1795-1820年の西洋ファッション

1795年から1820年にかけてのヨーロッパおよびヨーロッパの影響を受けた国々のファッションでは、 18世紀初頭の錦織り、レース、かつら、白粉に打ち勝って、裸またはインフォーマルなスタイルが最終的に勝利を収めました。フランス革命の余波で、フランス貴族の一員のように見られたい人は誰もいなくなり、人々は衣服を社会的地位の純粋な表示としてではなく、本当の自分を個人的に表現するための手段として使うようになりました。^[1]その結果、19世紀初頭のファッションの変化により、新しい公的なアイデンティティを提示する機会が与えられ、同時に私的な自己への洞察も提供されました。キャサリン・オースレスタッドは、「新しい社会的価値を体現するファッションが、伝統と変化の対立の重要な場として現れた」と述べています。^[2]

女性の服装は、スカートとジャケットのスタイルという日常的な服装が実用的で気の利いたもので、労働者階級の女性を思い起こさせるものでした。^{[3]女性のファッションは}古典的な理想に従い、骨の固いコルセットは捨てられ、より柔らかく骨の少ないコルセットが好まれました。^[4]この自然な体型は、服の下の体を見ることができることで強調されました。胸が見えることもこの古典的な外見の一部であり、ファッションにおける胸は純粋に美的で性的なものであると特徴づける人もいました。^[5]

英国史のこの時代は、ジョージ3世とジョージ4世の治世の間の摂政時代を特徴とする摂政時代として知られています。しかし、ファッション、建築、文化、政治の傾向によって特徴付けられるこの時代の最も広い定義は、1789年のフランス革命に始まり、 1837年のヴィクトリア女王の即位に終わります。この時代に生きた有名人の名前は今でも有名です。ナポレオンとジョセフィーヌ、ジュリエット・レカミエ、ジェーン・オースティン、パーシー・ビッシュ・シェリー、バイロン卿、ボー・ブランメル、エマ・ハミルトン夫人、ルイーズ・オブ・プロイセン王妃とその夫フリードリヒ・ヴィルヘルム3世など、数多くいます。ボー・ブランメルは、ズボン、完璧な仕立て、飾りのない清潔なリネンを男性のファッションの理想として 導入しました。

ドイツでは、共和制の都市国家が伝統的で質素で実用的な衣服を放棄し、フランスやイギリスのファッショントレンドである半袖のシュミーズドレスやスペンサージャケットを取り入れ始めました。^[6]アメリカのファッショントレンドはフランスの服装を模倣しましたが、控えめなスタイルで、シュミーズの透け感に対処するためにショールやチュニックを着用しました。^[7]しかし、スペインのマジョは、伝統的なスペインの服装を取り戻し、それを洗練させることで、おしゃれなフランス啓蒙主義の理想に反抗しました。 ^[8]

18 世紀末までに、ファッションに大きな変化が起こり、単なるスタイルの変化を超えて、哲学的および社会的理想の変化にまで及んだ。この時期以前は、アンシャン レジームのスタイルと伝統により、「自己」の概念化が妨げられていました。代わりに、人のアイデンティティは柔軟で、着ている服に応じて変化すると考えられていました。しかし、1780 年代までには、新しい「自然な」スタイルにより、人の内面が服装を超越できるようになりました。^[9]

1790 年代には、内なる自己と外なる自己という新しい概念が生まれました。それまでは、自己は 1 つしか存在せず、それが衣服を通して表現されていました。仮面舞踏会に行くとき、人々は特定の衣服を身に着けていたため、衣服を通して自分の個性を示すことはできませんでした。^[9]この新しい「自然な」スタイルには、衣服の着心地の良さが重視されていました。衛生面が重視されるようになっただけでなく、衣服ははるかに軽くなり、頻繁に着替えたり洗濯したりできるようになりました。上流階級の女性でさえ、外出を妨げていた長いトレーンやフープの付いたドレスではなく、クロップ丈のドレスを着るようになりました。その後、シルエットがほぼ停滞したため、大量の新しいトリムや、トリムのきついスカートのディテールが再び流行しました。摂政時代には、複雑な歴史的要素や東洋的要素が、贅沢な様式の展示を提供しました。なぜなら、そのようなディテールは、労働集約的な製作のため、目立つ消費の強力な手段であり、したがって、そのスタイルを身に着ける上流階級にとっては、階級の強力な象徴だったからです。この種の表現は、特にカットエッジのディテールやエッジトリムとともに、抑制のないディテールが一般的であるスカートなどの豊富なトリミングで特に顕著でした。

女性のファッションも男性のファッションの影響を受けており、例えば女性の機動性を強調するために仕立てられたベストやジャケットなどがその例である。この服の実用性を求める新しい動きは、服が単に階級や性別を区別するものではなくなり、個人の日常生活に合うようにするものであるということを示している。^[10]また、この時期にファッション雑誌やジャーナル業界が勃興し始めた。それらはほとんどの場合月刊（しばしば競合）の定期刊行物であり、男性も女性も常に変化するスタイルについていくことができた。^[11]

18世紀後半、衣服は主に個人の店主によって販売されており、店主はしばしば商品を作る職人でもありました。顧客は通常、店と同じ近所に住んでおり、店は顧客の口コミによって人気が高まりましたが、倉庫型店舗（つまり、卸売りの小売店）の場合は例外で、販売される商品は必ずしもその店で作られたものではありませんでした。^{[12]しかし、19世紀への移行期に状況は変わり始めました。人々は効率性と多様性を求め、}産業革命の影響を受けて、輸送手段の改善と製造への機械の導入により、ファッションはさらに速いペースで発展しました。

最初のミシンは1790年に登場し、その後、ヨーゼフ・マーダースペルガーが1807年に最初のミシンの開発を開始し、1814年に最初の実用的なミシンを発表しました。ミシンの導入により、衣服の生産がスピードアップしました。^[12]しかし、1840年代まで社会的に広範囲にわたる影響はなく、1820年までの期間、衣服はすべて手作業で作られていました。一方、18世紀に開発された高度な紡績、織り、綿プリント技術により、より安価で広く入手できる洗える生地がすでに登場していました。これらの耐久性があり手頃な価格の生地は、より多くの人々の間で人気を博しました。これらの技術は、機械の導入によってさらに発展しました。以前は、刺繍やレースなどのアクセサリーは、熟練した職人によって小規模で限定的に製造され、自分の店で販売されていました。1804年にジョン・ダンカンによって刺繍用の機械が作られ、人々はこれらの不可欠なアクセサリーを工場で生産し、全国の店に製品を発送し始めました。衣服生産におけるこれらの技術開発により、より多様なスタイルが可能になりました。ファッションの急速な変化も可能になった。^[12]

産業革命は旅行に関してヨーロッパとアメリカの架け橋となった。ルイ・シモンドはアメリカに初めて到着したとき、人口の流動性と首都への旅行頻度に衝撃を受け、「故郷を一度も出たことがなく、習慣がまったく地元に根ざしている人々にはどこにも出会わない。貧困層以外の人で、人生で一度もロンドンを訪れたことがない人はいない。訪れることができる人でも、たいていは年に一度しか訪れない」と書いている。^[12]新しい運河や鉄道は人々を輸送しただけでなく、工場で製造された商品を遠くまで輸送することで、全国的、さらにはより広範な市場を創出した。西洋世界全体で産業が勃興したことで衣料品の生産量が増加し、人々はこれまで以上に広範囲に旅行し、より多くの商品を購入するようになった。^[13]

