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 2008年のフリートストリート | |
  ロンドン中心部のロケーション | |
| の一部 | A4 |
|---|---|
| 同名の人物 | リバーフリート |
| 管理人 | ロンドン交通局 |
| 長さ | 0.3マイル（0.48 km）[1] |
| 郵便番号 | EC4 |
| 最寄駅 |  .svg/500px-Underground_(no_text).svg.png){kind=small} ブラックフライアーズ シティ テムズリンク |
| 座標 | 北緯51度30分50秒 西経0度06分38秒 / 北緯51.5138度 西経0.1105度 / 51.5138; -0.1105 |
フリート ストリートは、イギリスのロンドン中心部にある通りです。ロンドン市とウェストミンスター市の境界にあるテンプル バーから、ロンドン ウォールと通りの名前の由来となったフリート川の跡地にあるラドゲート サーカスまで、西から東に走っています。
この通りはローマ時代から重要な通り道でした。中世には企業が設立され、高位聖職者が住んでいました。テンプル教会やセント・ブライズ教会など、この時代からの教会がいくつか残っています。この通りは 16 世紀初頭に印刷と出版で知られるようになり、20 世紀までにはほとんどの英国全国紙がここで発行されていました。ニューズ・インターナショナルがワッピングに安価な製造施設を設置した後、1980 年代に業界の多くが撤退しましたが、いくつかの旧新聞社の建物は文化遺産として保存されています。フリート・ストリートという用語は今でも英国全国紙の換喩であり、かつてジャーナリストがよく通った通りのパブは今でも人気があります。
フリート ストリートには、テンプル バーのドラゴンや、サミュエル ピープスやノースクリフ卿など、イギリスのマスコミ関係者の記念碑など、数多くの記念碑や彫像が沿って建っている。この通りは、チャールズ ディケンズのいくつかの作品に登場し、架空の殺人鬼スウィーニー トッドの故郷でもある。
地理
フリート・ストリートは、ロンドン市の西端にあるハムステッドからテムズ川まで流れるフリート川にちなんで名付けられました。この道路は、ロンドン市外にある最も古い道路の1つであり、中世までに建設されました。[2] [3] 13世紀にはフリート・ブリッジ・ストリートとして知られ、14世紀初頭にはフリート・ストリートとして知られるようになりました。[4]
この通りは、シティ・オブ・ロンドンとウェストミンスターの境界であるテンプル・バーから東に伸びており、トラファルガー広場からのストランドの延長である。チャンセリー・レーンとフェッター・レーンを横切り、ロンドン・ウォールのそばのラドゲート・サーカスに至る。前方の道路はラドゲート・ヒルである。通りの番号は、西から東南側、そして東から西北側へと連続している。[1]この通りは、シティのローマ時代と中世の境界を、後者が拡張された後に結んでいる。テンプル・バーとフェッター・レーンの間のフリート・ストリートの区間は、ロンドンを西に走る主要道路であるA4の一部であるが[1]、かつては通り全体に沿って東に走り、セント・ポール教会の墓地を過ぎてキャノン・ストリートに向かっていた。[5]
最寄りのロンドン地下鉄駅は、テンプル駅、チャンセリー・レーン駅、ブラックフライアーズ駅（地下鉄/本線）とシティ・テムズリンク鉄道駅です。[1]ロンドンバスの4、11、15、23、26、76、172番路線はフリート・ストリートの全長に沿って走り、341番路線はテンプル・バーとフェッター・レーンの間を走っています。[6]
歴史
初期の歴史
フリート・ストリートはローマ時代のロンドンの大通りとして確立され、西暦200年までにラドゲートから西に向かう道があったという証拠がある。[7]地元の発掘調査で、かつてフリート監獄だったラドゲートの近くにローマ時代の円形劇場の遺跡が見つかったが、他の記録ではその地域はローマ人が定期的に居住するには湿地帯が多すぎたと示唆している。[8]サクソン人はローマ都市を占領しなかったが、現在のオールドウィッチとストランド周辺のさらに西にランデンウィックを建設した。[9]
中世には、ソールズベリーやセント・デイヴィッズの司教、フェイヴァシャム、テュークスベリー、ウィンチカム、サイレンセスターの修道院長など、多くの高位聖職者が通りの周辺に住んでいた。[3]川が近くにあるため、フリート街では動物の皮のなめしが定着したが、これによって汚染が増加し、14世紀半ばまでにゴミの投棄が禁止された。[10]フリート街には多くの居酒屋や売春宿が建てられ、14世紀には早くも記録に残っている。[2] [a]記録によると、ジェフリー・チョーサーはフリート街の修道士を襲ったことで2シリングの罰金を科せられたが[8] 、現代の歴史家はこれは作り話だと考えている。[11]
