フロックコート

フロックコートは、膝上丈のスカートが特徴のフォーマルな男性用コートで、ヴィクトリア朝およびエドワード朝時代 (1830 年代 - 1910 年代) に人気がありました。体にフィットする長袖のコートで、背中の中央にベントがあり、ヴィクトリア朝以降の服装では珍しい特徴がいくつかありました。これらの特徴には、逆襟と逆ラペルがあり、ラペルの外側の縁は本体とは別の布から切り取られていることが多く、ウエストコートの周りのウエストの絞り度が高く、コートのウエスト周りの直径が胸周りの直径よりも小さくなっています。これは、ウエストの縫い目が高く水平になっていることと、サイドボディによって実現されています。サイドボディとは、ウエストより上に余分な布のパネルを付けて、自然な円筒形のドレープを引き出すために使用されます。19 世紀のすべてのコートで一般的だったように、肩パッドはほとんどないか、最小限でした。

18 世紀末頃の革命時代、男性は三角帽子をかぶったジュストコールを捨て、ディレクトワール様式、すなわちズボンまたはパンタロン付きの礼装用コートとシルクハットを採用しました。しかし、1820 年代までには、当時のカジュアルな田舎のレジャーウェアであるフロックに触発されたと思われる、フルレングスのズボンとともにフロックコートが導入されました。初期のフロックコートは、当時の礼装用コート様式の高い襟とボリュームのあるラペルを受け継ぎ、時には異なる色 (ただし、より暗い色) が提供されました。しかし、最初の数年のうちに、すぐに無地の黒が唯一の定着した習慣となり、襟は控えめになりました。シルクハットもそれに倣いました。

特に日中に黒いズボンをはくこともあったが、黒いフロックコートはチャコールグレーやピンストライプ、チェックのフォーマルなズボンと合わせて着るのが一般的だった。ノッチ付き（段付き）ラペルのシングルブレストのフロックコートは、日常のビジネスカジュアルウェアと結び付けられる傾向が強かった。しかし、19世紀末からラウンジスーツが徐々に導入されるようになり、フロックコートは日中に着る最もフォーマルな服の代表となった。特にピークドラペルのダブルブレストのものはそうで、このスタイルはヴィクトリア女王の配偶者であるアルバート王子にちなんでプリンスアルバートと呼ばれることもあった。フォーマルなフロックコートはウエストの縫い目までしかボタンが留められておらず、背中にボタンが2つ付いていた。首までボタンを留めるコートで、聖職者用の高いスタンドアップローマンカラーであるカソックは、当時のフロックコートのスタイルに調和したものとなった。

19 世紀後半までには、膝丈のドレス コート、モーニング コート、短めのラウンジ スーツがすべて標準化されました。ドレス コートとモーニング コートはフロック コートのような膝丈のコートであり、伝統的にその前身であるフロック コートと同じウエストの縫い目を備えていますが、スカートのカッタウェイによって区別され、ドレス コートとモーニング コートは後ろに裾があります。1920 年代から、日中のフォーマルウェアとしては、フロック コートはカッタウェイ コートに取って代わられるようになりました。1936 年、モーニング コートは英国王室の謁見の儀礼から除外されました。それ以来、フォーマルウェアとしては事実上珍しい存在となっていますが、特定の正式な結婚式や伝統的な行列では着用されています。

フロックコートという名前は、以前のフロックから生まれました。

以前の用語では、英語の「riding coat 」がフランス語に変化して派生した「redingote」（またはredingotte、redingot）^{[1]も使用されていましたが、これは}再借用の一例です。

フロックコートはナポレオン戦争中に登場し、オーストリア軍やさまざまなドイツ軍の将校が戦闘中に着用しました。フロックコートは着用者を効果的に暖かく保ち、制服を保護しました。二等兵や下士官は戦闘中に グレートコートを着用しました。

