エルザ・スキャパレッリ

スキアパレッリは、両親が贔屓にしていた裕福なロシア人男性との結婚が確実視されていたため、ロンドンに逃亡した。スキアパレッリは、幼い頃から超常現象に強い関心を抱いていたが、ロンドンで神智学の講演会に出席した。その夜の講演者はウィレム・デ・ヴェントという男で、ウィリー・ヴェントやウィルヘルム・デ・ケルラーなど様々な偽名を使っていた。彼はイギリスで法的に名前をウィルヘルム・フレデリック・ヴェント・デ・ケルラーに変更したと伝えられている。これは父親の姓と母親の旧姓を組み合わせたものである。^{[ 20 ]}デ・ヴェントの職業は、精力的に自己宣伝を行う人物であり、実際には超能力と数々の学術的資格を持つと主張する詐欺師であった。彼は探偵兼犯罪心理学者、医師、講師など、様々な肩書きを兼ねていた。ヴォードヴィルの舞台に出演していた頃、デ・ケルロルは「世界的に有名なW・デ・ケルロル博士」と名乗っていた。^{[ 21 ]}スキアパレッリはこのカリスマ的な詐欺師にすぐに惹かれ、初めて会った翌日に婚約した。二人はその後まもなく、1914年7月21日にロンドンで結婚した。スキアパレッリは23歳、新婚の夫は30歳だった。^{[ 22 ]}二人は主に結婚持参金とスキアパレッリの裕福な両親からの手当で生活していたため、デ・ケルロルは霊能者としての名声を高めて生計を立てようとした。^{[ 23 ]}スキアパレッリは夫の協力者としての役割を果たし、彼の詐欺的な計画の宣伝を手伝った。1915年、当時違法だった占い行為で有罪判決を受けたデ・ケルロルが国外追放されたため、二人はイギリスを離れざるを得なくなった。^{[ 24 ]}その後、彼らはパリ、カンヌ、ニース、モンテカルロで放浪生活を送った後、1916年の春にアメリカへ旅立った。

デ・ケルラー夫妻はニューヨークに上陸し、最初はグリニッジ・ビレッジの有名なホテル、ブレヴォートに滞在した後、セントラルパーク・ウェスト近くのカフェ・デ・ザルティストの上のアパートに移った。デ・ケルラーは、新たに設立した「心理学局」の事務所を借り、超常現象やコンサルティングの仕事で名声と富を得ようと目論んだ。妻は彼の助手として、新聞にセンセーショナルな記事を提供し、有名になり、称賛を集めるための自己宣伝の事務的なサポートを行った。この時期、デ・ケルラーは、疑わしい職業上の行為だけでなく、戦時中に反英・親ドイツ的な忠誠心を抱いていた疑いで、連邦政府の捜査局（BOI、連邦捜査局（FBI）の前身）の監視下に置かれていた。 1917年までに、デ・ケルラーはジャーナリストのジョン・リードとルイーズ・ブライアントと知り合いになり、ボリシェヴィキの同調者であり共産主義革命家である可能性があるとして政府の監視対象となった。この絶え間ない監視を避けようと、デ・ケルラー夫妻は1918年にボストンに移住し、ニューヨークで行っていたのと同じように活動を続けた。^{[ 25 ]}根っからの宣伝好きだったデ・ケルラーは、ロシア革命を誇らしげに支持し、BOIの捜査官に軽率な告白をし、悪名高いアナキストとの関係を認めるに至った。一方、彼の妻は、ボストンのノースエンドでイタリア人にボリシェヴィズムの教義を教えており、爆発物を組み立てる知識を持っていることを明らかにして、自ら罪を犯した。両者とも最終的には起訴や国外追放を免れた。当局は、そのような自白は社会に対する脅威となる人物の証拠というよりは、愚かな自己顕示欲の表れであると結論付けた。^{[ 26 ]}

