Loading article…
「カローデンの未亡人たち」（スコットランド・ゲール語: Bantraich de cuil lodair ）は、イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンによる28番目のコレクションで、彼の名を冠したファッションハウスの2006年秋冬シーズンに発表されました。スコットランドの祖先からインスピレーションを得たこのコレクションは、彼の最も自伝的なコレクションの1つとされています。コレクション名は、スコットランドとイングランドの間の大きな紛争としてしばしば見られるカローデンの戦い（1746年）で未亡人となった女性たちにちなんで名付けられました。「カローデンの未亡人たち」では、マックイーン家のタータンや伝統的な猟場番人のツイード、ハイランドドレスから取り入れたその他の要素が幅広く使用されています。歴史的な要素は、ヴィクトリア朝後期と1950年代のファッションを反映しています。
このコレクションのランウェイショーは、2006年3月3日、パリ・ファッションウィーク期間中に開催された。ショーは、マックイーンの友人でありミューズでもあったイザベラ・ブロウに捧げられた。このショーは、それまでの2シーズンは比較的オーソドックスなショーだったマックイーンにとって、演劇的な要素への回帰を象徴するものとなった。「ウィドウズ」は、中央にガラスのピラミッドが置かれた正方形のステージで披露された。51着のアンサンブルが約3つのフェーズに分かれて発表され、最後はガラスのピラミッドの中にイギリス人モデルのケイト・モスの幻影が投影され、ショーは幕を閉じた。
批評家の反応は好意的で、特にマックイーンの仕立てと、コレクションの芸術性と商業的な実用性のバランスが評価された。このショーはマックイーンの最高傑作の一つとみなされており、ケイト・モスのイリュージョンはそのハイライトと見なされている。ウィドウズの衣装は様々な美術館に所蔵されており、マックイーンの回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」などの展覧会にも展示されている。ウィドウズ・オブ・カローデンのコレクションとショー、特にケイト・モスのイリュージョンは、ファッションにおけるゴシック文学の探求として、特に広範囲に分析されている。ウィドウズは、ファッション界でランウェイショーが激しく議論されたマックイーン初のスコットランドをテーマにしたコレクション、ハイランド・レイプ（1995年秋冬）とよく比較される。
イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンは、想像力豊かで時に物議を醸すデザインと、ドラマチックなファッションショーで知られていました。[ 4 ] [ 5 ] 1992年から2010年までの約20年間のキャリアの中で、彼は歴史主義、ロマン主義、女性らしさ、セクシュアリティ、死など、幅広いアイデアやテーマを探求しました。 [ 6 ] [ 4 ] [ 5 ]彼はサヴィル・ロウで見習いとしてファッションのキャリアをスタートさせ、そこで培った技術によって、生涯にわたって熟練の仕立て屋としての名声を得ました。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
マックイーンはイングランドで生まれたが、父親はスコットランド系だった。母親はこの家族の歴史に魅了され、その興味は幼い頃からマックイーンに受け継がれた。[ 10 ] [ 11 ]マックイーンはスコットランドの歴史における論争の的となった時代、特にジャコバイトの反乱やハイランド・クリアランスといったスコットランドとイングランドの紛争に関心を持ち続けた。[ 12 ] [ 13 ]彼は、特にヴィヴィアン・ウエストウッドなどの他のイギリス人ファッションデザイナーによるスコットランドのロマン化（タータンリーと呼ばれることもある）に憤慨し、イングランドの支配に対するスコットランドの抵抗からインスピレーションを得た。[ 12 ] [ 13 ]
マックイーンがスコットランドにインスパイアされた最初のコレクションは、物議を醸したハイランド・レイプ（1995年秋冬）で、赤、黒、黄色のマックイーン氏族のタータンを初めて使用したコレクションでした。[ 14 ] [ 15 ]このコレクションは、破れた血まみれの服を着たモデルが不安定な足取りでランウェイを歩くランウェイショーで有名になりました。[ 13 ] [ 14 ]マックイーンが「イングランドによるスコットランドのレイプ」と表現したものを暗示する意図で作られたこのコレクションは、多くのイギリスのファッション評論家から女性蔑視的だと評されましたが、マックイーンは一貫してこの評価に反論しました。[ 13 ] [ 16 ] [ 17 ]アメリカのジャーナリストはコレクションに対してより肯定的でした。ニューヨーク・タイムズのエイミー・スピンドラーは、「落ち着きのない、刺激的なアイデアが詰まったコレクションで、ロンドンシーズンの最高のコレクションだ」と評しました。[ 16 ] [ 18 ]振り返ってみると、ハイランド・レイプはマックイーンの名声の出発点と考えられており、フランスの高級ファッションハウス、ジバンシィのヘッドデザイナーに任命されるきっかけとなったとされている。[ 12 ] [ 17 ] [ 19 ]彼は1996年から2001年までその職を務め、契約終了直後に自身のレーベルの51%をグッチグループに売却した。[ 20 ]
このコレクションは…ロマンチックでありながら、同時に憂鬱で厳粛な雰囲気も漂わせています。優しさを感じさせつつも、冷たさ、鼻先に感じる氷の冷たさを肌で感じさせるような…そんなコレクションです。バッスルやウエストを絞ったデザインを通して、シルエットに制約がないという発想に惹かれました。まるで古典彫刻のように、女性のフォルムを誇張したかったのです。
