モデル（人物）

モデルとは、商業製品（特にファッションショーでのファッション衣料）を展示したり、アーティストのモデルを務めたり、写真撮影のポーズをとったりする役割を持つ人です。

モデル業（アメリカ英語では「モデリング」）は、演技やダンスなどの他の種類の公のパフォーマンスとは異なると考えられており、したがって、映画や演劇に出演することは一般に「モデル業」とはみなされません。通常、個人的な意見は表明されず、モデルの評判とイメージが重要視されます。

モデルの種類には、美術、ファッション、グラマー、フィットネス、身体部位のプロモーションモデルなどがあります。モデルは、書籍、雑誌、映画、新聞、インターネット、テレビなど、さまざまなメディアで紹介されます。ファッションモデルは、リアリティ番組 (アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル) で紹介されることもあります。

俳優、歌手、スポーツ選手、リアリティ番組のスターなどの有名人は、通常の仕事に加えて、モデルコンテスト、仕事、契約に参加することがよくあります。モデルの仕事は、多くの場合、パートタイムの活動です。

アーティストのモデルは、創作プロセスの一環として、あらゆるビジュアルアーティストのモデルとなります。アーティストのモデルは、多くの場合、有償のプロであり、人物を含む芸術作品の参考資料やインスピレーションを提供します。モデルを使用して作成される最も一般的な芸術は、人物デッサン、人物画、彫刻、写真ですが、ほぼすべての媒体を使用できます。イラストレーションでは商業的な動機が美学よりも優先されますが、そのアートワークではモデルが一般的に使用されます。モデルは、美術の授業や、モデルの費用を分担するために集まる経験豊富なアーティストの非公式なグループで最も頻繁に使用されます。

14世紀のヨーロッパでは、衣服が人間サイズで作られるようになる前に、ファッションドールによって（多くの場合は王族などの）顧客向けにミニチュアのファッションが展示されていました。 ^[1]

モデルという職業は、1853年に「オートクチュールの父」と呼ばれるシャルル・フレデリック・ウォルトが、妻のマリー・ヴェルネ・ウォルトに、自分がデザインした服の潜在的顧客をモデルとして着せるよう依頼したときに初めて確立されました。^{[2] [3]}この種の仕事を表すために「ハウスモデル」という言葉が造られました。最終的に、これはパリのファッションハウスで一般的な慣習となりました。モデルには標準的な身体測定の要件はなく、ほとんどのデザイナーはデザインの多様性を表現するためにさまざまな体型の女性を起用していました。

モデルという職業は、ファッション写真の発展とともに、写真モデルへと拡大した。1940年代後半、世界初の3人のスーパーモデル、バーバラ・ゴーレン、ベッティーナ・グラツィアーニ、リサ・フォンサグリーブスが巨額の報酬を稼ぎ始めるまで、モデルはほとんど無名で、報酬も比較的低かった。1940年代から1950年代にかけて、グラツィアーニはフランスで最も多く撮影された女性で、誰もが認めるクチュールの女王であり、フォンサグリーブスは200を超えるヴォーグの表紙に登場した。彼女の知名度により、ヴォーグはファッションモデルのキャリア形成において重要な位置を占めるようになった。1940年代に最も人気のあるモデルの1人はジンクス・ファルケンバーグで、時給25ドルと当時としては高額だった。^[4] 1950年代を通じて、ウィルヘルミナ・クーパー、ジーン・パチェット、ドヴィマ、ドリアン・リー、スージー・パーカー、エブリン・トリップ、カルメン・デロリフィチェもファッション界を席巻した。^{[5]ドロシア} ・チャーチは、パリで認知された業界初の黒人モデルの一人だった。しかし、これらのモデルはファッション界以外では知られていなかった。ウィルヘルミナ・クーパーの測定値は38インチ-24インチ-36インチであったのに対し、シャネル・イマンの測定値は32インチ-23インチ-33インチである。^[6] 1946年、アイリーンとジェラルド・フォードによってフォード・モデルズがニューヨークに設立され、世界最古のモデルエージェンシーの1つとなった。

1960年代、モデル界はモデルエージェンシーを設立した。ヨーロッパ全土で、秘書サービスがモデルのエージェントとして機能し、メッセージや予約に対して週ごとの料金を請求した。ほとんどの場合、モデルは自分の請求に責任を負っていた。ドイツでは、エージェントは人の収入の一定割合で働くことを許可されていなかったため、彼らは自分たちを秘書と呼んでいた。パリやニューヨークに旅行する少数のモデルを除いて、モデルが旅行することは比較的前例のないことだった。多くのモデルは、国によってモデルを規制する労働法が異なるため、1つの市場でのみ働いていた。1960年代、イタリアには多くのファッションハウスとファッション雑誌があったが、モデルを切実に必要としていた。イタリアのエージェンシーは、モデルに報酬を支払わないことで、就労ビザなしでイタリアに帰国するようモデルを強制することがよくあった。^{[7]彼らはモデルに現金で支払うこともあり、モデルはそれを}税関職員から隠さなければならなかった。パリのラ・ルイジアナやミラノのアレーナなどのホテルに滞在しているモデルが、就労ビザを探すために警察にホテルの部屋を捜索されることは珍しくなかった。襲撃の背後には競合代理店がいるとの噂が流れた。これにより多くの代理店が世界規模のチェーンを形成することになり、例えばマリリン・エージェンシーはパリとニューヨークに支店を持っている。^[7]

1960年代後半までに、ロンドンはモデル業に対してより組織的かつ革新的なアプローチをとっていたため、ヨーロッパで最高の市場と見なされていた。モデルたちが有名になり始めたのはこの時期だった。ジーン・シュリンプトン、タニア・マレット、セリア・ハモンド、ツイギー、ペネロピ・ツリーなどのモデルがロンドンのファッション界を席巻し、先人たちとは違い高給を得ていた。^[8]ツイギーは16歳で66年の顔となった。 ^[9]当時、モデルエージェンシーはモデルに関してそれほど制限的ではなかったが、身長の低いモデルと契約することは稀だった。身長5フィート6インチ（168センチ）、バスト32インチで男の子のような髪型だったツイギーは、モデルの理想を変えたと言われている。当時、彼女の時給は80ポンド（2023年の価値で1,639.1ポンド、2,037.32ドルに相当） ^[10]で、平均賃金は週給15ポンド（2023年の価値で307.33ポンド、 382ドルに相当） ^[10]だった。

