パレスチナの伝統衣装

パレスチナの伝統衣装は、パレスチナ人が歴史的に、そして時には現在でも着用しているタイプの衣装です。19世紀から 20 世紀初頭にかけてパレスチナを訪れた外国人旅行者は、特にフェラヒーン(村の女性) が着用する衣装の多様性にしばしば注目しました。手作りの衣服の多くは豪華な刺繍が施されており、これらの衣服の作成と維持は、この地域の女性の生活において重要な役割を果たしていました。

この分野の専門家はパレスチナの衣装の起源を古代にまで遡らせているが、現代の品物と決定的に比較できるようなこの初期の衣服の遺物は現存していない。古代エジプト、古代ローマ、ビザンチン帝国など、パレスチナを支配したさまざまな帝国の影響は、主にこの時代に制作された衣装の芸術作品の描写や文学の記述に基づいて学者によって文書化されている。

1940年代まで、伝統的なパレスチナの衣装は女性の経済的地位や結婚状況、出身地や町や地区を反映しており、知識のある観察者は衣服に使用されている生地、色、裁断、刺繍のモチーフ（またはその欠如）からこの情報を識別していました。^[1]

2021年、「パレスチナの刺繍の芸術、慣習、技術、知識、儀式」がユネスコの無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。^[2]

東洋研究所博物館のジェフ・エンバーリング館長は、19世紀初頭から第一次世界大戦までのパレスチナ人の衣服には「3,000年以上前の芸術作品に描かれた同様の衣服スタイルの痕跡が見られる」と指摘している。^[3]

パレスチナの衣服の収集家であり研究者でもあるハナン・ムナイエルは、カナン時代（紀元前1500年）の遺物に、A字型の衣服を着たカナン人を描いたエジプトの絵画など、原始的なパレスチナの衣服の例を見出している。 ^[4]ムナイエルによると、紀元前1200年から1940年まで、パレスチナの衣服はすべて、三角形の袖が付いた同様のAラインの形に天然の生地で作られていたという。^{[4]この形は}考古学者の間では「シリアのチュニック」として知られており、紀元前1200年のメギドの象牙の彫刻などの遺物に見られる。 ^{[4] [5]}

ロイヤルオンタリオ考古学博物館が出版した『パレスチナ：古代と現代』（1949年）の中で、ウィニフレッド・ニードラーは「古代パレスチナの衣服は現存しておらず、古代文献にも詳細な記述がない」と書いている。長さ、ふくらみ、模様の使い方など、現代の衣服は、古代エジプトやアッシリアの遺跡に見られる西アジアの人々の衣装と概ね類似している。イザヤ書3章22～24節に記されているシオンの娘たちの服装は、「着替えの服」、「マント」、「ウィンプル」、「フード」、「ベール」、「ガードル」であり、イザヤの時代の女性の都市ファッションが現代のパレスチナの田舎の服装に似ていた可能性を示唆している。^[6]

ニードラーはまた、現代のパレスチナの衣装に匹敵する「ウールの模様織りの帯が付いたゆったりとしたリネンの衣服、靴、サンダル、リネンの帽子」からなる、後期ローマ・エジプト時代のよく保存された衣装遺物を挙げている。[6]

織物から刺繍への移行は、8世紀にダマスカスで職人が細い針を製造したことにより可能になった。パレスチナのドレスで普及している四角い胸当て（カベ）や装飾された背中のパネル（シニャル）などの刺繍が施されたドレス部分は、13世紀のアンダルシアの衣装にも見られる。パレスチナの各村には、地元の女性を識別するための目印となるモチーフがあった。^[4]一般的な模様には、八芒星、月、鳥、ヤシの葉、階段、そして邪眼を追い払うお守りとして使われるダイヤモンドや三角形などがあった。^{[3] [4]}

伝統的に、パレスチナ社会は村人、町民、ベドウィンの3つのグループに分かれています。パレスチナの衣装は、パレスチナ社会のこれらの異なるグループの男性と女性が享受する身体的および社会的流動性の違いを反映しています。

アラビア語でフェラヒーンと呼ばれる村人たちは比較的孤立して暮らしていたため、村の女性の衣服にはより古く伝統的なデザインが最も多く見られました。地元の村のデザインは特異で、「パレスチナ人女性の衣服の刺繍からその村がどこであるかを推測できる」ほどでした。^[7]