17世紀半ばには、古いダブレット、ひだ襟、網入りホース、ジャーキンに代わって、ベスト、タイトなブリーチズ、ジュスタコープと呼ばれるロングコートに白粉をつけたかつら、三角帽子を合わせたスリーピーススーツの前身が採用された。フランスのルイ13世とイングランドのチャールズ2世によって普及したこのコートは、膝丈で、後のフロックコートよりもゆったりとしたフィット感で、折り返しの袖口と2列のボタンが付いていた。イングランドとフランスの貴族は、富を誇示するために、ベルベット、金の組紐、刺繍、金のボタンで飾られた高価なブロケードコートをよく着ていた。 ^[2]

フロックコートが存在する以前、18世紀にはフロックと呼ばれる別の衣服がありましたが、これはおそらくフロックコートとは無関係で、名前だけが似ているだけです。それ以前のフロックはもともと田舎風の衣服であり、1730年頃にますます一般的になりました。当時のフォーマルドレスは非常に凝っていたため、普段着としては実用的ではありませんでした。そのため、フロックはよりフォーマルでない代替品であるハーフドレスとして流行しました。1780年代までにはフロックは街着として広く着用され、18世紀の終わり頃には、シングルブレストでフロントとテールがカットアウェイのものになり始めました。したがって、これはホワイトタイのドレスコードで着用される現代のドレスコートの先駆けでした。

これらの関係は、同様の外国語にも見られます。ドレスコートを表す現代の単語は、イタリア語、フランス語、ルーマニア語、スペイン語ではfrac、ドイツ語とスカンジナビア語ではFrack、ポルトガル語ではfraqueで、18 世紀後半には、現代のモーニングコートのようにフロントが斜めに切り取られたシングルブレストまたはダブルブレストの衣服で、フロックに非常によく似た衣服を表すために使用されました。ドレスコートのようにスカートが水平に切り取られたコートも、18 世紀後半から 19 世紀初頭にはフロックと呼ばれていましたが、その後、ドレスコートに改名されました。

これは、18 世紀の初期のフロックコートが現代のドレスコートの直接の祖先である一方、ここで議論されている 19 世紀のフロックコートは、19 世紀に別の軍事的起源を持つまったく別の衣服であることを示しています。 ただし、ルダンゴットや乗馬コートなどと呼ばれる類似の外観の場合のように、フロックとの遠い歴史的つながりを完全に排除することはできません。

「フロック」という用語の他の意味には、聖職者の服装や、スカートとシャツやブラウスのトップスを組み合わせた 女性のドレスの一種などがあります。

最初の軍用フロックコートは、ナポレオン戦争後期にフランスの歩兵隊とプロイセンのラントヴェーア軍に支給された。 ^[3]高価な燕尾服を戦役中に汚したくなかったフランス軍は、コントラストカラーの襟と袖口が付いたゆったりとしたシングルブレストのコートを採用した。ドイツ軍は長年の戦争で荒廃し、イギリスの歩兵隊のような手の込んだ制服を買う余裕がなかったため、ピークキャップとダブルブレストの青いコートを選んだ。^[4]これもコントラストカラーの襟と袖口が付いたもので、多数の新兵のために製造コストが安く、正装に十分スマートで、戦役にも実用的だった。

1840年代までには、アメリカ、プロイセン、ロシア^[5]、フランス軍の規定としてフロックコートが採用された。1834年までにはイギリス陸軍の将校らは、ナポレオン時代に着用されていたグレートコートに由来する濃紺/黒のフロックコートを通常の任務に採用していた。^[6] 米陸軍将校らは米墨戦争中に初めて紺のフロックコートを支給され、金色の肩章とドイツ風の山高帽を被っていた。米海兵隊の下士官らは、エリート部隊としての地位を示すため、赤いパイピングのダブルブレストバージョンに革製のストックとシャコー帽を装着した。歩兵には1833年型のシェルジャケットが支給され続けたが、南北戦争の直前にフランス風のケピ帽を備えたM1858制服が配備された。^[7]

男性用のルダンゴテは、18 世紀または 19 世紀初頭のロングコートまたはグレートコートで、カントリー ガーメント (つまり「乗馬コート」に由来) に由来し、フロックと呼ばれる幅広で平らな襟が付いています。フランス語やその他のいくつかの言語では、ルダンゴテは通常、ぴったりとしたフロック コートを指します。男性用のルダンゴテの形状は、その流行に応じて、ぴったりとしたフロック コート スタイルの場合もあれば、よりボリュームのあるゆったりとした「グレート コート」スタイル (「ガリック」ルダンゴテなど、ケープや襟が重なり合ったもの) の場合もあります。