1967年、ロンドンのトップモデルエージェント7人がロンドンモデルエージェント協会を設立した。この協会の設立は、モデル業の合法化に貢献し、ファッション業界を変えた。モデルに対する姿勢はよりプロフェッショナルになったが、モデルは撮影現場に到着する前にヘアとメイクを済ませておくことが求められていた。一方、エージェンシーはモデルの販促資料やブランディングの責任を負った。同年、元トップファッションモデルのウィルヘルミナ・クーパーは夫と共にウィルヘルミナ・モデルズという自身のファッションエージェンシーを設立した。1968年までにFMエージェンシーとモデルズ1が設立され、今日のエージェンシーと同様の方法でモデルを代理した。^{[11] [12]} 1960年代後半までには、モデルの待遇は向上し、賃金も上昇した。革新者の1つであるフォードモデルズは、モデルに未払いのお金を前払いした最初のエージェンシーであり、地元に住んでいない10代のモデルを彼らの家に住まわせることもよくあった。これはモデル住宅の先駆けであった。

1960 年代の革新は、1970 年代のファッション界にも波及した。モデル業界の協会や基準の結果として、^[13]モデル エージェンシーはよりビジネス志向になり、モデルの宣伝資料にもっと配慮するようになった。この頃には、エージェンシーがモデルの宣伝費を支払い始めていた。^[7] 1970 年代初頭、スカンジナビアには背が高く、脚が長く、金髪で青い目のモデルが多かったが、クライアントが足りなかった。フォード モデルズがスカウト活動の先駆けとなったのはこの頃だった。^[7]彼らはエージェンシーと協力してモデル コンテストを開催した。これが1980 年に設立されたフォード モデルズ スーパーモデル オブ ザ ワールドコンテストの前身となった。フォードはまた、一見「エキゾチック」なモデルが多数いるブラジルにも注目し、最終的にフォード モデルズ ブラジルの設立につながった。この時期に、スポーツ イラストレイテッドの水着特集号が初登場した。この雑誌は「より大きく、より健康的な」カリフォルニアのモデルを撮影し、^{[14]写真の横に彼女たちの名前を掲載することでトレンドを作り出し、その多くが有名になり、この号が}スーパーモデルの地位の証しとして確立されました。^[14]

1970年代はファッション界において数多くの画期的な出来事があった。ビバリー・ジョンソンは1974年に米国版ヴォーグの表紙を飾った初の黒人女性となった。 ^[15]イマン、グレース・ジョーンズ、パット・クリーブランド、アルヴァ・チン、ドニヤール・ルナ、ミナ・バード、ナオミ・シムズ、トゥーキー・スミスなどのモデルは、黒人女性ファッション界への道を切り開いたトップクラスの黒人ファッションモデルたちであった。^[16] 1975年、マーゴ・ヘミングウェイはファベルジェの香水「ベイブ」の広告塔として当時としては前例のない100万ドルの契約を獲得し、同年タイム誌の表紙を飾り「ニュー・ビューティーズ」の一人として取り上げられ、ファッションモデルの知名度をさらに高めた。^[17]

世界で最も著名なモデルエージェンシーの多くは、1970年代から1980年代初頭にかけて設立された。これらのエージェンシーが、現在のエージェンシーの運営基準を作った。1974年、ロンドンで男性のみの役員会を設けたNevs Modelsが設立されたが、これはこの種のエージェンシーとしては初であった。1975年にはパリでElite Modelsが設立され、日本でもFriday's Modelsが設立された。^{[18] [19]}翌年、シンガポールでCal-Carriesが設立され、アジア初のエージェンシー・チェーンとなった。1977年、ミラノでSelect Model ManagementとWhy Not Modelsがオープンした。1980年代までには、Premier Model Management、Storm Models、Mikas、Marilyn、Metropolitan Modelsなどのエージェンシーが設立された。

1981年10月、『ライフ』誌は、レブロンのシェリー・ハック、ローレン・ハットン、イマン、ファベルジェのマルゴー・ヘミングウェイ、エスティ・ローダーのカレン・グラハム、マックス・ファクターのクリスティーナ・フェラーレ、カバーガールのシェリル・ティーグスを美容業界の「百万ドルの顔」と称した。これらのモデルは、大手化粧品会社とそれまで聞いたことのない高額な独占契約を交渉し、すぐに認識され、その名前は一般によく知られるようになった。^[20]

1980年代までには、ほとんどのモデルがモデル業をフルタイムの仕事にできるようになった。 1980年に最も稼いだモデルの一人であるパティ・ハンセンは、印刷物で1時間当たり200ドル、テレビで2,000ドルを稼ぎ、残余収入があった。1980年の彼女の年間収入は30万ドルと推定されている（2023年の931,463ドルに相当）。^[21]モデルが海外に渡り、ヨーロッパ中で仕事をすることは一般的だった。モデル業がグローバル化するにつれ、多くのエージェンシーがグローバルに考えるようになった。1980年、スカウトのイノベーターであるフォードモデルズは、フォードモデルズ・スーパーモデル・オブ・ザ・ワールドコンテストを導入した。^[22]同年、ジョン・カサブランカスはニューヨークにエリートモデルズをオープンした。1981年、化粧品会社がトップモデルと有利な広告契約を結び始めた。1983年までに、エリートは独自のコンテスト、エリートモデルルックコンテストを開発した。ニューヨークでは、1980年代に、フォードとエリートのエージェンシーがモデルとキャンペーンをめぐって争う、いわゆる「モデル戦争」があった。モデルたちは、エリート、ウィルヘルミナ、フォードなどのエージェンシーの間を行ったり来たりしていた。^{[23]ニューヨークでは、1980年代後半のトレンドは、モデルが短く刈り上げられ、}中性的な外見のボーイッシュな外見だった。ヨーロッパでは、トレンドは正反対だった。この間、より女性的な外見であると考えられていた多くのアメリカ人モデルが国外に移住した。^[24] 1980年代半ばまでに、大きな髪がいくつかの音楽グループによって人気になり、ボーイッシュな外見は廃れた。 1940年代後半から1960年代前半の流行であった砂時計型体型が復活した。

1980年代後半のハイファッションモデルが1990年代前半を席巻した。1990年、リンダ・エヴァンジェリスタはヴォーグ誌に「私たちは1日1万ドル以下では起きられない」と有名な​​発言をした。エヴァンジェリスタと同世代のナオミ・キャンベル、シンディ・クロフォード、クリスティ・ターリントン、タチアナ・パティッツ、ステファニー・シーモア、ヤスミン・ガウリは、おそらく世界で最も有名なモデルとなり、「スーパーモデル」の異名を得て、世界的な認知度と業界の富の新たな高みへと押し上げた。^{[25] 1991年、ターリントンは}メイベリンと契約し、年間12日間の仕事で80万ドルを支払った。