「カローデンの未亡人たち」（2006年秋冬）は、マックイーンが自身の名を冠したファッションハウスのためにデザインした28番目のウィメンズウェアコレクションです。マックイーンはこのコレクションで、自身の作品の「より詩的な側面」を見せたいと語っています。[ 21 ]このコレクションは、マックイーンのスコットランドの祖先、自然界への愛、シェイクスピアのスコットランド劇「マクベス」からインスピレーションを得ています。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]その名前は、カローデンの戦い（1746年）の後、未亡人となった女性たちに由来しています。[ 25 ]この戦いは、 1745年のジャコバイトの反乱の敗北を意味し、チャールズ・エドワード・スチュアートがスコットランドのジャコバイト軍を組織し、イギリスの王位を取り戻そうとしました。この戦いは、イギリスがスコットランドの氏族制度を解体し、タータンの着用を禁止する取り組みにつながり、歴史的にはスコットランドとイングランドの間の紛争として神話化されてきた。[ 26 ] [ 27 ]
ウィドウズには、マックイーンの代表的な要素の多くが復活している。シャープな仕立て、変化したシルエット、そして暗くもロマンチックな雰囲気。コレクションのほとんどのパターンは彼自身がデザインした。[ 23 ] [ 28 ]複数の著者が、このコレクションをデザイナーのベストヒット集のようなものだと評した。 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]マックイーンの典型的な仕立てのスーツやドレスに加えて、柔らかなドレスや流れるようなイブニングガウンも登場した。[ 32 ] [ 33 ]多くのドレスの軽やかで優美な雰囲気は、マックイーンがジバンシィでオートクチュールのドレスメイキングである「ル・フルー」を学んだ経験によるものだ。[ 33 ] [ 34 ]
コレクションの多くの要素は、上流階級と下流階級の両方の伝統的なハイランドの衣装から直接取られたものか、それを参照したものであった。 [ 25 ] [ 35 ]主な生地はタータンとツイードで、アランニット、ブロケード、黒のベルベット、オーガンジー、シフォンもいくつかのアンサンブルに使用された。[ 11 ] [ 24 ] [ 36 ]特にシフォンで作られた衣服の中には、破れたり、縫い目が未処理のままになっているものもあった。[ 30 ] [ 37 ]他のアイテムは、着用されたように見えるように人工的に古びた加工が施されていた。[ 38 ]『ハイランド・レイプ』と同様に、コレクションで使用されているタータンは、スコットランドのロッホキャロンにある歴史的な工場で織られた、赤、黄、黒のマックイーン家のタータンである。[ 11 ] [ 39 ]タータンの衣服のいくつかは、伝統的なフェーレ・モール（体に巻き付けてベルトで留める大きな布）とキルト（膝丈の巻きスカート）の要素を取り入れていた。[ 14 ] [ 34 ]タータンの他の用途は、仕立ての良いジャケットやスーツなど、伝統的ではなかった。[ 28 ]
ツイードを多用しているのは、伝統的なスコットランドの猟場番人の服装を連想させる。[ 22 ] [ 25 ] [ 40 ]ツイードの生産はスコットランド、特にスコットランド諸島に固有のものである。1840年代には、英国貴族がスコットランドの領地へ狩猟旅行に出かけ、地元の人々や領地の従業員が着ていたツイードを採用したことから、この生地は高級レジャーと結びつくようになった。 [ 41 ]また、ツイードはマックイーンの2005年秋冬コレクションにも見られ、同様にこの生地を多用している。[ 42 ]
動物の毛皮や狩猟鳥の羽や翼で作られたアイテムの使用にも狩猟や狩猟管理が言及されている。[ 25 ] [ 22 ] [ 40 ]天然のものと模造品の両方の動物の部位の使用はマックイーンの典型であり、彼は特に鳥に関連する象徴性を好んだ。[ 43 ] [ 44 ]ショーのヘッドピースは鳥の要素を特に使用した。[ 45 ] [ 46 ]これらはマックイーンと頻繁にコラボレーションしていたアイルランド生まれの帽子職人フィリップ・トレーシーによって作られ、マックイーンの友人でありミューズであるイザベラ・ブロウによって紹介された。[ 47 ] [ 48 ]一部の著者は、その複雑さと鳥への強調を、凝ったヘッドウェアと鷹狩りのスポーツを愛したブロウへのジェスチャーと解釈した。[ 45 ]他の著者は、それらを神話の鳥女への暗示と読んだ。著者のキャサリン・グリーソンは、頭飾りがモデルたちに「神話的な性質」を与えたと書いている。[ 49 ] [ 50 ]
多くのアンサンブルには、歴史的な要素や他のデザイナーへの言及が取り入れられていた。ファッション史家のジュディス・ワットは、アーツ・アンド・クラフツ運動への言及や、1870年代と1880年代のファッションによく見られるS字型のシルエットを指摘した。[ 31 ]ワスプウエスト、バッスル、タイトな仕立て、ベルト付きジャケットの使用は、ビクトリア朝と1950年代のファッションへの言及と見ることができる。[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]一部のデザインは第二次世界大戦の軍服を暗示しており、スピットファイアの模型飛行機がヘアアクセサリーとして再利用された。[ 14 ] [ 54 ]翼の付いたヘッドピースは、1930年代にイタリアのクチュリエ、エルザ・スキャパレッリが作った一連の翼の付いたヘッドドレスを参照している。 [ 55 ]イブニングドレスのいくつかは、同じイギリス人デザイナーのジョン・ガリアーノが1987年にデザインしたドレスからインスピレーションを得ており、白いオーガンジーのフリルが何層にも重なって貝殻のように見えることから「貝殻ドレス」と呼ばれていた。マックイーンは、オリジナルの複雑な構造を長年賞賛し、模倣しようとしていた。[ 56 ]
