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カール・ラガーフェルド | |
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.jpg/500px-Fendi_store_opening_-_Karl_Lagerfeld_(14091153382).jpg) 2014年にフェンディの店舗をオープンしたラガーフェルド | |
| 生まれる | カール・オットー・ラガーフェルド[1] 1933年9月10日 ハンブルク、ドイツ |
| 死亡 | 2019年2月19日（享年85歳） ヌイイ＝シュル＝セーヌ、フランス |
| 教育 | リセ・モンテーニュ、パリ |
| ラベル | |
| パートナー | ジャック・ド・バッシャー(1971–1989、死去) |
| 父親 | オットー・ラガーフェルド |
| Webサイト | karl.com |
| サイン | |
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カール・オットー・ラガーフェルド（ドイツ語: [kaʁl ˈʔɔtoː ˈlaːɡɐˌfɛlt]） ; 1933年9月10日 - 2019年2月19日）は、ドイツのファッションデザイナー、写真家、クリエイティブディレクターでした。
ラガーフェルドは1950年代にファッション業界でのキャリアを開始し、バルマン、パトゥ、クロエなどトップクラスのファッションハウスで働いた後、1983年にシャネルに入社した。1983年から死去するまでシャネルのクリエイティブ・ディレクターを務め、コレクションのデザインから広告キャンペーンの撮影、店舗ディスプレイの配置まで、ファッションハウスのクリエイティブな成果のあらゆる側面を監督した。彼はシャネルブランドの再活性化に尽力し、世界のトップファッションハウスの1つとしての地位を取り戻すのに貢献した。彼はまた、イタリアの毛皮と皮革製品のファッションハウス、フェンディのクリエイティブディレクターでもあり、自身の名前を冠したファッションレーベルのクリエイティブディレクターでもあった。彼はキャリアを通じて、数多くのファッション、デザイン、アート関連のプロジェクトに協力し、彼の写真はギャラリーで展示され、出版物にまとめられた。
ラガーフェルドは、トレードマークである白髪、黒いサングラス、指なし手袋、そして糊のきいた取り外し可能な襟で知られていた。
若いころ
カール・オットー・ラガーフェルト[1]は、1933年9月10日にハンブルクでエリザベート（旧姓バールマン）とオットー・ラガーフェルトの息子として生まれた。裕福なワイン商人の家系の出身で、裕福な実業家で、 9か国語を話す多言語話者だった。[7] [8]父親はエバミルクを専門とする輸入会社（ラガーフェルト＆Co.）を経営しており 、カールはアメリカの乳製品会社カーネーションで働くことになった。旅行中、父親は1906年のサンフランシスコ大地震に遭遇したが、無傷で逃れた。[9]ロシア語が堪能な彼の父親は、第一次世界大戦の勃発時にロシア国籍を取得しようと試み、スパイ容疑でウラジオストクで3年の懲役刑を受け、1917年のロシア革命後にドイツに帰国した。彼の母方の祖父カール・バールマンはカトリック中央党の地方政治家だった。[8]彼の家族は古カトリック教会に属していた。ラガーフェルドの母親が父親と出会ったとき、彼女はベルリン出身の下着販売員だった。彼の両親は1930年に結婚した。[10]
ラガーフェルドは、生年を偽り、実年齢より若く、両親の経歴を偽っていたことで知られている。例えば、彼は1938年に「ドイツのエリザベート」とスウェーデン出身のオットー・ルートヴィヒ・ラガーフェルドの子として生まれたと主張した。[11]これらの主張は、彼の父親がハンブルク出身で、生涯をドイツで過ごし、スウェーデンとのつながりはなかったことから、完全に虚偽であることが証明されている。[8] [10]また、中流階級の地方政治家の娘である母親のエリザベート・バールマンが、自らを「ドイツのエリザベート」と名乗っていたという証拠はない。[10]彼は、誰も自分の本当の生年月日を知らないと主張していたことで知られている。2009年2月のフランスのテレビのインタビューで、ラガーフェルドは「1933年でも1938年でも生まれていない」と述べた。[12]
2013年4月、彼はついに1935年生まれだと主張した。[13]しかし、1933年に両親が出生届を出しており、ハンブルクの洗礼名簿にもその年生まれと記載されており、1933年9月10日生まれとなっている。[14] ビルト・アム・ゾンターク紙は2008年に彼の洗礼記録を公開し、教師とクラスメートにインタビューしたところ、2人とも彼が1933年生まれであることを確認した。後に、彼の死亡記録でも同じことが確認された。[15]それにもかかわらず、カール・ラガーフェルドは実際には75歳だったにもかかわらず、2008年9月10日に「70歳の誕生日」を祝うと公に発表した。[16] [17] [18]
彼の姉、マーサ・クリスティアーネ「クリステル」は1931年生まれ。ラガーフェルドには、父の最初の結婚で生まれた異母姉、テオドラ・ドロテア「テア」がいた。彼の姓は、ラガーフェルド（「t」付き）とラガーフェルドの両方で綴られる。彼は父親と同様に、ラガーフェルドの綴りを使用しており、その方が「より商業的な響き」があると考えていた。[19]
