燕尾服

テールコートとは、膝丈のコートで、スカートの後ろ部分（テールと呼ばれる）が特徴的で、前部分は切り取られている。

テールコートは、近世初期に乗馬を容易にするために仕立てられた衣服にその歴史的起源を持つ。しかし、18世紀以降、テールコートは昼夜を問わず着用できるフォーマルウェアとして広く普及し、フロックコート（19世紀）やジュスタコール（18世紀）に代わってラウンジスーツが普及したのと同様の流れをたどった。

そのため、21世紀の西洋における男性の服装規定では、主に2種類の燕尾服が生き残っている。

1. ドレスコートは、前身頃がスクエアカットになっているイブニングウェアで、フォーマルなホワイトタイの装いで着用されます。
2. モーニングコート（アメリカ英語ではカットアウェイ）は、前身頃が徐々に細くなるカットアウェイデザインが特徴のデイウェアで、フォーマルなモーニングドレスとして着用される。

口語では、特に指定がない場合、「テールコート」は通常、前者、つまりホワイトタイ用のイブニング（1）ドレスコートを指します。

ドレスコートは、燕尾服やクローハンマーコートとも呼ばれ、1850年代以降、フォーマルな夜の行事におけるホワイトタイのドレスコード（イブニングフルドレスとも呼ばれる）の一部として、男性が夜にのみ着用するコートです。アメリカでは単にテールコート、イギリスではテールズと呼ばれることが多いですが、仕立て屋（イギリスとアメリカの両方）や服飾史家の間では、他のタイプのテールコートと区別するために、伝統的にドレスコートと呼ばれています。

現代のドレスコートは、かつて昼夜両方の服装であったコートの進化形です。1790年代後半頃から人気が高まり、特にイギリスのリージェンシー時代や、1830年代から1850年代のアメリカで広く普及しました。^{[ 4 ]}ドレスコートは1840年代にフォーマルな昼間の服装としてフロックコートに取って代わられ、さらに20世紀初頭にはモーニングコートに取って代わられました。リージェンシー時代には、金ボタンのドレスコートは常に、柄の異なるズボン、パンタロン、またはブリーチと合わせて着用されていました。ヴィクトリア朝時代以降、現代のイブニングウェアのドレスコートは、同じ生地でサイドに2本のブレードストライプが入った柄のズボンと合わせて着用されています。仕立てられたスーツは、伝統的に仕立て屋によってドレススーツと呼ばれています。

ドレスコートは前と脇がウエスト丈で、後ろは膝まで届く長い裾が2本あります。手袋を入れるための内側のポケットがある場合もあります。1840年代頃からドレスコートには外側のサイドポケットがなくなりましたが、それ以前はフラップ付きのサイドポケットがありました。20世紀初頭からアメリカでは胸の外側にポケットチーフを入れるためのウェルトポケットが一般的になりましたが、それ以前はドレスコートには外側のポケットがありませんでした。スカートの前はスクエアカットです。1830年代頃からコートはウエストの縫い目で作られ、ウエストをより絞れるようになっています。ヴィクトリア朝時代から、ラペルにはシルク（グログランまたはサテン）の裏地が付けられています。ダブルブレストですが、1870年代以降、ドレスコートは前で留めなくなりました。^{[ 5 ]}その結果、ボタンは2列ありますが、これらはすべて機能せず、装飾的な役割しか果たしていません。

現代のホワイトタイでは、黒のドレスコートに、硬めの白いウィングカラーのドレスシャツ、シャツスタッドで留める無地の糊付けされた（ピケまたは平織りの）ビブ、カフリンクス（白い金属製）で留めるシングルカフス、お揃いの白いマルセラコットンまたはサテンシルクの蝶ネクタイと白いベスト、シルクのガロンを1枚または2枚重ねた黒のトラウザー、つま先が覆われていない黒のオックスフォードシューズまたはパンプスを着用します。靴は鏡のように磨くか、エナメル革製でなければならず、黒のふくらはぎまで覆うシルクソックスを履きます。さらに、シルクハット、シルクのドレススカーフ、白いドレスグローブは、着用が許容される場合もあれば、必須とされる場合もあります。紳士のシルクハットは伝統的にシルクプラッシュで作られていましたが、この素材の最後の在庫が現在では枯渇しているため、質の劣る帽子はシルクまたはフェルト生地で作られています。

モーニングコートは、前身頃が中央のボタン1つで留められ、後ろに向かって緩やかにカーブして2本の裾が垂れ下がり、ウエストの縫い目に装飾ボタンが2つ付いているシングルブレストのコートです。ラペルは通常、尖った形（アメリカ英語ではピーク）で、ノッチラペルではありません。これは、現在ではモーニングコートが正装としてのみ着用されるためです。モーニングコートは、グレーまたは黒のものが一般的で、通常はストライプ柄、ごくまれにチェック柄のズボンと合わせて着用されます。

モーニングコートは、モーニングスーツの一部として着用することもできます。モーニングスーツは、ミディアムグレーの色合いで、同色のズボンとベストがセットになっています。

現代のモーニングコート（アメリカ英語ではカットアウェイ）は、モーニングドレスの主役として着用される男性のコートです。歴史的には、「カットアウェイ」または「カットアウェイ」コート（1823年以降に記録されている^{[ 6 ]}）には、裾に「テールポケット」が付いているものがありました^{[ 7 ] 。}

「モーニングコート」という名前は、19世紀の紳士が朝に行っていた乗馬運動に由来します。この衣服は、半正装の非公式な形態と見なされていました。次第に、フォーマルな昼間の服装や正装として、フロックコートの代替品として受け入れられるようになりました。19世紀以降、モーニングコートは通常、結婚式、正式な洗礼式、そして（イギリスとオーストラリアでは）ロイヤルアスコット、ダービー、ビクトリアダービーなどの競馬でのみ見られ、その際には、対照的なウエストコート（通常はライトグレー、時には「ファンシー」な色、クラブカラーのもの）と合わせて着用されます。葬儀で見られることはごくまれですが、より頻繁には、フォーマルな昼食会、特に公式行事でフォーマルなガウンの下に着用され、その際には黒のウエストコート（ベスト）と合わせて着用されます。日本の内閣の男性閣僚は、内閣発足後の最初の公の場での登場時にモーニングコートを着用します。

合衆国最高裁判所の保安官と書記官は、裁判官が伝統的な法服を着て公の場に姿を現すとき、例えば裁判所が開廷しているときや大統領の一般教書演説に出席するときなどに、モーニングコートを着用します。かつては、裁判所に出廷するすべての弁護士がモーニングコートを着用していましたが、現在は標準的なビジネスウェアを着用しています。合衆国訟務長官（男性がその職に就いている場合）とその男性代理人は、裁判所で弁論する際にモーニングドレスを着用するという伝統を続けています。^{[ 8 ]}

現代アメリカ英語では、モーニングコートはカットアウェイコートと呼ばれます。