The runway show for The Widows of Culloden was staged on 3 March 2006 at the Palais Omnisports de Paris-Bercy in Paris, and was dedicated to Isabella Blow.[25][47] The invitations for the Widows show were black and white, with an 1872 photograph by Julia Margaret Cameron and the title of the show rendered in Scottish Gaelic: Bantraich de cuil lodair.[25][57][58] Seating was so limited that the show was actually staged twice in one night to accommodate all the guests.[59][60]Widows marked a return to theatricality for McQueen, whose shows in the preceding two seasons – The Man Who Knew Too Much (Autumn/Winter 2005) and Neptune (Spring/Summer 2006) – had been comparatively conventional.[25][36][61]
McQueen typically worked with a consistent creative team for his shows, and Widows was no exception.[62] McQueen's creative director Katy England was responsible for the show's overall styling, Eugene Souleiman styled hair, and Charlotte Tilbury styled make-up, which was kept minimal and neutrally toned.[48][63][64] Gainsbury & Whiting oversaw production, and John Gosling was responsible for soundtrack design.[48][65] Joseph Bennett returned to handle set design.[66]
ゴズリングのサウンドトラックには、マイケル・ナイマンが作曲した1993年の映画『ピアノ・レッスン』の曲、スコットランドのバグパイプとドラム、さまざまなパンクロックの曲、そして風の唸り声の効果音が組み込まれている。[ 25 ] [ 40 ]マックイーンは、フィナーレのためにナイマンに依頼した曲を使用するつもりだったが、1993年の映画『シンドラーのリスト』のサウンドトラックの曲に変更した。[ a ] [ 25 ] [ 69 ]スコットランドの歴史家マレー・ピットックは、『シンドラーのリスト』の曲の使用は「カロデンの戦いとホロコーストの類似性を示唆している」と書いている。[ 70 ]
観客は大きなガラスのピラミッドを通って会場に入った。[ 36 ]座席は粗い木材でできた正方形のステージの周りに配置されており、彼のコレクションNo. 13 (1999 年春夏) の木製ステージを彷彿とさせた。正方形の中央には別のガラスのピラミッドが置かれ、モデルが反時計回りに歩くキャットウォークが残された。[ 36 ] [ 71 ]「ハイランド・レイプ」ではモデルがよろめいたり、怒ってランウェイを歩いたりしたのとは対照的に、「ウィドウズ」のモデルはストイックで直立した動きをし、グリーソンはそれを「戦士の王女の態度」と表現した。[ 36 ] [ 50 ]
「カローデンの未亡人」は、3つの大きなフェーズにわたる51のアンサンブルで構成され、それぞれのルックは異なるモデルによって着用されました。[ 71 ] [ 61 ]ショーは、落ち着いたニュートラルカラーのツイード、アランニット、ブロケードのドレス、セーター、テーラードスーツで始まりました。[ 32 ] [ 34 ] [ 61 ] [ 72 ]次のフェーズは、タータンと黒い革に焦点を当てた暗い色の衣装で構成され、続いて、喪服として扱われることもある一連の黒いイブニングドレスがありました。[ 22 ] [ 46 ] [ 72 ] [ 73 ]最後のルックは、明るい色のガウンのセットで、そのうちのいくつかはフロックコートと一緒に着用されました。[ 72 ] [ 74 ]ショーはガラスのピラミッド内でペッパーズ・ゴーストのイリュージョンで締めくくられ、マックイーンの友人であるイギリス人モデルのケイト・モスが、ふわりとしたシフォンのドレスを着て等身大で投影された。 [ 25 ]この種のイリュージョン効果を使用した最初のファッションショーだった。[ 75 ]イリュージョンが終わると、カーテンコールとして、すべてのモデルがドナ・サマーの曲「ラスト・ダンス」（1978）に合わせてランウェイをパレードし、その後マックイーンが続いた。 [ 61 ] [ 76 ]
ショーは、ウクライナ人モデルのスネジャナ・オノプカが、毛皮の襟が付いたツイードのスーツ、フリル付きのクリーム色のシャツ、タン色の革のブーツを身に着けて登場して幕を開けた。このルックには、「鳥の巣」と呼ばれるヘッドドレスが合わせられていた。これは、銀色の鳥の巣をマガモの翼で囲み、その周りをスワロフスキーの水晶で作られた青い卵が散らばり、アヒルの卵のように見えるようにしたデザインである。[ 40 ] [ 61 ] [ 77 ]巣と卵はイギリスの宝石商ショーン・リーンが、ヘッドピースはトレイシーが制作したもので、どちらもマックイーンの長年のコラボレーターである。[ 50 ] [ 77 ]