彼の家族は、父親がナチ党員であり、グリュックスクレー・ミルヒ有限会社を通じてドイツで事業を展開していたため、第二次世界大戦の苦難から守られていた。 [20] [21]
子供の頃、彼は視覚芸術に大きな関心を示し、かつての同級生は彼が「授業中に何をしていようと」いつもスケッチをしていたことを思い出した。[22]ラガーフェルドはインタビューに対し、ハンブルク美術館に頻繁に通うことで学校で学んだことよりもはるかに多くのことを学んだと語った。[23] [24]
キャリア
初期のキャリア、クロエ、フェンディ（1954年～1982年）
1954年、ラガーフェルドは国際羊毛事務局のデザインコンペにドレスのデザインを提出した。[25]彼の提出した作品は、 3年後にジバンシィとバレンシアガによって発表されることになるシュミーズドレスの先駆けとなった。 [25] 1955年、ラガーフェルドは別のIWSコンペに出場し、コート部門で優勝した。[26]彼はまた別の優勝者であるイヴ・サンローランと親しくなり、その後すぐにコンペの審査員であったピエール・バルマンに雇われた。 [27]彼はバルマンのアシスタント、後に見習いとして3年間働いた。[27]
1957年、ラガーフェルドはジャン・パトゥのアートディレクターに就任した。[28] 1962年にジャン・パトゥを離れ、フリーランスのデザイナーとなった。 [29]フリーランスになったデザイナーの第一人者となった。[30] 1960年代には、シャルル・ジョルダン、クロエ、クリツィア、ヴァレンティノなどのブランドでフリーランスとして働いた。[28] また、ローマを拠点とするファッションハウス、ティツィアーニでも働いた。[31] 1965年、フェンディ に雇われ、毛皮のラインを近代化した。インディペンデント紙のファッション編集者、アレクサンダー・フューリーは2015年に、ラガーフェルドのフェンディのデザインは革新的で、業界内で画期的なものであったと書いている。これには、ウサギやリスの毛皮などの安価な毛皮をハイファッションに導入したり、既製服のラインを立ち上げたりすることが含まれていた。[32]ラガーフェルドは死ぬまでフェンディ・ローマに留まった。[28]
1966年、ラガーフェルドはギャビー・アギョンと共にクロエのデザイナーとなり、1974年には同ブランドの単独デザイナーとなった。[33] 1970年代には、クロエでのラガーフェルドの作品により、彼は世界で最も著名なデザイナーの一人となり、[34] [35]イヴ・サンローランと最も影響力のあるデザイナーの座を争うようになった。[36] [37] 1970年代前半に1930年代、[38] [39] 40年代、[40] 50年代のスタイルを模索していた時期を経て、[41] [42] 1974年に、当時フェンディのために制作した作品では、裏地やパッド、裾上げさえも排除し、ボリュームのある薄い生地の衣服から毛皮さえも排除することで、当時急成長していたビッグルックやソフトルックに貢献し、 [43] 70年代半ばのハイファッションを席巻することになる、気取らない快適なレイヤードスタイルを可能にした。[44] [45] [46]
このスタイルを改良し、裏地や硬い構造に戻るのは退行的だと述べた後、[47] [48] 、彼は1978年に完全に方向転換し[49] [50] 、他のデザイナーに加わり、 1980年代を席巻することになる、がっしりとした構造で、肩幅が広く、より拘束されたスタイル[51]を提示した。 [52] [53] [54]彼は、1940年代から50年代の誇張されたレトロなシルエット[55] - 巨大な肩パッド、[56] [57]厳格で硬い構造のスーツ[58]にパッド入りのランプシェードペプラム[ 59]、[60]パッド入りのバスト[60]とヒップ、[61]非現実的なほどタイトなスカート、 [62]不自然に高いスパイクヒール、 [63 ] 、 [64] [65] ]帽子、[66] [67]手袋[68] を提示した。骨太のコルセットさえも着用していた[66] [67]。彼の作品は、当時のティエリー・ミュグレーの同様のレトロな作品と並べても違和感はなかった[68] 。
70年代半ばのソフトルック期と70年代後半から80年代のビッグショルダー期の両方で、彼の18世紀への愛が頻繁に表れていた。[69] [70] [71]例えば、70年代のソフトルック時代の最も称賛されたコレクションの1つである1977年秋コレクションには、1700年代のスタイルのレースの縁取り、帽子、サイハイブーツが含まれていた。[72] [ 73] [74]一方、ビッグショルダー時代初期で最も影響力のあった1979年秋コレクションには、[75]ナポレオンの二角帽子を思い起こさせる帽子や、同時代の軍服に少し似たボタン付きスパッツ/レギンスが含まれていた。[76]
ラガーフェルドは80年代に入っても、肩パッド、タイトスカート、スティレットヒールといった方向性で服を作り続け、他の似たようなデザイナーたちと一緒にミニ丈までスカートを短くしたが、[77]裾の長さは足首まで届くこともあった。[78]これらのスタイルと並行して、特に1981年から82年にかけては、より柔らかく着心地の良い服も発表した。この時期には、70年代半ばを思わせる長いディアンドルスカートやショールが一時的に復活し、ランウェイに登場した。[79] [80]ラガーフェルドは、70年代に完成させた超軽量感を売りにしたが、[81]その頃にはコルセットやガードルを上に着けるのが好きだった。[82] [83] [84]この時期に発表したさまざまな長さやズボンの形は、現代女性のニーズに沿ったものだった。[85] [86]