この時代にはコミュニケーションも改善されました。ファッションに関する新しいアイデアは、最新のスタイルを着た小さな人形、新聞、イラスト入りの雑誌によって伝えられました。^[14]たとえば、ジョン・ベルが創刊した『ラ・ベル・アサンブレ』は、1806年から1837年まで発行されていた英国の女性誌です。この雑誌は、現代ファッションのファッション図版で知られ、女性の服装やアンサンブルの作り方を紹介しています。^[15]

1790年代:

• 女性：「裸の時代」^[7] ；まるで生き返った彫像のような服装^[16] ；ギリシャのファッションが現在のファッションに影響を与え始め、フィレギリシャの古典的なヘアスタイルと、より三角形の裾を持つハイウエストの服が流行し始めた；パステルカラーの生地；ナチュラルメイク；裸の腕；金髪のかつら；帽子、ドレープターバン、手袋、宝石、小さなハンドバッグ（網目模様の帽子、ショール、ハンカチ）^[6]で飾る；日傘；扇子；マハ：重ね着スカート
• 男性：完璧な仕立てのズボン、リネン、前が切り取られたロングテールのコート、マント、帽子、ダンディ、マジョ：ショートジャケット

1800年代:

• 女性：ショートヘア、白い帽子、^[7]飾り、羽、レース、エジプトや東洋の影響を受けたジュエリーや衣服、ショール、フード付きのコート、髪：カールした髪、時には束ねたおだんご
• 男性：ハイカラーのリネンシャツ、高い帽子、髪：タイタスまたはベッドフォードクロップのように短くかつらなし、ただし長い髪が垂れ下がっていることが多い

1810年代:

• 女性：柔らかく、繊細で、透け感のあるクラシックなドレープ、ハイウエストのドレスのウエストを上げたもの、ショート丈のシングルブレストジャケット、^[6]モーニングドレス、ウォーキングドレス、イブニングドレス、乗馬服、胸と腕を露出したもの、髪：中央で分け、耳の上にタイトな巻き毛^[17]
• 男性：体にフィットしたシングルブレストの燕尾服、あごまで巻いたクラバット、もみあげと「ブルータススタイル」^[6]の自然な髪型、タイトなズボン、絹のストッキング、アクセサリー：金の時計、杖、外側に被る帽子。

1820年代:

• 女性：ドレスのウエストラインが下がり始め、裾やネックラインに凝った装飾が施され、スカートは円錐形になり、袖は絞られるようになった。
• 男性：毛皮またはベルベットの襟の付いたオーバーコート/グレートコート、ギャリックコート、^[18] ウェリントンブーツ、ジョッキーブーツ

この時期の流行の女性服のスタイルは、バスト下のウエストラインが高く、20世紀になって初めてエンパイアシルエットと呼ばれるようになった。ドレスはバストのすぐ下で胴体にぴったりフィットし、下はゆったりと垂れ下がっていた。文脈によって、このようなスタイルは現在では「ディレクトワールスタイル」（ 1790年代後半のフランスの総裁政府を指す）、「エンパイアスタイル」（ナポレオンの1804年から1814年/1815年の帝国、また1800年から1804年の「領事館」を指すことが多い）、「リージェンシースタイル」（18世紀からビクトリア朝までのさまざまな時代を指すために大まかに使用される）などと呼ばれることが多い。^[19] これらのスタイルが着用されていた当時は、エンパイアシルエットやディレクトワールスタイルは使用されていなかった。 ^[20]

1795年から1820年にかけてのこれらのファッションは、18世紀の大半と19世紀の残りの時期に流行したスタイルとはかなり異なっていた。当時の女性の服は、一般的に自然なウエストから上は胴体にぴったりとフィットし、下はたっぷりとしたスカート（フープスカート、クリノリン、パニエ、バスルなどで膨らませることが多い）だった。この頃の女性のファッションは、古代ギリシャやローマのスタイルに触発された古典的な理想に従い始め、その優雅でゆったりとしたドレスは、バストの下の自然なウエストにギャザーを寄せたり、強調したりしていた。女性の場合、骨太のステイは自然な形を讃えるものに取って代わられた。^{[20]ボディスは短く、ウエストラインはバストのすぐ下まで落ちていた。コットン}モスリンなどのファッション生地は透けるほど軽量だったが、プリントされた厚手のコットン、ウール、その他のテキスタイルも人気があった。^[21]

新古典主義の趣味に影響を受けた「裸」が当時のスタイルで、カジュアルでインフォーマルでした。これは、女性がその日の社交行事に応じて朝から正午かそれ以降まで着るタイプのガウンでした。ウエストの短いドレスは柔らかくゆったりとしたスカートで、白くほぼ透明なモスリンで作られていることが多く、簡単に洗えて、ギリシャやローマの彫像の衣装のようにゆったりとドレープされていました。布地が体に密着して下にあるものが見えるため、ギリシャ風の裸は人前で目立つ存在でした。サテンは夕方の服装として着用されることもありました。^[22]「ハーフドレス」は、日中に外出したり、客と会ったりするときに着る服装と考えられています。「フルドレス」は、昼夜を問わずフォーマルなイベントに女性が着る服装です。「イブニングドレス」は夜の行事にのみ適していました。そのため、1795年から1820年にかけて、中流階級や上流階級の女性は、あまり窮屈でもなければ扱いにくいわけでもない服を着ても、きちんとしたおしゃれな服装だと見なされることが多かったのです。

中流階級および上流階級の女性の間では、モーニングドレス（自宅では朝だけでなく午後にも着用）とイブニングウェアの間に基本的な区別がありました。一般的に、男性も女性も夕食とその後の娯楽に備えて服を着替えました。また、アフタヌーンドレス、ウォーキングドレス、乗馬服、旅行服、ディナードレスなど、 さらに分類がありました。

1811 年にロンドンで出版された『Mirror of Graces; or the English Lady's Costume』の中で、著者 (「高貴な女性」) は次のようにアドバイスしています。

朝は腕と胸は首から手首まで完全に覆わなければならない。夕食時から一日の終わりまでは、肘より上の優雅な高さまで腕を露出させても構わない。首と肩は、繊細さが許す限り露出させても構わない。^[23]

• 喪服は愛する人の死を悼むために着用されました。首が高く、袖が長く、首と手首を覆い、通常は無地で黒く、装飾はありませんでした。
• ガウン（今では正式な機会に限定されている）は、レース、リボン、ネットで贅沢に飾り付けられていた。丈が長く、袖は短く、胸元が露出していた。露出した腕は長い白い手袋で覆われていた。しかし、聖母マリアは若い女性に対し、礼儀の範疇を超えて胸元を露出しないように警告し、「非常に若く美しい少女の胸と肩は、不快感や嫌悪感をあまり引き起こさずに露出できる」と述べている。

名高い婦人は、若い女性にはピンク、ペリウィンクルブルー、ライラックなどの柔らかい色合いの服を着るようアドバイスしました。成熟した婦人は、紫、黒、深紅、濃紺、黄色などの濃い色の服を着てもよいでしょう。

この時代、多くの女性は、完全に服を着るということは胸と肩が露出していることを意味するが、一方で、十分に服を着ないということは、ネックラインがあごまで達していることを意味すると指摘した。^{[引用が必要]}

社会的な地位を示すことが重要であったため、摂政時代、ファッション業界は社会から大きな影響を受けました。地位は、その人の富、礼儀作法、家族の地位、知性、美しさによって決まりました。女性は経済的にも社会的にも夫に依存していました。女性が参加できる唯一の社会的に受け入れられる活動は、社交の集まりとファッションを中心にしており、その中で最も重要なのは夜のパーティーに参加することでした。これらのパーティーは、他の人との関係やつながりを築くのに役立ちました。礼儀作法によってイベントごとに異なる服装の基準が定められていたため、アフタヌーン ドレス、イブニング ドレス、イブニング フル ドレス、舞踏会ドレス、さまざまな種類のドレスが人気でした。

