1945年から1960年までの西洋ファッション

第二次世界大戦後のファッションは、戦時中の質素な生活を経てオートクチュールが復活したことが特徴である。角張った肩と短いスカートは、クリスチャン・ディオールの「ニュールック」シルエットの柔らかな女性らしさに取って代わられ、そのシルエットは、ゆったりとした長いスカート、ぴったりとしたウエスト、丸い肩を特徴としており、1950年代後半には、フィットしない構造的なスタイルに取って代わられた。

1947年までにパリのファッションハウスは再開し、パリは再び高級ファッションの司令塔としての地位を取り戻した。「ファッションの変化の秩序立ったリズミカルな進化」^[1]は戦争によって中断され、新しい方向性がずっと待ち望まれていた。パッド入りの肩、筒状の箱型のライン、短いスカート（戦前から存在し、制服とみなされていた）は消えた。^[2]クリスチャン・ディオールとクリストバル・バレンシアガが主導した一連のスタイルトレンドは、1950年代を通じて女性服のシルエットの変化を定義した。テレビはファッション雑誌や映画に加わり、服のスタイルを広めた。^{[3] [4]}新しいシルエットは、狭い肩、締められたウエスト、バストを強調し、裾が広くなっていることが多い長めのスカートであった。^[2]

1950年代初頭、脱植民地化された 第三世界のデザイナーたちは、ヨーロッパのファッションとは異なるアイデンティティを生み出そうとした。例えば、アジアや中東の都会のプロフェッショナルたちは、アストラカン、フェズ、ケフィエなどの土着の帽子をかぶった西洋風のスーツを着るかもしれない。インドでは、伝統的なシェルワニがネルーカラーの ビジネススーツに取り入れられ、^[5]女性は職場でサリーをよく着ていた。一方、紅中国人は社会主義の平等の価値観を促進するために、緑、青、灰色のユニセックスのマオスーツを開発した。 ^{[6]ミニマルでモダンなデザインのため、両方のタイプのスーツは後に}1960年代と70年代にモッズやブリティッシュ・インベイジョンのトレンドセッター、特にビートルズとモンキーズに採用された。^{[7] [8]}

第二次世界大戦後の経済成長の結果、合成繊維や手入れの簡単な製品が大量に登場した。洗濯後も熱で縮んだプリーツが残る「ドリップドライ」ナイロン、オーロン、ダクロンが大人気となった。^[9]アクリル、ポリエステル、トリアセテート、スパンデックスはすべて1950年代に導入された。^[10] 1940年代、ナイロンストッキングはシルクやウールのストッキングに代わる軽量素材として、非常に人気のあった製品だった。第二次世界大戦中、デュポン社は戦争のためだけにナイロンを生産していた。1945年末、ナイロンストッキングの需要が高まり、ナイロン製品を販売する店では ナイロン暴動が起きた。 ^{[11] [12] [13]}

社会の変化は新たな経済の現実と並行して起こり、その結果、戦前であれば10代前半で賃金労働者になっていた若者の多くが、高校以降も家に残り、親に頼るようになり、10代は独立した発達段階であるという概念が確立されました。^{[10] 10}代の若者や大学生はスカートやセーターを事実上の制服として取り入れ、アメリカのファッション業界は1940年代に10代の若者を専門の市場セグメントとしてターゲットにし始めました。^[14]

イギリスでは、戦後のテディボーイが「若者のための最初の真に独立したファッション」を生み出した。 ^[10]彼らは、細いネクタイと派手な靴下が見えるほど短く履いた細くてタイトなズボンという、エドワード朝風のイギリスファッションの誇張版を好んだ。 ^[10]北米では、グリーサーが同様の社会的地位にあった。以前は、ティーンエイジャーは両親と似たような服装をしていたが、今では反抗的で異なる若者のスタイルが開発されていた。

復員兵援護法に基づいて大学に戻った若者は、気取らない機能的な服装を採用し、学校を卒業した後も、ブルージーンズにシャツやプルオーバーを普段着として着続けました。^[15] ジャック・ケルアックは1948年に「ビートジェネレーション」という言葉を導入しました。これは、当時のニューヨークのアンダーグラウンドで反体制的な若者の集まりを特徴づけるために、彼の社交界から一般化したものでした。「ビートニク」という用語は、1958年にサンフランシスコ・クロニクルのハーブ・ケーンによって造られ、 ^[16]サングラス、ベレー帽、黒のタートルネック、飾りのない暗い色の服というステレオタイプの「ビート」スタイルは、マディソン・アベニューのマーケティング専門家によって奨励され、男女を問わず若者に別のファッションの選択肢を提供しました。