町民（アラビア語：ベラディン）はニュースへのアクセスが容易で、外部の影響に対してオープンであり、それは当然衣装にも反映され、町のファッションは村のファッションよりも一時的な性質を示していた。20世紀初頭までには、都市の裕福な女性（および男性）は主に西洋風の服装を採用していた。典型的には、ガダ・カルミは自伝の中で、1940年代にエルサレムの裕福なアラブ人地区カタモンで、地元の村の女性であるメイドだけが伝統的なパレスチナの衣装を着ていたことを回想している。

ベドウィンの衣装は遊牧民的な生活様式のため、特定の地理的地域への所属ではなく、部族の所属を反映していました。

中東のほとんどの地域と同様に、男性の衣服は女性の衣服よりも統一されたスタイルでした。

日常的に使用される毛織物は、マジダル、ベツレヘム、ラマラ、エルサレムの織工によって生産された。毛は羊、山羊、ラクダから採取された。^{[8] [9]}ベドウィンの間では、テント、敷物、枕カバーなどの家庭用品を作るために女性が伝統的に織物を作っており、現在もそれが続いている。糸は羊毛から紡がれ、天然染料で着色され、地織り機で丈夫な布に織られる。^[10]

刺繍が施された衣服の生地は、手織りのリネンと綿が主流であったが[ 11 ^]、綿は19世紀末にヨーロッパから輸入されるまで広くは使われなかった。^[8]布地は無着色のままにすることも、様々な色に染めることもできたが、最も人気があったのは藍を使った濃い青で、他には黒、赤、緑もあった。1870年にはエルサレムのムレスタン地区に10軒の染色工房があり、約100人の男性が働いていた。^{[12] [13]}

シェラグ・ウィアーによれば、藍で染めた色（ニレ）は邪眼を払うと信じられており、ガリラヤではコート、南パレスチナではドレスによく使われていた。^[11]藍で染めた厚手の綿は、シルワルやシルワルと呼ばれる、腰から下はゆったりしているがふくらはぎや足首の周りはぴったりと仕立てられた男女用の綿のズボンを作るのにも使われた。地域が裕福であればあるほど、染めた青は濃くなり、布は最大9回も桶に浸して放置することができた。最も重厚で複雑な刺繍が施されたドレスは、しばしば「黒」と表現され、非常に濃い青の厚手の綿やリネンで作られていた。^[14] 19世紀と20世紀のパレスチナへの旅行者は、芸術や文学の中で、青の服を着て日々の仕事をこなす農民の女性の田園風景を表現した。^[11]

暑い気候と威厳のため、特に南部ではドレスはボリュームたっぷりにカットされ、しばしば人間の体の2倍の長さがあり、余分な部分はベルトで巻かれていました。南パレスチナのより祝祭的なドレスには、シリアから絹が輸入され、一部はエジプトからも輸入されました。^[15]たとえば、ベツレヘム地域のファッションでは、藍色のリネンの縞模様と絹の縞模様が交互になっていました。^[14]

町のファッションはシリアのダマスカスのファッションを踏襲した。^[15]アレッポ、ハマ、ダマスカスの一部の生産者は、パレスチナ市場に特化したスタイルを生産した。^[16]ホムスの織工は、ナブルスとエルサレムへの輸出専用のベルトとショールを生産した。 ^[17]

パレスチナの伝統的な衣装やアラブ世界への輸出用の布地の生産は、破壊されたマジダル村の主要産業だった。マジダラウィ織物は、黒と藍の綿糸とフクシアとターコイズの絹糸を組み合わせて、男性の織り手が一台の足踏み織機で織っていた。村は現在では存在しないが、マジダラウィ織の工芸は、アトファルーナ工芸組織とガザ市の芸術工芸村が運営する文化保存プロジェクトの一環として継続されている。^[10]