摂政時代の女性のファッションは劇的に変化し始めました。フィットしたボディスとハイウエストを特徴とするエンパイアシルエットが普及しました。この「新しいナチュラルスタイル」は、体の自然なラインの美しさを強調しました。衣服は以前よりも軽くなり、手入れが簡単になりました。女性は下着、ガウン、アウターウェアなど、何枚も重ね着することが多くなりました。当時の標準的な下着であるシュミーズは、薄くて薄いドレスが完全に透けるのを防ぎました。スペンサーやペリースなどのアウターウェアが人気でした。

エンパイアシルエットは18世紀後半から19世紀初頭にかけて作られ、フランス第一帝政の時代を指していました。この採用は、ギリシャの原理に対するフランスの新古典主義の嗜好と結び付けられていました。しかし、実際には、その系譜ははるかに複雑です。最初に着用したのはフランス女王で、彼女の参照はギリシャではなくカリブ海でした。^[24]このスタイルは、高い社会的地位を示すために白で着用されることが多かった。ジョセフィーヌ・ボナパルトは、精巧で装飾されたエンパイアラインのドレスで、エンパイアウエストラインの象徴の1人でした。摂政時代の女性は、フランススタイルと同じようにウエストラインを上げるというトレンドに従い、国が戦争中であったときでさえ、エンパイアスタイルを踏襲しました。1780年代から1790年代初頭にかけて、女性のシルエットはよりスリムになり、ウエストラインは徐々に上がっていきました。1795年以降、ウエストラインは劇的に上昇し、スカートの周囲はさらに小さくなりました。数年後、イギリスとフランスはハイウエストスタイルに重点を置き始め、これがエンパイアスタイルの誕生につながりました。

このスタイルは新古典主義ファッションの一部として始まり、グレコローマン美術のスタイルを復活させたものである。この美術では、女性はペプロスと呼ばれるゆったりとした長方形のチュニックを着ている。ペプロスは胸の下でベルトで留められ、特に温暖な気候では女性をサポートし、涼しく快適な服装を提供した。エンパイアシルエットは、バストの真下に位置するウエストラインで定義されていた。エンパイアシルエットは、摂政時代の女性服の重要なスタイルであった。ドレスは通常軽くて長く、ゆったりとしたフィット感で、通常は白で、足首から胴着のすぐ下まで透けていることが多く、細い裾が強く強調され、体に巻き付けられていた。長くて長方形のショールや巻き物は、肖像画では飾り縁が付いていることが多いが、寒い気候に役立ち、座るときには腹部に巻かれていたようで、その際には体を伸ばして半横臥した姿勢が好まれた。ドレスは体に​​フィットした胴着で、ハイウェストの外観を与えた。

このスタイルは、何百年にもわたって流行ったり廃れたりしてきました。ドレスの形は、体を長く見せる効果もありました。衣服はドレープ状にしてバストを最大限に引き立てることもできます。流れるような効果を生み出すために、通常、軽量の生地が使用されました。また、リボン、サッシュ、その他の装飾的な特徴がウエストラインを強調するために使用されました。エンパイア ガウンは、ネックラインが低く、袖が短いことが多く、女性は通常、フォーマルな場として着用しました。一方、デイ ドレスは、ネックラインが高く、袖が長かったです。シュミゼットは、おしゃれな女性にとって定番でした。ドレスとガウンには違いがありましたが、ハイ ウエスト ラインは変わっていません。

この時期、古典の影響は髪型にも及んだ。額や耳の上にはカールした髪が大量にかけられ、後ろの長い髪はゆるいお団子にまとめられたり、ギリシャやローマのスタイルに影響を受けたプシュケ・ノットにされたりした。1810年代後半には、前髪は真ん中で分けられ、耳の上にきつく巻かれた髪になった。^[17]レディ・キャロライン・ラムのような冒険好きな女性は、短く刈り込んだ「ティトゥス風」の髪型をしていた。1802年のジャーナル・ド・パリは、「エレガントな女性の半数以上が、髪やかつらを「ティトゥス風」にしていた」と報じた。これは、通常、髪が何本か垂れ下がったレイヤードカットである。^[25]

『優美の鏡』の中で、ある名高い女性がこう書いている。

今では、なめらかな髪、輝く三つ編み、アンティークの櫛やボドキンで束ねられた流れるような巻き髪は、現代の美のシンプルな趣の優雅な見本となっています。この飾りのない自然の髪型ほど、私たちが新たに取り入れた古典的な衣服の自由なドレープにエレガントにマッチするものはありません。^[26]

保守的な既婚女性は、耳を覆うために側面のつばが広くなったリネンのモブキャップを被り続けました。おしゃれな女性は、朝（自宅で服を脱ぐとき）に同様のキャップを被りました。^[27]

数世紀ぶりに、上品でありながら大胆にファッショナブルな女性たちが、以前は売春婦に関連付けられることが多かった帽子やボンネットをかぶらずに外出するようになった。しかし、ほとんどの女性は屋外では引き続き何かをかぶっていたが、日中（および夕方の服装）屋内ではかぶらなくなり始めていた。アンティークのヘッドドレス、またはクイーンメアリーのコイフ、中国の帽子、東洋風のターバン、ハイランドヘルメットが人気だった。ボンネットに関しては、その冠とつばには、羽根やリボンなど、ますます手の込んだ装飾が施されるようになった。^[28]実際、当時の淑女たちは帽子を頻繁に飾り、古い装飾を新しいトリムや羽根に取り替えていた。

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  2人のイギリス人少女がアーチェリーの練習をしている、1799年
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  芸術家のロリンダ・シャープルズは髪をカールさせ、母親は薄手の室内用帽子をかぶっています。1820 年頃。
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  セリジア夫人は、レースのモブキャップの上に緑のリボンで縁取られた麦わら帽子をかぶっています。1795年（ジャック＝ルイ・ダヴィッドの絵画）
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  流行のボンネット、パリ、1​​818年

摂政時代のおしゃれな女性たちは、下着を何枚も重ね着していました。最初はシュミーズ、またはシフトで、薄い衣服で、ぴったりとした短い袖（イブニングウェアの下に着る場合はローネックライン）があり、白い綿で作られ、ドレスよりも短い無地の裾で仕上げられています。これらのシフトは、上着を汗から守るためのもので、上着よりも頻繁に洗濯されました。実際、当時の洗濯婦人は、これらの衣服を洗うときに粗い石鹸を使用し、次に沸騰したお湯に浸していました。そのため、色やレースなどの装飾は施されていませんでした。そのような手荒な扱いでは、生地が色あせたり傷んだりするからです。シュミーズやシフトは、透明なモスリンやシルクのドレスが露出しすぎないようにもしていました。

次の層は、一対のステイまたはコルセット（より軽いボーン入り）でした。ハイウエストの古典的なファッションでは、体型を細く見せるためにコルセットは必要ありませんでしたが、ほとんどの一般女性は、バストサポートを着用していましたが、目的はバストサポートを着用していないように見えることでした。^[29]コルセットやステイの消失は、摂政時代の著述家によって誇張されています。現代のブラジャーと同じ機能を果たす衣服を生産する実験がいくつかありました。^{[30] [31] [32] [33]}（『美神鏡』では、「ディボート」は女性の胸を切り離す下着として説明されている。鋼鉄で作られ、一種の詰め物で覆われ、三角形のような形をしたこの装置は、胸の中央に取り付けられた。^[34]）「ショートステイ」（胸の下の短い距離だけ伸びるコルセット）は、シフトドレスやシュミーズ（肌に直接触れない）の上に着用されることが多く、「ロングステイ」（自然なウエストに向かって伸びるコルセット）は、実際よりもスリムに見せたい女性や、より多くのサポートが必要な女性が着用した。イギリス人はフランス人よりもこれを着用したが、そのようなロングステイでさえ、ビクトリア朝のコルセットのようにウエストを締め付けることを主な目的としていなかった。