1920年6月15日に娘のマリア・ルイザ・イヴォンヌ・ラダ（愛称「ゴゴ」）が生まれると、すぐにデ・ケルロルは家を出て行き、スキアパレッリは生まれたばかりの娘と二人きりになった。^{[ 27 ]} 後年、ゴゴが母親に不在の父親について尋ねると、父親は亡くなったと告げられた。^{[ 28 ]}スキアパレッリは夫を連れ戻そうとしたり、自分とゴゴの養育費を請求したりしようとはしなかったようだ。^{[ 28 ]} 1921年、18ヶ月のゴゴはポリオと診断され、母親と子供の両方にとってストレスの多い長期にわたる試練となった。数年後、ゴゴは幼少期をギプスと松葉杖で過ごし、ほとんど会ったことのない不在の母親と過ごしたことを回想している。ド・ケルロールがゴゴの法的親権を得ようとするのではないかと恐れたスキャパレッリは、1922年にフランスに戻る前に、子供の姓を法的にスキャパレッリに変更した。^{[ 29 ]}

スキャパレッリは、ダダ/シュルレアリスムの画家フランシス・ピカビアの妻で親友のガブリエル・「ギャビー」・ビュッフェ＝ピカビアから受けた精神的な支えに大きく頼っていた。二人は1916年にアメリカへ向かう大西洋横断航海中に船上で初めて出会った。^{[ 30 ]}ド・ケルロルの離脱後、スキャパレッリはニューヨークに戻り、新たな始まりの精神と文化的な活気に惹かれた。彼女の心霊主義への関心は、ダダとシュルレアリスム運動の芸術への自然な親和性につながり、ギャビー・ピカビアとの友情は、マン・レイ、マルセル・デュシャン、アルフレッド・スティーグリッツ、エドワード・スタイケンなどの著名なメンバーを含むこの創造的なサークルへの参加を容易にした。^{[ 31 ]}スキャパレッリはオペラ歌手のマリオ・ラウレンティと恋仲になったが、この関係は1922年にラウレンティが突然の病気で亡くなったことで短命に終わった。^{[ 32 ]}彼らが一緒にいた間、デ・ケルロルはダンサーのイサドラ・ダンカンと女優のアラ・ナジモワと関係を持っていたとされている。^{[ 32 ]}

スキャパレッリとド・ケルロールは最終的に1924年3月に離婚した。^{[ 33 ]} 1928年、ド・ケルロールはメキシコで殺害されたが、その状況は完全には明らかにされていない。^{[ 28 ]}

パリ滞在中、友人たちから「シアプ」と呼ばれていたスキャパレッリは、自分の服を作り始めた。ポワレの励ましを受けて、彼女は自分のビジネスを始めたが、好評だったにもかかわらず、1926年に閉店した。^{[ 10 ]} 1927年初頭、彼女はアルメニア難民が考案した特別な二重編みのステッチを使用し、シュールレアリスムのトロンプルイユ模様 のセーターを特徴とするニットウェアの新コレクションを発表した。^{[ 10 ]}最初のデザインはヴォーグに掲載されたが、ビジネスが本当に成功したのは、生地にリボンのトロンプルイユ模様が編み込まれたセーターだった。^{[ 10 ]}「プール・ル・スポール」コレクションは翌年、水着、スキーウェア、リネンドレスを含むように拡大した。スキャパレッリは1931年にロベール・ペリエの高級シルクを使用してイブニングウェアをコレクションに加え、事業は順調に発展し、1935年にはラ・ペ通りからヴァンドーム広場21番地のルイーズ・シェリュイの有名なサロンを買収し、スキャパレッリ・ショップと改名するに至った。^{[ 10 ] [ 37 ]}スキャパレッリの98室のサロンとアトリエは、17世紀にピエール・ブレットによって建てられた由緒あるオテル・ド・フォントペルテュイにあった。^{[ 10 ]}

コリン・マクドウェルは、1939年までにスキャパレッリは知識人の間で十分に有名になり、アイルランドの詩人ルイス・マクニースによって近代性の典型として言及されたと指摘している。マクドウェルはマクニースの言及を『バグパイプ音楽』 [ ^{39 ] [ 40 ]から}のものとしているが、実際には『秋の日記』の第15節からのものである。^{[ 38 ]}

