イカット

イカット

インドネシア、スラウェシ島の典型的なトラジャ イカットの葬儀用の布（ポリロンジョン）
材料	綿、絹、シルクコットン
原産地	東南アジア （オーストロネシア語族およびダイク語族）

イカット（マレー・ポリネシア語で文字通り「縛る」織物の模様を作るのに使われる東南アジアの染色技法で布を染めて織る前に糸に防染を施す。イカットが最も普及している東南アジアでは、イカット織りの伝統は関連する伝統の2つの一般的なグループに分けられる。1つ目は、ダイク語族（ラオス、ベトナム北部、海南島）に見られる。2つ目のより大きなグループは、オーストロネシア語族（インドネシア、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、東ティモール）に見られ、オーストロネシア人の拡大によってマダガスカルまで広がった。現代では、イカットという用語の由来となったインドネシアの織物の伝統と最も深く結びついている。 ^[1]インド、中央アジア、日本（絣と呼ばれる）、アフリカ、アメリカ大陸など、世界の他の地域でも、独立して発達した同様の無関係な染色技術と織り技術が存在します。

イカットでは、個々の糸または糸の束を、望ましいパターンにきつく巻き付けて縛ることで防染が施されます。その後、糸を染色します。次に、束ね方を変えて新しいパターンを作成し、糸を別の色で再度染色します。この工程を複数回繰り返すことで、精巧で多色のパターンを作り出すことができます。染色が終了すると、束ね方をすべて外し、糸を布に織り込みます。タイダイやバティックなどの他の防染技法では、防染は織られた布に適用されますが、イカットでは、糸を布に織り込む前に防染を糸に適用します。表面のデザインは完成した布ではなく糸に作成されるため、イカットでは布地の両面に模様が付けられます。イカットは、経糸と緯糸をそれぞれ染色する経イカットと緯イカット、および経糸と緯糸の両方を染色するダブルイカットの 3 つの一般的なタイプに分類できます。

イカット織物の特徴は、デザインが「ぼやけている」ことです。このぼやけは、織り手が染色した糸を並べ、完成した布に模様が完璧に現れるようにするのが非常に難しいために生じます。このぼやけは、より細い糸を使用したり、職人の技術によって軽減できます。ぼやけが少なく、色彩が豊かで模様が複雑なイカットは、作成が難しく、そのため高価になることがよくあります。しかし、イカットの特徴であるぼやけは、織物収集家の間で高く評価されることが多いのです。

イカットはインドネシア語で、文脈によって、コード、スレッド、結び目、束などの名詞になることもあります^[2] 。また、完成したイカット生地、および「結ぶ」や「縛る」という動詞にもなります。イカタンという用語は、結合や結び目を表す名詞です。^{[3]これは、}スマトラ島、ボルネオ島、ジャワ島、バリ島、スラウェシ島、スンバ島、フローレス島、ティモール島のさまざま なインドネシア語の同義語と直接の語源関係があります。したがって、完成したイカット織物の名前は、タリ（糸、ロープ）がイカット（結ばれる、縛られる、結ばれる）された後、セルパン（浸して染める）に入れられ、次にベルジャリン（織られる、絡み合う）されてベルジャリン・イカットになることに由来し、これがイカットに短縮されています。

イカットという用語をヨーロッパの言語に導入したのは、ルーファーだと言われています。^[4] イカットは現在、布地がどこで生産されたか、どのように模様が付けられているかに関係なく、工程と布自体を説明するために使用される一般的な英語の借用語です。

インドネシア語では、 ikatの複数形はikat のままです。英語では、ikatsのように、複数形の接尾辞 's' が付けられるのが一般的です。ただし、これらの用語は互換性があり、どちらも正しいです。

東南アジアの経糸イカットの伝統は、アジア大陸のどこかで新石器時代の織物の伝統（少なくとも6000年前より古い）に由来すると考えられており、オーストロネシア語族とダイク語族と関連している。これは、織機技術、織物パターン、言語に関する2012年の比較研究に基づく。オーストロネシア人が東南アジアの海域に進出するとともに、紀元前1千年紀にはマダガスカルまで到達した。 ^{[1] [6]}