1947年2月12日、42歳のクリスチャン・ディオールは、ラショームが花を散らしたモンテーニュ通り30番地で初のコレクションを発表した。ハーパーズ・バザーの編集長カーメル・スノーは、1937年にロバート・ピゲのためにデザインしたカフェ・アングレーのモデルですでに注目していたクチュリエの才能を強く信じていた。ファッションショーの終わりに、彼女は「クリスチャン、これは革命的ですね！ あなたのドレスは実に斬新です！」と叫んだ。ロイター通信の記者は、このスローガンをすぐにメモに書き、モンテーニュ通りに配置された配達人にバルコニーから投げた。このニュースは、報道機関が1か月間ストライキを行っていたフランス全土よりも早く米国に届いた。^[17]

クリスチャン・ディオールは、革命的なニュールックでファッション史に新たな一章を書きました。しかも、その一章を書くために、文字通り自分の手で作り上げたのです。デザイナーは、ストックマンのマネキンをハンマーで叩き続けなければなりませんでした。そのマネキンは、彼の夢のワードローブの準備キャンバスに耐えるには硬くて頑固すぎたのです。友人のスザンナ・ルリングはこう語っています。「そして、彼はハンマーを大きく、神経質に叩き、これから発表するファッションの理想の女性と同じ形をマネキンに与えたのです。」彼の目的は明確で、手は震えませんでした。「私はドレスを『構築』し、女性の体の曲線に沿って形作られ、その輪郭をスタイリッシュに表現したかったのです。ウエストを強調し、ヒップのボリュームを強調し、バストを強調しました。デザインにもっと力を入れるために、ほぼすべての生地にパーケールやタフタの裏地を付け、長い間放棄されていた伝統を復活させました。」こうして、1947年2月12日、アナウンサーは「numéro un, number one」を紹介した。最初の衣装はマリー・テレーズが着用し、ショーのオープニングを飾った。その間、観客は2つの主要ライン、En HuitとCorolleに属する90の異なる作品が列をなして通り過ぎるのを目にした。ヴォーグ誌の​​ファッション編集者、ベティナ・バラードは、パリで15年間フランスのファッションを取材した後、数か月前にニューヨークに戻っていた。「私たちはファッションの革命を目撃したと同時に、ファッションの見せ方の革命も目撃したのです。」^[17]

ニュールックの「柔らかさ」は誤解を招くものでした。ディオールの服は、高く丸みを帯びた肩とふくらんだスカートの上にカーブしたジャケットのペプラムを形作っており、シルエットを形作るために新しい芯地素材の内側の構造に依存していました。^{[18] [19]}このシルエットは、以前のより男性的で硬い三角形の形状から、はるかに女性的な形に劇的に変更されました。^[20]

戦後を通じて、仕立てられた女性らしい外見が重んじられ、手袋や真珠などのアクセサリーが人気でした。仕立てられたスーツにはペプラムの付いたぴったりしたジャケットがあり、通常は長くて細いペンシルスカートと合わせて着用されました。デイドレスはぴったりしたボディスとふくらんだスカートで、ジュエルネックラインやローカットネックライン、またはピーターパンカラーでした。シャツのようなボディスのシャツドレスは、ホルタートップのサンドレスと同様に人気がありました。スカートは細めか非常にふくらんでいて、ペチコートで留められていました。プードルスカートは一時的な流行でした。イブニングドレスは足首までの長さでした（「バレリーナ丈」と呼ばれていました）。カクテルドレスは「デイドレスよりはスマートですが、ディナードレスやイブニングドレスほどフォーマルではありません」^[21]夕方の早い時間のパーティーで着用されました。ローカットドレスに合わせて作られることが多かった短いシュラッグとボレロジャケットが着用されました。 ^{[22] [23]}一方、イスラエルでは、継続的な経済的緊縮政策と戦争への備えの必要性から、シンプルな聖書のサンダル、青い綿のシャツ、実用的なカーキ色のミリタリー風のドレスが多くの女性の間で人気のある選択肢であり続けました。^[24]

