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ビザンツ帝国の服装は、千年にも及ぶ帝国の歴史の中で大きく変化したが、本質的には保守的であった。 [ 1 ]ビザンツ人は色彩や模様を好み、特にビザンツ絹のような非常に豊かな模様の布地を製造・輸出した。上流階級向けには織物や刺繍を施し、下層階級向けには防染やプリントを施した布地を生産した。縁に異なるボーダーやトリミングを施すことは非常に一般的で、胴体や上腕部に多数の単線模様が見られるが、これはしばしば階級や身分を示すものであった。中流階級や上流階級の好みは、帝国宮廷の最新の流行に倣った。
中世の西洋と同様に、貧しい人々にとって衣服は非常に高価であり、彼らは恐らくほとんど常に同じ着古した服を着ていたであろう。[ 2 ]これは特に、ほとんどの女性が所有する衣服は妊娠期間全体を通してフィットする必要があることを意味していた。[ 3 ]裕福な人々でさえ、衣服は「死ぬまで使用され、その後再利用される」ものであり、そのためゆったりとした裁断がなされていた。[ 4 ]
ビザンツ帝国の初期には、伝統的なローマのトーガが依然として非常にフォーマルな、あるいは公式な服装として用いられていました。ユスティニアヌス帝の時代までには、男女ともにチュニカ、すなわち長いキトンが着用されるようになり、上流階級の人々は、その上にダルマティカ（ダルマティック）のような他の衣服を着用しました。ダルマティカは、より重く丈の短いタイプのチュニカで、これも男女ともに着用されましたが、主に男性が着用しました。裾はしばしば鋭く尖った形にカーブしていました。スカラマンギオンはペルシャ起源の乗馬服で、前開きで通常は太ももの真ん中あたりまでありましたが、皇帝が着用していた記録があり、その場合は丈がかなり長くなったようです。一般的に、軍服や恐らく乗馬服を除いて、地位の高い男性とすべての女性は、足首まで、あるいはそれに近い丈の服を着ていました。女性はしばしば、富裕層がブロケードで作ったストーラを上着として着用しました。ストーラを除いて、これらはすべてベルトで締めることも、締めないこともありました。服装に関する用語はしばしば紛らわしく、写真に写っている特定のアイテムの名称や、特定の文書資料に関連するデザインを確実に特定することは、特に法廷外では稀である。
クラミスは、右肩に留める半円形のマントで、この時代を通して着用され続けました。長さは腰までしかないものもあれば、足首まで届くものもあり、古代ギリシャで一般的に着用されていたものよりはるかに長く、長いものはパルダメントゥムとも呼ばれます。ユスティニアヌス帝は廷臣たちと同様に、ラヴェンナのモザイク画の中で、巨大なブローチを付けてクラミスを着用しています。元老院議員階級の男性は、それぞれの直線の縁にタブリオンと呼ばれる菱形の色のついたパネルを胸または胴体（前面）に付けており、これは使用されている刺繍や宝石の色や種類によって着用者の階級を示すためにも使われていました（ユスティニアヌス帝と廷臣たちのものを比較してください）。テオドシウス1世とその共同皇帝は、 387年のテオドシウス1世のミッソリウムでは膝の高さにタブリオンを付けて描かれているが、その後数十年の間に、例えば413年から414年の象牙細工では、タブリオンがクラミスのより高い位置に移動しているのがわかる。 [ 5 ]パラガウダ、つまり通常は金を含む厚手の布の縁飾りも、階級を示す指標であった。時には、特に軍人や一般人が長方形のマントを着用することもあったが、宮廷行事には使用されなかった。マントは動きやすさと剣へのアクセスを容易にするために右肩にピンで留められていた。