以前、一部の著者はイカットの伝統はもともとオーストロネシア人がベトナムのドンソン文化との接触から獲得したものだと主張していたが、2012年の研究ではこれはありそうにないとされた。^[1]

他の地域、特にインドと中央アジアでも、非常によく似た伝統が発達しており、「イカット」としても知られています。これらはおそらく独立して発達しました。^{[1] [7]} ウイグル人はこれをアトラス（IPA [ɛtlɛs]）と呼び、女性の衣服にのみ使用します。歴史的な記録によると、清朝占領時には27種類のアトラスがありました。現在残っているウイグルのアトラスは4種類だけです。カラアトラスは年配の女性の衣服に使用される黒いイカット、ホジャエアトラスは既婚女性に使用される黄色、青、または紫のイカット、キジルアトラスは女の子に使用される赤いイカット、ヤルケントアトラスはハーンまたは王室のアトラスです。ヤルケントアトラにはより多様なスタイルがあり、ヤルケント汗国（1514-1705）の時代には10種類のヤルケントアトラがありました。^[8]

経糸イカットでは、経糸のみがイカット技法で染められます。緯糸は単色で染められます。緯糸が織り込まれる前であっても、織機に巻き取られた経糸にイカットの模様がはっきりと見えます。経糸イカットは、インドネシア、特にカリマンタン、スラウェシ、スマトラで、それぞれダヤク族、トラジャ族、バタク族によって生産されています。^{[9] [全文引用が必要]}

緯糸イカットでは、染色された模様は緯糸の織りによって表現されます。したがって、織りが進むにつれて模様が現れます。緯糸イカットは、デザインの鮮明さを維持するために、シャトルが通過するたびに緯糸を慎重に調整する必要があるため、 経糸イカットよりも織りに時間がかかります。

ダブルイカットは、織り始める前に経糸と緯糸の両方に防染を施す技法です。言うまでもなく、最も製作が難しく、最も高価です。ダブルイカットは、インド、日本、インドネシアの3 か国でのみ生産されています。インドのグジャラート州パタンで作られるダブルイカットは、最も複雑です。「パトラ」と呼ばれるこの織物は、上質な絹糸と多くの色を使用して作られています。6 メートルのサリーの全長にわたって小さなモチーフが何度も繰り返される模様になっていることもあります。パタンのダブルイカットは、全長にわたって繰り返しがなく、絵画的な場合もあります。つまり、各色の小さなデザイン要素がそれぞれ経糸と緯糸に個別に結び付けられているのです。これは織物芸術における並外れた偉業です。これらの非常に人気のある織物は、インドネシアのスルタン国とのスパイスの独占取引権と引き換えに、オランダ東インド会社によって取引されました。インドネシアのバリ島東部の小さなバリ・アガ村、トゥガナン^[10]で織られる二重イカットには、これらの貴重な織物の影響が反映されています。トゥガナンの二重イカットのモチーフのいくつかは、パトラの伝統から直接取られています。インドでは、二重イカットはナルゴンダ県プッタパカでも織られており、プッタパカ・サリーと呼ばれています。^[11]日本では、二重イカットは沖縄諸島で織られ、縦横絣と呼ばれています。^[12]

イカットは、世界中の多くの文化に共通する防染技法です。おそらく最も古い織物装飾の形態の 1 つです。しかし、最も普及しているのはインドネシア、インド、日本です。南米、中米、北アメリカでは、それぞれアルゼンチン、ボリビア、エクアドル、グアテマラ、メキシコで、イカットは今でも一般的です。

19 世紀、シルクロードの砂漠のオアシスであるブハラ、サマルカンド、ホータン、カシュガル(現在の中央アジアのウズベキスタンと新疆ウイグル自治区) は、上質なウズベク /ウイグルのイカット絹織物で有名でした。