パレスチナの刺繍や衣装では、パレスチナの長い歴史と国際貿易ルート上の位置により、さまざまな影響を受けていたため、多様なモチーフが好まれました。^[18]合成染料で染めた糸が登場する前は、使用される色は天然染料の製造に利用できる材料によって決定されていました。「赤」は昆虫とザクロから、「濃い青」は藍から、「黄色」はサフランの花、土、ブドウの葉から、「茶色」はオークの樹皮から、「紫」は砕いたムレックスの貝殻から作られました。^[19]シャヒンは、赤、紫、藍青、サフランの使用は、カナンとペリシテの海岸の古代の配色を反映しており、イスラムの緑とビザンチンの黒は、伝統的なパレットに最近追加されたものであると書いています。^[20]『パレスチナの衣装』（1989年）や『パレスチナの刺繍』（1970年）の著者であるシェラグ・ウィアーは、クロスステッチのモチーフは東洋の絨毯に由来し、クッシングのモチーフはキリスト教の司祭の祭服やビザンチン帝国の金糸細工に起源を持つ可能性があると書いている。^[21]糸杉（サル）のモチーフのシンプルなバージョンと様式化されたバージョンはパレスチナ全土で見られる。^[18]

刺繍の長い伝統は、上ガリラヤと下ガリラヤ、ユダヤ丘陵、海岸平野で見られた。^{[21]ウィアーによるパレスチナの刺繍分布パターンの研究によると、海岸から}ヨルダン川までの地域、カルメル山とガリラヤ湖の南、ヤッファの北、ナブルスの北に広がる地域では、刺繍の歴史はほとんどなかった。この地域の女性服の装飾要素は、主に編み込みとアップリケで構成されていた。^[18]「刺繍は仕事の不足を意味する」というアラブの諺が、1937年にこの地域でグスタフ・ダルマンによって記録され、この地域のこの差異の可能性のある説明として提案された。^[18]

村の女性たちが地域特有のスタイルで刺繍をするのは、オスマン帝国支配下のパレスチナで最盛期を迎えた伝統であった。^[3]女性たちは、自分たちの遺産、祖先、所属を表すアイテムを縫い付けた。モチーフは、正方形やバラ飾りなどの基本的な幾何学的形状から派生したものである。^[18]護符として使われる三角形は、中東で一般的な迷信である「邪眼」を払うために組み込まれることが多かった。胸の弱い部分を邪眼、不運、病気から守るため、胸のパネルには複雑な刺繍の大きなブロックが使われた。 ^[19]他の女性から呪いをかけられないように、各衣服には見る人の注意をそらすための欠陥が縫い付けられた。^[3]

女の子は7歳になると、祖母から受け継いだ刺繍の服を作り始めます。20世紀以前は、ほとんどの若い女の子は学校に通っておらず、家事以外の時間の大半は、結婚準備品（ジャーズ）用の服を作ることに費やされていました。結婚準備品には、普段着や儀式用のドレス、宝石、ベール、頭飾り、下着、スカーフ、ベルト、履物など、衣服に関して必要なものがすべて含まれていました。^{[3] [22]}

1930年代後半、ヨーロッパのパターンブックや雑誌によってもたらされた新しい影響により、花、蔓、葉の配置などの曲線モチーフの出現が促進され、中央パレスチナ地域で非常に人気となった一対の鳥のモチーフが導入されました。^[18] MOIFAコレクションの一部をまとめたジョン・ウィッティングは、「1918年以降のものはすべてパレスチナ固有のデザインではなく、外国人の尼僧やスイス人の乳母が持ち込んだ外国のパターンブックからの入力があった」と主張しています。^[23]他の人は、変化は1930年代後半まで始まらず、その頃まで特定の村に固有の刺繍モチーフがまだ見つかっていたと言います。幾何学的なモチーフは、ガリラヤやシナイ砂漠などの南部地域で人気がありました。^[18]

ヤッファの船頭など、職業によっては独自の制服を着用していた。適切な道路がなかった時代に町と町の間を行き来するのに広く使われていた馬やラバの御者（ムカアリ）は、内側にスリットの入った長袖の短い刺繍入りジャケットを着て、赤い靴を履き、きつくターバンを巻いた小さな黄色の毛糸の帽子をかぶっていた。^[24]

1948年のパレスチナ人の追放と逃亡は、伝統的な服装や習慣の混乱を招きました。避難した多くの女性たちは、複雑な刺繍が施された衣服を購入する時間やお金がなくなったからです。^[25] ウィダッド・カワールは、ナクバ後に生まれた新しいスタイルを最初に認識した人の一人でした。