レギンスやストッキングはよく着用されていたが、裕福な人々の描写ではあまり目立たず、ヨーロッパ人であろうとペルシャ人であろうと、野蛮人と結びつけられていた。基本的な衣服でさえ、貧しい人々にとっては驚くほど高価だったようだ。[ 2 ]おそらく奴隷と思われる肉体労働者の中には、少なくとも夏の間は、肩と腕の下で2枚の長方形を縫い合わせたローマの基本的なスリップ衣装を着続けている者もいる。また、活動に従事している人々は、動きやすさを考慮してチュニックの両脇を腰まで結び上げている姿も描かれている。
ビザンチン時代から現存する最も一般的な画像は、当時の実際の服装の参考資料としては適切ではありません。キリスト（しばしば赤ん坊の姿でも）、使徒たち、聖ヨセフ、洗礼者ヨハネ、その他数名は、ほぼ常に定型的な「擬似聖書衣装」[ 6 ]を着用して描かれています。これは、大きなヒマティオン、つまり体を包み込む大きな長方形のマント（ほぼトーガ）の上に、足首まで届くゆったりとした袖のチュニックであるキトンを着るものです。足にはサンダルを履いています。この衣装は世俗的な文脈ではあまり見られませんが、おそらく世俗的な主題と神聖な主題を混同しないように意図的にそうしているのでしょう。聖母マリアは、フード付きで首元に穴が開いていることもある、より形が整ったマントであるマフォリオンを着用して描かれています。これはおそらく、未亡人や既婚女性が公の場で着用する実際の典型的な服装に近いものです。聖母の下着は、特に袖の部分で見えることがあります。旧約聖書の預言者やその他の聖書登場人物についても、慣習的な表現が存在します。キリストと聖母マリアを除けば、多くのイコンの衣装は、特に壁画（壁画やモザイク）や写本においては白または比較的落ち着いた色合いですが、イコンにおいてはより鮮やかな色彩が用いられます。聖書の場面に登場する他の多くの人物、特に名前が記されていない人物は、通常「同時代」のビザンチン様式の衣服を身に着けている姿で描かれます。
慎み深さは誰にとっても重要であり、ほとんどの女性は、妊娠後期でも着られるよう、かなり形のない服でほぼ全身を覆っているように見える。初期帝政時代の基本的な衣服は足首まで届く丈で、高い丸襟と手首までぴったりとした袖が付いている。フリンジや袖口には刺繍が施され、上腕にも帯が巻かれている。10世紀と11世紀には、袖口が広がったドレスが次第に人気を博し、最終的には手首まで非常にゆったりとした形になったが、その後姿を消した。働く女性は袖を結んでいる姿で描かれている。宮廷の女性は、これにV字型の襟が付いていることがある。ベルトは通常着用され、スカートを支えるためにベルトフックが付いている場合もある。ベルトは革よりも布製であることが多く、房飾りのついたサッシュも見られる。[ 7 ] 首の開口部はボタンで留められていることが多かったと思われるが、美術作品では判別しにくく、文献にも記載されていない。しかし、授乳のためだけでも必要だったに違いない。まっすぐ下、横、斜めのいずれかが選択肢として考えられます。[ 8 ] 10世紀までは、無地の麻の下着は人目に触れるようにはデザインされていませんでした。しかし、この頃から立ち襟がメインのドレスの上に見えるようになります。[ 9 ]
髪は様々な頭巾やベールで覆われており、おそらく家の中では外されていたと思われる。ベールの下に帽子をかぶることもあれば、布をターバンのように結ぶこともあった。これは仕事中に行われたのかもしれない。例えば、絵画におけるイエスの降誕の場面に描かれている助産婦は、たいていこのスタイルをとっている。初期のものは8の字型に巻かれていたが、11世紀までには円形に巻かれ、おそらく固定された位置に縫い付けられるようになった。11世紀と12世紀には、頭巾やベールは長くなり始めた。[ 10 ]
