1リットルあたり糖分6グラム未満）
• ブリュット（12グラム未満）
• エクストラドライ（12〜17グラム）
• 秒（17〜32グラム）
• デミセック（32〜50グラム）
• ドゥー（50グラム）

今日最も一般的なスタイルはブリュットです。しかし、19世紀から20世紀初頭にかけてのシャンパンは、一般的に今日よりもはるかに甘かったです。さらに、英国を除いて、シャンパンは食中酒としてではなく、食後のデザートワインとして飲まれていました。 ^[55]当時、シャンパンの甘さは、仕向国によって、おおよそ次のように呼ばれていました。^[56]

• グー・アングレ（「イギリスの味」、22〜66グラム）。現在、グー・アングレは熟成したヴィンテージ・シャンパーニュを指すこと
• Goût americain (「アメリカンテイスト」、110～165グラム)
• Goût français（「フランスの味」、165～200グラム）
• Goût russe（「ロシアの味」、200〜300グラム）

これらのうち、最も辛口の英語だけが現代の嗜好に近いです。

シャンパンは主に、標準ボトル (750 ミリリットル) とマグナム (1.5 リットル) の 2 つのサイズのボトルで発酵されます。一般的に、マグナムの方が高品質であると考えられています。これは、ボトル内の酸素が少なく、容積と表面積の比率が適切なサイズの泡の生成に有利であるためです。ただし、この見解を裏付ける確固たる証拠はありません。他のサイズのボトル ​​(主に聖書の人物にちなんで名付けられています) には、標準ボトルまたはマグナムで発酵されたシャンパンが通常詰められます。ゴセは、グランド レゼルヴを二次発酵の最初からジェロボアムで瓶詰めしています。

ジェロボアム（3L）より大きいサイズは珍しい。プリマボトル（27L）と、2002年現在では^{[アップデート]}メルキゼデクボトル（30L）はドラピエハウスでのみ販売されている。（通常のワインとポートワインのボトルに同じ名前が使われているが、ジェロボアム、レハボアム、メトセラはそれぞれ異なる容量のボトルを指す。）^[57]

特定の市場、特別な機会、人々のためにユニークなサイズのボトルが作られてきました。最も注目すべき例は、おそらく1874年から1973年の間にポル・ロジェがイギリス市場向けに製造したインペリアル・パイント（56.8 cL）ボトルでしょう。このボトルはウィンストン・チャーチル卿とよく関連付けられています。^[58]

2009年、世界トップクラスのワインテイスター12人が出席した式典で、 1825年産のペリエ・ジュエ・シャンパンのボトルが開封された。このボトルは、世界最古のシャンパンボトルとしてギネス世界記録に公式認定された。中身は飲めるもので、トリュフとキャラメルの香りがした。現在、1825年ヴィンテージのボトルは他に2本しか残っていない。^[59]

2010年7月、フィンランドのダイバー、クリスチャン・エクストロームによって、バルト海のオーランド諸島付近で難破船から168本のボトルが発見された。初期の分析では、少なくとも2つの異なるハウスの2種類のボトルがあったことが示された。ランスのヴーヴ・クリコと、廃業したシャンパンハウスのジュグラール（1829年にジャックソンに吸収された）である。 ^[60]難破船は1800年から1830年の間にさかのぼり、発見されたボトルは上記の1825年のペリエ・ジュエ^{よりも古いものである可能性がある。 [61] [62]専門家が古いコルクを新しいものに交換していたとき、3つ目のハウスである}エドシックのボトルもあることが発見された。沈没船にはジュグラーのボトルが95本、ヴーヴ・クリコのボトルが46本、エドシックのボトルが4本、さらに製造元がまだ特定されていないボトルが23本あった。シャンパンの専門家リチャード・ジュリンとエッシ・アヴェランMW [ ^60]は、ボトルの中身は非常に良い状態だったと述べている。ボトルの大部分はオークションで売却される予定で、1本あたりの価格は4万～7万ポンド程度と見積もられている。^{[61] [62] [63]}

2015年4月、ボトルが最初に発見されてからほぼ5年後、食品生化学の教授であるフィリップ・ジャンデ氏率いる研究者らは、シャンパンの化学分析の結果を発表し、特に、170年前のシャンパンの化学組成は現代のシャンパンの組成と非常に似ているものの、このシャンパンには現代のシャンパンよりもはるかに多くの糖分が含まれており、アルコール度数も現代のシャンパンよりも低いという事実を指摘した。糖分が多いのは当時の人々の嗜好の特徴であり、ジャンデ氏は、19世紀の人々、例えばロシア人は夕食時にワインに砂糖を加えるのが一般的だったと説明した。また、鉄、銅、食塩などのミネラルの濃度も現代のシャンパンよりも高かった。^{[64] [65]}

シャンパンのコルクは、ほとんどの場合、3 つのセクションから構成されており、凝集コルクと呼ばれます。移行時に発生するキノコ型の形状は、下部セクションが、粉砕されたコルクと接着剤の集合体である上部に接着された、積み重ねられた 2 つの純粋なコルクのディスクで構成されているためです。下部セクションはワインと接触します。挿入する前のスパークリング ワインのコルクは、ボトルの開口部よりも約 50% 大きいです。もともとコルクは円筒形であり、ボトルに挿入する前に圧縮されます。時間が経つにつれて、圧縮された形状がより永続的になり、独特の「キノコ」形状がより顕著になります。