1960年代には新しいスタイルが登場し始めた。例えば、腰から下にかけて6本の幅広い刺繍の帯があることから「6本枝のドレス」と名付けられた。^[26] これらのスタイルは、特に1967年以降、難民キャンプから生まれた。個々の村のスタイルは失われ、識別可能な「パレスチナ」スタイルに取って代わられた。^[27]

シャワルは、第一次インティファーダ以前にヨルダン川西岸地区とヨルダンで人気があったスタイルで、難民キャンプで行われた福祉刺繍プロジェクトの1つから発展したものと思われます。これは、西洋風のカットで、より短く、より細いファッションでした。^[28]

難民キャンプや占領地での収入創出プロジェクトでは、アクセサリー、バッグ、財布など、衣類以外のアイテムに刺繍のモチーフを使い始めました。さまざまなグループの進化に伴い、独特のスタイルが現れ始めています。ガザ地区のUNRWAプロジェクトであるSulafa ^{[29]は、ニューメキシコ州}サンタフェで作品を展示しました。ガザ地区のAtfaluna ^[30]は聴覚障害者と協力しており、インターネットで製品を販売しています。ヨルダン川西岸のグループには、ベツレヘム・アラブ人女性連合^[31] 、 Surif女性協同組合^{[32] 、Idna [33]}、メルキト刺繍プロジェクト（ラマッラー）^{[34]などがあります。}レバノンでは、難民キャンプで活動しているAl-Badia ^{[35] が}、リネンのドレスに絹糸で高品質の刺繍を施すことで知られています。エルサレムを拠点とするフェアトレード団体Sunbula ^[36]は、ヨーロッパ、アメリカ、日本の市場で販売できるように商品の品質と見た目を改善する取り組みを行っています。

• エルサレム：エルサレムのエリート層はダマスカスのファッションを真似していたが、それはイスタンブールのオスマン帝国の宮廷のファッションの影響も受けていた。マミラ通りの専門店がシリアから生地を輸入していた。ウェディングドレスはアレッポやトルコから注文されていた。20世紀初頭から上流階級はヨーロッパ風の服を着るようになった。^[37]
• ガリラヤ：コレクションから、少なくとも19世紀半ばからガリラヤの女性には独特のスタイルがあったことが分かります。標準的なスタイルは、コート（ジラエ）、チュニック、ズボンでした。^[38]クロスステッチはあまり使われず、女性たちはダイヤモンドや長方形のパッチワークパターンやその他の刺繍技術を好みました。^{[39] [40]} 1860年代、HB トリストラムは、エルブッサ村とイスフィア村の衣装は「無地、パッチワーク、または最も幻想的でグロテスクな形の刺繍」のいずれかであると説明しました。^[41] 20世紀初頭に向けて、バギーパンツやコードエッジなどのトルコ/オスマン帝国のファッションが主流になり始めました。^{[42] [43] [44]}素材、特にシルクはダマスカスから運ばれました。^[45]ヨーロッパから色落ちしない染料が到着する前、ガリラヤ地方は青や赤の染料を作るのに使われるインダゴやウルシの栽培の重要な地域でした。 ^[46]
• ナブルス：ナブルス地域の村の女性の服装はパレスチナ全土で最も装飾の少ないものだった。^{[47] [48]}

• ベツレヘム: ワダド・カワルはベツレヘムを「中央パレスチナのパリ」と表現しています。^[49]ベツレヘムと隣接するベイト・ジャラは、どちらも美しいクッシング・ステッチの作品で知られています。この技法は、マラク（女王）のウェディングドレスのパネルに広く使用されていました。マラクのドレスはエルサレム周辺の村の花嫁の間で人気がありました。そのため、パネルはベツレヘムとベイト・ジャラで商業的に生産されるようになりました。裕福な家庭では、新郎がウェディングドレスの費用を負担するのが流行していたため、この作品はしばしばステータスの誇示となりました。^{[50] [51]}
• ラマッラー：非常に細かく施された、非常に特徴的なパターンの多様性。

• リフタ（エルサレム近郊）とバイト・ダジャン（ヤッファ近郊）は、その地域で最も裕福なコミュニティの一つとして知られ、刺繍をする女性たちは最も芸術的な人々でした。サウジアラムコの世界：織り込まれた遺産、織り込まれた言語
• マジダル（現在はアシュケロンの一部）は織物の中心地であった。