履物に関しては、帝国の乾燥した地域から考古学によってかなりの数の例が発見されているため、学者たちはより確信を持っている。サンダル、スリッパ、ふくらはぎの中ほどまであるブーツなど、さまざまな履物が写本の挿絵や発掘品によく見られ、多くはさまざまな方法で装飾されている。男性の履物にのみ帝国で使用されていた赤色は、実際には女性の靴で最も一般的な色である。財布はめったに見られず、ドレスに合わせた布地で作られていたか、あるいは帯に挟まれていたと思われる。[ 11 ]
ダンサーは、半袖またはノースリーブのドレスなど特別な衣装を身に着けており、その下には下着の明るい色の袖が付いている場合と付いていない場合がある。彼女たちは幅広のきついベルトを締め、スカートには広がった異なる色の要素があり、おそらくダンスで回転する際に持ち上がるようにデザインされている。[ 12 ]アンナ・コムネナが母親について述べた言葉は、手首より上の腕を見せないことがビザンツの慎み深さの特別な焦点であったことを示唆している。[ 13 ]
顔を覆うベールはビザンツ帝国で発明されたと主張されることもあるが、 [ 14 ]ビザンツ美術ではベールで顔を覆った女性は描かれていないが、髪を覆った女性はよく描かれている。宮廷以外のビザンツの女性は公共の場ではしっかりと身を包み、家の外での行動は比較的制限されていたと考えられており、美術作品に描かれることは稀である。[ 15 ] 文献資料では、頭を覆うベールと顔を覆うベールを区別するほど明確ではない。[ 13 ]さらに、3世紀初頭のキリスト教著述家テルトゥリアヌスは、著書『処女のベール』第17章で、異教徒のアラブの女性がニカブのように目以外顔全体を覆っていると述べている。これは、中東の女性の中にはイスラム教よりもはるか以前から顔を覆っていた者がいたことを示している。
ギリシャ・ローマ時代と同様に、紫色は王族のために確保された色であり、その他の色は様々な場面で階級や聖職者、あるいは政府関係者の地位を示す役割を果たしていた。下層階級の人々は簡素なチュニックを着用していたが、それでもビザンツ帝国のあらゆるファッションに見られるような鮮やかな色を好んだ。
ヒッポドロームの競走では、赤、白、青、緑の4つのチームが使われ、これらのチームの支持者は政治派閥となり、アリウス派、ネストリウス派、単性論といった、政治的な問題でもある重大な神学的問題、ひいては、同様にどちらかの側についた皇帝の継承権主張者たちに対して、それぞれ立場を表明した。4世紀から6世紀にかけて、主にコンスタンティノープルで、これらの派閥の間で大規模な暴動が発生し、死者は数千人に上った。派閥の人々は当然、それぞれの色を身に着けていた。中世フランスにも、同様に色を身に着けた政治派閥があり、シャペロンと呼ばれていた。
イスタンブールのカフリエ・ジャミ教会（またはコーラ教会）にある14世紀のモザイク画（右）は、後期の衣装の多様性をよく表している。左から、警備兵、高官が被る大きな帽子をかぶった知事、縁取りの広いダルマティカ（おそらく刺繍が施されている）の上に縁取りのある長いチュニックを着た中級官吏（登録簿を持っている）。その次に、ベルトまたは帯剣を締めた上級兵士が続く。聖母マリアと聖ヨセフは通常の図像的な衣装を身に着けており、聖ヨセフの後ろには、登録の順番を待つ立派な市民の列ができている。男性の裾丈は、身分が高くなるにつれて短くなっている。露出している脚はすべて靴下を履いており、兵士と市民は足に布を巻いており、おそらくサンダルを履いているのだろう。市民は首元と裾に幅広の縁取りのあるダルマティカを着用しているが、中級官僚のものほど豪華ではない。他の男性は、総督の面前でなければ帽子をかぶっていたかもしれない。同じ教会に寄進した人物で、帝国の法制度と財政を運営していた大ロゴテテ・テオドロス・メトヒテスは、さらに大きな帽子をかぶっており、キリストの前でひざまずくときもそれをかぶったままである（ギャラリー参照）。