1947 年のクリスチャン ディオールの「ニュー ルック」コレクションは、1950 年代の流行のシルエットに革命をもたらしました。丸い肩、ふくらんだスカート、パッド入りのヒップ、細いウエストといったディオールのノスタルジックな女性らしさは、第二次世界大戦の戦時中の箱型スタイルに取って代わりました。ディオールの人気によってもたらされた砂時計型のシルエットのトレンドは、下着の市場を保証しました。下着は通常アウターウェアで隠れますが、1950 年代の下着は、着用する下着の種類によってシルエットが決まるという矛盾した美しさを特に象徴しています。ワスピー、ガードル、馬毛パッドなどの下着は、曲線的なシルエットを維持するために不可欠なアイテムになりました。たとえば、コルセットの売上は 1948 年から 1958 年の 10 年間で 2 倍になりました (Haye、1996 年、p. 187)。^[25] ディオールの「ニュールック」コレクションは、女性らしさを取り入れたフェミニンなシルエットを作るために、若い女性も含めた女性向けの骨太の下着を復活させた。マーケット・ハーバラのサイミントン・コルセット・カンパニーは、ディオールのコルセットとガードルの公式製造元であり、1950年代の有名な下着製造元の1つである。「ガードルはすべて同じデザインで、黒か白で製造された。シュガーピンクのコットンベルベットのトリミングは、このシリーズの特別な特徴であり、サイドの伸縮性のあるパネルにクリスチャン・ディオールのイニシャルが織り込まれたものもあった...」（リン、2010、106ページ）。^[26]真新しい「ブリナイロン」生地が、イギリスのナイロン紡績会社によって導入された。この生地は、洗濯しやすく、水滴が垂れる最初の生地の1つであったため、1950年代の下着に使用される人気生地であった。 1959年には、1950年代の「ブリナイロン」の人気とコルセットのデザインを示す、コルセットのフル広告が掲載されました。「この絶妙なディオールのコルセットは、ジャカードの伸縮性のあるネットと、伸縮性のあるステインゴムのダウンストレッチバックパネルが特徴です。魅力的なフロントパネルは、ブリナイロンのレースとマーキゼット模様で、細いベルベットのリボンの十字形のバンドで強調されています。サイドの留め具は、部分的にフックとアイで、ジッパーで延長されています。非常に軽いボーンは、ベルベットで覆われています。」（ウォーレン、2001、p. 30）^[27]上記の広告から、1950年代のコルセットがボーン、パネル、異なる伸縮性の異なる生地で細部まで作られていたことが簡単にわかります。

コルセットが女性の体を細いウエストと大きなヒップに形を変えた一方で、1950 年代に「カテドラル ブラ」と呼ばれる新しい形のブラジャーが発表され、人気を博しました。このブラジャーが「カテドラル ブラ」と呼ばれるのは、ブラジャーを着用すると胸の上の骨によって尖ったアーチが形成されるためです。骨はまた、尖った形または弾丸の形に押し付けられて胸の形を決定づけます。そのため、「カテドラル ブラ」は弾丸ブラとも呼ばれました。このブラジャーのデザインは、パティ ペイジ、マリリン モンロー、そして「セーター ガール」の愛称で呼ばれたラナ ターナーなどの女優によって人気を博しました。^[28]このブラジャーのデザインは、ストラップレスのカクテルドレスやイブニングガウンを着用するためにデザインされ、1950年代に人気を博しましたが、このデザインの市場は「夜の間にずり落ちたり調整が必要になったりする可能性があった」ため、長続きしませんでした（Lynn、2010、p。152）。^[26]しかし、別のブラジャーのデザインが市場に再登場し、1950年代には現代の下着のデザインにも影響を与えた人気が高まりました。ワイヤーブラは1930年代に初めて市場に導入されましたが、1940年代に第二次世界大戦のために鋼鉄の供給が制限されたため、市場から撤退を余儀なくされました。ワイヤーブラジャーのデザインは、1950年代に流行の大きなバストを持つ曲線的なシルエットを形成するために胸の形を引き上げるのに役立つため、市場に再登場しました。ナイロン、伸縮性のあるナイロンネット、スチールワイヤーで作られたワイヤーブラは、ファッショナブルな高く張りのある胸を作るのに役立ちました。ワイヤーブラは、現代の下着業界では依然として主流のアイテムです。