• トーブは袖付きのゆったりとしたローブで、衣服の実際のカットは地域によって異なります。
  • • カベ; トーブの四角い胸板、しばしば装飾される
• [バナイク トーブのサイドパネル]
  • • ディヤル; ベツレヘムドレスの後ろ裾の錦織りパネル。
    • シャイニャル; ドレスの背中の下部のパネル。一部の地域では装飾が施されている。
• リバス; パンツ、
• ジュッベ; 男性と女性が着用するジャケット。
• ジラエ；刺繍されたジュッベ、多くの場合、結婚式の衣装の刺繍された上着、
• シャンバール; ヘブロン地域とパレスチナ南部によく見られる大きなベール。

各地域の女性たちは独特の頭飾りを持っていました。女性たちは花嫁の金貨や銀貨で頭飾りを飾りました。金貨の数が多いほど、持ち主の富と名声が高まりました (Stillman、38 ページ)。

• シャトウェの衣服、[1] Archived 2007-09-27 at the Wayback Machine、[2] Archived 2007-09-27 at the Wayback Machine、特徴的な円錐形の帽子で、「ひっくり返した植木鉢のような形」をしており、既婚女性だけがかぶる。主にベツレヘムで使用され、またリフタとアイン・カルム（エルサレム地区）、 ベイト・ジャラとベイト・サフール（ともにベツレヘム近郊）でも使用されている（スティルマン、37ページ）。シャトウェはイズナク（あご紐）を所定の位置に保持するために使用される。 ^[52]
• ラマラで使われるスマデ[3]は、刺繍が施された帽子で、縁は堅いパッド入りです。縁の上部には、コインが一列に重ねられ、ぴったりと重ねられます。コインは上部に縫い付けられるか、細い刺繍の帯に付けられることもあります。他の女性の頭飾りと同様に、スマデは着用者の結婚時の富を表し、重要な現金の蓄えとして機能しました。1935年のある観察者は次のように書いています。「コインの列に隙間があると、医者の請求書を支払わなければならなかったか、アメリカにいる夫が送金し忘れたのではないかと推測することがあります」(スティルマン、53ページより引用)。
• ヘブロンで使われるアラキイェ[4] 。アラキイェとタキイェという言葉は中世以来アラブ世界で使われており、男女ともに使われる、通常は綿でできた小さくてぴったりとした頭の帽子を指していた。元々の目的は汗を吸収することだった（アラビア語："araq"）。パレスチナ全土で タキイェという言葉は 髪に最も近いところに使われるシンプルなスカルキャップを指して使われ続けた。しかしヘブロン地域では、アラキイェという言葉は既婚女性がタキイェ の上にかぶる、先の尖った刺繍入りの帽子を指すようになった。婚約期間中、ヘブロン地域の女性は アラキイェに種を蒔いて刺繍し、縁を結婚資金のコインで飾った。彼女がアラキイェを初めてかぶるの は結婚式の日だった。 （スティルマン、61ページ）

男性の帽子のスタイルは、常にその男性の市民的、宗教的地位、および政治的所属の重要な指標であった。ターバンは町民が着用し、カフィエは田舎者が着用する。白いターバンはイスラムの裁判官カーディーを意味する。1790年代、オスマン帝国の当局はエルサレムのムフティ、ハッサン・アル・フサイニーに、正式に任命された裁判官の特権とみなしていた緑と白のターバンを着用する流行を止めるように指示した。^[53] 19世紀には、ヤマン派の支持者も白いターバンを着用し、反対派のカイス派は赤のターバンを着用した。^[54] 1912年、パレスチナ探検基金は、エルサレムのイスラム教徒の男性は通常、シャシュと呼ばれる白い麻のターバンを着用していると報告した。ヘブロンでは赤と黄色の絹、ナブルスでは赤と白の綿でできていた。ヤッファの男性はダマスカスのスタイルに似た白と金のターバンを巻いていた。^{[55]緑のターバンは}ムハンマドの子孫であることを示した。^[56]

