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ドレープスーツは、1930年代に導入されたスリーピーススーツの英国版で、ドレープのかかったフルカットのスーツです。ブレードカットやロンドンカットとも呼ばれています。[1]ドレープスーツのアスレチックな美学のデザインは、ロンドンのテーラー、 フレデリック・ショルテによるものです。[2]
新しいスーツのカットは、前世代のスーツよりも柔らかく、構造が柔軟でした。肩と袖口に余分な生地、軽いパッド、わずかに絞られたウエスト、手首に向かって細くなるよりふっくらとした袖により、前面と背面に折り目、つまり「ドレープ」のあるカットが生まれ、非常にフィットした広い肩とタイトなウエストの「V」字型の体型の錯覚を生み出しました。
歴史的背景
メンズウェアの変化は、その変化が目に見えて変わるまで、ゆっくりと微妙に起こります。この目に見えて変わる変化は、移行が始まってからしばらく経ってから起こります。[2]これに比べると、女性のファッションの変化は速く、それぞれの変化は起こるとすぐに目立ちます。スポーツウェアの影響を強く受けたイギリスのテーラーリングは、主要なメンズファッションの標準であり続けました。[3]
1920年代～1930年代
1920年代後半に導入されたアスレチック シルエットのスーツは、「徐々に微妙にドレープ カットへと洗練されていった」。[1]アスレチック カットは、動きやすさを考慮してより快適でフィット感の少ないカットだった。以前は、アスレチック カットはカジュアルで、街中での普段着には適さないと考えられていた。1900年代初頭には考え方が変化し、カジュアルまたはスポーツ用と考えられていた服が街中で着用され、許容される服装と見なされるようになった。[3]イギリスのドレープ スーツは、1930年代後半までに人気を博した。[3]
フレデリック・ショルテの独特な V 字型のスーツは、「ゆったりとしたアームホールから高めのウエストラインまで、肩甲骨を横切って狭くなる控えめな水平のドレープ」によって開発されました。[2]この形状は「V」に似ており、これは広い肩が狭まり、ウエストラインが引き締まったことで生じ、ヒップに滑らかにフィットし、後ろ側に広がる (それ以前の燕尾服やフロックコートのように) のとは対照的です。肩にはパッドが入っておらず、自然で幅広で男性的な外観でした。 [2]ドレープスーツは、戦前のスリムスーツとその制約に代わる、より快適でスポーティな代替品でした。肩と胸に布地が多く、わずかなドレープやしわが生じました。[3]他のスーツジャケットと同様に、このスタイルはシングルブレストまたはダブルブレストにすることができます。パンツもよりふっくらとしたカットで、「プリーツフロントと足首に向かってわずかに細くなるワイドレッグ」でした。[2]
バリエーション: アメリカのドレープスーツとイギリスのドレープスーツ
アメリカ版とイギリス版のドレープスーツの主な違いは、肩のラインの袖口の処理です。アメリカ版は「袖口に縫い付けられた袖の生地が滑らかに巻かれていた」のに対し、イギリス版は「縫い目のタックによる小さなしわ」がありました。[1]さらに、アメリカのドレープスーツはウエストが細くなっており、胸と肩のボリュームを強調し、スカートのラインがフレアに見えます。[4]それに比べて、イギリス版はウエストの細まりが少なく、スカートのラインがまっすぐです。
20世紀半ばのドレープスーツ
1930年代半ばまでに、「2つの微妙な変更により、アスレチックスーツのスタイルに現代的な雰囲気が加わりました」。[1]最初の変更は、ピークドラペルの変更で、幅が広くなり、上向きに傾きました。これにより、「男性的な」胸に豊かさと幅が加わりました。[1] 2番目の変更は、袖口がより狭く、高くなるように変更されたことです。これにより、肩の広さとウエストの細さに豊かさと幅が加わり、「男性的な」印象を与えました。[1]
ドレープスーツは第二次世界大戦中も人気があり、不安定な時代でも馴染みのある安定した服でした。[1]男性の肩は広く、滑らかで自然なままでした。彼の胸は「深くロールアップされたラペル」で豊かで筋肉質に見え、「彼のウエストとヒップは、高めのウエストラインとベントのないスカートで引き締まっていました」。[1]
1950年代には、男性のファッションは女性のトレンドに追随しました。クリスチャン・ディオールの女性向けニュールックとともに、男性向けのボールドルックとコンチネンタルカットが登場しました。 [3]ボールドルックは、英国風のドレープカットの延長であり、スーツとアクセサリーやシャツのコーディネートに重点が置かれていました。肩幅が広く、ウエストがわずかに絞られ、ダブルブレストのスーツジャケットが引き続き採用されました。[3]このカットは、戦争による制限のない第二次世界大戦バージョンに定着しました。[3]
20世紀後半
1974年の映画『華麗なるギャツビー』では、1920年代と1930年代のドレープスーツが再考されました。[5]スーツは合成繊維の使用とより現代的な構造で近代化されました。[5]
最近、『ザ・スーツ』の著者マイケル・アントンはドレープスーツの復活を提唱している。アメリカのズートスーツは余分な布地を極端に誇張したものである。
参考文献
- ^ abcdefgh ヒル、DD（2011）。アメリカのメンズウェア：南北戦争から21世紀まで。テキサス州ラボック：テキサス工科大学出版局。pp.174-175。
- ^ abcde Hill, DD (2011). American Menswear: From the Civil War to the Twenty-First Century . テキサス州ラボック: Texas University Press. pp. 129–131.
- ^ abcdefg Tortora, Phyliss G. (2009).歴史的衣装の調査. ニューヨーク: フェアチャイルド出版. ISBN 978-1563678066。
- ^ シュナイダー、スヴェン・ラファエル（2010年7月20日）。「ドレープとは何か？ドレープスーツのカットについて解説」ジェントルマンズ・ガゼット。 2023年11月17日閲覧。
- ^ ab Hill, DD (2011). American Menswear: From the Civil War to the Twenty-First Century . テキサス州ラボック: Texas Tech University Press. p. 256.