1950年代半ばから、ニュールックのタイトなウエストとふくらんだスカートに代わる、体にフィットしない新しいスタイルの服が登場した。ヴォーグ誌はニットのシュミーズを「Tシャツドレス」と呼んだ。パリのデザイナーたちは、この人気のファッションをオートクチュールに作り変え始めた。^[29]スペインのデザイナー、バレンシアガは、早くも1951年にパリで体にフィットしないスーツを、1954年からは体にフィットしないドレスを発表していた。1958年、ディオールの弟子で後継者のイヴ・サンローランは、「トラペーズライン」を発表し、シュミーズドレスに新しい次元を加えた。これらのドレスは、肩がなでた形をしたボディスとハイウエストが特徴だが、特徴的な形はフレアボディスから生まれ、ボディスから膝までウエストのないラインを生み出した。^[29]これらのスタイルは、ゆっくりと一般大衆に受け入れられていった。^{[30] [31]} ココ・シャネルは1954年にカムバックし、1950年代後半の重要なスタイルは、編み込みのカーディガン風ジャケットとAラインのスカートを合わせたシャネルスーツでした。1957年までに、ほとんどのスーツは、ウエストのすぐ下までの軽くフィットしたジャケットと、より短くて細いスカートを特徴としていました。バレンシアガの服は、縫い目が少なく、シンプルなネックラインが特徴で、彼に倣って、ウエストの縫い目がなく、まっすぐでフィットしていないか、わずかにAラインのプリンセススタイルのシュミーズドレスが人気になりました。袖なしのプリンセスラインのドレスはスキマーと呼ばれていました。[ 30 ^{] [32]}よりフィットしたバージョンはシースドレスと呼ばれていました。

ニューヨークは戦時中、アメリカのデザインの中心地となり、特にスポーツウェアにおいては戦後もその地位を維持した。^[33]従軍中にズボンをはいていた女性たちは、戦後のライフスタイルのくだけた側面に合うこれらの実用的な衣服を捨てることを拒んだ。1955年までに、ぴったりとしたドレンパイプジーンズがアメリカ人女性の間で人気となった。^[34]カジュアルなスポーツウェアも女性のワードローブにおいてますます大きな要素となり、特に1957年から1963年にかけてブリジット・バルドーとサンドラ・ミロによって普及した白いTシャツがそうであった。 ^[35]カジュアルなスカートは細身か非常にふくらみがあった。1950年代には、パンツは非常に細くなり、足首までの長さで着用された。ふくらはぎの真ん中までのパンツはハウスボーイパンツと呼ばれ、膝下までの短いパンツはペダルプッシャーと呼ばれた。 1950年代初頭のショートパンツは非常に短く、太もも半ばまでのバミューダショーツは1954年頃に登場し、その後10年間ずっと流行し続けました。ゆったりとしたプリント柄やニットのトップスはパンツやショートパンツと合わせて流行しました。また、スポーツのトレーニングにはビキニを着用することもありました。^[36]

イスラエルとアメリカで人気のゴテックスブランドを含む水着は、ワンピースまたはツーピースで、ショートパンツのようなゆったりとしたボトムスに短いスカートのものもあった。^[37]ハイウエストのビキニはヨーロッパと南太平洋の島々で登場したが、^[38] 1950年代後半までアメリカ本土では一般的に着用されなかった。^{[36] [39]}

ニュールックでは髪は短くカールさせ、帽子はよほどカジュアルな場合を除いて欠かせないものとなった。^[22]初期のニュールックのスーツにはつばの広い「ソーサーハット」が使われていたが、すぐに小さめの帽子が主流となった。1950年代初頭には、非常に短く刈り込んだ髪型が流行していた。50年代半ばまでには帽子を被る頻度は減り、特に短くカールしたプードルカットや、後にはフワフワやビーハイブなどのより豊かな髪型が流行した。^{[30] [40]}「ビート」ガールは髪を長くまっすぐに伸ばし、ティーンエイジャーは短めまたは長めのポニーテールを採用した。

1950年代、ルシル・ボールはテレビで妊娠を披露した最初の女性となった。^{[41] [42]}テレビ番組「アイ・ラブ・ルーシー」はマタニティウェアに新たな注目を集めた。マタニティドレスのほとんどは、ゆったりとしたトップスと細いスカートのツーピースだった。ストレッチパネルが女性の成長する体型にフィットした。1940年代から1950年代のベビーブームもマタニティウェアに注目を集めるきっかけとなった。ジバンシィやノーマン・ハートネルなどの国際的なデザイナーもマタニティウェアのラインを作った。1950年代にマタニティウェアが新たに重視されたにもかかわらず、マタニティウェアファッションは、広告用に妊娠していない女性が着用した写真がまだ撮影されていた。^[43]