19世紀には、ルダンゴートという用語は、主にフランスの騎兵が着用した軍用乗馬コートにも適用されました。これは、乗馬する馬の側面まで伸びる長いスカートが付いたグレートコートの形をしていました。^[8]

フロックコートが初めて着用されたとき、昼間の正式な正装はドレスコートでした。フロックコートは、よりインフォーマルな状況でドレスコートの代わりに着用される衣服、一種の服として始まりました。コート自体はおそらく軍隊に由来しています。1820年代の終わり頃には、フィット感を高めるためにウエストの縫い目が入った裁断が始まり、しばしば顕著なウエストの抑制とスカートの誇張されたフレアが見られました。この砂時計のような体型は1840年代まで続きました。フロックコートが1850年代頃に広く定着するにつれて、正式な昼間の正装として受け入れられるようになり、ドレスコートはもっぱらイブニングドレスに格下げされ、今日でもホワイトタイのコンポーネントとして残っています。この時期、フロックコートは正式な昼間の服装の最も標準的なコートになりました。ビクトリア朝時代のほとんどの間、結婚式、葬儀、専門家など、今日のラウンジスーツと同様の状況で着用され続けました。これはビクトリア朝時代の標準的なビジネスウェアでした。

フロックコートを普及させたのは、ヴィクトリア女王の配偶者であるアルバート王子だと一般に考えられており、ダブルブレスト版に「プリンス アルバート」という別名を与えたほどです。ヴィクトリア朝時代には、フロックコートは標準的なフォーマルなビジネス ドレスとして、または日中の正式なイベントに着用するものとして、英国、ヨーロッパ、アメリカで急速に広く着用されるようになりました。当時、フロックコートは最も適切なモーニング ドレスと考えられていました 。

しかし注目すべきことに、この時代は当時の服装規定の用語が確立される前であり、そのため、朝と夜の服装だけでなく、フォーマルな服装の定義も後の基準に完全に従っていなかった。

1880 年代頃からエドワード朝時代にかけて、乗馬コートを改良したニューマーケット コートが急速にモーニング コートとして知られるようになり、昼間の正装としてフロック コートに取って代わり始めました。かつてはカジュアルな乗馬スポーツ コートと考えられていたモーニング コートは、フロック コートに代わる標準的な昼間のタウン ドレスとして徐々に受け入れられ、人気が高まっていきました。モーニング コートは今日までその地位を維持しています。

モーニングコートは、特に流行に敏感な若い男性の間で人気があり、フロックコートは、年配の保守的な紳士の間で着用されることが多くなりました。モーニングコートの登場により、フロックコートは徐々にフォーマルな場面でのみ着用されるようになり、最終的には、フロックコートは宮廷や外交官の服装としてのみ着用されるようになりました。

ラウンジ スーツはかつては田舎や海辺でスマートな余暇着としてのみ着用されていましたが、19 世紀半ばに人気が急上昇し始めました。ラウンジ スーツは、街着としてのモーニング コートのよりカジュアルな代替品としての役割を担い、モーニング コートをフォーマルさの尺度でより上のものに押し上げました。モーニング コートが昼間の正式な正装として流行するにつれて、ラウンジ スーツは非公式の代替品として受け入れられるようになりました。最終的に、フロック コートは超フォーマルな昼間の着物という地位に追いやられ、年配の男性だけが着用するようになりました。1919年のベルサイユ条約調印時の最も正式な行事では、政府首脳がフロック コートを着用しましたが、より非公式な会議では、モーニング コートやラウンジ スーツを着用しました。1926 年、ジョージ 5 世がチェルシー フラワー ショーのオープニングにモーニング コートを着用して登場し、世間に衝撃を与えたことで、フロック コートの終焉が早まりました。フロックコートは、1930年代まで、極めてフォーマルな宮廷服としてかろうじて存続しましたが、1936年にエドワード8世（後に退位してウィンザー公となった）によって、正式な宮廷服としては正式に廃止されました。代わりにモーニングコートが使用され、儀礼上、フロックコートは英国王室の歴史的な衣装という地位に追いやられました。