最後の層はペチコートで、これはガウンの下に着用されるスカートの総称であり、ボディスの付いたスカート、テープで胴体の上に取り付けられたスカート、または独立したスカートである可能性がある。^[35]これらのペチコートは、下着と外側のドレスの間に着用されることが多く、下着ではなく外側の衣服の一部と見なされていた。ペチコートの下端は、女性が泥や湿気から外側のドレスの比較的繊細な素材を保護するために外側のドレスを持ち上げることが多いため、見えるように意図されていた（そのため、ペチコートのより粗く安価な生地のみが危険にさらされる）。見えることの多いペチコートの裾は、タックやレース、フリルの列で飾られていました。

当時、「ドロワーズ」（股間にボタンが付いた、ゆったりとした大きな「ショーツ」）はたまにしか着用されませんでした。^[36]女性はドレスの下に下着を着用していませんでした。

ストッキング（靴下）は絹や綿で編まれ、 19世紀後半にサスペンダーが導入されるまでは膝下のガーターで留め​​られており、白色や淡い肌色であることが多かった。^[37]

この時期、女性の衣服は 18 世紀よりもずっと薄手だったので、特に寒冷な気候の地域では、より暖かいアウターウェアがファッションとして重要になりました。ペリーやレダンゴットなどのコートのような衣服が人気で、ショール、マントル、マントレット、ケープ、クロークも人気がありました。マントレットは短いケープでしたが、最終的には長くしてショールになりました。別の人気例であるレダンゴットは、男性の乗馬コートに似たスタイル (名前の由来) のフルレングスの衣服で、さまざまな生地やパターンで作ることができます。^[7]この時期を通じて、インドの ショールが好まれていました。 ^[38]家や典型的なイギリスのカントリーハウスは一般的に隙間風が入りやすく、この時期に人気だった薄手のモスリンや軽いシルクのドレスは保護力が低かったためです。ショールは柔らかいカシミアやシルク、夏にはモスリンで作られました。ペイズリー柄は当時非常に人気がありました。^[39]

スペンサーと呼ばれる短い（ハイウエストの）ジャケット^[38]は、フード付きの長い外套、トルコのラップ、マントル、ケープ、ローマのチュニック、シュミゼット、ペリセと呼ばれる外套^[40]（袖がなく足首まで届くものが多い）とともに屋外で着用された。これらの外套は、二重のサースネット、上質なメリノの布、またはベルベットで作られ、白鳥の羽毛、キツネ、チンチラ、またはクロテンなどの毛皮で縁取られていることが多い。1801年5月6日、ジェーン・オースティンは妹のカサンドラに「黒のガーゼの外套は、何よりもよく着られる」と書いている^[41]。

薄くて平らな布地（シルクやベルベット）または革製のスリッパが一般的に履かれていました（18 世紀の大半に流行したハイヒールの靴とは対照的です）。

靴を雨や泥から守るために金属製のパテンが靴に取り付けられ、足が地面から1インチほど浮くようになっていました。

手袋は、女性が家の外にいるときは常に着用していました。社交的な訪問や舞踏会などの正式な機会など、屋内で着用している場合は、食事のときは外しました。^[42]手袋の長さについて、「A Lady of Distinction」は次のように書いています。

長袖を着けず、腕を部分的に見せるのが流行っている場合は、手袋を肘よりかなり上に伸ばし、紐か腕輪で留めます。ただし、これは腕が筋肉質で、粗く、痩せている場合にのみ当てはまります。腕が白く、滑らかで、丸い場合は、手袋を手首より少し上まで押し下げることができます。^[43]

この時代、 長めの手袋は肘の下でくしゃくしゃになるくらいゆるめに着用されていました。上記の文章で説明されているように、「ガーター」は長めの手袋を留めることができました。

レティクルには、ビネグレットソースなどの個人的なアイテムを入れました。当時の体にフィットするドレスやフロックにはポケットがなかったため、これらの小さな紐付きハンドバッグは必需品でした。これらのハンドバッグは、バスキンまたはバランティンと呼ばれることが多かったです。形は長方形で、腰より上の体に巻かれたベルトに編みバンドで吊るして着用されました。^[44]

日傘（イラスト参照）は女性の肌を日差しから守るものであり、重要なファッション アクセサリーと考えられていました。細身で軽量で、さまざまな形、色、サイズのものがありました。

おしゃれな女性（と男性）は、扇子を使って涼を取ったり、身振りやボディランゲージを強調したりしていました。象牙や木の棒に紙や絹を貼り、東洋のモチーフや当時の人気シーンをプリントしたこのありふれたアクセサリーは、プリーツや硬質など、さまざまな形やスタイルを特徴としていました。チェルトナム博物館の情報シートには、扇子とボディランゲージやコミュニケーションでの使用について説明されています（クリックして4ページまでスクロールしてください）。^[45]

1790年代半ばまでに、フランスでは新古典主義の衣服が流行した。^[46]女性の衣服のこの簡素化には、いくつかの影響が重なった。イギリス女性の実用的な田舎風アウトドアウェアの側面がフランスのハイファッションに浸透し、革命期のフランスでは、アンシャン・レジーム（1750-1795年のファッションを参照）で流行していた骨の固いコルセットや鮮やかな色のサテンやその他の重い生地に対する反発があった。しかし、最終的には、新古典主義は、共和制の古典的思想（当時は政治的に危険とみなされていた共和制ローマではなく、ギリシャを参照）との関連で採用された。^{[46]この古典的過去への新たな関心は、}ポンペイとヘルクラネウムの最近の発見によって促進され、過去を現在にするという考えが最優先されるような特定の地理的、歴史的背景以外ではおそらく不可能だっただろう。^[47]

ポンペイとヘルクラネウムの発掘調査の影響に加え、いくつかの他の要因が重なって新古典主義の衣装が普及した。1790年代初頭から、エマ・ハミルトンは、当時の人々には全く新しいものと考えられていた姿勢のパフォーマンスを始めた。これらの姿勢は、古代のパントマイムの慣習に大まかに基づいていたが、エマのパフォーマンスには仮面や音楽の伴奏がなかった。^[47]彼女のパフォーマンスは芸術と自然の融合を生み出した。芸術が生き生きとし、彼女の身体が一種の芸術となった。^[16]悲劇的な神話や歴史上の人物のパフォーマンスの補助として、エマは、その後数年間にフランスの主流で人気となるギリシャ風の衣装を着ていた。薄くて流れるような素材で作られたシンプルな明るい色のシュミーズを着用し、胸の下で細いリボンでギャザーを寄せた。シンプルなカシミアのショールは、頭飾りとして、またはシュミーズのドレープにボリュームを与えるために使用された。また、ケープやマントはパフォーマンス中にラインが途切れるのを防ぎ、伸ばした腕が常に体とつながって流れるような動きの効果を高め、特定のポーズでは体のラインを強調するためによく着用されました。これにより、パフォーマーの体の線と形の表面の連続性が強調され、統一性、シンプルさ、体のある部分から次の部分への継続的な流れが強調されました。髪は自然で、ゆるく、流れるようなスタイルで着用されました。これらの特性がすべて混ざり合って、光と影の広範な遊びを可能にし、パフォーマンス中に体の特定の部分を明らかにおよび強調し、他の部分を覆いました。^[16]エマは態度において非常に有能で、裕福なパリジャンがグランドツアーに参加するにつれて、彼女のドレスの影響はナポリからパリに広がりました。