ルック12は、キジの羽で覆われたフルレングスのドレスでした。長い胴体と広がった裾は、1890年代のガウンのスタイルを彷彿とさせます。[ 1 ] [ 61 ]研究者のケイト・ベチューンは、このドレスの独特な構造について、「羽はそれぞれリボンに手縫いされ、そのリボンがネットの地に縫い付けられている」と説明しました。[ 78 ]ガーディアン紙のジェス・カートナー＝モーリーは、このドレスを「綿密に設計されている」と評し、ヴォス（2001年春夏）のカミソリ貝の殻で作られたフルレングスのドレスに例えました。 [ 42 ]ファッション理論家のジョナサン・フェイヤーズは、狩猟鳥の羽を贅沢に使用したことは、ヴィクトリア朝後期にスコットランドが「不在のイギリス人地主のためのスポーツアリーナ」へと変貌したことを想起させると書いています。[ 55 ]
ルック14は、鳥、蛾、頭蓋骨の写実的なイメージのコラージュがプリントされた、軽い素材のブラウスとミディスカートのアンサンブルでした。スカートの裾に合わせたタンのファーコートと、ウエストにダークレザーの幅広ベルトが合わせられていました。 [ 61 ] [ 79 ]テキスタイルキュレーターのクラリッサ・M・エスゲラとミカエラ・ハンセンによると、このプリントは「コレクションのテーマである自然、変容、そしてメメント・モリ」を表しているとのことです。[ 79 ]
ルック33は、片方の肩を出したタータンチェックのドレスにチュールのアンダースカートを合わせ、黒のバラ模様の透け感のある生地のアンダーシャツを着用することで、腕と胸にタトゥーがあるような錯覚を生み出した。[ 25 ] [ 61 ]モデルのウエストは、ケルト模様のバックルが付いたダークレザーの大きなベルトで締められていた。[ 25 ]バラとチェック柄の組み合わせは、ジャコバイトの服にも使われていた。[ 80 ]ランウェイでは、黒い羽とダークスワロフスキークリスタルがセットされた銀色のケースの鷲の頭蓋骨が特徴の「バードスカル」ヘッドピースと合わせてスタイリングされていた。[ 77 ]
ブラジル人モデルのラケル・ジマーマンは、コレクションの中で最も話題になったアンサンブルの1つであるルック47を着用した。これは、シルクチュールとレースのフルレングスのアイボリーのガウンに、鹿の角のヘッドドレスを合わせたものである。 [ 1 ]レースの花は1つずつカットされ、チュールに手縫いされた。[ 81 ]ドレスはフィッシュテールヘムで終わり、レースのフリルがバイアスにセットされている。ワットは、フランスの画家ジェームズ・ティソの絵画のドレスとの類似性を指摘した。[ 31 ] [ 72 ]ヘッドピースには、2,000ポンドの手刺繍レースが、半透明の白いパーペックスの鹿の角の上にかけられ、穴が開けられてベールを形成している。[ 82 ] [ 81 ]このガウンは、マックイーンのレーベルのデザイナーであるサラ・バートンのウェディングドレスを部分的に参考にしている。一部の資料ではウェディングドレスと呼んでいるが、ヴィクトリア朝時代の女性の喪服にちなんで「未亡人の喪服」とも呼ばれている。[ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]マックイーンは以前、ダンテ（1996年秋冬）で鹿の角と黒いレースを使った同様のヘッドピースを使用しており、それは2004年の回顧展「ブラック」で再び登場した。[ 29 ] [ 85 ] [ 86 ]
ルック48は、オーストラリア人モデルのジェマ・ワードが着用した、オフホワイトのシフォン素材の流れるようなガウンで、蝶がアクセサリーとして髪に飾られていた。[ 61 ]ジュディス・ワットとファッションジャーナリストのダナ・トーマスは、ガリアーノの貝殻ドレスにインスパイアされたイレーレ（2003年春夏）の牡蠣ドレスの進化形だと評した。 [ 56 ] [ 87 ]カートナー＝モーリーは、蝶の使用を、アーティストのミシェル・オリーが「巨大な蛾に襲われた」ヴォスの最後のショーピースと結びつけた。 [ 42 ]
当時の批評は非常に好意的だった。[ 47 ]マックイーンはランウェイショーでスタンディングオベーションを受けたが、これはファッション界では珍しいことだった。 [ 42 ] [ 88 ] [ 89 ]批評家たちはマックイーンの仕立てをコレクションの最も優れた特徴の1つとして挙げた。[ 23 ] [ 28 ] [ 52 ]ケイト・モスのドレスの錯覚はランウェイショーのハイライトと見なされた。[ 22 ] [ 30 ] [ 90 ] Women's Wear Dailyは、ウィドウズを2006年秋シーズンのトップ10コレクションの1つに選んだ。 [ 91 ] Style.comではそのシーズンの主要コレクションの中で最高のページビュー数を記録し、170万回に達した。[ 92 ] 当時マックイーンのレーベルの親会社であるグッチグループの会長だったロバート・ポレットは、それを見て「ブラボー！」と叫び、マックイーンを祝福するために舞台裏に駆け込んだと伝えられている。[ 88 ] [ 93 ]グラスゴー・ヘラルド紙のエリザベス・マクミーキンは、このコレクションがそのシーズンのスコットランド風ファッションのトレンドを牽引したと示唆した。[ 32 ]
多くのレビューで、このコレクションは芸術的かつ商業的に成功していると指摘された。[ 23 ] [ 28 ] [ 52 ]マックイーンは必ずしもこのバランスを達成していたわけではなく、彼のデザインは着られないことで悪名高かったため、批評家たちはこれが彼のブランドにとってプラスの展開だと感じた。[ 37 ] [ 94 ] [ 95 ]当時アレキサンダー・マックイーン・ブランドのCEOだったジョナサン・アケロイドによると、ランウェイで選ばれたルックは、コレクションから販売可能なものの「約半分」を表していたという。[ 88 ]アケロイドは、コレクションの売上が好調だったと報告し、演劇的なランウェイショーがブランド認知度を高めたと評価した。[ 88 ]インターナショナル・ヘラルド・トリビューンに寄稿したファッションジャーナリストのスージー・メンケスはこれに同意し、コレクションのイブニングウェアを「ブランドイメージメーカー」と呼んだ。[ 96 ]イブニングドレスのいくつかは、カスタムメイドのブライダルガウンとして注文するのに適している。[ 23 ]