デゴルジュマン後のシャンパンの熟成度合いは、ある程度コルクで判断できます。ボトルに入れられている時間が長くなるほど、元の円筒形に戻る可能性が低くなるからです。

シャンパンは通常、シャンパンフルートで提供される。その特徴は、長い脚と細長いボウル、薄い側面、エッチング加工された底である。フルートの形状の本来の目的は、表面積を減らして炭酸ガスを保持するとともに、核形成（目に見える泡と泡の線）を最大限にすることである。^[66]伝説によると、ビクトリア朝のクーペの形は、フランスのルイ15世の主席愛妾であるポンパドゥール夫人、あるいはマリー・アントワネットの胸をモデルにしたものだと言われているが、このグラスは1663年に特にスパークリングワインとシャンパンのためにイギリスでデザインされたものであり、1世紀以上も前のことである。 ^{[67] [68]}シャンパンは常に冷やして提供される。飲むのに理想的な温度は7〜9℃（45〜48℉）である。多くの場合、開ける30分前にボトルをバケツの氷水で冷やすシャンパンバケツは、この目的のために特別に作られており、大きなボトルとより多くの水と氷を収容するために、標準的なワイン冷却バケツよりも容量が大きいことが多い。^[69]

シャンパングラスを持つ際のエチケットについては、使用するシャンパングラスの種類と、ワイングラスの4つの主要部分であるリム、ボウル、ステム、ベースを考慮することが重要です。フルートグラスやチューリップグラスの場合、グラスが汚れたり、手の熱で中身が温まったりしないように、細長いステムを持つのがエチケットです。フルートグラスとチューリップグラスは、一時的にリムを持つことができますが、この持ち方ではテイスティングする人が一口飲む場所が遮られてしまいます。また、この持ち方ではグラスの上部が汚れることもあります。この2種類のグラスは、円盤状のベースを持つこともできます。その場合、中の液体が汚れたり温まったりすることはありません。ステムが短く、ボウルが浅くつばの広いクープグラスの場合、ボウルを持つしか方法はありません。グラスは上部が重いため底部や脚部を持って持つことは不可能であり、上部の直径が大きいため縁を持ってグラスを掴むことは困難である。^[70]

シャンパンがこぼれたり飛び散ったりするリスクを減らすため、ボトルを開ける際にはコルクを持ってボトルを斜めに回転させ、ストッパーを緩めて開けます。この方法は、コルクを引っ張って抜く方法とは対照的に、コルクが高速でボトルから飛び出すのを防ぎます（膨張したガスは超音速です）。^[71]また、ボトルを斜めに持つことで空気が入り、シャンパンがボトルから噴き出すのを防ぐのに役立ちます。

サーベルはシャンパンのボトルを儀式的に開けるのに使われる。この技法はサブラージュと呼ばれる（この用語は単にボトルの頭を割ることにも使われる）。^[72]

ランス大学の科学者による研究「シャンパンの提供中に溶解した二酸化炭素の損失について」によると、スパークリングワインを注ぐ際、グラスを斜めに傾け、側面に沿って液体をそっと滑り込ませると、直接注いで「ムース」のような泡を作るよりも、泡が最も多く残るという。[ 73 _]ボトル^の温度 が低いとガスの損失も減少する。^[74]さらに、業界ではガス損失量を減らすように特別に設計されたシャンパングラスの開発が行われている。^[75]

モエ・エ・シャンドンがF1グランプリの優勝者にシャンパンを提供し始めて以来、シャンパンはスポーツの祝賀行事に欠かせないものとなっている。1967年のル・マン24時間レースでは、優勝者のダン・ガーニーがドライバー同士や観客にシャンパンをかけるという伝統を始めた。 [76]イスラム教徒が多数を占めるバーレーンでは、 2004年にF1表彰台でのシャンパン祝賀行事を禁止し、代わりにノンアルコールのザクロとローズウォーターの飲み物を使用した。 [ ^{77 ]}

2015年、当時F1レッドブル・レーシングのドライバーだったダニエル・リカルドをはじめとするオーストラリアのアスリートたちが、靴に入ったシャンパンを飲むことで勝利を祝い始めた。これは「シューイ」として知られる習慣だ。

プーレ・オ・シャンパーニュ（「シャンパン入りチキン」）は、本質的にはマルネーゼの名物料理です。^[78]シャンパンを使った他の有名なレシピには、ユイトレ・オ・シャンパーニュ（「シャンパン入り牡蠣」）やシャンパン・ザバイオーネがあります。

シャンパーニュの価格に影響を与える一般的な要因としては、その地域の土地の限界、シャンパーニュが世界的に名声を築いてきたこと、生産プロセスの高コストなどが挙げられます。^[79]

主要なシャンパン生産者とそれぞれのキュヴェ・ド・プレステージのリスト

シャンパン業界団体のコミテ・シャンパンによると、シャンパン業界の2023年の出荷量は前年比3.7%減の3億1,400万本になると予想されている。ナイトクラブ市場は依然として好調だが、家庭でのシャンパン消費は減少している。^[80]

• 自己分解（ワイン）
• シャンパン朝食
• シャンパン暴動
• シャンパーニュのブドウ畑の分類
• クラブ トレゾール ドゥ シャンパーニュ
• コトー・シャンプノワ AOC、同じ地域で生産される非発泡性（スティル）ワインに使用される用語
• シャンパンハウスのリスト
• 19世紀のヴーヴ・クリコの販売代理店、ルイ・ボーヌ

• 世界史百科事典 - シャンパンの歴史
• シャンパーニュ・ヴァン・ド・ワイン専門職間委員会 公式サイト ( CIVC )
• シャンパンビューロー米国公式サイト
• シャンパーニュハウス連合公式サイト
• シャンパーニュのワイン、フランスの公式ウェブサイト