1880年以降、エフェンディ階級の間では、ターバンに代わってオスマン帝国風のターブーシュまたはフェズが使われるようになった。[57] ターブーシュは、マグリブ地方に起源を持つ、青い房飾りのついた丸みを帯びたターブーシュに先行していた。より垂直^な青年トルコ人の登場は、宗教に関係なくすべての文民および軍人が着用したため、キリスト教コミュニティにとって解放的なものとなった。アルメニア人は例外で、黒のスタイルを採用した。^[58]

ヨーロッパのスタイルであるフランジパニ帽子（burneiTah）は採用されなかった。^[59]

1930年代にタールブッシュに代わってカフィエが導入された。^[60]

エルサレム、ヤッファ、ラムレ、リッド、ヘブロン、ガザ、ナブルスといった主要都市の住民は、先端が上を向いた柔らかい白い羊皮の靴を履いていた。ローカットで足首より上ではなく、男性は黄色だった。19世紀半ばまでは、非イスラム教徒は黒い靴を履いていた。村の男性は、野原でトゲから身を守るために、前を革のボタンで留める高めの靴を履いていた。ベドウィンは、通常はアルジェリア系ユダヤ人である放浪の靴職人が作ったサンダルを履いていた。サンダルのアラビア語名はナルで、聖書で使われているものと同じである。特別な機会には、ベドウィンの男性は、青い房と鉄のかかとの付いた、ダマスカスで作られたジズメットという赤い長いブーツを履いた。 ^[61]

パレスチナの衣装や関連工芸品の例は、公立と私立のいくつかの博物館やコレクションに収蔵されています。

以下は公開コレクションの一部の一覧です。

• ロンドンにある大英博物館。大英博物館には、1948 年以前のパレスチナ衣装コレクションが 1,000 点以上所蔵されています。常設展示ではありませんが、コレクションのハイライトは、シェラグ ウィアーの 1989 年の主要な「パレスチナ衣装」展で紹介されました。ウィアーのモノグラフは、パレスチナの伝統的な衣装に関する重要な出版物として今も残っています。
• エルサレムのイスラエル博物館は、パレスチナの衣装の最も大規模なコレクションの 1 つを所蔵しています。1986 年から 1987 年にかけて、この博物館は「聖地の刺繍」という大規模な展示会を開催し、1988 年にはジヴァ・アミールの「ベツレヘム刺繍の胸パネルの発展と普及」を出版しました。美術史家であるアミールは、モチーフ (花瓶など) の発展とスタイルの地理的な広がりをたどっています。イスラエル人であるアミールは、ガザとヨルダン川西岸のパレスチナの地元住民と密接に協力しました。^[62]
• エルサレムのLAメイヤーイスラム美術研究所には、18世紀から19世紀にかけてのパレスチナの衣装や刺繍が収蔵されている。^[63]
• サンタフェにあるニューメキシコ博物館の国際民俗芸術博物館（MOIFA） ^[64]。ジョン・ウィッティングはパレスチナの品々を所有者から直接入手し、それぞれの由来を記録したため、このコレクションは特に情報量が多いものとなっている。1948年のナクバで破壊され、人が住まなくなった村からの品々も多く、例えばアル・クバイバ、アル・ダワイマ、バイト・ダジャン、リフタ、カフル・アナ、バイト・ジブリン、 アズ・ザカリヤなどである。最も古い品々は1840年代に遡り、それより新しい例としてはザカリヤのウェディングドレス（ 1930年頃）^[65]やヤッタのドレス（ 1910年頃）がある。^[66]
• オーストラリア、キャンベラのパレスチナ衣装アーカイブ。^[67] アーカイブのコレクションは世界中を巡回している。
• タレク・ラジャブ博物館、クウェート。^{[68]個人コレクションを基にしたこの博物館は一般に公開されており、ジェハン・ラジャブの1989年のモノグラフ}「パレスチナの衣装」に掲載されている重要なパレスチナの衣装コレクションを収蔵しています。
• ニューヨーク州ハドソンのオラナ州立歴史公園。ここに収蔵されているパレスチナとシリアの衣装のコレクションは、フレデリック・エドウィン・チャーチとその妻イザベルが1868年から1869年にかけて集めたもので、現存する最も古いものの一つである。^[69]