多くの男性は頭をかぶらず、皇帝を除いて、奉納画でも通常はそうであったため、現存する記録が歪められている可能性がある。後期ビザンツ時代には、非常に大きな帽子が官吏の制服として着用された。12世紀、アンドロニコス・コムネノス皇帝はピラミッド型の帽子をかぶっていたが、奇抜な服装は彼が批判された多くのことの一つである。これはおそらく、非常に高いドーム型のつばと、鋭角三角形で前方に大きく反り返ったつばが鋭い先端（左）を持つ非常に優雅な帽子と関係がある。この帽子は、皇帝ヨハネス8世パレオロゴスが帝国末期の1438年にフィレンツェとフェラーラ公会議を訪れた際にイタリアの芸術家によって描かれたものである。この帽子やその他の衣服、そして多くの壮麗な帽子を含む訪問者の服装は、ピサネッロや他の芸術家によって丁寧に描かれた。それらはヨーロッパ中に複製され、東洋の主題、特にキリスト降誕の場面における三賢者や東方の三博士の描写に使用された。1159年、訪問した十字軍のシャティヨン公レイノーは、金で装飾されたティアラ型のフェルト帽を着用した。イベリア半島のつばの広いフェルト帽は12世紀に流行した。特にバルカン半島では、毛皮のつばの有無にかかわらず、小さな帽子が着用され、後にロシア皇帝が採用したタイプのものであった。
ビザンチン美術では、富裕層の長いローブのために靴がはっきりと描かれているものはあまり多くない。赤い靴は皇帝、青い靴はセバストクラトール、緑の靴はプロトヴェスティアリオスを表していた。
ラヴェンナのモザイク画には、白い靴下を履いたサンダルらしきものを身につけた男性たちが描かれており、兵士たちはふくらはぎにサンダルを巻き付けたり、ふくらはぎまで布を巻き付けたりしている。これらは恐らくつま先まで届いていたのだろう（同様の足巻き具は現在でもロシアの下士官兵が着用している）。
軍服を着た後期の皇帝の肖像画を含む一部の兵士は、膝近くまで届くブーツを履いている。皇帝の場合は赤色である。神聖ローマ皇帝の帝国の宝物の中には、1220年以前にパレルモで作られたビザンチン様式の靴またはスリッパがある。これらは足首までしかない短いもので、さまざまなサイズに対応できるようにゆったりとカットされている。靴の側面とつま先の上には、真珠や宝石、金の渦巻き模様で豪華に装飾されている。[ 16 ]より実用的な履物は、間違いなくあまりフォーマルでない機会に履かれていた。
屋外で働く労働者は、サンダルを履いているか、裸足だった。サンダルは、厚い底にストラップが付いたローマ式のデザインを踏襲している。羊飼いの中には、ローマ式のカリガ（軍用ブーツ）を履いている者もいた。
これはギリシャ・ローマの様式に近く、特に将校の場合はそうであった（例としてギャラリーのセクションを参照）。胸当ての鎧の下には短いチュニックの裾がスカートのように見え、その上には革紐の房飾り、プテルゲスが重ねられていた。同様の帯が上腕を覆い、その下には丸い肩当ての鎧が着られていた。ブーツはふくらはぎまで届くか、サンダルは脚の高い位置で固定されていた。やや頼りなさそうな布製のベルトは、実用的なものではなく階級章として肋骨の下の高い位置で結ばれていた。
服装や装備は、当時の経済状況で可能な限り最も効率的で効果的な装備を身につけるために、この期間を通じて大きく変化しました。下級兵士の服装は、一般労働者の服装とほぼ同じでした。マニュアルでは、チュニックやコートは膝より長くならないようにと推奨しています。[ 17 ] 軍隊はまず徒歩で行軍するため、マニュアルの執筆者は、兵士が他の何よりも良い履物を持っていることを重視しました。[ 18 ] 履物は、低い紐付きの靴から太ももまであるブーツまで様々で、すべて「数本の（ホブ）釘」で固定されていました。[ 19 ]ヘルメットの下から垂れ下がる単純な布（正教会の聖職者が今でも着用しているもの）からターバンのようなものまで、 頭巾（「ファキオリオン」または「マフォリオン」）は、中期および後期の帝国において、一般兵士と一部の階級の儀式用の両方で標準的な軍用帽子でした。[ 20 ]女性も着用していました。