1939年にフランスがドイツに宣戦布告したことで、より暗いトーンが確立された。スキャパレッリの1940年春コレクションは、トレンチブラウンと迷彩柄のタフタを特徴としていた。^{[ 10 ]} 1940年6月14日のパリ陥落後まもなく、スキャパレッリは講演ツアーのためにニューヨークへ船で向かった。1941年初頭の数ヶ月間パリに滞在した以外は、終戦までニューヨーク市に滞在した。^{[ 10 ]}帰国すると、ファッションは変化しており、クリスチャン・ディオールの「ニュー・ルック」は戦前のファッションの拒絶を示していた。スキャパレッリ社は戦後の緊縮財政の中で苦戦した。スキャパレッリは1951年にオートクチュール事業を中止し、1954年12月に多額の負債を抱えたデザインハウスを最終的に閉鎖した^{[ 41 ] [ 10 ]} 。これは彼女の最大のライバルであるココ・シャネルが事業に復帰したのと同じ年である。

1957年、スキャパレッリは主に香水のライセンスを扱う会社を設立しました。この会社は2007年にイタリアの実業家ディエゴ・デッラ・ヴァッレに買収されました。2013年9月、マルコ・ザニーニがクリエイティブ・ディレクターに任命されました。2014年、この会社はスキャパレッリという商標名でファッションハウスに変わりました。^{[ 42 ]}オートクチュール組合のメンバーに指名された後、初めてショーを発表したのは2014年1月でした。^{[ 43 ]}最初のコレクションはパリの予約制ブティックで独占販売されました。^{[ 44 ]}元々はファッションハウスとして設立されたわけではありませんが、現在ではマーケティングにおいて創設者エルザのファッションの遺産と結びついています。

スキャパレッリは、 1930年に初めて目に見えるファスナー付きの服を発表したデザイナーの一人として知られています。^{[ 46 ]}ファスナーは隠されるのではなく、スキャパレッリのデザインの重要な要素となり、ネックラインを留めたり、袖やスカートに沿って伸びたりしました。^{[ 50 ]}彼女は、最初の半合成プラスチック生地である硝酸セルロースと酢酸セルロースで作られた分厚いプラスチックファスナーを使用しました。^{[ 51 ]}スキャパレッリは、チャールズ・ジェームスとともに、ファスナーメーカーと提携し、衣服が販売される場所に応じて特定のブランドを使用しました（パリモデルにはエクレール、ロンドンモデルにはライトニングファスナー社、アメリカ輸出モデルにはフックレスファスナー社など）。^{[ 51 ]}

スキャパレッリは、燭台、トランプの紋章、船、王冠、鏡、コオロギ^{[ 52 ]}や銀のタンバリン、絹で覆われたニンジンやカリフラワー[46]に似た、珍しいボタンでも有名でした。これらの留め具の多くは、彼女のためにジュエリーも制作したジャン・クレマンとロジェ・ジャン＝ピエールによってデザインされました[52]。1936^{年、スキャパレッリ}は、^{当初ボタンの}デザイナーとして雇ったジャン・シュランベルジェの可能性を最初に認識した人物の一人でした^{[ 53 ] 。}

スキャパレッリの作品には、斬新なデザインの個性的なコスチュームジュエリーも数多く含まれていた。彼女の最も直接的なシュルレアリスムのデザインの一つは、クレマンが1938年に制作した、色とりどりの金属製の昆虫をちりばめたロドイド（新しく開発された透明なプラスチック）のネックレスで、虫が着用者の肌を直接這っているような錯覚を与えるものだった。^{[ 54 ]} 1930年代には、彼女のジュエリーデザインはシュルンベルジェ、クレマン、ジャン＝ピエールによって制作され、彼らはボタンや留め具のデザインも手がけた。^{[ 52 ]}シュルンベルジェのジュエリーは、貴石と半貴石の独創的な組み合わせで成功を収め、1930年代末にはニューヨークで自身のジュエリービジネスを立ち上げるためにスキャパレッリを去った。^{[ 53 ] [ 55 ] [ 56 ]}スキャパレッリは、アルベルト・ジャコメッティのブローチ、メレット・オッペンハイムの毛皮裏地付きメタルカフス、マックス・ボイネ、リナ・バレッティ、作家エルザ・トリオレの作品も提供した。^{[ 57 ] [ 58 ]} 1930年代の彼女の珍しいオートクチュール作品と比較すると、1940年代と1950年代のスキャパレッリのジュエリーは、より抽象的または花をモチーフにしたものが多かった。^{[ 59 ]}