1990年代半ばまでに、新しい「ヘロイン・シック」のトレンドがニューヨークとロンドンの編集クライアントの間で人気を博した。ケイト・モスはカルバン・クラインの広告を通じてその代表的存在となった。下着小売業者ビクトリアズ・シークレットやスポーツ・イラストレイテッド水着特集号の人気により、商業モデルとしての需要を満たすためにタイラ・バンクスやハイディ・クルムのようなより健康的な^[要出典]スーパーモデルが必要となった。1990年代半ばには、多くのアジア諸国でモデル事務所が設立された。

1990年代後半までに、ヘロイン・シックの時代は終わりを迎えた。ティーン風の服が主流のファッションに浸透し、ティーンのポップミュージックが台頭し、ブリトニー・スピアーズ、アリーヤ、クリスティーナ・アギレラなどのアーティストが合皮やむき出しの腹部を人気にした。ファッションがより若い層に変化するにつれ、有名になるモデルはデジタル時代にふさわしいセクシーさを持たなければならなかった。ジゼル・ブンチェンの躍進に続き、アドリアナ・リマやアレッサンドラ・アンブロジオを含むブラジル人モデルの波が2000年代を通じてランウェイで有名になり、コマーシャルモデルとしても人気を博した。ブラジル人モデルの増加を、雑誌の表紙にモデルではなく有名人を起用する傾向に結び付ける人もいる。^[26]

2000年代後半、ブラジル人モデルはランウェイで人気がなくなった。編集クライアントはジェマ・ワードやリリー・コールのようなチャイナドールのような、あるいはエイリアンのような外見のモデルを好んでいた。2000年代には、フォード・モデルズとネクスト・モデル・マネジメントが法廷闘争を繰り広げ、それぞれのエージェンシーが相手方のモデルを盗用していると主張していた。^[27]

しかし、2000年代の最も重大な論争は、ファッションウィークに参加するハイファッションモデルの健康であった。モデルの健康は1970年代から懸念されていたが、摂食障害や薬物乱用による若いファッションモデルの死亡をめぐる注目を集めたニュースがいくつかあった。その後、英国ファッション協会はデザイナーに、16歳未満のモデルを使わないという契約に署名するよう求めた。^[28] 2012年3月3日、ヴォーグは16歳未満のモデルと摂食障害があるように見えるモデルを禁止した。^[29]同様に、スペイン、イタリア、イスラエル、フランスなど他の国でも不健康なモデルや未成年のモデルを禁止し、最低BMI要件を制定した。フランスの法律では、デジタル加工されたモデルの写真にはその旨を明記する必要がある。^[30]

2013年、ニューヨーク州はニューヨーク州上院法案第5486号を可決し、18歳未満のモデルに対する児童労働法の保護を強化した。この法案は、未成年のモデルにも子役と同じ労働保護を与えるものである。重要な新しい保護には、以下のものが含まれる。未成年のモデルは、学校がある日は午後5時前または午後10時以降、学校がない日は午前12時30分以降は働かない。モデルは退社後12時間以内に仕事に戻ることはできない。小児科の看護師が現場にいなければならない。16歳未満のモデルには成人の付き添いが必要。未成年のモデルの親または保護者は信託基金口座を作成し、雇用主は子役モデルの総収入の最低15%をその口座に振り込む必要がある。雇用主は教育指導のための時間と専用スペースを確保しなければならない。^[31]

キャットウォークやランウェイモデルは、ファッションデザイナー、ファッションメディア、消費者の服を展示します。彼らは「ライブモデル」とも呼ばれ、自営業です。彼らの身長は、一般的に男性で6フィート0インチ（183cm）以上、女性で5フィート8インチ（173cm）以上です。ランウェイモデルはさまざまな場所で働いており、ファッションでよく知られているニューヨーク、ロンドン、パリ、ミラノなどの都市間を頻繁に行き来しています。第2層の国際ファッションの中心都市には、ローマ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ブレシア、バルセロナ、ロサンゼルス、東京、モスクワなどがあります。

ランウェイモデルの基準には、一定の身長と体重の要件があります。ランウェイショーの間、モデルは絶えず服やメイクを変えなければなりません。モデルは、衣服の主な特徴を実演するために歩いたり、向きを変えたり、立ったりします。モデルはまた、ポートフォリオを提示するために面接（「ゴー・アンド・シーズ」と呼ばれる）にも行きます。^[32]モデルの経験が多ければ多いほど、ファッションショーに採用される可能性が高くなります。ランウェイモデルは、デパートのファッションショーなど、他の分野で働くこともできます。また、最も成功したモデルは、独自の製品ラインを作成したり、俳優になったりすることもあります。^{[33] : 191–192}

英国モデルエージェント協会（AMA）は、女性モデルの身長は34-24-34インチ、5フィート8インチ（173cm）から5フィート11インチ（180cm）の間であるべきだとしている。^[34]平均的なモデルは非常に細身である。サイズ要件を満たしていない人は、プラスサイズのモデルになろうとすることができる。^[35]ニューヨークのベタービジネスキャリアサービスのウェブサイトによると、男性モデルの好ましい寸法は、身長5フィート11インチ（180cm）から6フィート2インチ（188cm）、ウエスト26〜32インチ（66〜81cm）、胸囲39〜40インチ（99〜102cm）である。^[36]男性のランウェイモデルは、特に痩せていて引き締まっている。^[37]

男性モデルと女性モデルは、透明感のある肌、健康な髪、魅力的な顔立ちも備えていなければなりません。体重と体型の厳格なガイドラインは、モデルとして活躍する人やモデル志望者の配置適性を継続的に判断する選択基準となります。エージェント、代理店、エンド クライアントによって、地域や市場階層によって多少のばらつきがある場合があります。

以前は、モデルに要求されたサイズは35インチ-23.5インチ-35インチ（90-60-90 cm）で、マリリン・モンローのサイズとされていた。^{[要出典]今日のファッションモデルは、AMA推奨の体型に近いサイズになる傾向にあるが、}アフガニスタン人モデルのゾーレ・エスマエリなど、まだ35インチ-23.5インチ-35インチのサイズのモデルもいる。ただし、一部のファッションセンターでは、サイズ00の方がサイズ0よりも好まれている。