インド、日本、インドネシア、そしてカンボジア、ミャンマー、フィリピン、タイを含む他の多くの東南アジア諸国には、絣染めの長い歴史を持つ織物の文化があります。

ダブルイカット織物は、今でもインド、日本、インドネシアで見つかっています。インドネシアでは、西はスマトラ島から東はティモール島、北はカリマンタン島とスラウェシ島まで、島々全体でイカット織物が生産されています。イカットはイランでも見られ、ペルシャ語の名前はダライーです。ダライーは富を意味し、この織物は結婚式の際に花嫁の持参金に含まれることが多く、この織物を購入した人々は裕福でした。

経糸を染めて作られるイカット(経イカット) は、緯イカットや二重イカットよりも簡単に作ることができます。まず、綿、絹、羊毛などの糸を結束枠に巻き付けます。次に、糸を束に分けます。この束ねる工程は非常に手間がかかるため、糸の束を紙人形のように折り畳み、染色が完了した後に糸を広げて織るときに紙人形のように繰り返される基本的なイカットモチーフ (BIM) を束ねることにより、作業を最小限に抑える努力がなされています。糸の束は、垂直軸および/または水平軸の周りに折りたたむことができます。束は、バティックのようにワックスで覆われることがあります。(ただし、バティックを作る際、職人は織り出す糸ではなく、完成した布に防染剤を塗ります。)次に、不要な染料の浸透を防ぐために、経糸を希望の模様の糸またはその他の耐染性素材でしっかりと巻き付けます。この手順は、デザインを完成させるのに必要な色の数に応じて繰り返されます。複数の色使いが一般的で、複数回の結びと染色が必要です。染色が終わったら、結び目を外して糸を縦糸として織機に巻き取ります。糸はモチーフを正確に揃えるように調整され、織り中に糸が絡まったりずれたりしないように細い竹ひごが糸に縛り付けられます。

中央アジアなどの一部のイカットの伝統では、デザインにぼかしの美学を取り入れています。他の伝統では、より正確で達成が難しいイカット糸の配置が好まれます。南米とインドネシアのイカットは、縦糸の配置が非常に高いことで知られています。織り手は、織機に縦糸を置くときに、模様がはっきりと見えるように注意深く調整します。織りの間、模様の配置を維持するために、細い竹の細片が縦糸に縛り付けられます。

模様は、緯糸、つまり単色の糸が織り込まれる前から、経糸に見えます。一部の経糸イカットの伝統は、垂直軸対称でデザインされていたり、長い中心線に沿って「鏡像」が走っています。つまり、右側に織られた模様やデザインは、中央の経糸のグループを基準に、逆の順序で左側に複製されます。模様は、垂直、水平、斜めに作成できます。

緯糸イカット（バリ島ではエンデック）では、緯糸に防染加工が施されています。織りの過程で緯糸が動くため、正確に描かれた模様を表現するのが難しくなります。模様の鮮明さを保つために、シャトルが通過するたびに緯糸を調整する必要があります。

それでも、高度な技術を持つ職人は精密な緯絣を作ることができます。日本の織り手は綿で小さな模様を描いた非常に正確な藍と白の緯絣を作ります。インドのオリッサ州の織り手は、緯絣で細かい模様を再現しました。タイの織り手は、七色の緯絣で鳥や複雑な幾何学模様を描いたシルクのサロンを作ります。

精密な横糸イカットの伝統（インドのグジャラート州）では、2 人の職人が布を織ります。1 人がシャトルを渡し、もう 1 人がシェッド内での糸の置き方を調整します。

緯糸は連続した糸なので、織りの張力の異常や変化は累積します。緯糸イカットの伝統の中には、この影響を美的感覚に取り入れているものもあります。織りの過程で模様は不規則で不規則なデザインに変化します。グアテマラのイカットは、その美しい「ぼかし」でよく知られています。

ダブルイカットは、織る前に経糸と緯糸の両方を防染することで作られます。^{[14]一部の資料では、経糸と緯糸の模様が重なり合って共通の同一のモチーフを形成する場合にのみダブル}イカットという用語を使用しています。そうでない場合は、複合イカットと呼ばれます。^[15]