それ以来、この言葉は控えめに着用されるようになったが、完全に消えたわけではない（現代の使用法については後述のセクションを参照）。

フロックコートは、ウエストコートとフォーマルなストライプのズボンと合わせて着用され、特に結婚式では、モーニングコートの代わりに日中のフォーマルウェアとして着用されることがごくまれにあります。これは、結婚式の衣装にビクトリア朝の雰囲気を与えるためです。今日では、フロックコートは通常、歴史的な衣装の要素がより受け入れられる結婚式のパーティーでのみ着用されますが、この習慣さえも珍しいものです。なぜなら、日中のフォーマルウェアとしての正式な儀式用コートとしての役割は、現代のドレスコードではモーニングコートに取って代わられてしまったからです。モーニングコートと同様に、フロックコートは午後 5 時前、遅くとも午後 7 時頃までの日中のフォーマルなイベントでのみ着用されます。

1900年代初頭にモーニングドレスが確立される以前は、「モーニングドレス」という表現はフロックコートを指す傾向がありましたが、徐々に現代的な意味でのフロックコートとモーニングドレスの両方を意味するようになりました。^[9]

紳士のモーニングドレスは、季節に応じて黒のフロックコートまたは黒のカットアウェイ、白または黒のベスト、ファッションに応じてグレーまたはカラーのパンツ、チェック柄またはストライプ、シルクのストーブパイプハット、黒のスカーフまたはネクタイです。黒のフロックコートと黒のパンツは、良い組み合わせとは見なされません。モーニングドレスは、ガーデンパーティー、日曜日、社交ティー、インフォーマルな訪問、モーニングコール、レセプションに適しています。

— 私たちの態度（1879）

午後の葬儀では、フロックコートとシルクハットを着用してください。自分の葬儀の場合は、帽子は不要です。

— キニコス派の行動規範（1905年）

フロックコートに使われる標準的な繊維には、ウールとビキューナがありました。最も一般的な織り方はブロードクロスとダッフルと呼ばれ、どちらも11世紀にフランドル地方で始まった工程で製造されたいわゆる「ヘビーウール」でした（フランドルの布）。民間のフロックコートの標準的な色は黒一色でしたが、後にビクトリア朝時代にはチャコールグレーが受け入れられるもののあまり一般的ではない代替色となり、ミッドナイトブルーはさらに珍しい代替色でした。ビジネスや祝賀行事では、裏地は黒のシルクの表地（サテンまたはグログラン）で裏打ちされました。葬儀では、裏地のない黒のフロックコートに、それに合う黒のウエストコートを着用しました。軍服では、より多様な色が一般的であり、「ネイビーブルー」や「カデットグレー」などの色名が付けられています。

よりフォーマルな外出の際には、コートにカシミアのストライプ柄のモーニング パンツを合わせました (カシミアのストライプは、布の繊維ではなく、黒、銀、チャコール グレーの落ち着いたデザインを指します)。ただし、落ち着いたチェック柄のパンツは、もう少しカジュアルな場面でも着用されました。モーニング ドレスのルールに従い、コートに合わせたパンツは、ややフォーマルではない選択肢と考えられていました。

よりフォーマルなビジネスや厳粛な儀式の際には、黒のベストを合わせました。ビクトリア朝時代初期には、チャールズ・ディケンズなどの紳士が、色鮮やかで豪華なシルクのベストを着用していたことが知られています。夏には、白または淡黄褐色のリネンのベストを着用できます。祝賀行事には、ライトグレーなどの明るい色のベストを着用できます。