また、白いモスリンのシフトドレスがテルミドール以降、囚人服の影響を受けて人気になったという証拠もある。マダム・タリアンのような革命的な女性たちがこのように自分自身を表現したのは、それが獄中にあったときに持っていた唯一の衣服だったからである。ギリシャ風シュミーズはまた、自己表現のための闘争と過去の文化的価値観の剥奪を表していた。^{[48]また、1780年代のプレティーンの少女の服装の簡素化（}大人のチョッキやパニエのミニチュア版を着用する必要がなくなった）は、おそらく1790年代の十代の少女や成人女性の服装の簡素化への道を開いた。1795年までにウエストラインはやや高くなっていたが、スカートはまだかなりふくらんでおり、新古典主義の影響はまだ支配的ではなかった。

1790 年代後半、フランスの流行に敏感な女性たちは、古代ギリシャ・ローマのドレス (または当時古代ギリシャ・ローマのドレスだと考えられていたもの) の理想版に基づいた、細く体にフィットするスカートなど、徹底したクラシック スタイルを採用し始めました。パリ風の極端な新古典主義スタイル (肩を露出する細いストラップや、十分なサスペンダーやペチコート、下に着るシフト パンツのない透け感のあるドレスなど) は、他の地域では広く採用されませんでしたが、1790 年代後半の新古典主義スタイルの特徴の多くは広く影響力を持ち、その後 20 年間にわたってヨーロッパのファッションに次々と形を変えて生き残りました。

この古典的なスタイルとともに、胸を露出する傾向が生まれました。革命の新しい図像と母親の授乳への重点の変化により、シュミーズドレスは新しい平等主義社会の象徴となりました。^[49]このスタイルはシンプルで、胸が強調され、その有用性が高まったため、妊婦や授乳中の女性の快適さに適したものでした。マタニティが流行となり、女性が胸を露出して歩き回ることは珍しくありませんでした。一部の女性は「ファッショナブルなマタニティ」をさらに進め、ドレスの下に「6か月パッド」を着用して妊娠しているように見せました。^[50]

白は新古典主義の衣服に最も適した色と考えられていました (アクセサリーは対照的な色であることが多い)。1790年代後半のドレスでは、後ろに垂れ下がる 短いトレーンが一般的でした。

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  1 – 1795
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  2 – 1795
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  3 – 1796
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  4 –  1798年頃
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  5 – 1798
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  6 – 1799
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  7 – 1798
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  8 – 1798
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  9 – 1799
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  10 – 1799

1. ジョン・ホップナーによるフランクランド姉妹のこの肖像画は、1795 年のスタイルを物語っています。
2. ウィリアム・ブレイク作「ナオミとオルパにモアブの地に戻るよう懇願するルツ」 。ブレイクは典型的な新古典主義者ではないが、この作品は古代の理想化をいくらか示している（そして1790年代後半の将来のハイファッションを予言している）。この絵は1795年に描かれ、現在はフィッツウィリアム美術館に所蔵されている。^[51]
3. ライプツィヒのファッション プレートには、エレガントでシンプルなハイウエストのスタイルを身に着けた女性と少女が描かれていますが、あまり新古典主義的ではありません。
4. ガブリエル・ジョゼフィーヌ・デュポンの肖像。
5. 1798 年の絵。胸元の開いた薄手のディレクトワールドレスを着て、気球旅行には暖かすぎる服装ではないように見える女性を描いています。
6. ギリシャの鍵型の縁取りが施された対照的な赤いショールと合わせた白いディレクトワール ドレスのファッション プレート。
7. 1798 年の、短い「スペンサー」ジャケットを着用した日中の服装のスケッチ(新古典主義的ではないが、依然として帝国のシルエットに従っている)。
8. マリー・デニス・ヴィレールは、ほぼ透明の白いドレスを着ています。
9. ゲルトルート・ハーゲは白いペチコートの上に白い透明なドレスを着ています。
10. 1799 年の乗馬服。右側の乗馬服は、短いジャケットと燕尾服が特徴です。左側の緑の乗馬服は、ジャケットとペチコートではなく、ルダンゴートである可能性があります。

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  1 – 1796
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  2 – 1796
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  3 – 1796
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  4 – 1799
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  5 – 1798
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  6 – 1799.jpg

1. 「多すぎる、少なすぎる、または 1556 年と 1796 年の夏の服装」は、1796 年 2 月 8 日にジョージ M. ウッドワードの絵を元にアイザック クルックシャンク(ジョージの父) が彫刻した風刺画です。(1796 年当時、新古典主義の影響を強く受けたスタイルは、イギリスではまだ非常に新しいものでした。) 1796 年の女性の髪から 1 本の垂直の羽が生えていることに注目してください。
2. 「1796 年のティッピー」は、女性の羽飾りの頭飾りやダンディのタイトなズボンなどを風刺した、非常に様式化されたパロディです。
3. 「ファッションのギャラリー」は、初期の新古典主義の影響を受けたファッションを風刺しています。
4. 「冬の正装をしたパリの女性たち」は、1790 年代後半のパリで着用されていたとされる過度に透け感のあるスタイルの服を、アイザック・クルックシャンクが誇張して描いた風刺画です。
5. 「1798 年の流行の服装に対するフランスの侵略」イギリスの風刺画。タイトなズボン、かつら、スクエアネックラインも描かれている。
6. 「1799年の怪物」。

19 世紀の最初の 20 年間、ファッションは引き続き基本的なハイウエストのエンパイア シルエットを踏襲していましたが、他の点では新古典主義の影響は徐々に薄れていきました。ドレスは前面が狭いままでしたが、後ろのウエストが高くなった部分にボリュームがあるため、歩く余裕がありました。白以外の色が流行し、透け感のある表地の流行は衰え (特定のフォーマルな場面を除く)、ドレスのデザインには明らかに目立つ装飾の要素が再び使用されるようになりました (1800 年頃のドレスの優雅なシンプルさや繊細な白地に白の刺繍とは対照的)。

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  1 – 1804
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  2 - 1804
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  3 – 1804
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  4 –  1805年頃
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  5 –  1806年頃
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  6 – 1809
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  7 – 1809
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  8 – 1810
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  9 – 1810
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  10 – 1810
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  11 - 1810
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  12 – 1813

1. ドリー・マディソンは、ハイウエストの半袖のライトピンクのドレスを着ています。また、細いチェーンのネックレス、金色のショール、ゆるやかなウェーブの髪をまとめたおだんごヘアを身に着けています。彼女の服装のシンプルさ、そして優雅さは、その時代を象徴しています。
2. 1804 年、マルグリット ジェラールによるフランスの絵画。2種類のドレスが描かれており、一方は他方よりも凝った作りになっています。当時流行していたローネックラインに注目してください。
3. 1804 年のパリのファッション。さらにゆったりとしたネックラインに注目してください。
4. 保守的なファッション: 1805 年頃の暴徒の帽子は前面にプリーツがあり、耳を覆うように広がる細いフリルのつばが付いています。アメリカ。
5. モーニングドレス:綿のモーニングドレス、1806年頃。
6. ハリソン グレイ オーティス夫人は、部分的に裏地が付いた透け感のあるトップレイヤーのドレスと、模様のついたショールを着ています。左腕には金の腕輪をつけています。髪はこめかみと耳の上でゆるやかなウェーブにスタイリングされています。マサチューセッツ州、1809 年。
7. 1809年、肘までの長さの手袋を着用したガウン。
8. 1810 年のガウン。肘までの長さの手袋を着用しています。
9. 1810 年、「シュテ」ボンネットとフリル付きの青いストライプのドレスを着た女性のスケッチ。
10. アンリ・ミュラールによる女性の肖像画、1810年頃。
11. パニエ付きの 英国宮廷ガウンのファッションプレート、1810年。
12. マルグリット・シャルロット・ダヴィッドは、シンプルな白いサテンのガウンと、どこにでもあるショールを身に着けています。彼女の頭飾りはダチョウの羽飾りで飾られています。