この織り方は、精密な模様を織るのに最も熟練が必要であり、イカットの最高峰とみなされている。必要とされる労力と熟練度が高いため、最も高価でもあり、質の悪い布地が観光市場に溢れている。インドとインドネシアの例は、非常に精密なダブルイカットの典型である。特に高く評価されているのは、インドでパトラ（単数形：パトル）として知られるシルクで織られたダブルイカットである。これらはグジャラート州カンバット産である。植民地時代、オランダ商人はスパイス貿易の最盛期にパトラを^{高級な貿易布地として使っていた。 [16]}

インドネシアでは、二重イカットはバリ・アガ族のトゥガナン村でのみ織られています。これらの布は高い精神的意味を持っています。トゥガナンでは今でも特定の儀式で着用されています。トゥガナン以外では、ゲリンシンは魔法の力があると言われ、大切にされています。^[10]

日本の二重絣は沖縄諸島で織られており、縦横絣と呼ばれています。^[12]

ポチャムパリー・サリーは、インドのナルゴンダ県アーンドラ・プラデーシュ州の小さな村で作られる、二重イカットで織られたシルクのサリーです。^[11]

プッタパカサリー^[17]は、インドのナルゴンダ県サムスタン・ナラヤンプラム寺院のプッタパカ村で作られています。シルクサリーのユニークなスタイルで知られています。左右対称のデザインは200年以上前のものです。イカットは経糸をベースにしています。プッタパカサリーは二重イカットです。

織りが終わる前に、糸を手で巻く「アス」と呼ばれる作業を行う必要がある。この作業はサリー1枚につき最大5時間かかり、通常は女性によって行われる。女性たちはサリー1枚につき9000回以上手を前後に動かし続けるため、肉体的に負担がかかる。1999年、若い織り手C.マレシャムがアスを自動化する機械を開発し、数十年来の問題に対する技術的な解決策を生み出した。^[18]

大島絣は日本独特の絣です。奄美大島では、経糸と緯糸を共に経糸として用いて堅い布を織り、その上に絣織りの糸を点染めします。その後、絣をほどいて染めた糸を大島布に織ります。^[要出典]

大島織りの技法はジャワ島やバリ島でも行われており、クルンクンやウブドなどの統治王族専用に作られていた。特にジャワの宮廷衣装のドドット布のセミカマーバンドによく使われていた。^[要出典]

カンボジアの イカットは、多軸織機で不均一な綾織りの絹で織られた緯糸イカットであり、その結果、緯糸は布地の裏側よりも表側に目立つようになる。^{[19] [20]}

19世紀までに、カンボジアのイカットは世界でも最高級の織物の一つとみなされるようになった。1856年にタイ国王が米国を訪れた際、フランクリン・ピアース大統領への贈り物としてカンボジアの上質なイカット布を持ち帰った。^[21]カンボジアの織物の中で最も複雑な模様は、女性が着るスカートであるサンポットホルと、特別な儀式のために仏塔や家を飾る壁掛けである ピダンである。

残念なことに、カンボジア文化は20世紀半ばのインドシナ戦争、特にクメール・ルージュ政権下で大きな混乱と破壊を被りました。ほとんどの織り手が殺され、カンボジアのイカットの芸術全体が消滅の危機に瀕していました。森本喜久雄氏^[22]は、イカットをカンボジアに再導入した著名な先駆者です。1995年に日本から移住し、この芸術を知る1、2人の年配の織り手とクメール・ルージュの生存者を探し出し、新しい世代に教えました。

タイでは、地元の緯糸イカット織物はマトミ（「マドミー」または「ムドミ」とも綴られる）として知られている。^[23]伝統的なムドミ布は貴族の間で日常的に使用するために織られた。他の用途には儀式用の衣装もあった。タイ北部のカレン族とラワ族は綿の 経糸イカットも生産している。

このタイプの布は、主にスリン、シーサケート、ブリーラム県などの南イサーンに住むクメール人が織るお気に入りの絹製品です。^[24]