フロックコートのスカートの長さは、ヴィクトリア朝時代とエドワード朝時代に流行に応じて変化しました。最も保守的な長さは膝丈と定着しましたが、ファッションに敏感な男性は最新のトレンドに従って、より長く、またはより短く着ました。同様に、ウエストの高さ（ウエストを最大限に抑えるポイント）も流行に応じて変化しました。最盛期には、フロックコートは、古典的なグレコローマン彫刻の理想的な裸体の描写を賞賛した新古典主義の理想に基づき、裸体の自然な優雅さを引き立たせる 19 世紀の理想に従ってカットされていました。フロックコートの形の優雅さは、ウエストがきつくカットされた砂時計の形に由来しており、1830 年代から 40 年代頃には、胸を丸く見せるためにパッドを入れてさらに強調されました。理想的な砂時計のシルエットのカットが実現できたのは、この時代のコートはすべてオーダーメイドで作られ、顧客の正確な寸法に合わせて個別にカットされていたためです。 19 世紀の仕立ての美学は、20 世紀初頭のサヴィル ロウの偉大な仕立て屋、フレデリック ショルテによって確立された、よりドレープ (ふくらみ) のある現代のスーツの裁断スタイルとは著しく対照的でした。現代のラウンジ スーツのドレープ カット スタイルを作成する訓練を受けた現代の仕立て屋は、歴史的に正確なフロック コートを裁断する際に、特にウエスト周りのドレープを最小限に抑えるよう注意する必要があります。異常に長いスカートが付いた現代のラウンジ スーツ コートを既製服メーカーが「フロック コート」と呼ぶことがありますが、これらにはウエストの縫い目がなく、現代のオーバーコートやラウンジ スーツ ジャケットに典型的なよりふくらんだドレープになります。歴史的に正確なフロック コートのシルエットは、ウエストの縫い目が正確に仕立てられており、強いウエストの抑制により、クラシックで細長い砂時計型の体型を実現しています。

フロックコートのもう一つの特徴は、外側にポケットがないことである。ヴィクトリア朝後期とエドワード朝時代になって初めて、ポケットチーフを差し込める胸ポケットがフロックコートに作られたが、これは現代のラウンジスーツによく見られる特徴である。当時の有名なダンディ、オスカー・ワイルドは、肖像画の中でこのようなモデルを着用しているのがよく見られるが、フロックコートではむしろ稀であった。ワイルドの服装の派手さには合っていたが、伝統主義者からはひんしゅくを買った。フロックコートにはサイドポケットが常になかったが、胸の内側か裾の上部の内側にポケットが設けられていた。

フロックコートのボタンは、裏地のシルクとマッチするように常に布で覆われており、襟の内側に巻かれた三角形の裏地からその布が見えています。もう 1 つの一般的な特徴は、雪の結晶やチェックの模様が織り込まれた派手なボタンを使用することです。

ヴィクトリア朝の終わり頃まで、ラペルは別々にカットされ、後で縫い付けられていました。これは、ラペルが下から上へよりエレガントに巻かれるためと思われます。ラペルはコートの内側から前面に巻き付けられ、小さな三角形のシルクを作り、外側の半分はボディ生地の2つのストリップからカットされていました。これは、すべてのダブルブレストのフロックコートに使用されていた特徴でしたが、以前はこの慣習に従っていたモーニングコートとドレスコートは、エドワード朝の終わり頃にラペルが取り付けられた（ホールカット）ように作られるようになりました。ヴィクトリア朝を通じて、ラペルの端に装飾的なボタンホールの列が作られていましたが、エドワード朝時代には、これらはラペルのブートニエールボタンホール1つに減らされました。