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  1 – 1807
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  2 – 1810
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  3 – 1810
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  4 – 1813

1. 「当時のファッション、または過去と現在の時代」は、1807 年のファッションの挑発的で露骨な特徴を 18 世紀のファッションと比較して示すことを目的とした風刺画です (意図的に対比を誇張しています)。
2. 「強風の中の三美神」、ギルレイによる 1810 年の風刺画。下にペチコートを何枚も重ねたぴったりとしたドレスを風刺した作品。
3. 「見えない者たち」、1810 年、実用的ではない帽子のスタイルを風刺した作品。
4. 「アルマックの経度と緯度」、ジョージ・クルックシャンクによる 1813 年の風刺画。

この時代は、女性の服装に残っていた新古典主義や擬似ギリシャ風のスタイルが失われたことを意味していた。この衰退は特にフランスで顕著だったが、これは皇帝ナポレオンが新古典主義の服装に使われる生地の取引を禁止したためである。^[52]ウエストラインはまだ高かったものの、少しずつ下がり始めていた。特に裾やネックライン付近の装飾がより大きく豊かになり、今後数年間の贅沢さを予感させた。ペチコートの着用が増え、より硬く円錐形のスカートが人気となった。裾のフリルやタックの層、コード付きやフラウンス付きのペチコートによって硬さが補われた。袖は、新古典主義よりもロマンチックやゴシック様式の影響を受けた方法で引っ張られ、結ばれ、つままれるようになった。帽子や髪型はより凝って整えられ、広がるスカートとバランスを取るために高く伸びた。

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  1 – 1815
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  2 – 1815
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  3 – 1815
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  4 – 1816
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  5 – 1816
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  6 – 1817
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  7 – 1817
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  8 – 1818
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  9 – 1818
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  10 – 1818
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  11 – 1819
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  12 – 1819

1. 1815年のウォーキングコスチューム
2. 1816 デイドレス
3. 華やかな帽子をかぶったイタリア人女性。1816年。
4. ヴィラン伯爵夫人とその娘は、前髪を中央で分け、両耳の上にタイトなカールをつけ、後ろ髪を後ろにまとめたお団子ヘアをしています。1816 年。
5. テクラ・ルドルフ伯爵夫人は白いシュミーズの上に赤いドレスを着ています。1816年。
6. 1817 年のダンスのイラスト。円錐形のシルエットへのトレンドの始まりを示しています。
7. 1817 年のウォーキング コスチュームは、飾りが多く、房飾りが付いています。
8. 1818年のガウン
9. メアリー・ロッジは、鮮やかな色彩の新しい流行を身にまとっています。首と袖にフリルが付いた深紅色のガウンに、幅広のペイズリー模様の縁取りが施された象牙色のショールを合わせています。1818 年。
10. 1818年のガウン
11. 1819年のガウン。裾近くに装飾が施されています。
12. 「モーニングドレス」（朝と午後の早い時間に家の中にいるためのもの）、1819年。

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  1 – 1818
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  2 – 1818年のフランスのファッション

1. 「1818年の怪物」は、女性の円錐形のシルエットの流行と男性のハイクラバットやダンディズムを風刺したジョージ・クルックシャンクの作品です。
2. ジョージ・クルックシャンクによるフランスのファッション風刺小説「フランスの怪物をのぞいてみよう」。

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  ロシア、1796年
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  ロシア、1797年
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  ロシア、1797年
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  ロシア、1798年
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  ロシア、1799年
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  ロシア、1799年
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  ロシア、1806年
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  ロシア、1809年
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  ロシア、1810年
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  ロシア、1819年

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  スペイン、1800年
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  スペイン、1802年
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  スペイン、1804年
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  スペイン、1805年
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  スペイン、1805年
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  スペイン、1805年
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  スペイン、1806年
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  スペイン、1810年
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  スペイン、1816年

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  イギリス、1795年
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  イギリス、1796年
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  イギリス、1798年
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  イギリス、1800年
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  イギリス、1802年
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  イギリス、1804年
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  イギリス、1808年
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  イギリス、1810年
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  イギリス、1812年
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  イギリス、1815年
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  イギリス、1819年

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  ドイツ、1795年
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  ドイツ、1796年
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  ドイツ、1798年
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  ドイツ、1800年
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  ドイツ、1802年
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  ドイツ、1804年
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  ドイツ、1808年
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  ドイツ、1810年
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  ドイツ、1812年
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  ドイツ、1815年
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  ドイツ、1819年

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  フランス、1795年
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  フランス、1796年
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  フランス、1798年
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  フランス、1800年
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  フランス、1802年
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  フランス、1804年
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  フランス、1808年
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  フランス、1810年
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  フランス、1812年
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  フランス、1815年
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  フランス、1819年

この時代は、レース、刺繍、その他の装飾が、正式な宮廷服以外の真面目な男性の服装から完全に放棄された時期であり、 1880年代の審美的服装と、その後継である1960年代の「若きエドワード朝」の装いを除いて、再登場することはありませんでした。代わりに、カットと仕立てが品質の指標としてはるかに重要になりました。^[18]この変化は、エルギン・マーブルを含む古典的な彫刻の発見から生じた古代への関心の高まりに一部起因しています。古典芸術に描かれた人物は、理想的な自然形態の見本であり、新古典主義の思想の体現と見なされていました。ロンドンの男性のスタイルはますます洗練されていきましたが、これはダンディとロマン主義運動という2つのものの影響によるものでした。ダンディ（個人的な美的感覚や趣味を非常に重視しながらも、それについてまったく無頓着な様子を装う男性）は、1790年代には早くも登場していたと言えるでしょう。暗い色は、ほぼ必須でした。（ただし、暗い色は必ずしも陰気という意味ではありません。多くのアイテム、特にベストやコートは、豊かで鮮やかな生地から裁断されていました。）金ボタンの青い燕尾服はどこにでもありました。白いモスリンのシャツ（首や袖にフリルが付いているものもありました）は非常に人気がありました。ズボンは正式に廃れ、代わりにズボンが履かれるようになりました。生地は一般的に、より実用的なシルクから、ウール、綿、鹿革へと変化していきました。^[53]そのため、18世紀には服装が簡素化され、体の自然な形を引き立てる仕立てがより重視されるようになりました。^[54]

この時期は、男性の髪をスタイリングするためのヘアワックスや、ひげのスタイルとしての マトンチョップが流行した時期でもありました。

ズボンは長くなり、ぴったりとした革の乗馬ズボンはブーツのてっぺん近くまで届くようになり、流行のストリートウェアとしてパンタロンやズボンに取って代わられた。フランス革命は、男性の標準的な服装を変えた大きな要因である。革命の間、服装は上流階級と労働者階級の革命家の間の分裂を象徴していた。フランスの反逆者たちは、彼らが普及させたゆったりとしたズボンのために、サンキュロット、つまり「ズボンをはかない人々」というあだ名を得た。 ^[55]

コートは前がカットアウェイで、後ろはロングスカートまたはテールで、背の高い立ち襟でした。ラペルは以前ほど大きくなく、この時代特有のM字型の切り込みが特徴的でした。^[18]

シャツはリネンで作られ、襟が付いており、ストックを付けたり、さまざまな方法で結んだクラバットで巻いたりして着用されました。袖口のプリーツフリルと前面の開口部は、この時代の終わりまでに流行らなくなりました。^[18]