ヴォーグ誌のサラ・モワーは、このショーを「ショーマン兼デザイナーとしてのマックイーンの類まれな才能をタイムリーに再確認するもの」と評した。[ 61 ]デイリー・テレグラフ紙のヒラリー・アレクサンダーは、「ランウェイにロマンティックな反逆者の真の精神を取り戻した」と述べた。[ 72 ]タイムズ紙のリサ・アームストロングは、「ほぼすべてのアイテムがショーの目玉でありながら、非常に着やすいものだった」と書いたが、モスのイリュージョンは「言葉にできないほど安っぽい」と評した。[ 52 ]インディペンデント紙のスザンナ・フランケルは、このショーは「彼が名を馳せた奔放なスペクタクルと生々しい力への回帰」であり、「脆さと強さ、男性らしさと女性らしさの並置」を挙げた。[ 37 ]
このコレクションは後から振り返ると高く評価されている。2010年にマックイーンが亡くなった後、レーベルの責任者を引き継いだサラ・バートンは、 2011年のヴォーグ誌のインタビューで、ウィドウズを彼の最も象徴的なコレクションの1つと評した。[ 82 ] 2012年、ジュディス・ワットは、いくつかのデザインの彫刻的な側面を、技術的な正確さと独特のシルエットで知られるスペインのデザイナー、クリストバル・バレンシアガの「純粋なカッティング」に近いと評した。 [ 97 ] [ 98 ]ダナ・トーマスは、 2015年の著書『ゴッズ・アンド・キングス』で、ウィドウズは「1990年代のマックイーンのベスト」を表していると述べ、多くのアンサンブルはマックイーン自身の以前のデザインの改訂版のように見えると書いた。[ 29 ]同年、ID誌はウィドウズ・ウィーズとケイト・モスのイリュージョンをマックイーンのキャリアを決定づける瞬間のいくつかとみなした。[ 99 ]イギリスのファッションキュレーター、クレア・ウィルコックスは、2016年にウィドウズを「見事なロマンティックなコレクション」と評した。 [ 22 ]エディンバラを拠点とするジャーナリスト、キャロライン・ヤングとアン・マーティンは、このコレクションのスリムフィットの仕立てられたタータンスーツは「デザイナーの洗練された職人技を最高レベルで表現している」と書いた。[ 35 ] 2020年に作家のヴィクシー・レイは、「極めて高度な技術と豊かなイメージが融合し、スコットランドの衣装から直接着想を得たアイデアが盛り込まれている」と述べた。[ 11 ]
ウィドウズは、同じくスコットランド文化から大きな影響を受けたハイランド・レイプの対極として位置づけられた。それに比べて、ウィドウズは怒りが少なく、より内省的であると評されている。[ 1 ] [ 25 ] [ 35 ]マックイーン自身も、ウィドウズはスコットランドに対するより肯定的な見方を示していると振り返り、その違いを自身の精神状態と関連付け、「ハイランドを制作していた時よりも、今ははるかに頭がすっきりしている」と述べている。[ 28 ]これらのコレクションは、マックイーンのスコットランドの伝統とそれが彼のデザインに与えた影響を探る2014年のBBC Albaドキュメンタリー「マックイーン・オブ・スコッツ」で一緒に取り上げられた。[ 100 ]
美術史家のギスレーヌ・ウッドは、「2つのコレクションは、特定の歴史的出来事について対照的でありながらカタルシスをもたらす物語を提供し 、多くの点でマックイーンのビジョンの複雑さとドラマを反映している」と書いた。[ 28 ]キャサリン・グリーソンとアナ・フィネル・ホニグマンは別々に執筆し、どちらも『ウィドウズ』におけるタータンの使用は『ハイランド・レイプ』に比べて進化していると感じた。グリーソンは『ウィドウズ』のタータンアイテムは「より洗練され、フリルや刺繍で柔らかくなっている」と感じ、ホニグマンは「より構造的でエレガント」と評した。[ 50 ] [ 101 ]リサ・アームストロングにとって、 『ウィドウズ』 の抑制された性質は、 『ハイランド・レイプ』の露骨な政治的怒りと比べて成熟の兆候だった。[ 52 ]マレー・ピットックは、両コレクションを1990年代以降のタータンの進化と世界的な普及の一部と見ていた。[ 54 ]
ハイランド・レイプよりは穏やかだが、ウィドウズはそれでも、より広いイギリスの文脈におけるスコットランド文化の盗用についての声明として解釈されている。マックイーンがウィドウズでタータンを使用したこと、そしてデザインの英国風の側面は、ハイファッションとイギリス文化におけるタータンの商品化の探求と見なされてきた。[ 14 ] [ 3 ] [ 102 ]ピットックは、ウィドウズの広範囲にわたる視覚的要素が「世界中の観客に向けたスコットランドの破壊、誤解、搾取的な再解釈について象徴的にコメントしている」と指摘した。 [ 54 ]アメリカのファッション編集者ロビン・ギブハンにとって、タータンの使用は「パンク運動の怒りを受け入れることなく、その反抗を暗示している」
マックイーンの作品は非常に自伝的であり、彼は自身の記憶、感情、執着の要素をデザインやランウェイショーに取り入れた。[ 103 ] [ 104 ]マックイーンとスコットランドの歴史の両方に感情的に焦点を当てた「ウィドウズ」は、一般的に彼の最も個人的なコレクションの1つと見なされている。[ 37 ] [ 105 ] [ 106 ]衣装デザインの教授であるデボラ・ベルは、キュレーターのアンドリュー・ボルトンの言葉を引用し、 「ハイランド・レイプ」と「ウィドウズ」の「歴史的物語のロマンチックなバージョン」はマックイーンにとって「非常に自伝的」であり、これがその影響力の大きさの理由であると示唆している。[ 107 ]ファッション理論家のポール・ジョブリング、フィリッパ・ネスビット、アンジェリーン・ウォンは、このコレクションを「マックイーン自身の過去、特に彼の母親、妹、イザベラ・ブロウとの関係との個人的な決着」と呼んだ。[ 108 ] Women's Wear Dailyは、「その服はマックイーン自身の風変わりな視点を完璧に表現しているように見えた」と指摘した。[ 23 ]