シャネルで国際的に有名に（1982年～2000年）
1980年代、ラガーフェルドは、10年前にデザイナーのココ・シャネルが亡くなって以来「ほぼ死にかけのブランド」とみなされていたシャネルに雇われた。1983年にクチュール部門を引き継いだラガーフェルドは、会社に活気を取り戻し、既製服ファッションラインを刷新して大成功を収めた[88]。[4] [27]ラガーフェルドは、ココ・シャネルの連結CCモノグラムをシャネルハウスのスタイルパターンに取り入れた。[87] [89]
ラガーフェルドはまた、 1960年代初頭から主流だったシャネルのシルエット[90]を変え、肩にパッドを入れ、 [91]スカートを短くして引き締め、[92] [93] [94] [95]ヒールを上げ、[96] [97] [98]ジュエリーやハンドバッグを大きくしたり小さくしたりして、[99] [100] [101] [102]より80年代風にした。 [103] [104] [105]特に短いスカート[106]は、シャネル夫人が常に膝上スカートを認めていなかったため、物議を醸した。[107]この新しい方向性は、実際にはラガーフェルドが指揮を執る前年の1982年に、ラガーフェルドの弟子であるエルヴェ・レジェ率いるデザインチームがメゾンで活動していたときに始められた。ラガーフェルドがレジェの変化に影響を与えたと疑われている。[108] [109] [110]
1984年、シャネルで働き始めてから1年後、ラガーフェルドは既製服に重点を置いた自身の名を冠した「カール・ラガーフェルド」ブランドを立ち上げた。[111]このブランドは「知的なセクシーさ」を表現するために設立された。[4] ラガーフェルドはビダーマン・インダストリーズUSAと契約を結び、彼がプロデュースしたファッションレーベルの所有権とライセンス権を同社に与えた。[112]ラガーフェルドは1989年にビダーマンとの契約を終了した。 [113]同年、ラガーフェルドはカール・ラガーフェルド・ブランドのメンズウェアラインを2つ立ち上げた。[114]その後、ラガーフェルド・レーベルはコーラ・レヴィヨン・グループに買収された。[115]同社はカール・ラガーフェルド・ブランドの製品の製造と販売で合意していた。[116]
1992年、ヴァンドーム・ラグジュアリー・グループ傘下のダンヒル・ホールディングスは、カール・ラガーフェルドのブランドをコーラ・レヴィヨンから推定3000万ドルで買収した。[117] [113]この買収は、同社がラガーフェルドと結んだ、ファッションハウスのクロエのデザインに復帰するための契約の一部であった。[113]ヴァンドームは5年間ブランドの所有権を保持し、1997年にクロエとの契約終了後、ラガーフェルドに「象徴的な1フラン」でブランドを売却した。[118]ラガーフェルドは、ヴァンドームは「経営に適切な人材を雇っていなかった」と述べた。[118]
ラガーフェルドは、1978年に始まり80年代まで続いた1940年代から50年代の肩パッド入りリバイバルから、1950年代のプーフスカート、1860年代のクリノリン、80年代半ばのフープスカート（現在ではショーガールショーツとなっているものが多い）まで、80年代の数多くの歴史的リバイバルで活躍した。[119]ラガーフェルドは、自身の名を冠したラインとシャネルの両方で、これらすべてに参加した。1986年、彼は肩パッドを取り除き、それをヒップの外側に目立つように配置することで、広い肩からの脱却を示した。[120] [121]
その後のキャリア（2001年～2019年）
ファッション
2006年12月、ラガーフェルドはKカール・ラガーフェルドと名付けられた男性と女性向けの新しいコレクションの立ち上げを発表した。これにはフィットしたTシャツと幅広いジーンズが含まれていた。[122] 2010年9月、ニューヨーク市ファッション工科大学博物館のクチュール評議会は、ニューヨーク市のエイブリー・フィッシャー・ホールで行われた慈善昼食会で、ラガーフェルドに彼のために作られた賞であるクチュール評議会ファッションビジョナリー賞を授与した。 [123] 2010年11月、ラガーフェルドとスウェーデンのクリスタルメーカーオレフォスは、クリスタルアートコレクションをデザインするためのコラボレーションを発表した。[124]最初のコレクションは2011年春に発表され、オレフォス・バイ・カール・ラガーフェルドと呼ばれた。[125]
2012年、ラガーフェルドは自身の写真集 『The Little Black Jacket』を出版した。この写真集には芸能人、モデル、友人らが写っている。[126] 2014年、パームビーチ・モダン・オークションズは、ラガーフェルドがローマのティツィアーニ・ハウスのために描いた初期のスケッチの多くが販売されると発表した。[127] [128]
彼のデザインは勤務先のファッションハウスによって変化したため、アナ・スイやクレア・ワイト・ケラーなどのデザイナーは彼の「カメレオンのような多才さ」を称賛した。[129] [130] 2015年11月、カール・ラガーフェルドはブリティッシュ・ファッション・アワードで優秀功労賞を受賞した。アメリカ版ヴォーグの編集長アナ・ウィンターが賞を授与した。[131]
