ファッション写真

ファッション写真は写真の黎明期から存在していました。現存する最古の写真は、1826年にニセフォール・ニエプスによって撮影されたものですが^{[ 2 ]}、人々はすぐに衣装や服装を紹介するために写真を使用するようになりました。1856年から、ナポレオン3世の宮廷に仕えたトスカーナの貴族、カスティリオーネ伯爵夫人ヴィルジニア・オルドイーニは、宮廷写真家ピエール＝ルイ・ピエルソンに依頼し、自身の人生の象徴的な瞬間をカメラの前で再現した700枚もの写真を制作しました。これらの写真の多くは、彼女が公式の宮廷衣装を着ている姿を写したもので、その他の衣装は演劇的なものから奇抜なものまで多岐にわたり、彼女は間違いなく最初のファッションモデルと言えるでしょう^{[ 3 ] 。}

1881年、フランスのテキスタイル見本帳にファッション写真が掲載されるようになった。10年後、キャロリーヌ・ド・ブロテル夫人がフランスのファッション雑誌『ラ・モード・プラティーク』^{[ 4 ] [ 5 ]}を創刊し、1892年に初めて印刷物にファッション写真を掲載した。^{[ 6 ]}アメリカの雑誌『ハーパーズ・バザー』もすぐにそれに続いた。

20世紀最初の10年間、ハーフトーン印刷の進歩により、ファッション写真が雑誌で使用できるようになり、ファッション雑誌はアメリカで人気の定期購読誌となった。1909年、コンデナストはヴォーグ誌を買収し 、ファッション写真の黎明期にも貢献した。1911年、写真家のエドワード・スタイケンは、ジャルダン・デ・モードとラ・ガゼット・デュ・ボン・トンの発行人であるリュシアン・ヴォーゲルから、写真を使ってファッションを美術として宣伝するように「挑発」された。^{[ 7 ]}スタイケンはその後、クチュリエのポール・ポワレがデザインしたガウンの写真を撮った。^{[ 7 ]}これらの写真は、1911年4月号の雑誌「アート・エ・デコラシオン」に掲載された。^{[ 7 ]}ジェシー・アレクサンダーによれば、これは「…現在では史上初の現代ファッション写真撮影と考えられている。つまり、単に対象物を描写するのではなく、衣服の物理的な質感と形式的な外観の両方を伝えるような方法で衣服を撮影した」とのことである。^{[ 8 ]}

しかし、1911年のスタイケンの撮影は、当時としては一度きりのもので、スタイケンはファッション界を去り、アドルフ・デ・マイヤー男爵が業界で著名な人物となる道を開いた。^{[ 6 ]}デ・マイヤーはマルチメディア企業コンデナストに雇われ、 1913年にヴォーグ初の専属写真家となった。^{[ 9 ]}デ・マイヤーの写真スタイルは、ロマンチックな照明と花の装飾を組み合わせ、焦点を柔らかくすることで繊細な雰囲気を作り出し、他の多くの写真家に模倣されたため、彼がコンデナストを去った1923年にはすぐに時代遅れとなった。^{[ 6 ]}

バロン・デ・マイヤーの後任として専属写真家に就任したのは、エドワード・スタイケン本人だった。彼は背景や周囲の環境よりもモデルに焦点を当てた、シャープでモダニズム的なスタイルをもたらした。 ^{[ 6 ]}この斬新なアプローチによって、彼の評価はさらに高まった。写真家としてのスタイケンの高い評価は、彼をヴォーグ誌の​​チーフ写真家に導いただけでなく、ヴァニティ・フェア誌でも14年間その職を務めさせることになった。^{[ 10 ]}

『ヴォーグ』に続いてライバル誌『ハーパーズ バザー』が創刊され、この2誌は1920年代から1930年代にかけてファッション写真の分野を牽引した。スタイケン、ジョージ・ホイニンゲン＝ヒューネ、ホルスト・P・ホルスト、セシル・ビートンといった専属写真家たちは、このジャンルを傑出した芸術形式へと昇華させた。

1930年代半ば、第二次世界大戦が近づくにつれ、焦点はアメリカに移り、ヴォーグとハーパーズは昔からのライバル関係を続けた。ファッションモデルは1853年に初めて発見された。^{[ 11 ]}