多くのファッションモデルがしばしば痩せていることは、少女たちの体のイメージをゆがめ、摂食障害を助長していると批判されてきた。^{[38] 2006年9月に}マドリードで行われたファッションショーの主催者は、現場にいた医療関係者が体重不足と判断するモデルを拒否した。 ^[39] 2007年2月、ウルグアイ人モデルのルイゼル・ラモスが栄養失調による心臓疾患で死亡した。彼女の妹のエリアナ・ラモスもモデルで、数か月前にランウェイショーの直後に亡くなっていた。彼女たちは6か月の間に栄養失調で亡くなった3人のファッションモデルのうちの1人だった。もう1人の犠牲者はアナ・カロライナ・レストンだった。^[40] ルイゼル・ラモスは、キャットウォークを降りた直後に神経性食欲不振症による心不全で死亡した。2015年、フランスはモデルがファッションショーに参加するには医師から健康であると宣言されることを義務付ける法律を可決した。この法律では、雑誌で修正された画像にはその旨を明記することも義務付けられている。^[41]

ファッションモデルには、ファッション雑誌での衣装のモデルも含まれる。日本では、ファッション雑誌のモデルにはさまざまな種類がある。専属モデル（専属モデル）は、ファッション雑誌に定期的に登場し、その雑誌の専属モデルを務めるモデルである。^[42]一方、ストリートモデル、または「読者モデル」（読者モデル、略して「dokumo」）は、学校の勉強や本業と並行して、ファッション雑誌のパートタイムでモデルを務めるアマチュアモデルである。^{[42] [43] [44]}プロのモデルとは異なり、ストリートモデルは平均的な人の外見を表現することを目的としており、ランウェイには登場しない。^[43]ストリートモデルはファッション雑誌と独占契約しているわけではない。^[42]ストリートモデルの人気が高ければ、専属モデルになる人もいる。^[42]木村カエラやきゃりーぱみゅぱみゅなど、日本の多くのファッションアイコンやミュージシャンは、ストリートモデルとしてキャリアをスタートさせた。^[43]

プラスサイズモデルは、一般的にファッション誌のモデルよりも体型が大きいモデルで、必ずしも太りすぎというわけではありません。プラスサイズモデルの主な用途は、プラスサイズブランドの広告やランウェイショーに出演することです。プラスサイズモデルは、大きいサイズの衣類の販売とは厳密には関係のない仕事、例えば、化粧品、家庭用品、医薬品、サングラス、履物、時計などのストックフォトや広告写真にも携わっています。そのため、プラスサイズモデルはプラスサイズの衣類として販売されている衣類だけを着用するわけではありません。これは、主流のファッション雑誌のファッション誌に参加する場合に特に当てはまります。一部のプラスサイズモデルは、グッチ、ゲス、ジャンポール・ゴルチエ、リーバイス、ヴェルサーチジーンズなど、主流の小売業者やデザイナーのランウェイショーやキャンペーンに登場しています。^{[45] [46] [47] [48]}

「中間モデル」や「ミドルモデル」としても知られる彼らは、^[49]カタログサイズ（0～2）でもプラスサイズ（10以上）でもないと見なされている。^[50]ファッション企業やブランドがスペクトルの両極端を採用することを選んだため、これらのモデルが議論から除外されているという批判がある。^{[51] [52]}

2019年にスポーツ・イラストレイテッド水着特集号の単独表紙を飾ったモデルのカミーユ・コステックは、有名な国際モデル事務所から「サイズ10でないのは残念だ」と言われたと述べています。プラスサイズは今大きな市場であり、私がもっと大きいサイズでなかったのは残念です。私のサイズ（4/6）は「中間サイズ」と見なされており、つまり私はストレートモデルでもプラスサイズモデルでもなく、ちょうど中間です。^{[53] [54]}女優のミンディ・カリングは、2011年の著書「 Is Everybody Hanging Out Without Me? 」でこの体型について、「私はモデルのように痩せているわけではないが、極太でもない...私は、大勢のファッションスタイリストが嫌う、漠然とした「普通のアメリカ人女性のサイズ」に当てはまる...多くのスタイリストがそのサイズを嫌うのは、彼らにとって、私には美的感覚を持つための自制心や、自分を表現するための生意気な自信が欠けていると思うからだと思う」完全なデブの快楽主義者。彼らは「車線を選んで」という感じだ」^[55]

黒人女性モデルが職業として登場したのは、戦後初期のアメリカである。それは、広告主のニーズと黒人写真雑誌の台頭から始まった。そのようなキャリアを積んだ女性は、結婚、母性、家庭生活という保守的な価値観を強調する中流階級のシステムの中で育った女性たちだった。当初「ブラウンスキン」モデルと呼ばれたこのモデルは、黒人女性たちが、モデル界のジェンダー観念に縛られた社会的、性的、人種的現実を洗練させた。黒人女性が新しい「黒人市場」の広告プロセスに参加することへの強い要望があった。^[56]最初の黒人エージェンシーであるブランフォード・モデルの助けを借りて、1946年は黒人モデル時代の始まりであった。ブランフォード・モデルズは、特に少なくとも1つの経済的自由を奪うことで、「戦後初期にアフリカ系アメリカ人が直面していた障壁を覆す」ことができた。 [ ^56]戦後のアメリカでは、雑誌にモデルが登場することへの需要は「モデルが消費財を展示する舞台として」発展し、「都会の中流階級のアフリカ系アメリカ人の新しい視覚的言説を構築する」のに役立った。^[56] 1966年3月、ドニヤール・ルナはイギリス版ヴォーグの表紙を飾ったアフリカ系アメリカ人モデルとなった。^{[57] [58]}