現代のズボンの裾の折り返し（アメリカ英語ではカフス）に似た袖口の折り返しが標準で、袖口には 2 つのボタンが付いていました。

もう一つの珍しい特徴は、袖口と襟の縁の周りに装飾的な編み込みが使われていることです。

フロックコートに合わせる適切なアクセサリーには、折り畳みできないトップハットとラペルのブートニアがあります。ホンブルグ帽は正式なモーニングドレスに合わせるにはカジュアルすぎると考えられていました。ビクトリア朝およびエドワード朝時代には、キャップトゥに1列のパンチングが施されたボタンブーツがステッキと一緒に着用されていました。寒い日には、フロックオーバーコートを着るのが一般的でした。これは、フロックコートとまったく同じカットのオーバーコートの一種で、ウエストの縫い目構造が少し長くてふっくらしているため、フロックコートの上から着用できます。エドワード朝時代まで、モーニングドレスにはパテントレザーのドレスブーツが着用されていました。今日では、パテントレザーの靴を履く習慣は、厳密にイブニングフォーマルウェアに限定されています。ズボンは裾の裾を留めずに、ズボンの上部がウエストコートの下から見えないようにサスペンダーを付けて着用します。フロックコートには白いシャツのみを着用しました。シャツは、ウィングチップまたは「インペリアル」スタイル（プレーンスタンディング）の取り外し可能な立ち襟を着用していました。最も標準的なネックウェアはフォーマルなクラバットでした。クラバットは、先端が前で交差する特徴を持つアスコットノットで結ばれるか、または現代のネクタイのフォーインハンドノットのように結ばれるルーシュノットで結ばれました。クラバットをきちんと保つために、宝石や真珠で飾られた装飾的なクラバットピンが使用されました。ビクトリア朝とエドワード朝の時代を通じて、クラバットは、よりフォーマルな場面で着用されるフロックコートと一緒に着用されるのが一般的でしたが、世紀の変わり目以降は、今日のモーニングドレスと同じように、長いネクタイを着用することが増えました。フォーマルウェアの許容される代替品として蝶ネクタイを着用する習慣は、ビクトリア朝後期からエドワード朝初期以降に廃れ、 21世紀に引き続きイブニングウェアに追いやられました。ホワイトタイ用のフォーマルなシャツと同様に、袖口はシングルカフス（ダブルではなく）で、カフスボタンで留めるようになっています。ウエストコートは通常、ピークラペルのダブルブレストです。ライトグレーのスエード、セーム革、またはキッドレザーのフォーマルな手袋も必須です。

上で述べた黒一色の衣服は広く使われていたが、ラウンジスーツが人気になる前は、スマートカジュアルのためのよりインフォーマルな衣服が必要とされていた。ここでもフロックコートの一種が使われ、それにマッチしたズボンと、反対側の図に示されているストライプやチェック柄のよりインフォーマルな布が使われていた。ウエストコートは、フォーマルバージョンでは通常黒だが、マッチした色か奇抜な色だった。現代のカットアウェイモーニングコートが着用されるまで、シングルブレストのフロックコートはモーニングコートと呼ばれ、それほどフォーマルではない場面で使われていた。この方法で作られたダブルブレストのコートは、現代のモーニングコートと同じように、1本のリンクでゆるく留められており、留め具がないことが多かった。^[10]

2つのスタイルのアクセサリーは、コートの用途によって異なりました。よりフォーマルな場面では、依然としてストライプのズボンを着用し、シルクハットと白い手袋を着用します。ビジネスでは、世紀の変わり目までにモーニングコートが使用されるようになりました（繰り返しますが、これは当時はシングルブレストのフロックコートを指し、現代のモーニングコートではありません）。モーニングコートには、ビジネスカラー（立ち襟ではなくウィングカラーなど）、フォーマルなネクタイ（フォーマルなクラバットやパフではなく）、ソフトなダービーまたはホンブルグが付属していました。^[10]

1936年、在位期間が短かったエドワード8世の命令により、英国王室の正式な服装として慣習上求められなくなったものの、フロックコートは現代の民間の正装として完全に消滅したわけではない。

1965年のウィンストン・チャーチルの国葬にはフロックコートを着た人々が出席した。^[11]

サヴィル・ロウの テーラーであり改革者でもあったトミー・ナッター（1943年 - 1992年）は、このシャツを頻繁に着用していました。

フロックコートは、黒以外の色であることが多いものの、ホテル従業員の制服として今日まで生き残っています。

トンガ国王ツポウ6世（1959年生まれ）はフロックコートを頻繁に着用します。

21世紀のファッションにおけるフロックコートの例としては、 2012年のアレキサンダー・マックイーン、^{[12] 2012年の} プラダの秋冬コレクション、2018年のポール・スミスなどが挙げられます。 ^[13]