• ウィダッド・カワール・アラブ遺産コレクション。^[70]ウィダッド・カワール女史のコレクション。現在はヨルダンのアンマンにある重要な個人コレクションで、パレスチナとヨルダンの衣装を集めたカワール・コレクションは1980年代に広く巡回展示された。
• エルサレムのアブド・アル・サミフ・アブ・オマール・コレクション。個人コレクションで、主に20世紀のもので、オマール（1986年）の著書「 パレスチナの伝統的な刺繍と宝飾品」に掲載されている。
• パレスチナ文化遺産財団、ムナイアー・コレクション。^[71]アメリカ最大の個人コレクションであるムナイアー・コレクションには、独特の衣装で知られるパレスチナのほとんどの地域の衣装が含まれています。このコレクションはアメリカのいくつかの博物館で展示されています。
• パレスチナ遺産センターは、ベツレヘムにある文化センターで、1991年にマハ・サカによって設立されました。伝統衣装のコレクションを所蔵しており、その一部はシカゴの東洋研究所で展示されています。
• パレスチナ衣装アーカイブによる、世界中のパレスチナ衣装コレクションのリスト

• パレスチナの文化
• イスラムの衣服
• セリーヌ・フセイニ・シャヒド
• ウィダッド・カワル

• アミール、ジヴァ、アラベスク：聖地の装飾的な刺繍、ニューヨーク：ヴァン・ノストランド・ラインホールド、1977年
• スティルマン、イェディダ・カルフォン（1979）： パレスチナの衣装とジュエリー、アルバカーキ：ニューメキシコ大学出版局、 ISBN 0-8263-0490-7 （サンタフェの国際民俗芸術博物館（MOIFA）のカタログ 、国際民俗芸術博物館 | テキスタイル＆衣装コレクション、パレスチナの衣服とジュエリーのコレクション。） 
• オマール、アベド・アル・サミ・アブ（1986年）： 伝統的なパレスチナの刺繍と宝飾品、エルサレム：アル・シャーク（主に彼自身のコレクションに基づく。）
• Hafiz al-Siba'i、Tahira Abdul (1987)：『伝統的なパレスチナの衣装の概要：パレスチナのファッションのプレゼンテーション』、TA Hafiz、英語、フランス語、アラビア語テキスト。
• ニードラー、ウィニフレッド (1949)。『パレスチナ：古代と現代 —トロント、ロイヤルオンタリオ考古学博物館のパレスチナコレクションのハンドブックとガイド』。ロイヤルオンタリオ考古学博物館。
• Völger、Gisela、Welck、Karin v. Hackstein、Katharina (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien : Katalog der Sammlung Widad Kawar。 ケルン: ラウテンシュトラウフ ヨースト美術館、
• フェルガー、ギセラ (1988): Memoire de soie。 「Costumes et parures de Palestine et de Jordanie Paris」（パレスチナとヨルダンの衣装と宝石を集めたウィダッド・カメル・カワール・コレクションの展覧会カタログ）
• ウィアー、シェラグ、シャヒド、セリーン（1988）： パレスチナの刺繍：パレスチナの村の女性の伝統的な衣装のクロスステッチパターン ロンドン：大英博物館出版、ISBN 0-7141-1591-6 
• ラジャブ、J.（1989）： パレスチナの衣装、ケガンポールインターナショナル、ロンドン、 ISBN 0-7103-0283-5 
• [](1995):伝統の糸: パレスチナの儀式用花嫁衣装: ムナイヤーコレクション。マサチューセッツ州ブロックトン: フラー美術館、マサチューセッツ州ブロックトン、
• ウィアー、シェラグ（1995年8月）：パレスチナの衣装大英博物館出版ISBN 0-7141-2517-2 
• Widad Kawar /Shelagh Weir:バイト・ダジャンの衣装と結婚式の慣習。 :: 参考文献とリンク::

より詳しい参考文献は、こちらでご覧いただけます: パレスチナ衣装アーカイブ - 参考文献

• 文化的な衣服 – AMWRRI
• パレスチナ衣装アーカイブ
• ウィダッド・カワール・アラブ遺産コレクション
• ムナイヤーコレクション: パレスチナ遺産財団 2020-01-27 にWayback Machineでアーカイブ
• 織り込まれた遺産、織り込まれた言語