黒人モデルは多様性を象徴し、ファッション業界における大きなギャップを象徴していたが、モデル界で黒人モデルが存在感を示したのは 1970 年代になってからだった。「ブラック イズ ビューティフル」運動として知られる 1970 年代は黒人モデルの時代となった。権利剥奪と人種的不平等が拡大する中、米国は「黒人アメリカ人に社会へのアクセスと認知の扉」を開く緊急性を認識した。^[59]ファッションの世界は社会変革の入り口だった。「ファッションの世界は、文化が人種的進歩の兆しを見つけることができる場所として同様に注目されていた。美しさと魅力の表現が重要だった。人種間の良好な関係には、女性に口紅やミニスカートを売っているのは誰かに注目する必要があり、広告主は黒人モデルを探し始めた」^[59]黒人モデルは社会変革の媒体として注目された。主流文化における黒人の存在感の欠如を補う機会が彼らに与えられた。エージェンシーは黒人モデルをスカウトし始め、彼らが貢献している社会変革に焦点を当て始めた。1969年10月、ライフ誌は業界で最も影響力のある黒人モデルの一人であるナオミ・シムズを特集した。彼女は有名になり、国際的な雑誌に雇われ、世界中のデザイナーと個別のプロジェクトに取り組むようになった。 ^[60]ライフ誌の号では、黒人モデルを代表する新しい代理店であるブラック・ビューティーが、39人の黒人モデルを紹介する特集を組んだ。モデル一人一人がユニークな特徴を持ち、この歴史的な雑誌の特集を通して黒人の表現が進歩した。^[59]

雑誌やランウェイの両方でこの運動が見られるようになると、デザイナーたちはランウェイや広告に黒人モデルを起用する必要性に気づき始めた。ベルサイユの戦いは、黒人モデルを有名にしたファッション史上最も注目すべき瞬間の1つである。ファッションウィークの創始者であり、アメリカのファッションの物語の「支配者」であるエレノア・ランバートは、アメリカのファッションの知名度を高め、ベルサイユ宮殿を修復するために、ディナーと募金活動を開催した。 ^[59]フランス人デザイナー5人とアメリカ人デザイナー5人がランウェイで戦い、ファッションを披露したが、アメリカ人にとっては黒人モデルも登場した。オスカー・デ・ラ・レンタは「違いを生み出したのは黒人モデルだった」と述べた。パット・クリーブランド、ベサン・ハーディアソン、ビリー・ブレア、ジェニファー・ブライス、アルヴァ・チン、ラモナ・サンダースなど、多くの黒人モデルがチームアメリカを勝利に導き、フランスのコンテストで衝撃を与えた。このコンテストにより、黒人モデルは世界的な現象となった。フランス人は、ランウェイや広告における多様性を歓迎し始めていた。ヴェルサイユが与えた認知により、モデル界における黒人の存在は1980年代、1990年代まで続いた。モデルたちは今や名前と、モデルを務めるデザイナーによる宣伝で知られるようになった。スーパーモデルの台頭により、ナオミ・キャンベルやタイラ・バンクスのようなモデルが黒人の成功への道を開いた。^{[59]ロンドン生まれの} ナオミ・キャンベルは、アメリカ版『ヴォーグ』 、タイム誌、ロシア版『ヴォーグ』の表紙を飾った初の黒人モデルであり、イギリス版『ヴォーグ』の表紙を飾った初のイギリス人黒人モデルでもある。シャネル、ルイ・ヴィトン、バルマン、プラダなどのブランドが、キャンベルをキャンペーンに起用してきた。彼女はその目覚ましい成功を、ファッションの卓越性以上のことを達成するために利用した。

1990年代半ばまでに、モデル界における黒人の存在は劇的に減少した。デザイナーたちは一貫した美学を好み始め、より痩せた白人モデルを選ぶようになった。この現実は、ケイト・モスやステラ・テナントなどのモデルによって開かれ、彼女たちはランウェイに一貫性のある外見を提供した。このとき、「知名度の高いランウェイ・プレゼンテーションで働く黒人モデルの数は...非常に少なくなり、主流メディアでランウェイの白人化に関する記事が出始めた」。^[61]これに対して、キャンベル、イマン、ベサン・ハーディソンなどのモデルは、「ダイバーシティ・コーリション」を通じて力を合わせ、「著名なファッションハウスがキャットウォーク、編集記事、キャンペーンで黒人やアジア人モデルを軽視していると非難」しようとした。^[59]代表者がいなかったのは、部分的には「黒人女性は商品を売り込まない」という信念によるもので、「業界で直接的、間接的に働く人々が、業界で起こっている不正について声を上げるよう促した」。^[59] 1990年代には、トップデザイナーが有色人種のモデルを排除する新しい美学を好んだことは明らかで、その結果、ランウェイモデルのうち有色人種の女性はわずか6%だった。^[59]キャンベルの多様性連合の主な使命は、「ランウェイで人種差別行為を行ったデザイナーを意図的に非難することで、ランウェイでの包摂を促進すること」だった。^[59]キャンベルによると、黒人モデルをランウェイに含めず、制服を着たランウェイを望んだのは彼らの選択であり、それが人種差別行為につながったという。ファッション界から黒人の存在を排除しようとするこのような劇的な努力にもかかわらず、タイラ・バンクスやヴェロニカ・ウェッブのようなモデルは存続した。バンクスは10代の頃にランウェイを席巻しただけでなく、数え切れないほどのポップカルチャーのプラットフォームを席巻した。スポーツ・イラストレイテッドの表紙を飾った初の黒人モデルとして、バンクスは2000年代初頭の最も著名なモデルの一人となった。スポーツ・イラストレイテッド、エル、エッセンス、ヴォーグの表紙を飾り、シャネル、クリスチャン・ディオール、クロード・モナンタのショーを歩くなど、バンクスはまさにファッション界を席巻していた。さらに、彼女は『ベルエアのフレッシュ・プリンス』に出演し、『アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル』という自身のリアリティ番組を制作した。^[60]ニューヨーク・タイムズのトレベイとの会話の中で、バンクスはスポーツ・イラストレイテッド誌の初の表紙が「一夜にして人生を変えた。黒人女性、いわゆる近所の女の子が、私たちの人生で最も大衆的な主流雑誌の表紙になったことで、黒人の美に対する評価がどう変わったか、振り返ってみなければ分からない。それは社会的、政治的、そして経済的声明だった」と述べた。^[62]現在、ジョーン・スモールズ、ウィネ・ハーロウ、スリック・ウッズ、ジャスミン・サンダースなどのモデルが、モデル界における黒人の存在を求めて戦い続けており、後継者をインスピレーションとして活用している。

フィットモデル（フィッティングモデルとも呼ばれる）は、ファッションデザイナーや衣料品 メーカーが、デザインを着せた際にフィット感やドレープ性、見た目を実物の人間に着せてチェックする人であり、事実上生きたマネキンのような役割を果たす。^[63]

モデルの中には、身体のパーツのために雇われる人もいます。例えば、ハンドモデルは、手に持つ商品やネイル関連商品（指輪、その他のジュエリー、マニキュアなど）の宣伝に使われます。彼らはテレビコマーシャルによく登場します。^[64]多くのパーツモデルは非常に魅力的な身体のパーツを持っていますが、特定のキャンペーンでは魅力的でない、または珍しい見た目の身体のパーツの需要もあります。