中世後期のフリート街の重要なランドマークは、この地域の主な給水源であった導水路であった。1533年にアン・ブーリンがヘンリー8世と結婚して女王に即位すると、導水路から水ではなくワインが流れた。[12] 16世紀までに、フリート街はシティの多くの場所と同様に慢性的に混雑し、1580年の王室布告により、この通りでのさらなる建築は禁止された。これはほとんど効果がなく、特に木造の建築は続いた。[13]インナー ・テンプル門の上にあるプリンス・ヘンリーの部屋は1610年に建てられ、父の後を継ぐことはなかったジェームズ1世の長男、プリンス・オブ・ウェールズのヘンリー・フレデリックにちなんで名付けられた。 [14] [15]
通りの東側は、フリート川を利用して保存しようとしたにもかかわらず、1666年のロンドン大火で破壊されました。 [16] [17]火災による被害はフェッター・レーン付近まで及び、火災現場の端にあった衡平法裁判所の宿屋であるクリフォード・インで「火災裁判所」の特別法廷が開かれ、原告の権利について調停が行われました。 [18]建物は火災前と同じ様式で再建されました。[17]
18世紀初頭、モホックとして知られる悪名高い上流階級のギャング団が路上で活動し、定期的に暴力や破壊行為を起こしていた。[3] [8]サーモン夫人の蝋人形館は1711年にヘンリー王子の部屋に設立された。チャールズ1世の処刑、飢餓刑を父親が乳を吸って生き延びたローマ人女性ハーモニー、365人の子供を同時に産んだ女性など、不気味でブラックユーモアのある展示があった。蝋人形館はウィリアム・ホガースのお気に入りの場所であり、19世紀まで存続した。[19]音楽クラブのアポロ協会は、作曲家モーリス・グリーンによって1733年にフリート街のデビル・タバーンに設立された。[20]
1763年、ビュート伯爵に対する名誉毀損で逮捕されたジョン・ウィルクスの支持者たちは、ビュート伯爵に対する抗議として通りの真ん中で長靴を燃やした。 [3]これは1769年と1794年の暴力的なデモと暴動につながった。[8]
1766年にリバー・フリート川が地下に埋設されてから、皮なめし業やその他の産業は急激に衰退した。 [2] 19世紀後半にテンプル・バーが取り壊され、ラドゲート・サーカスが建設されたときに、通りは拡張された。 [21]反穀物法連盟の本部はフリート・ストリート67番地に置かれ、その場所には青い銘板が設置されている。 [22]
印刷とジャーナリズム
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フリート街での出版業は、ウィリアム・キャクストンの弟子であるウィンキン・ド・ワードがシュー・レーンの近くに印刷所を開いた1500年頃に始まり、同じ頃にリチャード・ピンソンがセント・ダンスタン教会の隣に出版業者と印刷業者として開業した。さらに多くの印刷業者と出版業者がこれに続き、主にその地域にある4つの法曹院の法務取引に供給したが、[23]本や戯曲の出版も行った。[24]
1702年3月、ロンドン初の日刊紙『デイリー・クーラント』の創刊号がフリート街で発行された。その後『モーニング・クロニクル』が続いた。[24]出版者のジョン・マレーは1762年にフリート街32番地に設立され、1812年にアルベマール街に移転するまでそこにあった。[24] 19世紀初頭、新聞の人気は様々な税金、特に紙税のために制限されていた。[25]フリート街177-178番地にあったピールズ・コーヒーハウスが人気となり、1858年からは紙税撤廃協会の主要委員会室となった。 [8]この協会は成功し、1861年に紙税は廃止された。1855年の新聞税撤廃と合わせて、フリート街での新聞生産は劇的に拡大した。1880年代には「ペニー・プレス」（1ペニーの新聞）が人気となり、当初発行されていた新聞の数は全国的に重要な数紙に集約された。 [25]
20世紀までに、フリート街とその周辺地域は全国紙と関連産業で占められるようになった。デイリー・エクスプレスは1931年にフリート街121-8番地に移転し、サー・オーウェン・ウィリアムズが設計した建物に入った。これはロンドン初のカーテンウォール建築だった。1989年に同紙が撤退した後も残っており、2001年に修復された。デイリー・テレグラフは135-142番地に拠点を置いていた。[24]これらの建物は両方ともグレードIIの指定建造物である。[26] 1930年代には、67番地に25の別々の出版物が置かれていた。この頃までに、イギリスの家庭の大半はフリート街で発行される日刊紙を購入していた。[27]