1930年代のスキャパレッリのジュエリーは、ガラスの石、カボション、染めた真珠、虹色の貝殻など、大胆な素材選びに対する彼女の嗜好を示しており、それらはしばしばそれまで見たことのない形や色で組み合わされていました。唇の形をしたブローチに真珠を歯として付けたものやロブスターのピンなど、彼女のシュルレアリスムの影響は明らかです。エルザ・スキャパレッリはサルバドール・ダリとシュルレアリスム運動の大ファンであり、それは1930年代と1940年代の彼女自身のデザインに顕著な影響を与えました。^{[ 60 ]}スキャパレッリは、1925年の影響力のある近代産業装飾芸術博覧会で彼女のジュエリーの一部を発表しました。^{[ 61 ]}

スキャパレッリは、樹皮やクレープ紙のような質感に似せて織られた革新的なテキスタイル、オコジョを模したぬいぐるみ、新聞の切り抜きで模様をつけた生地などの斬新なプリントの使用で知られていました。彼女は、イッセイミヤケが同様にプリーツやしわ加工を施した作品を発表する50年も前に、しわくちゃのレーヨンで服を作っていました。^{[ 46 ]}スキャパレッリは、色、形、質感の並置で遊ぶことを楽しみ、^{[ 46 ]}当時の新しい技術や素材を受け入れました。シャルル・コルコンベとともに、アクリル、セロファン、「Jersela」と呼ばれるレーヨンジャージー、金属糸を織り込んだ「Fildifer」と呼ばれるレーヨンを試しました。これは、オートクチュールで合成素材が使用された最初の例でした。^{[ 46 ]}これらの革新の中には、1934年に彼女が作ったセロファンに似た透明プラスチックであるロドファンで作られた「ガラス」ケープのように、それ以上追求されなかったものもあった。^{[ 62 ]}これらの新しく未検証の生地で服を作ることは、予期せぬ危険をもたらした。ダイアナ・ヴリーランドは、合成繊維がクリーニング液に触れた途端に化学スラッジに変わってしまい、スキャパレッリのドレスがドライクリーニングで溶けてしまった。^{[ 63 ]}

スキャパレッリの想像力豊かな才能とダダ／シュルレアリスム芸術運動への関与が相まって、彼女は新たな創造の領域へと導かれた。彼女の本能的な感性はすぐに、最大のライバルであるココ・シャネルの作品とは一線を画すものとなり、シャネルは彼女を「服を作るあのイタリア人アーティスト」と呼んだ。^{[ 46 ] [ 64 ]}スキャパレッリは、サルバドール・ダリをはじめとする多くの現代アーティストとコラボレーションし、数々の著名なデザインを生み出した。スキャパレッリは、レオノール・フィニ^{[ 65 ]} 、メレット・オッペンハイム、アルベルト・ジャコメッティ^{[ 66 ]}など、他のアーティストとも良好な関係を築いていた。

1937年、スキャパレッリは芸術家のジャン・コクトーとコラボレーションし、その年の秋のコレクションのために、彼女の最も注目すべき芸術をテーマにしたデザインを2点制作した。^{[ 67 ]}イブニングジャケットには、片手で着用者の腰を撫でる女性像と、片方の袖に流れ落ちる長いブロンドの髪が刺繍されていた。^{[ 68 ]}長いイブニングコートには、向かい合う2つの横顔が描かれており、バラの花瓶のような錯覚を生み出していた。 ^{[ 67 ]}両方の衣服の刺繍は、オートクチュール刺繍職人のルサージュによって行われた。^{[ 67 ] [ 68 ]}

ダリ

スキャパレッリがダリと共同で制作したデザインは、彼女の最も有名な作品群の一つである。靴の帽子やロブスター、涙、骸骨のドレスなど、よく知られているコラボレーション作品に加え、ラムチョップの帽子や、引き出しを模したポケットが付いた1936年のデイスーツなどのデザインにもダリの影響が見られる。^{[ 69 ]} スキャパレッリは正式には自分のデザインに名前を付けていないが、ダリとの共同制作による4つの主要な衣服は、一般的に次のように知られている。