皇帝（しばしば同時に二人いた）と皇后の独特な衣服は、王冠と宝石をふんだんにあしらった皇帝のロロスまたはパリアムであった。これは、執政官が着用していたローマのトーガの儀式用の色付きバージョンであるトラベア・トリウンファリスから発展したもので（ユスティニアヌス1世の治世中に執政官職は皇帝の地位の一部となった）、皇帝と皇后は準聖職者の衣服として着用した。また、12人の最も重要な役人や皇帝の護衛隊も着用し、したがって、神聖な護衛隊と見なされていた大天使がイコンで着用した。その主な目的はイデオロギー的なものであり、君主の神格化や国家の唯一の立法者および行政官としての役割など、さまざまなヘレニズムの政治的価値観を表していた。[ 21 ]実際には、通常は復活祭の日曜日など年に数回しか着用されなかったが、美術作品では非常によく用いられた。[ 22 ]
男性用のロロスは長い帯状で、前はまっすぐ腰の下まで垂れ下がり、後ろの部分は前に回して左腕に優雅に垂れ下がっていた。女性用のロロスは前端は男性用と似ていたが、後ろ端は幅が広く、再び前に回してベルトの下に挟み込んでいた。男性用と女性用の両方のロロスは、中期ビザンツ時代にスタイルが変化し、分岐したが、女性は後に新しい男性用スタイルに戻った。宝石や刺繍の他に、小さなエナメルの飾り板が衣服に縫い付けられていた。マヌエル1世コムネノスのドレスは、花で覆われた草原のようだと表現された。一般的に袖は腕にぴったりとフィットし、外衣は足首まで届く長さ（しばしばスカラマンギオンと呼ばれる）で、こちらもかなりぴったりとフィットしていた。皇后の袖は後期には非常に幅広くなった。[ 23 ]
王室の日常のローブは、さまざまなヘレニズム王のより簡素で理想化された王室の装束であり、さまざまなフレスコ画や細密画に描かれており、皇帝は簡素な「キトン」ローブ、さまざまなサイズの「クラミス」、王冠、そして皇帝のブーツであるツァンギオンを身に着けており、その精巧な例はパリ詩篇やダビデのプレートなどの皇帝の作品に見られ、慈善と博愛の概念を理想的なヘレニズムおよびビザンツ君主の主要な役割として理想化している。[ 21 ]
ビザンツ帝国の歴史を通じて着用されたスーパーヒューメラルは、皇帝の装飾的な襟であり、しばしばロロス（長衣）の一部を形成していた。少なくとも上流階級の女性たちはこれを模倣した。金糸またはそれに類する素材の布で作られ、宝石がちりばめられ、豪華な刺繍が施されていた。装飾は一般的に、襟に縦線で区切られた区画に分けられていた。縁には、最大3列にわたって様々な大きさの真珠があしらわれていた。時折、豊かさを増すために、間隔を置いてドロップパールが配置されることもあった。この襟は鎖骨を覆い、上胸部の一部を覆うように伸びていた。
ウィーンの宝物庫に保管されている神聖ローマ皇帝の帝国の宝器には、12世紀にパレルモのビザンチン帝国が設立した工房で、基本的にビザンチン様式で作られた外衣一式が含まれています。これらは現存するビザンチン時代の衣服の中でも特に優れたものであり、皇帝の儀式用衣服の豪華さをよく表しています。マント（皇帝が前開きで着用）、アルバ、ダルマティカ、靴下、スリッパ、手袋があります。ロロスはイタリア製で、後世のものです。マントのデザインの各要素（下記の「織物」を参照）は真珠で縁取られ、金糸で刺繍されています。
特に初期と後期（おおよそ600年以前と1000年以降）には、皇帝は金の胸当て、赤いブーツ、そして王冠を身に着けた軍服姿で描かれることが多い。王冠にはペンディリア（装飾的な飾り）が付いており、12世紀には頂部が閉じた形になった。