1986年、ニュース・インターナショナルのオーナー、ルパート・マードックはタイムズとサンの発行部数をフリート・ストリートからイースト・ロンドンのワッピングに移し、物議を醸した。マードックはフリート・ストリートで新聞を採算よく発行するのは不可能であり、印刷組合である全米グラフィック協会(NGA) とグラフィック関連業界協会(SOGAT) の力が強すぎると考えていた (この意見はマーガレット・サッチャー首相も支持した)。フリート・ストリートの印刷スタッフは全員解雇され、ワッピングの印刷機を操作するために電気・電子・通信・配管組合から新しいスタッフが採用され、最新のコンピューター技術が使用されたため、古い組合の力は時代遅れとなった。その結果生じたワッピング紛争では、フリート・ストリートとワッピングで1年以上続く暴力的な抗議行動となったが、最終的に他の出版社も追随し、フリート・ストリートからカナリー・ワーフかサザーク方面に移転した。ロイターは2005年にフリート街を去った最後の大手報道機関となった。[24]同年、デイリー・テレグラフとサンデー・テレグラフは、 2006年にカナリー・ワーフからロンドン中心部に戻り、ヴィクトリアの新しい社屋に移転すると発表した。[28]
出版社の中には、フリート ストリートに残っているところもある。The Beanoの発行元であるDC Thomson & Co.のロンドン オフィスは185 番地にある。 [29]連邦放送協会の事務局は17 番地にあり、[30]ニュースレターや講座の独立系出版社である Wentworth Publishing も同様である。 [31] AP 通信はフリート ストリートにオフィスを構えている[32]ほか、 2013 年にゴールダーズ グリーンに移転するまでThe Jewish Chronicle もオフィスを構えていた。[33]英国ジャーナリスト協会は 89 番地を拠点としており[34]、メトロ インターナショナルは 85 番地にある。[35]
多くの著名な全国紙がフリート・ストリートから撤退したにもかかわらず、その名前は今でも印刷・出版業界の代名詞となっている。[24]隣接するセント・ブライド・レーンにはセント・ブライド図書館があり、活字と印刷業界に関する専門コレクションを所蔵し、印刷技術と印刷方法の講座を提供している。[36]ブーヴェリー・ストリートの外れにあるマグパイ・アレーの壁には、この地域の新聞の歴史を描いた壁画がある。[37]
ダンディーを拠点とするサンデー・ポスト紙で働いていた最後の2人の記者は、同紙がロンドン支社を閉鎖したため、2016年に退職した。[38]
近代史
印刷産業が支配的であったにもかかわらず、フリート街には他の企業も設立された。自動車協会は1905年にフリート街18番地に設立された。[39]ワッピング後の移住以来、フリート街は投資銀行、法律、会計の専門家との結びつきが強くなった。例えば、法曹院や弁護士事務所はフリート街の脇の路地や中庭の周辺にあり、古い新聞社の多くは様々な企業のロンドン本社になっている。[24]一例としてはゴールドマン・サックスが挙げられ、そのオフィスはピーターバラ・コートとマージー・ハウスの古いデイリー・テレグラフとリバプール・エコーの建物にある。[40]
イングランド最古の民間銀行であるC.ホーア＆カンパニーは、1672年からフリート街で営業している。[41]現在 ロイヤルバンクオブスコットランドの完全子会社であるチャイルド＆カンパニーは、英国で最も古くから営業を続けている銀行であると主張している。同社は1580年に設立され、1673年以来、テンプルバーに隣接するフリート街1番地に拠点を置いている。[42]法律事務所フレッシュフィールズは1990年にフリート街65番地に移転した。[24]
著名な建物
中世盛期には、高位聖職者たちがロンドンの宮殿をこの通りに構えていた。この関係で残っている地名には、ピーターバラ・コートとソールズベリー・コートがあり、それぞれこの地の司教館にちなんで名付けられている。テンプル騎士団の設立とは別に、ホワイトフライアーズ修道院はホワイトフライアーズ通りの名残で、その地下室の遺跡は公共展示エリアに保存されている。 1253年にフリート通りにカルメル会教会が建てられたが、 1545年の宗教改革の際に破壊された。[43]
現在、3 つの教会が、通りの周辺地域に関連する 3 つの「コミュニティ」の精神的なニーズに応えています。テンプル教会は1162 年にテンプル騎士団によって建てられ、法律専門家に奉仕しています。[44] セント ブライド教会は6 世紀に建てられ[3]、後にサー クリストファー レンによって、シティのさらに東にあるセント メアリー ル ボウ教会と調和するスタイルで設計されました。 [45]この教会は、印刷業界と最も関連のあるロンドンの教会です。セント ダンスタン イン ザウェストも 12 世紀に建てられ、地元の教区 (ギルド教会とは対照的) としてこれらの教会を補完し、ロンドンのルーマニア正教会の本拠地となっています。[46]