ウエストコートはハイウエストで、裾が四角くなっていますが、スタイルは多種多様です。ダブルブレストで、ラペルが広く、スタンドカラーのものが多くありました。1805年頃、ジャケットのラペルと重なる大きなラペルは流行らなくなり、18世紀のコートをボタンなしで着る習慣もなくなり、徐々にウエストコートも目立たなくなりました。この頃の少し前は、ウエストコートは縦縞が一般的でしたが、1810年までには無地の白いウエストコートが流行し、横縞のウエストコートも流行しました。ハイカラーのウエストコートは1815年まで流行していましたが、この時期の終わりにショールカラーが使われるようになると、徐々に襟が低くなりました。^[18]

オーバーコートやグレートコートは流行しており、毛皮やベルベットの対照的な襟が付いているものが多かった。コーチマンコートと呼ばれることもあるガリックは特に人気のスタイルで、襟に3つから5つの短いキャップレットが付いていた。^[18]

ブーツ、典型的にはハート型のトップとタッセルが付いたヘッセンブーツは、男性の履物の主流でした。ウェリントン公爵が1815年にワーテルローでナポレオンを破った後、ウェリントンブーツとして知られるブーツが流行しました。トップは前が膝丈で後ろが低くカットされていました。明るい色の革で折り返されたカフが付いたジョッキーブーツは以前から人気がありましたが、乗馬用に履かれ続けました。^[56]ズボンの導入により、ハイヒールの パンプスが人気になりました。

服に執着するダンディは、1790年代にロンドンとパリの両方で初めて登場しました。当時の俗語では、ダンディはお調子者と区別され、ダンディの服装はより洗練されていて地味でした。ダンディは「自然な優秀さ」を誇り、仕立ては流行のアウターウェアの下の自然な体型を誇張することを可能にしていました。^[57]

ヴェネティア・マレーは『上流​​社会：摂政時代1788-1830年の社会史』の中で次のように書いている。

ダンディズムを崇拝する他の人たちの中には、ダンディズムは社会現象であり、社会の移行期や反乱期の結果であるという見方をする人もいる。19世紀末のフランスを代表するダンディの一人、バルベイ・ドーレヴィリーは次のように説明している。

「ダンディズムとは、大胆さと優雅さをもって身を飾る芸術を専門とするものだと想像する人もいる。それはその通りだが、他にも多くの意味がある。それは、多くの色合いから成り立つ精神状態であり、陽気さが希薄になった、あるいは慣習が国民の退屈を犠牲にして支配する、古くて文明化された社会で生み出された精神状態である...それは、体面と退屈の間の終わりのない戦いの直接的な結果である。」

摂政時代のロンドンでは、ダンディズムは異なる種類の伝統に対する反抗であり、前世代の贅沢さと虚飾に対する嫌悪感と、民主主義の新しい雰囲気への共感の表現であった。^[58]

ボー・ブランメルは1790年代半ばからイギリス社会にダンディズムの流行をもたらしました。ダンディズムは、完璧な清潔感、襟の高い清潔なリネンのシャツ、完璧に結ばれたクラバット、絶妙に仕立てられた無地のダークコート^[18]（多くの点で18世紀初頭の「マカロニ」とは対照的）を特徴としていました。

ブランメルはかつらを捨て、ブルータス風と呼ばれるローマ風に髪を短く切った。これは、この時代の女性の服装に見られた古典的な流行を反映している。また、革命後にフランスであらゆる階級の労働者階級が採用した服装に基づいて、ズボンからぴったりと仕立てられたパンタロンやズボンへの移行も先導した。パンタロンやズボンは、日中は明るい色、夜は暗い色であることが多い。実際、ブランメルの趣味と洗練さに対する評判は高く、彼の死後50年経ったマックス・ビアボームは次のように書いている。

黒い布の一定の調和、リネンの堅固な完璧さ、手袋と手の対称性の中に、ブランメル氏の奇跡の秘密が隠されていた。

しかし、ブランメルの優雅さとスタイルを身につけようとしたすべての男性が成功したわけではなく、こうしたダンディは風刺画や嘲笑の対象となった。ベネティア・マレーは、1819 年の『ロンドンの隠遁者』に収録された『ある優美な男の日記』から抜粋を引用している。

着替えに4時間かかった。それから雨が降ってきた。ティルベリーと傘を注文し、ファイブズ・コートへ車で行った。隣は私の仕立て屋。2年ぶりに彼を断念。ウェストンは悪い奴ではなかった…紐3本とバックルを壊し、セント・ジェームズ通りのオショーネシーで作られた靴の4分の1を裂いた。とても薄くて茶色い紙のように軽かった。ピンクのサテンの裏地がついていて、とても履きやすかったのに残念。ホビーの靴を履いた。ハンカチに香水をつけすぎたので、最初からやり直さなければならなかった。ネクタイを結ぶのに満足できず、そのために45分無駄にし、急いではめたためにキッドの手袋2組を破ってしまった。3組目はそっと仕事に向かわざるを得なかった。これでさらに15分無駄にした。私は馬車で猛烈に走り去ったが、立派な嗅ぎタバコ入れを取りに戻らなければならなかった。その箱のせいで輪が隠れてしまうと分かっていたからだ。^[58]

フランス革命（1789-1799）とイギリスの1795年のピットの髪粉税により、これらの国ではかつらと髪粉の流行は事実上終焉し、両国の流行に敏感な若い男性は、髪を束ねずに髪粉をつけず、短いカールヘアにし、もみあげを長く伸ばすようになった。ブルータス（「ア・ラ・ティトゥス」）やベッドフォード・クロップなどの新しいスタイルが流行し、その後、米国を含む他のヨーロッパ諸国やヨーロッパの影響を受けた国々にも広まった。

この時期の多くの著名な男性、特に若者は、この新しい流行である髪を短くまとめた白粉なしの髪型を真似した。例えば、ナポレオン・ボナパルト（1769-1821）は、最初は長い髪を束ねていたが、 1798年にエジプトに滞在している間に髪型を変え、髪を短く切った。^[59]同様に、若い頃に白粉をつけたかつらと長い髪を束ねていた将来の米国大統領ジョン・クィンシー・アダムズ（1767-1848）も、この時期にロシア駐在米国公使（1809-1814）を務めていたときにこの流行をやめ、 ^[60]後に長い髪を束ねる代わりに短い髪型を採用した最初の大統領となった。 ^[61]年配の男性、軍人、および弁護士、裁判官、医師、使用人などの保守的な職業に就いている人々は、かつらと白粉を使い続けた。ヨーロッパの君主国の正式な宮廷衣装も、1804年にナポレオンが皇帝に即位するまで、粉をつけたかつらか、粉をつけた長い髪を束ねたものが求められていました。

三角帽子や二角帽子もまだ着用されていたが、最も流行していた帽子は背が高く、わずかに円錐形のものだった。しかし、すぐにトップハットに取って代わられ、次の世紀には正式な場で着用される唯一の帽子として君臨することになる。^[62]

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  1 –  1800年頃
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  2 – 1805
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  3 – 1805
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  4 – 1807
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  5 – 1808–09
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  6 – 1808
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  7 – 1809
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  8 – 1809
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  9 - 1800-1810
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  10 - 1808-09