手は最も需要のある体の部位です。足のモデルも需要が高く、特にサンプルサイズの靴に合う足のモデルは需要があります。^[65] モデルは、腹筋、腕、背中、胸部、脚、唇など、他の特定の部位のモデルとしても成功しています。^[66]小柄なモデル（身長5フィート6インチ（1.68メートル）未満でファッションモデルの資格がない女性）の中には、女性の体の部位のモデルとして成功している人もいます。

パーツモデル部門は世界中のエージェンシーにあります。ロンドンのHired Hands、ロサンゼルスのBody Parts Models、ニューヨークのCarmen Hand Model Management、ニューヨークのParts Modelsなど、パーツモデルのみを代理するエージェンシーがいくつかあります。^{[67] [68] [69]} Parts Modelsは最大のパーツエージェンシーで、300人以上のパーツモデルを代理しています。^{[64] [67] [70] [71] [72]}

小柄モデルとは、ファッションモデルに求められる一般的な身長の要件を満たしていないモデルです。小柄モデルは、通常、ランウェイモデルよりもコマーシャルや印刷物のモデルとして働くことが多いです。

モデルの身長は、女性の場合は通常 5 フィート 9 インチ (1.75 m) 以上、男性の場合は 6 フィート 1 インチ (1.85 m) 以上です。^[要出典]これらの身長より低いモデルは、通常、小柄モデルまたはコマーシャルモデルのカテゴリに分類されます。^[要出典]

ポディウム モデルはランウェイ モデルとは異なり、ランウェイを歩くのではなく、高いプラットフォームに立つだけです。イベント中のさまざまな場所に置かれた生きたマネキンに似ています。参加者はモデルに近づいて服を検査したり、触ったりすることができます。ポディウム モデルは、スペースが限られていてランウェイ ファッション ショーを開催できない場合に、ファッション ショーを発表する実用的な代替方法です。

労働統計局によると、2021年現在、米国のモデルの平均収入は年間34,000ドルである。米国ではフルタイムでモデルとして働く男性と女性が約3,200人いる。^[73]

グラマーモデルはセクシュアリティに焦点を当てているため、一般的な要件は多くの場合不明確であり、個々のケースによって異なります。グラマーモデルは、どんなサイズや体型でもかまいません。2014年に行われたグラマーモデルのプロフィールを分析した研究では、女性モデルの平均値は、身長1.68メートル、体重54キロ、ウエストヒップ比0.73と推定されました。^[74]

グラマーモデルには業界標準がなく、国によって大きく異なります。ほとんどの場合、グラマーモデルはカレンダー、プレイボーイなどの男性誌、ビキニモデル、ランジェリーモデル、フェティッシュモデル、ミュージックビデオ、映画のエキストラの仕事でのモデル活動に限定されています。ただし、非常に人気のあるグラマーモデルの中には、水着、ビキニ、ランジェリーのキャンペーン に出演し、商業印刷モデルに移行する人もいます。

英国では、ザ・サンが1969年に3面を開設して以来、グラマーモデルが新聞業界の目玉となった。 ^[75]この新聞の3面には、ペントハウスやプレイボーイのモデルの性的に挑発的な写真が掲載されていた。1970年からはモデルがトップレスで登場した。1980年代には、ザ・サンの競合他社も追随し、独自の3面を設けた。^[75]サ​​マンサ・フォックスのようなグラマーモデルが初めて注目を集めたのはこの時期だった。その結果、英国には非常に大きなグラマー市場と数多くのグラマーモデルエージェンシーが存在する。

現代的なグラマーモデルが確立されたのは1990年代に入ってからだった。この時期、ファッション業界では痩せ型や中性的な外見のモデルを宣伝していたため、空白が生じていた。商業的すぎる、曲線美が強すぎるとみなされた多くのファッションモデルは、業界の基準に不満を抱き、別のアプローチを取った。ビクトリア・シルヴステッドなどのモデルはファッション界を去り、男性誌のモデルを始めた。^[76]過去数十年では、プレイボーイでヌードを披露すると 、モデルは代理店やスポンサー契約を失う結果となった。^[77] プレイボーイは、ビクトリア・シルヴステッド、パメラ・アンダーソン、ジェニー・マッカーシー、アンナ・ニコル・スミスのキャリアを飛躍させる踏み石となった。パメラ・アンダーソンはプレイボーイの特集で人気を博し、ホーム・インプルーブメントやベイウォッチに出演することができた。

1990年代半ばには、Maxim、FHM、Stuffなどの一連の男性誌が創刊された。同時に、スウェーデンのSlitz (旧音楽雑誌) などの雑誌が男性誌として再ブランド化された。インターネットが普及する前は、これらの雑誌は前身のものよりも趣味が良いと考えられていたため、10代後半から20代前半の男性に人気があった。グラマー市場が成長するにつれて、ファッションはワイフから離れ、ブラジルの爆弾娘へと移った。主にコマーシャルファッションと印刷モデルで構成されるグラマー市場は、その人気により独自のジャンルとなった。しかし、英国のような大規模な市場であっても、グラマーモデルは通常、1つのエージェンシーと独占契約を結んでいない。1つのエージェンシーに十分な仕事を提供してもらうことに経済的に頼ることができないからである。グラマーモデルが有名人との情事についてキス・アンド・テル・インタビューに参加することは、昔も今も一般的な慣習である。^[要出典]ベッドホッピングの悪名が人気を後押しすることが多く、現在のまたは以前の恋人が宣伝することも多い。^{[78]ページ3モデルが英国のタブロイド紙の常連となり、現在}ケイティ・プライスとして知られるジョーダンなどのグラマーモデルは有名になった。2004年までに、ページ3の常連は3万ポンドから4万ポンドを稼いでおり、^[75]ページ3以外のモデルの平均給与は、2011年の時点で1万ポンドから2万ポンドの間であった。^[79] 2000年代初頭、グラマーモデルやグラマーモデルを目指す人は、名声を得るためにビッグブラザーなどのリアリティ番組に出演した。 ^[80]ビッグブラザーの卒業生の何人かは、15分間の名声を利用してグラマーモデルとして成功した。しかし、インターネットの登場により、視聴者は大量の、多くの場合無料のオンラインコンテンツにアクセスできるようになり、ジョーダン・カプリなどのグラマースターも登場したため、オフラインのグラマー市場は2000年代半ばまでに飽和状態となり、アメリカではArena、Stuff、FHMなどの男性誌が多数廃刊となった。 ^[81]この時期、ケリー・エイカーマンやローレン・ポープなどのグラマーモデルが収入を補うためにDJになるという傾向が高まった。2012年のインタビューで、キーリー・ヘイゼルはトップレスになることは成功するための最良の方法ではなく、「トップレスになって本当に成功する1%の人の一人になれたのは幸運だった」と語った。^[82]