コラボレーション
カール・ラガーフェルドは、ブランドや個人とのコラボレーションでよく知られていました。[132] 2000年代と2010年代の注目すべきコラボレーションには、次のようなものがあります。
- 2002年、ラガーフェルドはディーゼルの創設者レンツォ・ロッソに、ラガーフェルド・ギャラリー・ブランドの特別なデニム・コレクションの制作を依頼した。[133]このコレクション「ラガーフェルド・ギャラリー・バイ・ディーゼル」はラガーフェルドがデザインし、ディーゼルが制作し[134]、パリとモナコのラガーフェルド・ギャラリーとニューヨークと東京のディーゼル・デニム・ギャラリーで限定販売された。[135]
- 2004年、ラガーフェルドはスウェーデンのファッションチェーンH&Mのカプセルコレクションをデザインした。[136]これはデザイナーが同ブランドとコラボレーションした初めてのケースとなった。[137] ウィメンズ・ウェア・デイリー誌は、このコラボレーションは「ファッションシステム全体に衝撃的な影響を及ぼした。高級品と大衆品の間の障壁を打ち破り、デザインを新たな形で民主化し、コラボレーション、ドロップ、ポップアップコンセプトが横行する時代を予感させた」と評した。[138]
- 2010年、ラガーフェルドはフランスでコカコーラとコラボレーションし、コカコーラ ライトボトルの限定コレクションを制作した。ラガーフェルドはまた、ココ・ロシャとバティスト・ジャビコーニを起用した同社の広告キャンペーンも撮影した。[139]再設計されたボトルは鮮やかなピンクのキャップとラガーフェルドのシルエットの黒いグラフィックを特徴としていた。[140]コカコーラは2011年にラガーフェルドがデザインしたボトルのセットを再度発売した。[141]
- 2012年、ラガーフェルドは日本の化粧品ブランド、シュウ・ウエムラとホリデーメイクアップコレクションでコラボレーションした。ラガーフェルドは同ブランドのシュウ・アーティスティック・ディレクター、内出覚康と緊密に協力してラインを開発した。[142]
- 2014年、ラガーフェルドはマテル社と共同で、指なし手袋と黒のテーラードジャケットをあしらった「バービー・ラガーフェルド」人形を制作した。[143]
- 2016年、ラガーフェルドはファーバーカステルと共同で、美術用具のコレクション「カールボックス」を制作した。[144]
- 2017年、ラガーフェルドはシューズブランドのヴァンズとコラボレーションし、スニーカー、ジャケット、帽子、バックパックを含むコレクションを発表しました。 [145]翌年、彼はプーマのために同様のカプセルコレクションを作成しました。[146]このラインには、ラガーフェルドの個人的なスタイルにインスパイアされたスエードスニーカーが含まれていました。[146]
- ラガーフェルドはクリストフルの銀食器のコレクターであり、[147] 2018年に同ブランドとコラボレーションして限定版のカトラリーセットを制作した。[148]ラガーフェルドは以前にもオレフォスとクリスタルグラスのコレクションでコラボレーションしていた。[148]
受賞歴
2010年9月、ニューヨーク市エイブリー・フィッシャー・ホールで行われた慈善昼食会で、ニューヨークファッション工科大学博物館のクチュール評議会はラガーフェルドに彼のために創設された賞であるクチュール評議会ファッションビジョナリー賞を授与した。 [123]
2015年11月、カール・ラガーフェルドは英国ファッション・アワードで優秀功労賞を受賞した。アメリカ版ヴォーグの編集長アナ・ウィンターが賞を授与した。[149] 2017年にはWWDからジョン・B・フェアチャイルド賞を受賞した。[150]
最終コレクション
シャネルが亡くなる前に完成した最後のコレクションは、アルプスのアフタースキーの服をテーマにしていた。ラガーフェルドは葬儀を行わないよう希望したため、ショーでは彼に敬意を表して黙祷が捧げられ、ココ・シャネルの隣にラガーフェルドの肖像と「ビートは続く」という言葉が描かれた椅子が置かれただけだった。[151]ラガーフェルドは彼の死について感情的な反応を避けていたが、モデルの中にはランウェイで泣いている人もいたし、観客の中にも泣いている人がいた。[152]
その他のメディア
ラガーフェルドは1987年にシャネルのプレスキット用の画像に不満を感じ、写真を撮り始めた。 [153]シャネルの当時のイメージディレクター、エリック・フランダーはラガーフェルドに自分で撮り直すよう勧め、[154] 写真はデザイン以外でのラガーフェルドの人生における情熱の1つとなった。[155]彼は商業ファッションキャンペーンの撮影、[153]ハーパーズ・バザーのような雑誌の編集写真、[156]建築や風景の撮影も行った。[157]「私はカメラを持ったイラストレーターです」とラガーフェルドは2010年にメゾン・ヨーロッパン・ド・ラ・フォトグラフィーで行われた作品展でウィメンズ・ウェア・デイリーに語った。[158]
1994年、ドイツの出版社シュタイドルはラガーフェルドの写真集『Off the Record』を出版した。 [159]出版社はその後も彼の作品集を数十冊出版し、[159]その中には、本のタイトルにもなっているジャケットを着たモデルや芸能人のポートレート113点を特集した2012年の『The Little Black Jacket』や、イタリアのモダニズム建築記念碑を記録した2015年の『 Karl Lagerfeld: Casa Malaparte』などがある。[161]