歴史的参照は「カローデンの未亡人」の主要な構成要素であり、このコレクションがモダニズムなのか歴史主義なのかについての批評的な議論につながっている。文化理論家のモニカ・ザイドルは、「未亡人」を、感情と過去の美化を強調した19世紀の運動であるロマン主義の流れを汲むコレクションとして論じた。 [ 109 ]彼女はこれを、「過去の断片が露骨かつ目に見える形でその瞬間の新しいルックとして再活性化されるとき、自信を持って時間と戯れる」ファッションの例として挙げている。[ 110 ]ニューヨーク・タイムズのキャシー・ホリンは、マックイーンは「ストーリーテラー」であり、それが彼を反モダニストに位置づけたと主張している。[ 111 ]彼女は、「未亡人」の歴史的要素はマックイーンと彼のデザインの間の不必要な障害であると批判した。[ 111 ]歴史家のジャック・ガンは、実際には両方であると主張した。つまり、現代的要素と歴史的要素が組み合わさって、「時間における私たちの位置の認識は、同時に複数の時代のものである」ことを示している。[ 112 ]
衣装キュレーターのリリア・デスティンは、このコレクションが戦士を中心から外し、未亡人を優先することで典型的な歴史物語を覆していると指摘し、「記憶を通して彼らの亡霊に超歴史的な主体性を与えている」と書いた。[ 113 ]ジョブリング、ネスビット、ウォンは、マックイーンが『未亡人』を『ハイランドの強姦』よりも「勝利」的だと描写しているのは、実際には未亡人たちが夫の死を嘆くのではなく祝っていることを示していると主張した。[ 114 ]歴史家のティモシー・キャンベルは、2016年の著書『歴史的スタイル』の結びで『ハイランドの強姦』と『未亡人』について書き、歴史上のトラウマ的な出来事は悲しみの状態の中でしか経験できないという考えに対する反論としてこれらを説明した。キャンベルの言葉を借りれば、「マックイーンは、歴史的に影響力を持つためには、まずカロデンの戦いを悲劇以外の何かとして復活または作り直さなければならないと示唆している」。[ 115 ]
批評家たちは『カロデンの未亡人たち』をファッションを通してゴシック文学の比喩を探求した作品だと評し、古典文学の特定の作品と比較する者もいる。[ 116 ]ロマン主義文学の派生であるゴシック小説は、崇高と憂鬱の感情を強調するが、恐怖と死に焦点を当てている点で他とは区別される。[ 117 ] [ 118 ]ゴシック小説は、過去に必然的に取り憑かれた状態としての現在に焦点を当てている点で他の超自然ジャンルとは区別される。それは文字通り幽霊の形で、また比喩的には記憶や秘密を通してである。[ 118 ] [ 119 ] [ 120 ]
理論家のロバート・マキャフリーによれば、ウィドウズは、ゴシック的な意味での「美と悲しみの間の緊張」という憂鬱を、視覚的な演出を通して体現していた。[ 36 ]モデルたちのストイックなパフォーマンスは、彼が「古代の城のろうそくの灯りの廊下を徘徊するゴシックのヒロインの幻影」に例えた、威厳のある悲しみを表していた。[ 36 ]マキャフリーは、ケイト・モスのイリュージョンを、観客の感情的な関与にすべての要素が貢献する、高度に演出された憂鬱の例と呼んだ。[ 36 ]ケイト・ベチューンも同様の分析を示し、コレクションの憂鬱感は「記憶に残るフィナーレで確固たるものになった」と指摘した。[ 25 ]フェイヤーズにとって、モデルたち、特にモスのイリュージョンは、「流行の進歩の行進に対抗できない過去の亡霊」を表していた。[ 14 ]ルック 1 と 33 の鳥の巣のヘッドドレスと鳥の頭蓋骨のヘッドピースは、生と死のサイクルと美しさの儚さを表すセットとして議論されてきた。[ 77 ]
マックイーンのゴシックへの傾向についてより一般的に論じる中で、文学教授のキャサリン・スプーナーは、彼が歴史の暗い側面に魅了されていたことを強調した。彼女は、彼の最も歴史的なコレクションのいくつか、例えば『ハイランド・レイプ』、『ウィドウズ』、そして『エリザベス・ハウの追悼、セイラム、1692年』（2007年秋冬号）などでは、「傷んだ布地、スクリーン印刷された写真、歴史的な衣装の断片を分解して再構成したもの」が、彼がインスピレーションを得た歴史の不穏な側面を反映していると指摘した。[ 116 ]作家のクロエ・フォックスは、マックイーンがコレクションを制作するために「貴族の過去の洗練された感覚を掘り起こした」と書いている。[ 47 ]文学教授のフィオナ・ロバートソンは、マックイーンのスコットランドのコレクションとスコットランドの作家ウォルター・スコットの歴史小説が、国の「壊れて自己疎外された国民史」に焦点を当てることで、スコットランドのゴシック様式を典型的に表していると発見した。[ 121 ]
『ウィドウズ』の雰囲気は、ファッションにおける美学としての暗さや憂鬱への転換の一部として解釈できるかもしれない。一部の著者は、これは世紀の変わり目以降の世界的な混乱とニヒリズムの高まりへの反応であると主張している。 [ 96 ] [ 122 ] [ 123 ]美術史家のボニー・イングリッシュは、マックイーンはカール・ラガーフェルド、ジョン・ガリアーノ、山本耀司、マーク・ジェイコブスなど、2006年秋冬シーズンに陰鬱なコレクションを発表した多くの主要デザイナーの一人であると指摘した。[ 124 ] 2019年のニューヨーク・タイムズのエッセイで、憂鬱な女性という文化的原型について論じた中で、作家のレスリー・ジェイミソンは、 『ハイランド・レイプ』と『ウィドウズ』をファッションにおける「苦しみの美学」の象徴であると評した。[ 125 ]
ベールで覆われた鹿の角が付いたレースのガウン、いわゆる「未亡人の雑草」は、批評家から大きな反響を呼び、その多くは、頭飾りによって生み出された演劇的で動物的な効果に焦点を当てていた。[ 126 ]マックイーンは後に、このルックは「彼女が鹿の角でレースを突き刺したように見えるからこそうまくいった」と語った。[ 1 ]リサ・スコグは、鹿の角の上にかぶせられたベールは「劇的な花嫁の冠」を連想させると書いた。[ 127 ]ワットはそれを「幻想的な獣女のハイブリッドを作り出している」と表現した。[ 31 ]作家のサラ・ヒートンは、鹿の角は「土地、自然、そして精神に対する女性の関係性を強調している」と指摘した。[ 128 ]