日本では、グラビアアイドル(グラビアアイドル、グラビア アイドール)は、グラドル(グラドル、グラドル)と略されることが多く、主に雑誌、特に男性向け雑誌、写真集、DVD のモデルを務める女性モデルです。それは日本のアイドル産業全体の一部とみなされています。 「グラビア」とは、かつて新聞の写真特集の定番であった凹版印刷法の一種である「輪転グラビア」に由来する和製英語です。輪転グラビアプロセスは、雑誌、ポストカード、段ボール製品のパッケージなどの商業印刷に今でも使用されています。^[83]

グラビアアイドルは、幅広い写真スタイルとジャンルで登場する。彼女たちの写真は主に男性視聴者を対象としており、挑発的または挑発的なポーズや行動を意図しており、一般的には攻撃的なセクシュアリティよりも遊び心と無邪気さを強調している。グラビアアイドルは、体のほとんどを露出する服を着ることもあるが、完全に裸で登場することはめったにない。グラビアアイドルは、10代前半から30代前半まで若い。主流の雑誌に登場することに加えて、グラビアアイドルはファンのために独自のプロの写真集やDVDをリリースすることが多い。日本の人気女性アイドルの多くは、グラビアアイドルとしてキャリアをスタートさせた。^{[83] [84]}

オルタナティブ・モデルとは、従来のモデルのタイプに当てはまらないモデルのことで、パンク、ゴス、フェティッシュ、^[85]モデルやタトゥー^[86]モデル、あるいは特徴的な属性を持つモデルなどが含まれる。このタイプのモデルは、通常、グラマーモデルとアートモデルの中間である。ドイツのゴリアテ・ブックスなどの出版社は、オルタナティブ・モデルやパンク写真をより多くの読者に紹介した。当時ウィルバート・アンソニー・ゴードンとして知られていたビリー・ゴードンは、^{[いつ? ]}世界のトップグリーティングカードモデルであり、グリーティングカード、Tシャツ、扇子、文房具、ギフトバッグなどの家内工業に影響を与えた。^[87]

フィットネス モデリングは、健康的で引き締まった体格を表現することに重点を置いています。フィットネス モデルは通常、筋肉群がはっきりしています。筋肉は脂肪よりも密度が高いため、モデルの体重は重くなりますが、体脂肪率は低く、筋肉の鮮明度は高くなります。

フィットネスモデルは雑誌の広告によく使われますが、認定パーソナルフィットネストレーナーである場合もあります。しかし、フィットネスモデルの中にはアスリートでもあり、フィットネスやフィギュアの競技会でプロとして競い合う人もいます。

ニューヨーク、ロンドン、ドイツなどの大市場には、フィットネス モデル エージェンシーを持つエージェンシーがいくつかあります。これらのモデルの市場は大きいものの、これらのエージェンシーのほとんどは、主にコマーシャル モデルとして収入を得ているモデルを宣伝する二次エージェンシーです。また、フィットネス モデルや健康維持に特化した雑誌もあります。

プロモーション モデルとは、潜在的な消費者と直接やりとりすることで、製品、サービス、ブランド、またはコンセプトに対する消費者の需要を高めるために雇われるモデルです。プロモーション モデルのほとんどは、外見が魅力的である傾向があります。彼らは、製品またはサービスに関する情報を提供し、消費者に魅力的に見せる役割を果たします。やりとりの長さは短いかもしれませんが、プロモーション モデルは、自分が代表する製品またはサービスを反映したライブ体験を提供します。この形式のマーケティングは、従来の広告メディア(印刷物、ラジオ、テレビなど) よりもコストに対して接触する消費者が少なくなりますが、ブランド、製品、サービス、または会社に対する消費者の認識は、ライブの個人対個人の体験によってより深く影響を受けることがよくあります。

プロモーションモデルを活用したマーケティングキャンペーンは、店舗やショッピングモール、展示会、特別なプロモーションイベント、クラブ、さらには屋外の公共スペースで行われることがあります。プロモーションモデルは、映画賞やスポーツイベントなどで有名人にインタビューするテレビ司会者やアンカーとして使用されることもあります。プロモーションモデルは、できるだけ多くの消費者にリーチするために人通りの多い場所や、特定のタイプのターゲット消費者がいると予想される会場で開催されることが多いです。

「スポークスモデル」とは、広告で特定のブランドと関連付けるために雇われたモデルを指す用語です。スポークスモデルは、広告でのみ使用される有名人である場合もありますが (さまざまなイベントで企業を代表することも期待されるブランド アンバサダーとは対照的)、多くの場合、この用語は、それ自体が有名人ではないモデルを指します。スポークスモデルの典型的な例は、 1954 年から 1999 年の間にマールボロ マンとして雇われたモデルです。

展示会モデルは展示会のフロアスペースまたはブースで働き、来場者に対して会社を代表します。展示会モデルは通常、会社の正規従業員ではなく、ブーススペースを借りている会社に雇われたフリーランサーです。彼らが雇われる理由はいくつかあります。展示会モデルは、来場者の注目を集めようと競い合う何百もの他のブースから、会社のブースをより目立たせることができます。彼らは明晰な話し方をし、会社とその製品やサービスに関する情報をすぐに習得して説明したり広めたりすることができます。また、従業員が足りないために対応できない可能性のある多数の来場者への対応を会社に支援できるため、展示会への参加による売上や見込み客の数を増やすことができます。

雰囲気モデルは、テーマイベントのプロデューサーによって、イベントの雰囲気や雰囲気を高めるために雇われます。彼らは通常、イベントのテーマを象徴する衣装を着て、会場のさまざまな場所に戦略的に配置されます。イベントのゲストが雰囲気モデルと一緒に写真を撮ることはよくあります。たとえば、「ブラジルの日」のお祝いを催す場合、サンバの衣装とヘッドドレスを着たモデルを雇って、パーティーの周りを立ったり歩いたりさせます。^[要出典]