宮廷生活は「一種のバレエのように」行われ、あらゆる機会に定められた正確な儀式によって、「皇帝の権力は調和と秩序をもって行使できる」こと、そして「帝国は創造主によって作られた宇宙の動きを反映できる」ことを示すためであったと、宮廷の年間行事を非常に詳細に記述した儀式書を著したコンスタンティノス・ポルフィロゲネトス皇帝は述べている。特定の機会に多くの階級の人々が着用する特別な服装が定められており、皇帝または皇后の命名日の晩餐会では、さまざまな高官グループが儀式的な「舞踏」を披露した。あるグループは「青と白の半袖の衣服に金の帯と足首の輪をつけ、手にはフェンギアと呼ばれるものを持っている」。2番目のグループも全く同じことをするが、「緑と赤の分割された衣服に金の帯」を着用している。これらの色は、かつての戦車競走派閥の印であり、4つは今では青と緑の2つに統合され、公式の階層に組み込まれた。この時代には、宮廷の役人は1つの祭りの日に5つの異なる衣装を着ることが求められることがあり、衣装は給与の一部として支給された。[ 24 ]
行政構造、宮廷儀礼、序列に関するさまざまなタクティカ（論文）には、さまざまな役職者が着用する衣装の詳細が記されている。偽コディノスによれば、セバストクラトールの特徴的な色は青であり、彼の儀式用の衣装には、赤い地に鷲の刺繍が施された青い靴、赤いチュニック（クラミス）、赤と金のティアラ（ステファノス）が含まれていた。[ 25 ]ルイ14世のヴェルサイユ宮殿と同様に、凝った服装と宮廷儀礼は、少なくとも部分的には政治的緊張を抑え込み、人々の注意をそらすための試みであったと思われる。
しかし、軍事危機が深刻化するにつれ、こうした儀礼的な生活様式は衰退し、1204年の第四回十字軍によるコンスタンティノープル陥落後の西ローマ皇帝による統治期間以降、復活することはなかった。後期には、あるフランス人旅行者が、皇后がフランス王妃よりも少ない従者と簡素な儀式で街を馬に乗っているのを見て衝撃を受けたという。
ビザンチン様式や古典様式の衣服が最も色濃く残っているのは、まさにこの分野である。現在も使用されている多くの修道服や祭服（特に東方教会、そして西方教会でも）は、その前身と密接な関係にある。聖職者の服装は、時代を経て、単なる一般人の衣服から、さまざまな目的に合わせた特別な衣服へと変化していった。ラヴェンナのモザイク画に描かれた司教は、20世紀の「現代」の西方教会の祭服と非常によく似たカズラを着用している。この祭服は、その後大きくなってから小さくなった。肩には、ラテン教会の聖職者のパリウムに似た、司教の地位を示すシンプルなオモフォリオンを掛けている。これは後に大きくなり、他の階級の聖職者のために、エピトラケリオンやオラリオンなど、さまざまな類似の衣服が作られた。現代の正教会の聖職者の帽子もまた、ビザンツ帝国の官僚が着用していた、はるかに大きく鮮やかな色の公式の帽子の名残である。
男性の髪は、帝政末期までは一般的に短く整えられており、しばしば優雅にカールした姿で描かれているが、これはおそらく人工的なものだろう（上の図）。9世紀のフルドフ詩篇には、聖像崇拝派の挿絵があり、最後の聖像破壊派総主教ヨハネス・グラマリアンを中傷し、乱れた髪が四方八方に突き出ている風刺画で描いている。修道士の髪は長く、ほとんどの聖職者は髭を生やしており、特に後世の多くの一般男性も同様だった。上流階級の女性は、ほとんどの場合髪をまとめており、これもまた非常に多くカールさせ、凝った形に整えていた。宗教美術や、宮廷以外の女性を描いた数少ない作品から判断すると、女性はおそらく公の場では髪を覆っていたと考えられ、特に結婚している場合はそうだっただろう。
中国と同様に、ビザンツ帝国にも大規模な工房があり、それらは常にコンスタンティノープルに拠点を置いていたようで、織物やモザイクなどの他の芸術作品の工房として機能していた。他にも重要な中心地はあったものの、帝国の工房はファッションや技術の発展を牽引し、その製品は他国の君主への外交上の贈り物として頻繁に用いられたほか、寵愛を受けたビザンツ帝国の臣民にも分配された。10世紀後半、皇帝はロシアの君主が帝国を攻撃するのを阻止することを期待して、金と織物を送った。