1959年9月29日、腹部の垂直方向に拡張できるマタニティパンティ[1] ^{[リンク切れ‍ ]}が特許を取得しました。このマタニティ下着のフロントパネルは高い伸縮性を備えており、極度に伸びた状態でも女性は快適に感じることができます。^[44]

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  1 – 1946
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  2 – 1946
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  3 – 1946
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  4 – 1947
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  5 – 1948
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  6 – 1948
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  7 – 1948
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  8 – 1948
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  9 – 1949
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  10 – 1949
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  11 – 1949

1. ニュールックファッションの前兆となるオランダのドレスパターン、1946年
2. 1946年、ミシェル・モーガンの映画『The Chase』の宣伝写真
3. 1946 年、ギルダ役のリタ・ヘイワースの宣伝ポスター
4. ドロシー・オハラ、オーリー・ケリー、アル・タイテルバウム、ハワード・グリアがデザインしたイブニングドレスを着たモデルたち、1947年
5. ベルリンのストリートファッション、1948年
6. 女優おそらく身元不明の若い女優、カンヌ、1948年
7. ティナ・レザー作、1948年、ティーレングスのパッチワークスカート
8. マル デル プラタのアルゼンチン人女性、1948 年
9. 1949年、米国ローリーの教師
10. 1949年、クリスチャン・ディオール特注のイブニングドレスを着たアルゼンチン大統領夫人エバ・ペロン。
11. ニュールック スタイルを着用したオランダ人モデル、1949 年

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   1950年頃
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  1952
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  1952
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  1952
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  1953
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  1953
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  1953
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  1953
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  1954

1. ボレスワフ・センデロヴィッチによるアルゼンチンのファッション写真、 1950年頃。
2. 折り返し付きのワイドパンツに半袖のぴったりしたセーターを合わせた姿。ドイツ、1952年。
3. ツーピース 水着、1952年。
4. 1952年、ハンガリーでの休暇中のファッション。
5. 女優 オードリー・ヘプバーン、1953年。
6. 女優 ルシル・ボールが記者会見でクロップド丈のハウスボーイパンツを着用、ロサンゼルスにて1953年。
7. 1953 年の尖ったバストと曲線的なヒップラインを示す「コルセット」のファッションイラスト。
8. 女優の マリリン・モンローとジェーン・ラッセルがホルタートップのサマードレスを着ている。ハリウッド、1953年。
9. 1954 年の映画『サブリナ』の宣伝写真では、女優マーサ・ハイヤーの髪は短くカールしたプードルカットになっています。

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  1954
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  1955
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  1955
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  1955
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  1957年頃
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  1958
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  1958
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  1958
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  1959
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  1959
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  1960
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  1960

1. 明るい青色のデイドレスを着たファーストレディ、マミー・アイゼンハワー、1954年。
2. 女優 ダイアン・キャロルが小さなピーターパンカラーの付いたフルスカートのドレスを着ている（1955年）。
3. 1955 年フロリダの夏のファッション。
4. 歌手 パティ・ペイジが1955年に「弾丸ブラ」デザインのブラジャーを着用している。
5. 女優 マリリン・モンローは映画『王子と踊子』で、スウィートハートネックラインのぴったりとしたシースドレスを着用しています（1957年）。
6. ショートヘアスタイル、1958年
7. 1958 年の夏のドレスは、袖なしで、高くて幅の広い「ボート」ネックラインです (ドレスデン)。
8. スーツとピルボックスハットというアルゼンチン風ファッションは 1958 年から広まりました。
9. プリンセス ボールガウン スタイルのイブニング ドレスを着たアレクサンドラ王女、1959 年。
10. 1959 年、カリフォルニア州ベニスの「ミス ビートニク」出場者の新聞写真。
11. 1960年、ハンガリーで休暇中に水着を着た女性たち。
12. 1960 年のハンガリーの夏のドレス。

