ダブルブレスト

ダブルブレストの衣服は、前面に幅広の重なり合ったフラップがあり、前面に対称的な 2 列のボタンが付いたコート、ジャケット、ウエストコート、またはドレスです。対照的に、シングルブレストのアイテムは重なりが狭く、ボタンの列は 1 列のみです。

現代のダブルブレストコートのボタンの1列は装飾用で、もう1列は機能用です。コートの胸の外側の端にある他のボタンは、左襟を右襟の上に重ねて留めることができます。留め具を強化するために、通常、ジガー（またはアンカーボタン）と呼ばれる機能的な内側のボタンが追加され、重ねた層を内側から平行に固定します。^[1]

ダブルブレストのスーツジャケット、スポーツ ジャケット、ブレザーには通常、1 列から 4 列のボタン (各列に 2 つのボタン) があり、そのうち 1 列または 2 列が機能します。各留め具の方法は、「番号対番号」という用語を使用して識別されます。最初の数字はフロント ボタンの合計数、2 番目はラペルの下の留め具ボタンの数です (つまり、2 番目の数字は対応するボタンホールの数でもあります)。6 対 2 と 6 対 1 (右の図に示す) が一般的なボタン配置ですが、他の配置も存在します。スタイル的には、ダブルブレストのスーツ ジャケットは通常、ピークラペルを備え、男性用ジャケットで通常行われるように、左ラペルを右ラペルの上に留めます。6 つのボタンは胴体が短いため大きすぎると感じる人もいるかもしれません。その場合は、一番下のボタンだけを留める 4 つまたは 6 つのボタン構成の方が良い選択肢です。下のボタンが留められる4つボタンのダブルブレストジャケットは、これを普及させた人物、ケント公爵ジョージ王子にちなんで「ケント」と呼ばれることが多い。^[2]

19 世紀には、フロック コートはダブル ブレストが標準でした。20 世紀初頭に登場し始めた初期のラウンジ スーツは、シングル ブレストになる傾向がありました。それ以来、スーツ ジャケットはシングル ブレストが標準となっていますが、ダブル ブレストのスーツ ジャケットは 1930 年代半ばから 1950 年代後半まで、そして 1980 年代半ばから 2000 年代初めまで人気がありました。

2000年代半ばまでに、男性用のダブルブレストジャケットは米国ではそれほど人気が​​なくなり、多くの衣料品小売店で見つけるのが難しくなった。しかし、英国では人気が続き、米国ではジョセフ・アブードやラルフ・ローレンなどの高級紳士服ブランドや、トーマス・マホンなどのビスポークテーラーによって生産・推奨されていた。^[3]

トレンチコートも伝統的にはダブルブレストですが、シングルブレスト バージョンは元々の軍隊由来のファッションを民間向けに解釈したものです。ダブルブレスト構造を特徴とするその他のコート スタイルには、ガード コートやオーバーコートのグレートコートスタイルがあります。チェスターフィールド コートはシングルまたはダブルブレストで見つけることができます。