現存する例のほとんどは衣服には使用されておらず、非常に大きな織物や刺繍のデザインが特徴です。ビザンツ帝国の聖像破壊運動以前は、これらの布には受胎告知などの宗教的な場面が描かれていることが多く、大きな布の上に複数のパネルが配置されている場合がよくありました。聖像破壊運動の時代には当然ながらこうしたことはなくなり、教会の祭服を除いては、その後、人物像を描いた場面はほとんど見られなくなり、模様や動物のデザインに取って代わられた。いくつかの例では、偉人たちの衣服に非常に大きなデザインが用いられていたことがわかる。ウィーンにあるロジャー2世の戴冠式用マントは、ラクダを殺す巨大なライオン2頭の刺繍で全体を占めている。このマントは、1134年頃、ビザンツ帝国がパレルモに設立した工房で製作されたものである。5世紀末のアマシアの聖アステリウス の説教には、金持ちの衣服に描かれた図像の詳細が記されている（彼はそれを強く非難している）： [ 26 ]
そのため、彼らが服を着て公の場に姿を現すと、出会った人々の目には、まるで絵が描かれた壁のように見える。そして、おそらく子供たちさえも彼らを取り囲み、互いに微笑み合い、指で衣服の絵を指さし、長い間彼らの後をついて歩くだろう。これらの衣服には、ライオンやヒョウ、熊や雄牛や犬、森や岩や猟師、そして絵画によって自然を模倣しようとするあらゆる試みが描かれている。しかし、より敬虔な裕福な男女は、福音書の物語を集めて織り手に渡した。ガリラヤの婚礼、水がめ、寝床を肩に担ぐ麻痺した人、泥で癒される盲人、血の分泌物のある女が衣服の縁をつかむ場面、イエスの足元にひれ伏す罪深い女、墓から生き返るラザロなどを見ることができるだろう。
キリスト教と異教の両方の例があり、そのほとんどは無地の布に縫い付けられた刺繍パネルで、エジプトの墓の特別な保存状態から発見されているが、アステリウスが北アナトリアのアマシア教区で描写した物語的な場面というよりは、ほとんどが象徴的な肖像画のようなイメージである。 354年の年代記に描かれたカエサル・コンスタンティウス・ガルスの肖像画には、彼の衣服にいくつかの人物像を描いたパネルが描かれており、そのほとんどは円形または楕円形である（ギャラリー参照）。
初期の装飾布は、主に麻の生地に羊毛で刺繍が施されており、この時代を通して麻は綿よりも一般的に多く使われていました。生糸は当初中国から輸入されていましたが、近東世界で初めて絹が織られた時期と場所については議論があり、エジプト、ペルシャ、シリア、コンスタンティノープルなどが4世紀から5世紀の時期として挙げられています。確かにビザンツ帝国の織物装飾にはペルシャの影響が色濃く見られ、中国からの直接的な影響はほとんどありません。伝説によると、ユスティニアヌス1世の代理人が552年頃にホータンの2人の仏教僧に賄賂を贈って絹の栽培の秘訣を聞き出そうとしたとされていますが、中国からの輸入はその後も続いていました。
防染はローマ帝国末期から宮廷外の人々の間で広く行われており、木版印刷は少なくとも6世紀、おそらくそれ以前から存在していたと考えられます。これもまた、富裕層が使用していた織物や刺繍の布地よりも安価な代替品として機能していました。エジプトの埋葬布を除けば、高価な布地に比べて安価な布地の現存数ははるかに少ないです。また、模様入りの布地を絵画やモザイクで表現するのは非常に難しい作業であり、小さなミニアチュールではしばしば不可能であることも覚えておくべきです。そのため、美術史では、模様入りの布地が最高品質の作品の大きな人物像によく描かれていますが、これはおそらく模様入りの布地の使用全体を過小評価していると考えられます。