戦争直後、男性のスーツは肩幅が広く、ダブルブレストのものが多かった。戦時中の生地の制限が緩和されると、ズボンはよりふっくらとしたデザインになり、通常は折り返しのカフスがついたスタイルになった。アメリカでは、エスクァイア誌が「大胆なスタイル」を紹介した。これは、肩幅が広く、襟が広く、コーディネートされた大胆なアクセサリーを強調したものだった。^{[45] [46]}イギリスでは、1949年まで衣類の配給制が続いた。復員した兵士には、通常、青か灰色のチョークストライプのスーツが政府から支給された。オーダーメイドやカスタムメイドの伝統的な本拠地であるサヴィル・ロウは、ロンドン大空襲で大きな被害を受け、回復が遅れていた。^[45] 1950年、ハーパーズ・バザー誌は「美男の復活」を宣言した。サヴィル・ロウは「ニュー・エドワード朝ルック」を導入した。わずかにフレアなジャケット、自然な肩、全体的に細めのカットが特徴で、カールしたつばの山高帽と、ベルベットの襟と袖口が付いた細身のロングコートを合わせた。^{[46] [47] [48]これは}テディボーイが乗っ取ったスタイルで、彼らは鮮やかな色のソックスと靴紐のネクタイを加え、「エドワード朝のダンディとアメリカのギャングのめまいがする組み合わせ」を実現した。^[47]驚いたサヴィル・ロウの仕立て屋たちは露骨なエドワード朝風のタッチを捨てたが、ビジネススーツのスタイルは英国の幅広のドレープカットから離れ続け、より細いラインで肩のパッドが少ないシングルブレストのツーピーススーツがどこでも流行した。ダークチャコールグレーが通常の色となり、グレーのフランネルスーツの時代が始まった。 1950年代後半には、よりシャープな肩、より軽い生地、より短くフィットしたジャケット、より狭いラペルを備えた新しいコンチネンタルスタイルのスーツがイタリアのファッションハウスから登場しました。^{[46] [49]}

スポーツ コートは、一般的にスーツ コートの流れを汲んでいます。タータンチェックは 1950 年代初期に流行し、後にあらゆる種類のチェックや格子柄が着用されるようになり、革ボタンのコーデュロイジャケットやカー コートも着用されるようになりました。49erジャケットは、もともとハンター、炭鉱夫、木こりが着用していたもので、アメリカやカナダでは防寒コートとして人気があり、後に 10 代のサーファーサブカルチャーに取り入れられました。^{[50] [51]}西海岸では、ハワード ヒューズや『アイ ラブ ルーシー』のリッキーなど多くの男性が^[52]、ベルトや西部劇風のディテールが施されたツートンのギャバジン ハリウッド ジャケットを好んで着用していました。^[53]多くの場合、色は黒、白、クリーム、ベージュ、バーガンディ、エアフォース ブルー、ミント グリーン、スカイ ブルー、チョコレート ブラウン、ダスキー ピンク、グレーのツイード生地でした。^[54]チノパンと呼ばれるカーキ色のパンツは、カジュアルな場面で着用されました。マドラスチェック柄のものが多いバミューダショーツは1950年代半ばに登場し、ニーソックスと合わせて着用されました。サスペンダーから出して着用するハワイアンシャツも、この時代に広く人気を博しました。ハワイアンシャツやカリオカシャツの夏のファッションは特にアメリカで人気を博し、トルーマン大統領でさえ海洋植物柄のシャツを着ている写真が撮られました。^{[55]さまざまな種類のニットシャツやセーターがこの時代を通じて人気でした。 [46]若い男性の中には、タイトなズボンやジーンズ、}革のジャケット、白いTシャツを着ている人もいました。

男性のヘアファッションは、ブリルクリームなどの製品を使用して実現したウェットルックが好まれました。若い男性は髪を伸ばし、ポマードやその他のヘアトリートメントを使用して、ポンパドールに髪をまとめることが多かったです。

ブロウライングラスは1950年代から1960年代初頭にかけて男性によく使われていました。^{[56] [57]}

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  ダブルのスーツとアストラハン帽を着用したパキスタンの指導者、ムハンマド・アリー・ジンナー（1945年）。
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  1947 年に流行したプリーツ パンツをはいたフランク シナトラ。
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  1947 年、新車の納車。
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  シングルブレストの夏用スーツ、折り返し付きズボン、それに合う帽子。ホットスプリングス国立公園、1948 年。
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  1948 年の男性および男児用カジュアル スポーツウェア。
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  トレンチコート、1949年頃
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  保険のセールスマンはスーツ、帽子、柄物のネクタイを着用している。ミネアポリス、1949年。
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  オーストラリアのトラック運転手 リンゼイ・ブース、1950 年代初頭。