南側にはテンプルとして知られる法的な建物が立ち並ぶエリアがあり、かつてはテンプル騎士団の所有地であった。その中心には4つの法曹院のうち2つ、インナー・テンプルとミドル・テンプルがある。この付近には多くの弁護士事務所（特に法廷弁護士事務所）がある。 [47]ミドル・テンプル・レーンの門番所は1684年にサー・クリストファー・レンによって建てられた。 [48]西側にはストランドとの交差点に王立裁判所があり[49]、通りの東端にはオールド・ベイリーがラドゲート・サーカスの近くにある。[50]
シティへの主要道路として、フリート街は特に居酒屋やコーヒーハウスで知られていました。サミュエル・ジョンソンなど多くの文学者や政治家がこれらの店に足繁く通い、ジャーナリストは取材のため定期的にパブに集まりました。[51] 21世紀まで残っているものもあり、グレードIIの指定建造物となっています。22番地のイェ・オールド・コック・タバーン、 66番地のザ・ティペラリー、 95番地のザ・オールド・ベル、 98番地のザ・パンチ・タバーン、 145番地のイェ・オールド・チェシャー・チーズです。 [52]エル・ヴィーノ・ワインバーは1923年に47番地へ移転し、すぐに弁護士やジャーナリストに人気となりました。1982年まで女性はバーに入ることが許されていませんでしたが、それも裁判所の命令によるものでした。[24] 1888年から1975年までイングランド中央銀行の貿易会社であった オールドバンクオブイングランドは、現在はグレードIIに指定されているパブです。[53]
1971年以来、通りの南側はフリートストリート保全地区の一部となっており、建物の定期的なメンテナンスと通りの特徴の保存が保証されている。このエリアは1981年に北側にまで拡大された。[54]
記念碑と彫像
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フリート街周辺には、著名な公人に対する彫像や記念碑が数多くある。北東の角にはエドガー・ウォレスの胸像があり、[55]また、143-144番地の1階の壁龕には、ジョン・トルマッシュ・シンクレアの依頼でスコットランド女王メアリーの全身像がある。[56]セント・ダンスタンズ旧校舎の入り口の上には、1586年に当時新築されていたラドゲートのためにウィリアム・カーウィンが寄贈したエリザベス1世の像があり、1776年に門が取り壊された後、ここに移された。 [57]その隣には、新聞社経営者でデイリー・メール紙とデイリー・ミラー紙の共同創立者でもあるノースクリフ卿の胸像がある。[58] 72番地には、アイルランド人ジャーナリストで国会議員のT・P・オコナーの胸像があり、1934年にFW・ドイル＝ジョーンズが製作した。[58] [59]
通りの南側には、 1878年に撤去されるまでテンプルバー（出入り口）が立っていた場所に建てられたテンプルバー記念碑などの記念碑やモニュメントがあります。この標識は1880年にサー・ホレス・ジョーンズによって設計されました。 [45]頂上にはドラゴンの像（「グリフィン」と呼ばれることもあります） があり、側面の壁龕にはヴィクトリア女王の像があります。 [60] [61]
インナー・テンプル・ガーデンにはチャールズ・ラムの記念碑がある。[56]ソールズベリー・スクエアには1823年から1833年までロンドン市長を務めたロバート・ウェイトマンを記念するオベリスクがある。 [62]また、日記作家で海軍長官のサミュエル・ピープスの生誕地を記念するブルー・プレートがある。[63]
著名な居住者
フリート街には、住人として、あるいは様々な居酒屋の常連として、多くの作家や政治家が関わっており、ベン・ジョンソン、ジョン・ミルトン、アイザック・ウォルトン、ジョン・ドライデン、エドマンド・バーク、オリバー・ゴールドスミス、チャールズ・ラムなどがいます。[4]辞書編集者のサミュエル・ジョンソンは、1748年から1759年までフリート街のゴフ・スクエアに住んでいました。建物は21世紀まで残っています。[45]地図製作者のジョン・セネックスは、1725年から1736年に亡くなるまで、フリート街で地図店「ザ・サイン・オブ・ザ・グローブ」を経営していました。 [64] ウィンキン・ド・ワードは1535年にセント・ブライズ教会に埋葬され、詩人のリチャード・ラヴレースも1657年に埋葬されました。[65]サミュエル・ピープスは1633年にそこで洗礼を受けました。[66]
王立協会は1710年から1782年までクレインコートに拠点を置いていたが、その後ストランドのサマーセットハウスに移転した。 [67]
文化的参照