ラガーフェルドと投資会社ドバイ・インフィニティ・ホールディングス（DIH）は、イスラ・モダ島に限定版住宅を設計する契約を結んだ。[162] [163] デザイナーの長編ドキュメンタリー映画「ラガーフェルド・コンフィデンシャル」が、ロドルフ・マルコーニによって2007年に制作された。[164]その年の後半、ラガーフェルドはビデオゲーム「グランド・セフト・オートIV」とそのダウンロードコンテンツ「ザ・ロスト・アンド・ダムド」と「ザ・バラッド・オブ・ゲイ・トニー」で架空のラジオ局K109の司会者役を引き受けた。[165]
2008年、彼は自分に似たテディベアを製作し、シュタイフ社で2,500体限定で1,500ドルで販売された。[166]また、ピン、シャツ、人形など、さまざまな形で不滅のものとなった。2009年、トラ・トゥッティは、それぞれネズミと指人形の形をしたミニラガーフェルドであるカール・ラガーマウスとカール・ラガーフェルトの販売を開始した。[167]同年、彼はフランスのアニメ映画「トータリー・スパイズ！ザ・ムービー」でゲスト声優を務めた。[168]
1996年、チューリッヒを拠点とするギャラリー・グムジンスカがラガーフェルドの写真作品を展示し始めた。[169] 1999年、ラガーフェルドはパリに写真集と視覚芸術の本を専門とする書店7Lをオープンした。[170] 2000年には、シュタイドルと共同で出版社Editions 7Lを設立した。[171]この出版社はファッションや写真に関する本を出版したほか、希少本や絶版本の再出版も行っていた。[113] 7L書店はラガーフェルドの死後、文化イベントのためのスペースとして再構想された。[170]
2010年、ヨーロッパ写真美術館はラガーフェルドの写真の過去最大規模の展示会を開催した。この展示会では、シャネルのコマーシャル作品、ヴォーグや他の雑誌の有名人のポートレート、そして2007年の「ベルサイユのもう一つの側面」と題されたシリーズを含む、より抽象的な風景画や建築作品から厳選した作品が展示された。[172]
後年、ラガーフェルドは少年時代の夢の一つであるプロの風刺漫画家になることを実現し、2013年からはドイツの新聞『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』に彼の政治漫画が定期的に掲載された。[173] [174]
2013年には、キーラ・ナイトレイがココ・シャネル、クロティルド・エズメが叔母アドリアンを演じる短編映画『ワンス・アポン・ア・タイム…』を監督した。 [175] 2016年6月、ラガーフェルドがマイアミのサニーアイルズビーチにある住宅開発、エステーツ・アット・アクアリーナの2つの住宅ロビーを設計することが発表された。[176]
2016年、ピッティ宮殿ではカール・ラガーフェルドの写真展[177]が開催され、古典神話にインスピレーションを得たポートレートやファッション撮影の写真などが展示された[178] 。
2018年10月、ラガーフェルドはカーペンターズワークショップギャラリーと共同で、アーキテクチャーと題した機能的な彫刻のアートコレクションを発表しました。彫刻は、濃い灰色の縞模様が入った珍しい鮮やかな白い大理石であるアラベスカートファンタスティコと、乳白色の縞模様が入った黒いネロマルキナ大理石で作られています。古代にインスピレーションを受け、現代の神話とも呼ばれるこのアンサンブルは、ゲリドン、テーブル、ランプ、コンソール、噴水、鏡で構成されています。[179]
2019年、ラガーフェルドの死去のニュースを受けて、ギャラリー・グムジンスカは彼の過去30年間の作品を特集した回顧展を開催した。[169]
私生活
ラガーフェルドは、トレードマークである白髪、黒いサングラス、指なし手袋、そして糊の利いた取り外し可能な高い襟で知られていました。[180]
彼はフランスの貴族で社交界の名士だったジャック・ド・バシェ（1951年 - 1989年）と18年間交際していたが、その関係に性的なものはなかったとラガーフェルドは語っている。[181]「私はあの少年を限りなく愛していた」とラガーフェルドはド・バシェについて語ったと伝えられている。「しかし、肉体的な接触はなかった。もちろん、彼の肉体的な魅力に誘惑されただけだ」。 [ 182]ド・バシェはクチュリエのイヴ・サンローランと不倫関係にあった。その後、サンローランのビジネスパートナーで元恋人のピエール・ベルジェは、ライバルのファッションハウスを不安定にする陰謀を企てていたとしてラガーフェルドを非難した。[182] 1989年、ラガーフェルドが病室のベッドサイドの簡易ベッドで看病している間に、ド・バシェはエイズで亡くなった。ラガーフェルドの死後、タブロイド紙は彼が火葬され、その遺灰がラガーフェルドが骨壷に保管していたデ・バシェルの遺灰、もしくは母親の遺灰と混ぜられると報じた。[183] [184]