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  ダブルブレストスーツ、ニューオーリンズ、1950 年代初頭
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  フォーマルウェアは基本的に以前の時代から変わっていませんが、着用頻度は低下しました。1951年、フォーマルなモーニングドレスを着たエディンバラ公。
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  エミール＝エドウィン・ライナート、ジョーン・カムデン、フランシス・レデラーが、1952年ウィーンで上演された『盗まれたアイデンティティ』に出演。レデラー（左）は肩幅の広いオーバーコートとスカーフを着用している。
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  シングルブレストのツーピーススーツを着たウォルト・ディズニーとヴェルナー・フォン・ブラウン、1954年。
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  男性用のブロウラインメガネ。
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  ベルギーの歌手ジャック・ブレルとボベジャン・シェーペンは、改良ポンパドールのヘアスタイル、鋭く尖った襟のスーツ、柄物のネクタイを着用している（1955年）。
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  俳優のチェット・アレンは、サイドに分けた「ウェットルック」のヘアスタイルをしています（1957 年）。
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  ジャック・ベニー、元アメリカ大統領ハリー・トルーマン、ハンス・シュヴァイガーがオーバーコートを着ている、1958年。
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  1950 年代後半の若いハンガリー人男性。
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  1959 年の「コンチネンタル」スタイルのスーツ: 『北北西に進路を取れ』のケーリー・グラント。
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  ショット・パーフェクトとリーバイ・ストラウスのジーンズを着たカナダ人のグリースラー、1960年

• 戦時中および戦後、特大のズートスーツは反抗的なティーンエイジャー、ヘップキャット、ギャングのメンバー、特にアフリカ系アメリカ人、イタリア系アメリカ人、チョロ（別名パチューコ）、チカーノによって着用されました。^[58]スーツのコートは長くてダブルブレストで、パンツはハイウエストで非常にゆったりしていました。大きな懐中時計のチェーン、白黒のスペクテイターシューズ、つばの広いフェドーラ帽、明るい色のシルクのキッパータイでこのスタイルは完成しました。^[59]

• 1940年代後半から1960年代半ばにかけて、多くのアイルランド系アメリカ人とイタリア系アメリカ人のティーンエイジャーが、ホットロッド、カスタムカー、チョッパーバイクに夢中になっていた。アメリカのグリースラー、日本の暴走族、スウェーデンのラガー、オーストラリアのボッジーは、整備士や戦闘機パイロットが着用する衣服をベースにした外見をしており、これには黒いショット・ペルフェクトの レザージャケット、ブルーのジーンズジャケットまたはキャンバス地のワークジャケット、黒または白のTシャツ、フランネルや他の種類の柄が入っていることもある数回ロールアップしたボタン留めの半袖シャツ、通常は裾に大きなカフスまたは小さなカフスを付けた青いリーバイス501 、エンジニアブーツ、コンバースオールスター、ペニーローファーまたは他の種類のドレスシューズ、カウボーイブーツが含まれていた。^{[60] [61]}イギリスの同等の団体であるトンアップ・ボーイズも似たような服装をしていたが、軽量カフェレーサーのトライアンフやBSAバイクに乗っていた。^{[62]女子の中には男子と同じようにジーンズや革ジャンを着ている者もいたが、大半は}プードルスカート、ペチコート、カーディガンセーター、サドルシューズとボビーソックスといった、より典型的な大学生の服装をしていた。

• 1950年代初頭、イギリスのロカビリー・サブカルチャーは、西部開拓時代のギャンブラーの服装やギャング映画に出てくるズートスーツに似ていることから、当時流行していたエドワード朝復興主義のファッションを盗用した。^[63]典型的なテディボーイの服装は、ベルベットのショールカラーの赤またはスカイブルーのドレープジャケット、ドレープパンツ、錦織りのチョッキ、ボロタイ、ウィンクルピッカーまたは売春宿のクリーパーなどだった。^[64]ジュディとして知られるテディガールは、長いサークルスカート、カプリパンツ、エスパドリーユ、カメオブローチ、クーリーハットを身につけていることが多かった。^[65]

• 1950年代前半から中頃にかけて、アメリカ東部の若く裕福な高校生や大学生の間でアイビーリーグ風のスタイルが流行した。^[66]復員兵援護法によって、より多くの男性が大学に進学できるようになり、彼らは昔からの上流階級の学生の服装とスポーツの両方を真似しようと志した。典型的なヘアスタイルには、クルーカット、ハーバードクリップ、レギュラーカットなどがあり、^[67]一般的なアクセサリーには、カーディガンセーター、セーターベスト、ナンタケットレッド、カーキ色のチノパンツ、白いオックスフォードシャツ、^[68]トゥータルまたはブルックスブラザーズのネクタイ、アスコットネクタイ、タータン、グレーのツイード生地またはフランネルのスポーツコート、^[69]南部ではシアサッカーのブレザーなどがあった。 ^[70]スクエア、ソックス、ジョックとして知られるこのサブカルチャーは、1980年代にプレッピールックとして復活しました。^[71]