モスが着用した鹿の角のドレスとシフォンのドレスはどちらもウェディングドレスとして分析されてきた。この観点から、鹿の角のドレスは特に曖昧であると解釈されてきた。ベールは、それを着る花嫁を閉じ込めたり、守ったり、隠したりするものと見なすことができる。[ 81 ]このドレスは、小説『大いなる遺産』（1861年）に登場する独身女性ミス・ハヴィシャムが執拗に着ていたウェディングドレスと比較されてきた。[ 129 ] [ 130 ]
ファッションと文学の交差点に焦点を当てた作品を手がけるヒートンは、これら2着の白いロングドレスを、ゴシックを想起させてその限界を覆す「修正主義的」ウェディングドレスと評した。[ 83 ]彼女の見解では、マックイーンのアンサンブルの鹿の角の上に持ち上げられたレースのベールはミス・ハヴィシャムのウェディングベールを彷彿とさせるが、ミス・ハヴィシャムのベールが死装束のようにグロテスクであるのに対し、マックイーンのデザインのベールは「女性らしさの強さを暗示している」。[ 131 ]一方、モスのイリュージョンは、裸足の「狂女」というゴシックの比喩を想起させる。通常、この人物は屋根裏部屋や精神病院に閉じ込められるが、マックイーンは再び彼女を公衆の面前で展示することで、彼女をはかない、束縛されない存在にすることで、その期待を覆している。[ 131 ]
文化理論家のモニカ・ザイドルは2009年に同じドレスをより批判的な視点から考察し、着用者を「戦利品、そして 犠牲者」として捉えていると主張した。[ 132 ]ザイドルにとって、女性の強さを表現するどころか、ショーで先に言及された猟場番人の服と組み合わせた鹿の角は、花嫁を狩猟の戦利品としてイメージさせるものだった。[ 132 ]彼女はモスのイリュージョンを、封じ込められた「ヴィーダーゲンガー」、つまり復讐の精霊を表現していると見ていた。[ 132 ]しかし、彼女は両方のドレスが「花嫁の概念を不安定にする」という点で説得力があると評した。[ 132 ]
ポストヒューマニズム理論家のユスティナ・ステピエンは、マックイーンが特に「ウィドウズ」や「プラトンのアトランティス」（2010年春夏コレクション）で用いた型破りなシルエットや構造は、観客に感情的な反応を引き起こし、人間の身体に対する認識を再考させるものだと主張した。[ 105 ]
エスゲラとハンセンは、マックイーンが様々な文化のスタイルを取り入れ、再解釈する傾向を分析し、ウィドウズにおけるハイランドドレスの使用と、アイ（2000年春夏）におけるイスラムドレスの解釈を比較した。彼らは、ウィドウズが成功したのは、マックイーンがスコットランド文化とつながりがあり、強い物語性のあるコレクションを発表できたからだと結論づけた。対照的に、アイは個人的な知識が不足しており、イスラム文化の多様性に対して無神経に映ったと彼らは感じた。[ 133 ]
ファッションを性とジェンダーのパフォーマティブな交差点として分析したポール・ジョブリング、フィリッパ・ネスビット、アンジェリーン・ウォンは、ウィドウズをマックイーンのゲイ男性としてのアイデンティティとファッションを通じた女性のエンパワーメントという彼の理想に関連する「詩的なテキスト」として考察した。[ 106 ]彼らは、マックイーンが羽毛を、男性を捕食者、女性を獲物とみなす典型的なジェンダー役割の転覆と拡張として用いたことを考察した。彼らの分析では、モデルはギリシャ神話のハーピューやロシア神話のガマユンなど、美しくも「男根中心の男性権力」に対する危険な脅威である鳥女に似ている。[ 106 ]マックイーンが動物モチーフを用いることで、女性は特定の二元論に縛られることなく、さまざまなタイプの女性らしさや女性の力を探求することができる。[ 134 ]彼らはさらに、マックイーンが「男性的な」タータンとレースのような「女性的な」生地を組み合わせたことは、ジェンダー二元論のもう一つの転覆であり、夫の死後、未亡人が解放された役割を担うことを可能にすると主張している。[ 114 ]
作家のカサンドラ・アサートンは、大学の創作ライティングの授業で、詩とファッションのつながり、特に一方が他方にどのようなインスピレーションを与えるかを教えるために、ウィドウズを含むマックイーンのコレクションをいくつか使用したと述べている。 [ 135 ]文学教授のメアリー・ベス・ティーガンは、 2021年にウォルター・スコットの短編小説「ハイランドの未亡人」 （1827年）に大学生を惹きつけるための教材として、ハイランド・レイプとウィドウズを一緒に使用したと述べている。[ 136 ]彼女は、「ゴシック物語とファッションのスペクタクルの感情的な魅力…が学生の興味を掻き立て、物語とファッションの両方についての考察を持続させた」と述べている。[ 137 ]
マックイーンにドレスのフィッティングをしてもらった時のことを振り返りながら、彼女はこう語った。「彼は本当に美しい手をしていました。そして、ただひたすら仕事に打ち込んでいました。彼は物静かで、信じられないほど内気で、あまり目を合わせようとせず、合わせようともせず、人と関わろうともしませんでした。私にとって、彼と友達になることは重要ではなかったのです。彼は自分の仕事にとても集中していました。」
ウィドウズのドレスは、雑誌のフォトシュートやエディトリアルに登場しています。ジェマ・ワードは、2006年7月号のハーパーズ バザーのエディトリアル ファッション シュートでルック 33 を着用し、ルック 44 のスピットファイア ヘッドピースをスタイリングしました。[ 61 ] [ 138 ]モスは、2011年5月号のハーパーズ バザー UKの表紙で、イリュージョンのオリジナル ドレスを着用しました。[ 139 ] [ 140 ]ルック 47、ウィドウズ ウィーズ、そして蝶のアクセサリーが付いたシフォン ドレスのルック 48 は、ファッション フォトグラファーのティム ウォーカーによる、2015 年ブリティッシュ ヴォーグのマックイーンの作品の回顧的エディトリアル「ダーク エンジェル」に登場しました。[ 141 ]