1936年、マルティン・ムンカチは、ビーチでスポーティーなポーズをとるモデルたちの写真に初めて挑戦した。アレクセイ・ブロドヴィッチの芸術監督の下、ハーパーズ・バザー誌はすぐにこの新しいスタイルを誌面に取り入れた。

1928年から1940年にかけて、ファッション誌で働き始めたリュシアン・ヴォーゲルと、1920年にフランス版ヴォーグの初代編集長を務めた妻のコゼット・ド・ブルンホフによって、フランスの写真雑誌『Vu』が発行された。彼らはモンタージュ技法を用いた革新的なファッション写真を制作し、軽量の新型カメラで実験を行った。彼らが制作した表紙には、学生だけでなく有名人も登場し、オートクチュールと調査報道を中心に活動していた。当時のヴォーグの作品と比べると、彼らの作品はよりエッジが効いているように見えた。 ^{[ 12 ]}

1939年以降、それまで繁栄し規模も大きかったファッション写真業界は、第二次世界大戦の勃発によりほぼ停止状態に陥った。アメリカとヨーロッパは急速に分断されていった。かつては協力関係で刺激的な仕事上の関係だったものが、パリが占領されロンドンが包囲されたことで分断された。当時のファッションの中心地であったパリは、特に1940年にヴォーグ・パリが一時休刊したことで、アメリカから急速に孤立した。 ^{[ 13 ]}これらの変化により、アメリカを拠点とする写真は独特のアメリカンな雰囲気を帯びるようになった。モデルはしばしば国旗やアメリカのブランドの車と一緒にポーズを取り、概してアメリカの理想を体現していた。一方、フランスとイギリスのファッション写真に残ったものは、内容に戦争の影がつきまとっていた。セシル・ビートンの1941年の作品「ファッションは不滅」では、ロンドンのミドル・テンプルの瓦礫を眺める、きちんとした服装の女性が写っている。同様に、リー・ミラーはパリやロンドンで、最新のガスマスクをモデルとして着用し、髪にピンカーラーを巻いて自転車に乗る女性たちの写真を撮り始めた。当時、電気がなかったので髪をカールさせることはできなかった。^{[ 14 ]}こうした写真は当時のファッション写真に深く刻み込まれ、ファッション界と一般大衆の間で共通していた感情を示している。ファッション写真家でさえ、ファッションの枠組みの中であっても、当時の問題を記録し、記録に残そうと努力した。これらの写真は、当時のファッションに対する感情を特によく示している。多くの人は、特に戦時中は、ファッション写真は軽薄で不必要なものだと感じていた。しかし、この業界を守ろうとした少数の人々は、戦争中ずっと新しい独創的な方法でそれを実行した。^{[ 15 ]}

戦後のロンドンで、ジョン・フレンチは自然光と低コントラストを用いた、新聞印刷に適した新しいファッション写真の形式を開拓した。^{[ 16 ] [ 17 ]}

第二次世界大戦後、ファッションは劇的な変化を遂げた。1950年代と1960年代には多くの新しいデザイナーが登場し、より多様なスタイルの服を生み出した。^{[ 18 ]} 1983年、ヴァニティ・フェアは、有名人のポートレートを通して、スタイケンの現代写真における遺産を受け継ぐため、アニー・リーボヴィッツを初代チーフフォトグラファーとして雇った。^{[ 19 ]}

20世紀末、2人のドイツ人がファッション写真に革命を起こした。ヘルムート・ニュートンとその妻は1961年にパリに移住し、彼の写真はフランス版ヴォーグやハーパーズ バザーなどの雑誌に掲載された。ニュートンは、エロティックで様式化されたイメージを特徴とする独特のスタイルを確立し、しばしばサドマゾヒズムやフェティシズムのサブテキストを伴っていた。カール・ラガーフェルドは、シャネルのプレスキット用に撮影された写真に不満を感じた後、1987年に写真に転向するまで長年クチュリエを務めていた。それ以来、彼は広告キャンペーンや店舗ディスプレイの撮影を始めた。2012年には、エンターテイナー、モデル、友人をフィーチャーした写真集『リトル・ブラック・ジャケット』を出版した。 ^{[ 20 ]}