1. 模様入りのクラバットと、ダークカラー（毛皮かベルベット？）のダブルブレストの茶色のコートを着たボクサー「ジェム」ベルチャーの肖像画、1800 年頃。
2. リチャード・ダイトンによるボー・ブランメルの水彩画。
3. 1805 年のこの自画像では、ワシントン・オールストンは、白いハイカラーの襟と濃い色のコートに、茶色のクラバットを着用しています。ボストン。
4. ルーベンス・ピールは、シャツの襟が高く、幅広のクラバットの上に、背の高いノッチカラーの白いベストを着ています。アメリカ、1807 年。
5. フリードリヒ・フォン・シラーは、対照的な襟と真鍮のボタンが付いた茶色のダブルブレストコートを着ています。シャツの前面のプリーツフリルが、白いクラバットの結び目の横に見えます。ドイツ、1808～09年。
6. シャトーブリアンの肖像画。フランスの作家シャトーブリアンは、流行の乱れた髪をしています。コートの上に長いルダンゴテ、褐色のチョッキ、白いシャツ、そして黒いクラバットを着用しています。1809年。
7. ヴィクトル・コチュベイ伯爵の襟は顎まで届き、ネクタイは首に巻かれて小さなリボンで結ばれています。短い髪はラフにまとめられ、額にかかっています。1809年。
8. グウィリム・ロイド・ウォードルの肖像画には、茶色のチョッキの上に黒いコートを着て、ハイカラーとクラバットを着けている姿が描かれている（1809年）。
9. 精巧な刺繍は、この衣装のような正式な法廷服の特徴であり続けました。赤いウールのコートと銀の布のチョッキが組み合わされ、両方とも銀糸で刺繍されています。イタリア、1800～1810 年頃。ロサンゼルス郡立美術館、M.80.60ab。
10. デンマークの冒険家 ヨルゲン・ヨルゲンセンの肖像画は、革命の時代にスカンジナビア社会が男性のファッションをどのように捉えていたかを示しています。

• 
  1 – 1810
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  2 – 1810
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  3 – 1812
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  4 – 1812–13
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  5 – 1813
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  6 – 1815
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  7 – 1816
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  8 – 1817
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  9 – 1819

1. 『Les Modernes Incroyables』は、1810 年代のフランスのファッションを風刺した作品で、長くてぴったりしたズボンやパンタロン、燕尾服の短いコート、そして大きなクラバットなどが描かれています。
2. マルコット・ダルジャントゥイユは、濃い色のクラバットをあしらったハイカラーのシャツ、淡黄褐色のウエストコート、くるみボタンの付いた茶色のダブルブレストコート、対照的な色の襟（おそらくアザラシの毛皮）が付いた濃い灰色のオーバーコートを着ている。1810 年。彼の二角帽子がテーブルの上に置かれている。
3. さまざまな男性のファッションを披露する後ろ向きの人物たち、パリ、1​​812年。
4. メリーランド州ボルチモアの商人で地主のダニエル・ラ・モットは、白いチョッキ、フリルの付いたシャツ、膝にボタンが隠された前開きのズボンの細部を見せるロマンチックなポーズをとっています（1812～1813年）。
5. ドイツの医師ヨハン・アブラハム・アルバースは、黒のダブルブレストのコートの下にストライプのウエストコートを着ています（1813年）。
6. アメリカ人芸術家サミュエル・ラヴェット・ワルドは、フリルの付いたシャツに結び目のついた白いクラバットを着ています。
7. グランサム卿は、ウエストの下にチョッキが少し見えるダブルブレストのコート、ブーツに押し込んだタイトなパンタロン、そしてハイカラーとクラバットを着用しています（1816年）。
8. ニコラ・ピエール・ティオリエは、濃いブルーの燕尾服と茶色のフォールフロント トラウザーズを着て、その上に白いベスト、シャツ、クラバットを羽織っています。背の高い帽子はアンティークの台座の上に置かれています (1817 年)。
9. 作者不明の人物が、折り返したカフスと、それに合わせたベルベット（あるいは毛皮）のハイカラーのダブルブレストの燕尾服を着ている。この男性の明らかにハチのような胴体は、当時の男性ファッションの図版によくあるように、カリカチュアのように過度に強調されていないが、ウエストがはっきりと意図的に絞られていることに注目してほしい。この肖像画のモデルは、何らかのきついコルセットか、それに似た下着を着用していた可能性が高い。コートの袖は肩のところで膨らんでいる。彼は白いチョッキ、シャツ、クラバット、そして明るい色のパンタロンを着用している（1819年）。

男の子も女の子も4歳か5歳になるまではドレスを着ていたが、その後男の子は「ブリーチド」、つまりズボンを履くようになった。^[63]

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  モーツァルトの息子たち、1798年
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  アメリカ合衆国、1798年
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  少女、パリ、1​​803年頃
• 
  女の子の遊び着とボンネット、1804年
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  スケルトンスーツ、1806年頃
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  スケルトンスーツ、1808年
• 
  イギリス、1812年
• 
  アメリカ合衆国、1812年
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  イギリス、1815年
• 
  イギリス、1815年
• 
  デンマーク、1818年

ヴィクトリア朝前半には、1795年から1820年頃の女性のスタイルに対して、多かれ少なかれ否定的な見方がありました。母親や祖母がかつてそのようなスタイル（ヴィクトリア朝の規範では下品と見なされる）で闊歩していたことを思い出すと、少し不快に感じる人もいたでしょうし、芸術や文学のヒロインがそのような服を着ていることを常に思い出させられたら、彼女の苦悩に本当に共感したり、真剣に受け止めたりすることがやや難しいと感じた人も多かったでしょう。このような理由から、ナポレオン戦争を描いたヴィクトリア朝の歴史画の中には、女性の正確なスタイルを描くことを意図的に避けたものもあり（下の例を参照）、サッカレーの著書『虚栄の市』の挿絵では、 1810年代の女性たちが1840年代のファッションを着ている様子が描かれ、シャーロット・ブロンテの1849年の小説『シャーリー』（1811年から1812年が舞台）では、新ギリシャ風のファッションが時代錯誤的に前の世代に移されている。

ヴィクトリア朝後期には、摂政時代は歴史的にさほど脅威のない遠い距離に後退したように見え、ケイト・グリーナウェイと芸術的服装運動は、19世紀初期のファッションの要素を選択的に復活させた。ヴィクトリア朝後期からエドワード朝時代には、多くの風俗画や感傷的なバレンタインカードなどに、1795～1820年のスタイル（当時は過ぎ去った時代の古風な遺物とみなされていた）がゆるく描かれていた。1960年代後半から1970年代前半には、エンパイアシルエットのファッションが限定的に復活した。2020年代初頭には、テレビシリーズ「ブリジャートン家」の人気により、摂政時代のファッションへの関心が復活した。

近年、1795年から1820年のファッションは、ジェーン・オースティンの小説が映画化されたことにより、彼女の著作と最も強く結び付けられています。また、女性たちがドレスを濡らして透け感を出した（当時の女性の大多数が実践していなかったことは確かです）など、摂政時代のファッションに関する都市伝説もいくつかあります。

• 
  1 – 1857年の漫画
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  2 – 1868年の否定
• 
  3 – 1882年のノスタルジア
• 
  4 – ケイト・グリーナウェイ

1. 19 世紀初頭の衣服に対する当時の嫌悪感を揶揄した1857 年の漫画。
2. ヘンリー・ネルソン・オニールによる「ワーテルロー以前」（1868年）は、1815年の女性のスタイルを意図的に正確に表現していない中期ビクトリア朝の絵画です。
3. ジョン・ペティによる「彼女の弓には二本の弦がある」（1882年）。摂政時代を懐かしむ価値を持つ、後期ビクトリア朝の風俗画。
4. ケイト・グリーナウェイの『メーデー』。

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• ファッションの歴史
• レディ・キャロライン・ラム
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• ホワイト

• 『名高い淑女：優美の鏡』RLシェップ、1997年。ISBN 0-914046-24-1 
• アシェルフォード、ジェーン：衣服の芸術：衣服と社会 1500-1914、エイブラムス、1996年。ISBN 0-8109-6317-5 
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