イランでは、ダライーという名前で知られるイカットがさまざまな地域で織られてきました。ヤズドには、それを生産する工房がいくつかあります。この種の布は歴史的に花嫁の持参金に含まれていたと言われています。大衆文化では、この種の布を買った人は裕福だったという引用があります。^[25]

イカット模様は、アンデスの人々、およびアルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、ペルー、ベネズエラの先住民の間で一般的です。チリのワソ族のカウボーイが着用するマプチェショールやポンチョは、おそらく西洋で最もよく知られているアイテムです。ウールとカブヤ繊維が最も一般的に使用されています。

メキシコのレボゾはシルク、ウール、綿で作られ、多くの場合イカット染めされています。これらのショールはメキシコの国民的アイデンティティの一部とみなされており、ほとんどの女性が少なくとも 1 枚は持っています。

ラテンアメリカのイカット（マヤの織工の間ではジャスペと呼ばれている）織物は、一般的にバックストラップ織機で織られる。染色済みの縦糸は伝統的な市場では一般的なもので、織り手にとって手間や費用、時間、労力を大幅に節約できる。^{[26] [27]}他の地域でも採用されているラテンアメリカの革新は、縦糸を束にして巻き付ける丸い棒を使うことで、希望するデザインをより正確にコントロールできるというものである。^[26]「コルテ」はグアテマラの女性が着用する典型的な巻きスカートである。

インドでは、イカット芸術は何千年も前から存在しています。インドの一部の地域では、サリーやクルティなどのイカット加工された布が、ベッドシーツ、ドアスクリーン、タオルとともに非常に人気があります。^{[引用が必要]}

イカットはウズベク文化でよく見られる織り技法です。地元ではアブルバンディと呼ばれるウズベクのイカットは、大胆で華やかな模様が特徴です。ウズベクのイカットの歴史は、ウズベク人が習得した19世紀にまで遡ります。それ以来、イカットは彼らの文化的アイデンティティの不可欠な部分となり、伝統的な衣服の重要な側面となっています。^[28]

2010年、インドネシア共和国政府は、ワヤン、バティック、クリスのユネスコ無形文化遺産登録に続き、ソンケットとガムランとともにイカット織りのユネスコ無形文化遺産登録を目指すと発表した。^[29]

• バティック
• ソンケット
• テヌン
• トゥナラク
• 織り
• オリッサ・イカット
• バリの織物

• ギロウ、ジョン、ドーソン、バリー（1995）。インドネシアの伝統織物。テムズ・アンド・ハドソン。ISBN 0-500-27820-2。
• Ghosh, GK; Ghosh, Shukla (2000)。インドのイカット織物。APH 出版。ISBN 9788176481670。
• ギボン、ケイト・フィッツ、ヘイル、アンドリュー（1997年）。『イカット：中央アジアのシルク：グイド・ゴールドマン・コレクション』ローレンス・キング。ISBN 9781856691017。
• ロジャース、スーザン、キャリー、ハナ、ジリオ、パトリシア、ウォルターズ、マーサ (2013)。トランスナショナルなイカット：移動するアジアの織物(展示カタログ、カンター美術館)。

• 「ワシントン大学バーク自然史文化博物館のイカット」washington.edu/burkemuseum。2010年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。

ウィキメディア・コモンズには、イカットに関連するメディアがあります。

• ヨーロピアン美術館のイカットアート。2012年2月閲覧
• 「イカットについて学べる織りのサイト」。allfiberarts.com。2006年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。
• 「イカット布の作り方」ヴィクトリア＆アルバート博物館2007年11月13日閲覧。
• 「特別なイカット」 – ArtXchange のニュースレター (2003 年夏/秋)、インターネット アーカイブより
• 「南アメリカのイカット」。南アメリカ。ワディントン。2010年3月5日。 2010年5月3日閲覧。
• 「サーフウェアに応用されたイカット技法」nma.gov.au。オーストラリア国立博物館。 2015年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月27日閲覧。