ラガーフェルドは、長年にわたり数多くの家に住んでいた。アールデコ様式で装飾されたパリのユニヴェルシテ通りのアパルトマン（1970年代）、ロココ様式で装飾されたブルターニュの18世紀のペンホエ城（1970年代から2000年）、 2000年まで1980年代メンフィス様式で装飾されたモンテカルロのアパルトマン（1980年代初頭から）、アールデコ様式で装飾されたハンブルクのブランケネーゼのヴィラ・ヤコ（1990年代半ばから2000年）、フランスのヴィラ・ラ・ヴィジー（1990年代から2000年）、ロココ様式やその他の様式で装飾されたパリのユニヴェルシテ通りの17世紀の邸宅（オテル・パルティキュリエ）（1980年代から2000年代）。マンハッタンのアパート（2006年から2012年まで）を所有していたが、入居も装飾もしていなかった。ビアリッツの夏の別荘エル・オリアはモダンスタイルで装飾されていた（1990年代から2006年まで）。バーモント州にある1840年代に建てられた家（2000年代から）。2007年からは、パリのヴォルテール河岸にあるモダンとアールデコスタイルで装飾された1820年代の家を所有していた。[185]
ヴォーグ誌には、ラガーフェルドのパリとモナコのアパートメントの写真が掲載された。[186]彼はまた、スザンヌ・ベルペロンのピンやブローチの膨大なコレクションを公開し、彼女のブルーカルセドニーの指輪のひとつの色をシャネルの2012年春夏コレクションの出発点とした。 [187]
ラガーフェルドはシュペットという名のレッドポイントのバーマン猫を飼っており、2013年6月には、もし合法であれば結婚したいと示唆していた。[188]報道によると、デザイナーは2015年の遺言書にこの猫を記載し、その世話と維持のために150万ドルを指定していた。[189]
体重減少
ラガーフェルドは2001年に42キロ（93ポンド）減量した。[190]彼は「突然、違う服を着たいと思った。エディ・スリマンがデザインした服を着たいと思った。でも、私と同年代の男性ではなく、とてもスリムな男の子たちがモデルをしているこれらのファッションでは、少なくとも40キロ減量する必要があった。それにはちょうど13ヶ月かかった」と説明した。このダイエットは、ジャン＝クロード・ウドレ博士が彼のために特別に考案したもので、そのダイエットは『カール・ラガーフェルド・ダイエット』という本につながった。彼はラリー・キング・ライブや他のテレビ番組でこのダイエットを宣伝した。 [19]
本の収集
ラガーフェルドは熱心な本の収集家で、世界最大級の個人図書館を所有していた。Rare Book Hubによると、彼は次のように語っていたという。「今日、私は本だけを集めています。他のものを置く余地はありません。私の家に来れば、本を見て回ってもらいます。私の図書館は最終的に30万冊になりました。個人としてはかなり多いです」[191] 。
死、追悼、回顧
2019年1月に健康上の合併症を起こした後、ラガーフェルドは2月18日にパリ郊外ヌイイ＝シュル＝セーヌにあるパリアメリカン病院に入院した。彼は翌朝、前立腺がんの合併症によりそこで亡くなった。[192] [193]彼は正式な葬儀は行わず、火葬と、母親と亡きパートナーのジャック・ド・バシェとともに秘密の場所に遺灰を撒く予定だった。[194] [195] [196]
2019年6月20日、グラン・パレでラガーフェルドの追悼式典「カール・フォー・エヴァー」が開催された。これはデザイナーの生涯を記念するイベントで、クロエ、フェンディ、シャネルでの在職期間や、自身の名を冠したカール・ラガーフェルド・ブランドでの活動にスポットを当てた回顧展が行われた。[197] [198] 90分間の追悼式には2,500人のゲストが出席した。シャネルのランウェイコレクションを数多く開催してきたパビリオン内には、約60枚の巨大な肖像画が展示された。[199]式典では、ティルダ・スウィントン、カーラ・デルヴィーニュ、ヘレン・ミレン、ファレル・ウィリアムズ、ラン・ランによる朗読と音楽パフォーマンスも行われた。演出は演劇・オペラ監督のロバート・カーセンが担当した。[200]
2020年2月、エデンギャラリーはラガーフェルドの作品にインスピレーションを得た彫刻や絵画を展示する展覧会を開催し、彼を称えた。[201]
ホワイトシャツプロジェクト
2019年7月、カール・ラガーフェルドは「ホワイトシャツプロジェクト」の開発を発表しました。[202]同名の創設者に敬意を表して、このプロジェクトは故デザイナーの遺産を称え、象徴的な白いシャツを再考したコレクションを発表しました。[203] [204]
ラガーフェルドはかつてこう言った。「ファッション界で一番発明したいものは何かと聞かれたら、白いシャツと答えるだろう。私にとって、白いシャツはすべての基礎だ。他のすべてはその後に来る。」[205] [206] [207]
この世界的なプロジェクトは、当時カール・ラガーフェルドのスタイル・アドバイザーだったカリーヌ・ロワトフェルドがキュレーションし、カーラ・デルヴィーニュ、ケイト・モス、トミー・ヒルフィガー、ダイアン・クルーガー、村上隆、アンバー・ヴァレッタ、イギリスのストリート・アーティスト、エンドレスなどのデザインが取り上げられた。[205] [208] [209]パリ・ファッション・ウィークでのホワイト・シャツのトリビュート・イベントには、アナ・ウィンター、カイア・ガーバー、カーリー・クロスが出演した。[210]
7はラガーフェルドのお気に入りの数字であったため、最終的なデザインのうち7つは77回複製され、それぞれ777ユーロで販売され、収益はパリ・デカルト大学に所属するフランスの慈善団体に寄付されました。[204] [211] [212]