インスタグラムモデルとは、自分自身や自分のライフスタイルの魅力的な写真を投稿してインスタグラムに多数のフォロワーを集め、その結果、影響力と人気によって売上を伸ばすことができるため、企業に雇われて商品を宣伝する人たちのことである。 ^[88]彼らは、インスタグラムを使って伝統的なモデルとしてのキャリアを宣伝するカーラ・デルヴィーニュやジジ・ハディッドなどの有名モデルとは混同されるべきではない。 ^{[89]ただし、}プレイボーイモデルのリンジー・ペラスなど、一部のモデルは従来の方法でキャリアをスタートし、その後インスタグラムモデルになる。 一部のモデルは、インスタグラムの成功を利用してキャリアを積んでおり、ロージー・ロフはファッションモデルとして働いていたが、インスタグラムで発見され、アメリカのボクシングでリングガールとしての仕事を得た。 場合によっては、インスタグラムは契約のないモデルにエージェンシーやスカウトの注目を集めるプラットフォームを提供する。^[90]アメリカ人モデルのマシュー・ノシュカは、ウィルヘルミナ・モデルズによってインスタグラムで発見されたことがきっかけでこの職業に就いた。^[89]

インスタグラムモデルという概念は、ルミ・ニーリーやキアラ・フェラーニなどのファッションブロガーのボーイフレンドが、ガールフレンドのさまざまな服装の写真を撮り始めた2000年代後半に始まりました。^[91]インスタグラムモデルは、ソーシャルメディアのインフルエンサーになろうとし、インフルエンサーマーケティングに従事し、^[90]ファッションブランドやデトックスティーなどの商品を宣伝しています。^[91]知名度の高いインフルエンサーは、商業ブランドの宣伝で何千ドルも稼ぐことができます。ブランドは、誰を雇うかを選択する際に、インフルエンサーのフォロワー数をあまり気にしなくなり、エンゲージメントマーケティング戦略に重点を置くようになりました。調査によると、インフルエンサーの89％が自分自身を宣伝するためにInstagramを使用していますが、Twitterを使用するのは20％、Facebookを使用するのは16％です。^[90]

インスタグラムモデルの中には、知名度の高いモデルの仕事を得て有名人になった者もいる。^[92]フィットネスモデルのジェン・セルターは2014年までにインターネットの有名人となり、ヴァニティ・フェア誌のモデルを務めた。^[93] コスプレイヤーでモデルのアンナ・フェイスは、ディズニーキャラクターのエルサの物まねで成功を収め、2014年までに25万人以上のインスタグラムのフォロワーを獲得した。^{[94] [95]} Facebookの投稿のリーチが継続的に減少する中、インスタグラムはコスプレイヤーのお気に入りのプラットフォームになりつつある。^{[96] [97]}アメリカの女優ケイトリン・オコナーは2016年に約30万人のインスタグラムのフォロワーを抱え、ソーシャルメディア収入のほとんどをインスタグラムでの商品の宣伝から得ていた。^[98]オーストラリアのパーソナルトレーナー、ケイラ・イツィネスは550万人のインスタグラムのフォロワーを獲得し、フィットネス業界でビジネスを築くことができた。^[99]ブラジル人モデルのクラウディア・アレンデは、 2015年までにインスタグラムで280万人のフォロワーを獲得し、ランジェリーモデルとしてのキャリアを積んできました。^[100]プラスサイズモデルのイスクラ・ローレンスとテス・ホリデイは、モデルとしての可能性を発揮するためにインスタグラムを活用しました。^{[90]インドの10代の女優、} ヤシカ・アーナンドは、2017年までにインスタグラムモデルとして14万5000人以上のフォロワーを獲得し、タミル映画業界で有名になりました。^[101]イラクの女装モデル、ヌール・アルサッファーは、LGBTQ+の人々に対する暴力の増加の一環として、2023年9月に殺害されました。^[102]

インスタグラムモデルのテクニックや美学は、型破りなプロフィールやパロディプロフィールにも使われている。インスタグラムモデルのリル・ミケーラは、現実とソーシャルメディアの境界を曖昧にし、自分が本物かコンピューターで生成されたものか明かさずに20万人以上のフォロワーを集めている。^[103]オーストラリアのコメディアン、セレステ・バーバーは、有名人のファッション写真を実生活の再現でパロディ化し、2017年までに180万人のインスタグラムフォロワーを獲得した。^[104] 2016年、フランスの団体アディクト・エイドは、若者のアルコール乱用に対する意識を高めるキャンペーンを実施し、モデルが、インスタグラムの写真にほぼ必ずアルコールが登場する架空の25歳のパリジェンヌ、ルイーズ・ドラージュに扮した。このアカウントは1ヶ月で6万5000人のフォロワーを集め、その後、投稿された暴露動画は16万回以上再生された。^[105]

いくつかの報告^[106]によると、多くのインスタグラムモデルが売春婦として密かに働くことで副収入を得ているという。信頼できる証拠なしに様々なモデルをこのことで告発するウェブサイトが最近人気を集めており、時には収入を増やすという意図しない効果も生じている。^[107]しかし、これらのサイトでの虚偽の告発は、正当なモデルの評判を傷つける可能性があり、業界内の女性の中には、男性が女性に対して権力を行使する手段だと考える人もいる。^[108]

• ヒップホップモデル
• Instagramが人々に与える影響
• ミュージックビデオのモデル一覧
• モデルエージェンシー
• モデルエージェンシー一覧
• リングガール
• 印刷の時間
• 女性の体型
• サイズゼロ

ウィキメディア・コモンズには、モデル (人物)に関連するメディアがあります。

• グロス、マイケル。『モデル：美しい女性の醜いビジネス』ニューヨーク：ITブックス、2011年。ISBN 0-062-06790-7 
• チャールズ・ヒックス、マイケル・テイラー共著『男性モデル：カメラの裏側の世界』ニューヨーク：セント・マーチンズ・プレス、1979年。ISBN 0-312-50938-3 
• ミアーズ、アシュリー（2011年）。 『美の価格設定：ファッションモデルの誕生』カリフォルニア大学出版局。ISBN 978-0-520-26033-7。
• Vogels, Josey、Smee, Tracy。「欲望の対象: 理想化された男性の体は下着から家電製品まであらゆるものを販売します。私たちは男性の美の神話を作り上げているのでしょうか?」Hour (モントリオール)、第3巻、第46号 (1995年12月14日～20日)、p. [1]、10～11。注: キャプションのタイトル (p. 10) は「男性の注目」です。