ロブスタードレス

1937年のロブスタードレスは、シンプルな白いシルクのイブニングドレスで、深紅のウエストバンドにはスカートに大きなロブスターが（ダリによって）描かれていました。1934年からダリは作品にロブスターを取り入れ始め、 1935年に雑誌「アメリカン・ウィークリー」に掲載された「ニューヨークの夢見る男、電話の代わりにロブスターを見つける」や、ミクストメディアの「ロブスター電話」（1936年）などがあります。スキャパレッリのためにデザインしたこのドレスは、一流のシルクデザイナーであるサシェによって生地のプリントとして解釈されました。このドレスは、エドワード8世との結婚直前にシャトー・ド・カンデでセシル・ビートンによって撮影された一連の写真でウォリス・シンプソンが着用したことで有名です。^{[ 70 ]}

ティアーズドレス

ダリのトロンプルイユの破れや裂け目をプリントした細身の淡い青色のイブニングドレス「ティアーズドレス」は、ピンクとマゼンタで丁寧に切り抜かれた「本物の」破れ目のある太ももまでの長さのベールと合わせて着用され、1938年2月のサーカスコレクションの一部でした。^{[ 71 ]}このプリントは、引き裂かれた動物の肉の錯覚を与えることを意図しており、破れ目は生地の裏側の毛皮を表すようにプリントされ、ドレスが裏返された動物の毛皮で作られていることを示唆しています。^{[ 72 ]}皮を剥がされた肉を示唆する、引き裂かれた肌にぴったりと張り付いた服を着た人物は、ダリの1936年の絵画3点に登場し、そのうちの1点「ネクロフィリアック・スプリングタイム」はスキャパレッリが所有していました。他の2点は「夢が男の肩に手を置く」と「3人の若いシュルレアリストの女性がオーケストラの皮を腕に抱えている」です。^{[ 71 ] [ 72 ]}リチャード・マーティンは、ティアーズ・ドレスをスペイン内戦とファシズムの拡大に対する反応として制作されたメメント・モリ（死を忘れるな）と捉え、「ドレスを引き裂くことは、その慣習的な礼儀と有用性を否定し、衣服における隠蔽と顕示の問題を問うことである」と宣言した。^{[ 73 ]}彼は、ドレスの裂け目が切り裂きのような単なる装飾であったとしても、ベールの実際の裂け目がそれを否定し、現実と見せかけの間の視覚的な不一致を示していると指摘した。^{[ 74 ]}

骸骨ドレス

ダリはまた、スキャパレッリがサーカスコレクションのためにデザインしたスケルトンドレスにも協力した。^{[ 71 ]}それは、トラプントキルティングを使ってパッド入りの肋骨、背骨、脚の骨を表現した、真っ黒なクレープドレスだった。^{[ 75 ]}

靴と帽子

1933年、ダリは妻のガラ・ダリに、彼女のスリッパを頭に乗せた状態で写真を撮られた。^{[ 76 ] [ 77 ]} 1937年、彼はスキャパレッリのために靴型の帽子のデザインをスケッチし、彼女はそれを1937-38年秋冬コレクションで発表した。^{[ 77 ]}女性のハイヒールのような形をしたその帽子は、かかとがまっすぐ上に立ち、つま先が着用者の額の上に傾いていた。^{[ 78 ]}この帽子はガラ・ダリ、^{[ 76 ]}スキャパレッリ自身、そしてフランス版ハーパーズ・バザーの編集者で、スキャパレッリの最も親しい顧客の一人であったフランス系アメリカ人の相続人デイジー・フェローズによって着用された。^{[ 79 ]}

スキャパレッリは、1933年の映画『トパーズ』のフランス版から始まり、 1952年のアンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレックの伝記映画『ムーラン・ルージュ』でジェーン・アヴリル役を演じたザ・ザ・ガボールの衣装まで、数々の映画の衣装をデザインした。『ムーラン・ルージュ』でマルセル・ヴェルテスはアカデミー衣装デザイン賞を受賞したが、主演女優の衣装におけるスキャパレッリの役割は、ガボールの衣装として画面上に大きくクレジットされた以外には認められなかった。ガボールの衣装は、トゥールーズ＝ロートレックが描いたアヴリルの肖像画を直接参考にしていた。^{[ 80 ]}

彼女は、映画『Every Day's a Holiday 』（1937年）でメイ・ウェストの衣装を担当したことで有名だが、その際にウェストの体型を基にしたマネキンを使用し、それがショッキング香水の胴体型ボトルデザインの着想源となった。