女優のサラ・ジェシカ・パーカーは、ニューヨークのメトロポリタン美術館（メット）で開催された2006年のアングロマニア：英国ファッションの伝統と逸脱展のオープニングに、ウィドウズのルック33 、片方の肩を出したタータンチェックのドレスを着て出席した。マックイーンは、お揃いのタータンチェックのグレートキルトを着て彼女に同行した。[ 1 ] [ 39 ]エリザベス・マクミーキンは、それを「シックで、まさに今風」の選択だと評した。[ 32 ]
アメリカ人歌手のラナ・デル・レイは、 2024年のメットガラにアレキサンダー・マックイーンのドレスを着て出席したが、そのドレスは「未亡人の雑草」を強く意識したものだった。同ブランドのクリエイティブ・ディレクター、ショーン・マクギルがデザインしたデル・レイのドレスは、ブロンズ製の枝が手刺繍されたベージュのコルセットドレスだった。彼女は、天然の木の枝に透け感のあるベールをかけたお揃いのヘッドピースを着用し、「未亡人の雑草」のベールと鹿の角のヘッドピースを彷彿とさせた。[ 142 ] [ 143 ]
ロンドンのアレキサンダー・マックイーンのブランドアーカイブは、ウィドウズ・ウィーズやキジの羽のドレスなど、コレクションのいくつかのルックを所有している。[ 144 ]スワロフスキーは、バード・ネストとバード・スカルのヘッドドレスを所有している。[ 145 ]メトロポリタン美術館は、透け感のあるアンダーシャツ付きのオリジナルのルック33のタータンドレスのアンサンブルと、別のタータンドレスであるルック30を所有している。[ 146 ] [ 147 ]ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（V&A）は、ケイト・モスのドレスのバリエーションを所有している。[ 148 ]ロサンゼルス郡立美術館は、コレクションのいくつかの作品を所有している。[ 149 ]オーストラリアのビクトリア国立美術館( NGV) は、ルック 33 とルック 50 を含む、ウィドウズの衣装と模型14 点を所蔵している。 [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ]これらの大半は、2016 年に慈善家のクリスティーナ・キャンベル＝プリティによって、より大規模なコレクションの一部として寄贈されたものである。[ 153 ]
マックイーンの友人アリス・スミスは2020年にマックイーンの記念品コレクションをオークションに出品し、『カローデンの未亡人』からの招待状が425ドルで落札された。[ 58 ]ファッションコレクターのジェニファー・ズイカーは2020年にマックイーンのコレクションをオークションに出品し、『カローデンの未亡人』からの少なくとも2点のアイテムが含まれていた。ランウェイショーのルック30であるタータンチェックのドレスは9,375ドルで落札され、ルック50である花柄のボールガウンは68,750ドルで落札されたと報じられている。[ 154 ] [ 155 ] [ 156 ]
ウィドウズからのいくつかのアンサンブル（少なくとも5つのタータンルック、キジの羽のドレス、ウィドウズウィーズ）は、2011年にメトロポリタン美術館で、2015年にヴィクトリア＆アルバート博物館で展示されたマックイーンのデザインの回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」に登場した。 [ 1 ] [ 157 ] [ 158 ]ケイト・モスのイリュージョンは、両方のバージョンの展覧会に登場した。メトロポリタン美術館でのオリジナルのプレゼンテーションでは、イリュージョンはミニチュアで再現されたが、ヴィクトリア＆アルバート博物館での再演では、専用の部屋にフルサイズで展示された。[ b ] [ 160 ] [ 161 ] NGVは、2019年にキャンベル＝プリティが寄贈したコレクションをクリスティーナ・キャンベル＝プリティ・ファッション・ギフトとして展示した。この展覧会には、ウィドウズを含むいくつかのマックイーンのコレクションからのアイテムが含まれていた。[ 153 ]
ルック 50 の花柄のボールガウンは、2015 年にメトロポリタン美術館で開催された展覧会「中国：鏡の向こう側」に登場した。 [ 162 ]ファッション コレクターのカルメン ロマナが所有するルック 30 の複製は、 2018 年にマドリードの衣装博物館で開催された展覧会「カルメン ロマナのワードローブ」の中心的作品となった。[ 163 ]コレクションのアイテムは、2022 年にロサンゼルス郡立美術館で最初に展示され、後にビクトリア国立美術館で拡大された展覧会「リー アレキサンダー マックイーン：マインド、ミトス、ミューズ」に登場した。 [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ]「ウィドウズ」は、オリジナルの歴史的な物語に焦点を当てたコレクションを特集した展覧会の「ファッションド ナラティブ」セクションに配置された。[ 167 ]
Mind, Mythos, Muse は、ウィドウズコレクションのハイネックのラフと金のビーズがあしらわれたノースリーブのドレスを、フランドルの画家フランス プールブス 2 世( 1616年頃)の絵画「少年時代のフランス王ルイ 13 世の肖像」に描かれたフランス王ルイ 13 世のラフと刺繍が施された衣装と比較した。 [ 164 ]ランウェイ ショーの 2 つのタータン アンサンブルは、ジョン シングルトン コプリーによる1780 年のヒュー モンゴメリー、第 12 代エグリントン伯爵の肖像画と比較された。肖像画が描かれた当時、スコットランドでは1746 年の服装法により、兵士と退役軍人を除いてタータンの着用が禁止されていた。コプリーの絵画では、タータンを着たモンゴメリーが、敗北したチェロキー族の戦士たちの上に勝利のポーズをとっている。実際には、モンゴメリーは1760年の英チェロキー戦争中に起こった、描かれている戦いには参加しておらず、イギリス軍の勝利でもなかった。この展覧会は、肖像画に描かれた植民地主義的な物語に対する反論として、未亡人たちの衣装を紹介している。 [ 168 ]