理髪師スウィーニー・トッドは、18世紀にフリート街に住み、そこで働いていたと言い伝えられており、そこで客を殺害し、その死体をパイの具として提供していた。[68]連続殺人犯の都市伝説の例であるこのキャラクターは、19世紀半ばからさまざまな英語の作品に登場している。[69]この物語の翻案には、1936年のジョージ・キングの映画、[69] 1979年のスティーブン・ソンドハイムのミュージカル、[70]およびミュージカルに基づく2007年のティム・バートン監督の映画があり、すべて『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』と題されている。[71]
フリート街はチャールズ・ディケンズの作品にいくつか登場する。 『ピクウィック・クラブ遺稿集』 (通称『ピクウィック・ペーパーズ』 )に登場する同名のクラブは、この通りを舞台にしており、『二都物語』のテルソン銀行もこの通りを舞台にしている。[72]詩人のジョン・デイビッドソンは、19世紀後半に『フリート街牧歌』と題する2つの作品を著した。[73] アーサー・ランサムは『ロンドンのボヘミア』 (1907年)の中で、この通りの初期の住人であるベン・ジョンソン、辞書編集者のサミュエル・ジョンソン博士、コールリッジ、ハズリット、ラムについて、またテンプル・バーとプレス・クラブについて一章を割いている。[74]
フリート ストリートは、イギリスのモノポリーボード上の、ストランドやトラファルガー広場と同じグループにあるマス目です。ゲーム内のチャンス カードの 1 つ、「クロスワード コンテストで優勝したら、100 ポンドを獲得」は、1930 年代のフリート ストリートを拠点とする新聞社、特にデイリー メールとデイリー エクスプレスの間で行われたライバル コンテストやプロモーションにヒントを得たものです。[b] [75]
参照
ジャーナリズムポータル
ロンドンポータル- プリントワークス、フリート ストリート オブ ザ ノース
- ホルボーン、周辺地域の説明付き
- インドのフリートストリートとして知られるデリーのバハドゥル・シャー・ザファル・マーグ
- パターノスター・ロウ
注記
- ^ 1339年にフリート街の住人が「売春婦と男色行為者をかくまった」罪で有罪判決を受けた。[2]
- ^ 1931年、デイリーメール紙はクロスワードパズルの賞金として12万5000ポンド（現在の価値で1072万8000ポンド）を支払った。
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- ^ ランサム、アーサー（1907年）。「オールド・フリート・ストリートとニュー・フリート・ストリート」ロンドンのボヘミア。
- ^ ムーア2003、176、189頁。
引用
- ベロット、ヒュー・ヘイル・リー（1902年）。『インナー・テンプルとミドル・テンプル：法律、文学、歴史協会』メシューエン＆カンパニー。
- ブルック、アラン（2010）。フリート・ストリート：ある街の物語。アンバーリー出版。ISBN 978-1-4456-1138-9。
- ハンプトン、マーク（2004年）。『イギリスの報道の展望、1850-1950年』イリノイ大学出版局。ISBN 978-0-252-02946-2。
- ムーア、ティム (2003)。Do Not Pass Go。ヴィンテージ。ISBN 978-0-09-943386-6。
- ウェインレブ、ベン、ヒバート、クリストファー、キー、ジュリア、キー、ジョン(2008)。ロンドン百科事典。パン・マクミラン。ISBN 978-1-4050-4924-5。
- フリート・ストリート保全地区特性調査(PDF) (報告書)。ロンドン市。1996年。 2016年3月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2015年12月29日閲覧。
さらに読む
- ジョン・ティムズ(1867)、「フリート・ストリート」、ロンドンの珍品(第 2 版)、ロンドン: JC ホッテン、OCLC 12878129
- ハーバート・フライ（1880年）、「フリート街」、1880年のロンドン、ロンドン：デイヴィッド・ボーグ（鳥瞰図）
- ウィルフレッド・ウィッテン（1913）「レディ・ライターズの街」、ロンドンのロンドン、ロンドン：メシューエン＆カンパニー、OL 7070324M（フリートストリートについて）
- 「フリート ストリート」。ロンドン。レッツ ゴー。1998 年。174 ページ。ISBN 9780312157524. OL 24256167M.
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのフリート・ストリート関連メディア
- さようなら、フリート街。ビル・ハガティ、BBCニュースオンライン。2005年6月14日。
- フリート ストリートの最高傑作。クリストファー ヒッチェンズ、ガーディアンレビュー。2005 年 12 月 3 日。