メトロポリタン美術館 2023 コスチューム インスティテュート展とメット ガラ
メトロポリタン美術館は、バルマン、パトゥ、クロエ、フェンディ、シャネル、そして自身の名を冠したラインでの彼の作品を回顧展で称えた。死後に開催された展覧会「カール・ラガーフェルド：美のライン」は、ラガーフェルドの60年にわたるキャリアを網羅し、150点以上の作品が展示された。[213]
シャネル、フェンディ、コンデナスト、そしてラガーフェルド自身のファッションブランドが、この展覧会とそれに伴う2023年のメットガラを支援した。[214] 2023年のフェットでは、ミカエラ・コール、ペネロペ・クルス、ロジャー・フェデラー、デュア・リパ、そしてコンデナストのグローバルチーフコンテンツオフィサーであるアナ・ウィンターが共同議長を務めた。[215] [216] プリツカー賞を受賞した建築家の安藤忠雄が展示をデザインした。[217]キュレーターのアンドリュー・ボルトンは、2023年4月のアーキテクチュラル・ダイジェスト誌で、この展覧会のインスピレーションについて詳しく説明した。ボルトンは、このトリビュートは主にラガーフェルドのデザインプロセス、特にスケッチに焦点を当て、ラガーフェルドの絵の文字通りの線と作品の衣服の線やシルエットの両方を展示すると説明した。[218]
論争
ラガーフェルドが1994年春のシャネルのオートクチュールコレクションでコーランの一節を使用したことは、デザイナーとファッションハウスからの謝罪にもかかわらず、大きな論争を巻き起こした。この論争は、1994年のパリオートクチュールショーの後、ジャカルタのインドネシアイスラム学者評議会がシャネルのボイコットを呼びかけ、ラガーフェルドの母国ドイツ政府に正式な抗議を申し立てると脅したときに勃発した。デザイナーは、その言葉が愛の詩から来ていると思い、タージマハルに関する本からデザインを取ったと説明して謝罪した。 [185]
ラガーフェルドはファッションにおける毛皮の使用を支持していたが、自身は毛皮を着用せず、肉もほとんど食べなかった。2009年のBBCのインタビューで、彼はハンターは「狩り以外何も学ばずに生計を立て、もし可能なら我々を殺そうとする獣を殺している」と主張し、「肉食の世界では、靴や服、ハンドバッグにまで革が使われているのに、毛皮についての議論は子供じみている」と述べた。動物の倫理的扱いを求める人々の会（PETA）のスポークスマンはラガーフェルドを「彼の毛皮が時代遅れであるのと同じくらい時代遅れのファッション恐竜」[219]と呼び、「殺すか殺されるかという彼の考え方は特に妄想的だ。ミンクやウサギによって人の命が脅かされたのはいつが最後だっただろうか？」[220]と評した。2001年、ニューヨーク市のリンカーンセンターで行われたファッションプレミアで、彼はパイ投げの標的となった。しかし、動物愛護活動家がコレクションでの毛皮の使用に抗議して投げつけた豆腐パイは的外れとなり、カルバン・クラインに当たった。PETAの広報担当者はクラインへの攻撃を「友軍の攻撃」と表現し、毛皮を使用しないクラインを「動物の偉大な友人」、そしてコレクションで毛皮を使い続けるラガーフェルドを「デザイナーの恐竜」と呼んだ。[221] 2010年、ラガーフェルドが2010年のシャネルコレクションでフェイクファーを使用した後、PETAのウェブサイトは「フェイクファーの勝利だ...フェイクファーは大きく変化し、今では違いがほとんどわからないほど素晴らしいものになったからだ」と主張した。[222]
2009年、ラガーフェルドはドイツ人デザイナーのヴォルフガング・ヨープがドイツ版GQ誌の表紙で裸のポーズをとったハイディ・クルムについて発言したことを受けて、スーパーモデルのハイディ・クルムに対する批判に加わった。ヨープはクルムについて「ランウェイモデルにはなれない。彼女は単に太りすぎで、胸が大きすぎる」と評した。[223] [224]ラガーフェルドは、自分もクラウディア・シファーもクルムを知らないとコメントした。彼女はパリで働いたことがなく、ハイファッションの世界では取るに足らない存在で「現在のファッションよりも派手で華やか」だと述べた。[225] 2012年2月9日、彼は歌手のアデルを「少し太りすぎ」と呼び、国際的な騒動を引き起こした。 [226]アデルは、自分は大多数の女性と同じで、そのことをとても誇りに思っていると答えた。[227]ラガーフェルドはその後、2012年7月31日にキャサリン妃の妹ピッパ・ミドルトンの容姿を批判し、再び論争を巻き起こした。[228] [229]
映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインを豚に見立てた彼の似顔絵「ハーヴェイ・シュヴァインスタイン」は、反ユダヤ主義的で非人間的だと批判された。[230]彼は、欧州移民危機の際にドイツのアンゲラ・メルケル首相の移民政策を「たとえ何十年も経っていたとしても、何百万人ものユダヤ人を殺しておいて、その後に彼らの最悪の敵を何百万人も受け入れることはできない」と批判し、それによってメルケル首相がドイツのための選択肢（AfD）の台頭を引き起こしたと非難して物議を醸した。[231] [232] 2018年5月、フランスの新聞「ル・ポワン」のインタビューで、メルケル首相がドイツに受け入れた100万人のイスラム教徒移民のためにドイツ国籍を放棄することを検討していると述べ、この決定が国内のネオナチの増加の原因であると述べた。 [233]