フロックコートは、ドイツのブルートリットのような伝統的なカトリックの行列に今でも登場します。

結婚式の新郎の中には、多かれ少なかれクリエイティブな民間用または軍用のフロックコートを着用する人もいます。民間用の衣装の場合、アスコットタイに関して同様の創造性が伴うことがあります。顕著な例として、ハリー王子は2018年にメーガン・マークルと結婚した際、彼と彼の兄弟で花婿介添人のウィリアム王子は、軍の正装ユニフォームバージョンのフロックコートを選択しました。

ウエストの縫い目があるフロックコートのカットは、サックコートとは対照的に男性の体型を引き立て、そのようなフロックコートは21世紀の軍服の一部に残っています。一部の陸軍制服のようにシングルブレストの場合もあれば、陸軍と海軍の両方の制服のようにダブルブレストの場合もあります。後者の例は、スペイン海軍の将校の現代の祝賀服に見られます。^[14]イギリス陸軍は現在、中将以上の上級将校、近衛師団の将校、一部の楽長、および特定の王室任命を受けた人が儀式用にフロックコートを着用しています。^[15]

19世紀のポーランドのフロックコートはフードとトグルとトウの留め具が付いており、1890年以降イギリス海軍とイギリス陸軍で使用され、ダッフルコートまたはモンティコートとして知られるオーバーコートのモデルとなった。^{[16] [17]}

リトアニアの イェシーバーの世界では、多くの著名人がカポテとも呼ばれる黒いフロックコート（ホンブルグ帽またはフェドー​​ラ帽を合わせる）を正装として着用しています。近年では、多くのセファルディ派のラビも同様のフロックコートを着用しています。非ハシディズムのユダヤ人の間では、フロックコートは通常、ローシュ・イェシーバー（おそらくイェシーバーのマシュギアチやその他の上級ラビも含む）や、重要な共同体のラビや一部の首席ラビなどの他のラビのために予約されています。

ルバビッチ派の既婚男性ハシディズム信者の大半も、安息日にはフロックコートを着用します。また、ハシディズム信者は全員、礼拝中は上着の上に ガーテル（ベルト）を着用します。

ほとんどのハシディズム信者は、平日はレケレフと呼ばれるロングコートを着用します。これはフロックコートと間違われることが多いですが、実は非常に長いスーツジャケットです。安息日には、ハシディズム信者はウールのフロックコートではなく、通常はシルクまたはポリエステルのベキシェを着用します。ベキシェとレケルはどちらも、フロックコートのようなウエストの縫い目がありません。さらに、ベキシェは前面にボタンが 2 つ追加され、背中にスリットがないことでフロックコートと区別できます。

フロックコートの後ろのスリットの裾の一部は、ツィッツィットを必要としないように丸みを帯びています。ほとんどのユダヤ人のフロックコート、特にハシディズムのユダヤ人が着用するものでは、ボタンは通常、右が左にくるように作られています。

イディッシュ語では、フロックコートは、frak、sirtuk、またはkapottehとして知られています。

1950年代のイギリスの若者運動であるテディボーイズは、エドワード朝風の服装をしていたことからその名が付けられ、彼らはフロックコートを一時的に復活させ、それをしばしば「ドレープ」と呼んだ。

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  男性用ルダンゴット（1813）
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  男性のルダンゴット（左）（1831年）
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  レディンゴット・クロワゼまたはダブルブレストのフロックコート（1837年）
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  アンドリュー・カーティン（1860年頃）
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  カスパー・フレデリック・ウェゲナー (1863)
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  「恐ろしい双子」デイヴィッド・ロイド・ジョージとウィンストン・チャーチル（1907年）は社会改革者としての「急進的な時期」の絶頂期にあった。
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  ジョルジュ・クレマンソー（1917）
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  オックスフォードの裕仁皇太子（1921年）
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  小野寺誠少将（1930年頃～1939年）の制服

• ドクター・フーには、ドクターが第 2、第 4、第 5、第 6、第 8、第 11、および第 12 の化身で着用したフロックコートが登場します。また、マスターのいくつかの化身が着用した、通常はネルーカラーの黒いフロックコートも登場します。

ウィキメディア・コモンズには、フロックコートに関連するメディアがあります。

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• ビクトリア朝時代
• 1820年代のファッション
• フロック
• オーバーフロックコート
• ドレスコート
• スーツジャケット
• ベキシェ

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