• 1950年代前半から中頃にかけて、1960年代のヒッピーの先駆けがニューヨークに現れた。黒のロールネックセーター、サンダル、サングラス、ストライプのシャツ、角縁の眼鏡、ベレー帽が男女問わずビートニクの間で人気があり、男性は髭を生やしていることが多かった。^[72]ビートニクのロシア版であるスティリャギ（スタイルハンター）は、厚底の靴、明るい色の靴下、西洋の映画俳優やモダンジャズミュージシャンを真似した誇張したアメリカンスタイルの服を着ていた。^[73]

• ベビーブームにより、子供服の需要が高まりました。子供服はより高品質に作られるようになり、中にはティーンエイジャーに人気のトレンドを取り入れたものも現れ、多くの男の子がジーンズを履いて小学校に通い始めました。女の子や若い女性のドレスの多くは、年上の女性のドレスを真似て作られました。
• ジーンズ、ステットソン帽、チェックシャツなどのウエスタン服は、もともとアメリカ南西部の日常的な作業着だったが、 1950年代にはジーン・オートリーやロイ・ロジャースのような歌うカウボーイを真似て多くの少年が着ていた。アライグマの皮で作った帽子やフリンジのついたシャツが流行したのは、1950年代半ばにディズニーがデイビー・クロケットをリリースした時期と重なった。 ^[74]

• 
  子供用ドレス、1947年。
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  ドイツの少女のドレス、1953年。
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  インド人家族、1950年。
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  1956 年、テディボーイ スタイルのスーツにブーツレースのネクタイを締めた男性 (中央) を含む高校のダンスパーティー。
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  クーンスキンのキャップ。
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  プードルスカート。

1950 年代のヘアスタイルを参照してください。

• ダックテール
• ユベール・ド・ジバンシィ
• ジャン・デッセ
• ギ・ラロッシュ
• ロジェ ヴィヴィエ
• チャールズ・ジェームス（デザイナー）
• ハーディ・エイミス
• グレース・ケリー
• ベイブ・ペイリー

• ブロックマン、ヘレン。ファッションデザインの理論、ニューヨーク：ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、1965年、ISBN 0-471-10586-4、 
• カミング、ヴァレリー、CW カニントン、PE カニントン。ファッション史辞典、バーグ、2010 年、ISBN 978-1-84788-533-3 
• サメック、スーザン M.「均一な女性らしさ：メインボッチャーの「ワーキングシック」」ドレス 20 (1993): p. 33–41。
• トルトラ、フィリス G.、キース ユーバンク。歴史的衣装の調査。第 2 版、1994 年。フェアチャイルド パブリケーションズ。ISBN 1-56367-003-8 
• トルトラ、フィリス G.、キース ユーバンク。歴史的衣装の調査。第 4 版、2005 年。フェアチャイルド パブリケーションズ。
• ウォーカー、リチャード：サヴィル・ロウ物語、プリオン、1988年、ISBN 1-85375-000-X 

• マタニティパンティの特許^{[リンク切れ‍ ]}
• 「クチュールの黄金時代: パリとロンドン 1947-57、博物館展示会」。ヴィクトリア&アルバート博物館。2008年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月7日閲覧。
• クリスチャン・ディオールのドレス、インディアナポリス美術館
• 1950 年代の子供服 2008-10-10 にWayback Machineにアーカイブされました
• フランスのファッションイラストレーションの例
• 「1940年代～20世紀のファッションのドローイングとイラストレーション」。ファッション、ジュエリー、アクセサリー。ヴィクトリア＆アルバート博物館。2011年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年4月3日閲覧。
• 「1950年代～20世紀のファッションのドローイングとイラストレーション」。ファッション、ジュエリー、アクセサリー。ヴィクトリア＆アルバート博物館。2011年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年4月3日閲覧。
• ビンテージ写真 - 20 世紀の芸術、生活、ファッション。
• メトロポリタン美術館の展覧会カタログ「マダム・グレ」（PDFでオンラインで全文閲覧可能）には、この時代のファッションに関する資料が多数掲載されている。