2019年にフランスの雑誌Numéroとのインタビューで、ラガーフェルドは#MeToo運動を否定し、「ズボンを引っ張られたくなければ、モデルになるのはやめなさい。尼僧院に入りなさい。修道院にはいつでもあなたのための場所があるでしょう」と述べた。[234]また、若いモデルを保護するために制定された写真スタジオやモデルエージェンシーの新規制を批判し、「やりすぎ」であり、デザイナーとして「何もできない」と述べた。ラガーフェルドはまた、性的違法行為で告発されたスタイリストのカール・テンプラーを擁護し、ハーヴェイ・ワインスタインには我慢できないが、彼に対する嫌悪感は職業上のものだと述べた。[235]
ラガーフェルドは2007年に、彼の物議を醸したペルソナは演技だったと語った。[236]
参照
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フェンディ...はカール・ラガーフェルドによってデザインされました...彼が何を復活させたと思いますか？ウエストが細い毛皮のコートとフレアスカートです。それです。また、バミューダショーツとペダルプッシャー、そしてなんとサドルシューズです。
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デザイナーのデザイナーである彼は、裏地を避ける方法を見つけたり、可能な限り縫い目をなくしたり、裾を折り返しではなくかがり縫いで仕上げたりするなど、技術的な革新で注目を集めています。これらはすべて、衣服を軽くて滑らかに保つためです。
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服から形や裏地を初めて取り除いたのはラガーフェルドだった...彼はまた、服をより軽く、より簡単に重ね着できるようにするために裾のラインを完全に取り除いた。
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彼は続けた。「骨とワイヤーは使えません...裏地に戻れば、物事は以前の状態に戻り、前を見ていないことになります。」
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「女性たちは、ゆったりとしたオーバーサイズの服を着て、だらしなくなっています。自分自身に無頓着になりすぎて、もはや魅力的ではありません」と彼は言った...
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[アズディン・アライア、クロード・モンタナ、ティエリー・ミュグレー、ジャン＝ポール・ゴルチエ、これらのデザイナーのコレクションでは、ウエストラインは通常引き締まっており、ヒールは高く、...デザイナーは一般的にそれを否定しますが、服の多くは動きにくいです。
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その後、突然、よりスリムでフィットしたスタイルへの変化が起こりました...パッド入りの肩、ベルト付きのウエストライン、細いスカート...これはすぐに「レトロ」と呼ばれ、他のデザイナーを1950年代に逆戻りさせました...何が彼を変化させたのでしょうか？...「ゆったりとした重ね着スタイルは、単に乱雑になっただけです」と彼は言いました。「自由に流れる服はだらしなく見えました。」
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[T]そのスタイルは、時にはそれ自体のパロディのように見える...静かで控えめな服が、かなり傲慢なスタイルに変身した。シャネルのスタイルは俗化されている...
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最も分かりやすい例は、目立つ肩パッドと重厚な金メッキのジュエリーの使用で、これはシャネルの初期の控えめなスタイルのパロディだった。
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シャネルのカール・ラガーフェルドは、ステータスを示す服装をほぼパロディ化しました。...[ミニスカートを見せる]チェーンが吊るされ、ハンドバッグのようにキルティング加工が施されています。
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パレの壁には、1954年に若きドイツ人としてウールマーク賞を受賞しパリに進出した時の若き日から、70年代のクロエ、フェンディ、シャネル、そして自身のブランドであるカール・ラガーフェルドを経て、地球上で最も有名なファッションパーソナリティになるまでのラガーフェルドの巨大な白黒ポートレートが並んでいた。
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外部リンク
Wikiquote にカール・ラガーフェルドに関する引用があります。
ウィキメディア・コモンズには、カール・ラガーフェルドに関連するメディアがあります。
- 公式サイト
- 「クチュールハウスとクチュリエの経歴のインタラクティブなタイムライン」。ヴィクトリア＆アルバート博物館。2015 年 7 月 29 日。