サンバルプリサリー

サンバルプリサリーは、伝統的な手織りのバンダ(イカット)サリー(地元では「サンバルプリ バンダ」サディまたはサリーと呼ばれる) で、織り始める前に縦糸と横糸を絞り染めします。インドのオリッサ州のサンバルプル、バルガル、バランギル、ブード、ソネプールの各地区で生産されています。サリーはインド亜大陸の伝統的な女性用衣服で、長さ 4 〜 9 メートルの縫い目のない布の帯で構成され、さまざまなスタイルで体に巻き付けられます。^[1]

サンバルプリのサリーは、シャンカ（ほら貝）、チャクラ（車輪）、プラ（花）などの伝統的なモチーフを取り入れていることで知られており、これらはすべて、先住民オリャー文化と深い象徴性を持っています。赤、黒、白の色は、カーリア神（ジャガンナート）の顔の色を表しています。これらのサリーの顕著な特徴は、サンバルプリの「イカット」としても知られる、複雑な織りに反映された絞り染めの芸術である「バンダカラ」の伝統的な職人技です。この技法では、糸は最初に絞り染めされ、その後布に織り込まれ、全体のプロセスには何週間もかかります。これらのサリーが州外で最初に人気になったのは、故インディラ・ガンディー首相が着用し始めたときです。1980年代と1990年代には、インド全土で人気になりました。^[2]この技術を実践する織り手を保護するために、オリッサ州のサンバルプルとベルハムプル（ベルハムプル・パッタ）で製造された手織りのシルクサリーがインド政府の地理的表示（GI）登録簿に登録されました。^{[3] [4]}

サンバルプリサリーは、手織り機で織られた布で作られています。サンバルプリ サリーには、ソネプリ、パサパリ、ボンカイ、バルパリ、バプタ サリーなどがあり、需要が高いです。そのほとんどは、その起源の地にちなんで名付けられており、一般にはパタとして知られています。マトゥラー ヴィジャイ、ラスリラ、アヨーディヤー ヴィジャイを描いたトゥッサー サリーの絵画は、「ラグラージプール パッタ絵画」に由来しています。

バンダ生地は絞り染め技法で作られます。糸は染料の吸収を防ぐために希望の模様に合わせて結ばれ、その後染められます。^[5]このようにして作られた糸または糸のセットは「バンダ」と呼ばれます。このデザイン方法のユニークな点は、布の両面にデザインがほぼ同一に反映されることです。一度染めた布は、決して別の色に漂白することはできません。^[6]

この多用途の技法により、職人は色彩豊かなデザイン、パターン、画像を織物に織り込むことができ、思考を刺激したりメッセージを伝えたりすることができます。伝統的に、職人は動植物の画像や幾何学模様でバンダを制作していました。最近では、^{[いつ? ]}肖像画、風景画、花のさやを描いた新しいタイプのバンダがデザインされています。

この芸術は、1192年にムガル帝国の手によってチョウハン王国が滅亡した後、北インドから逃れたブーリア族とともに西オリッサ州に渡ったと考えられています。それ以来、1925年まで、この芸術は限られた数のデザインと植物色で西オリッサ州で栄え、主にオリッサ州の女性が着用するサリーで構成されていました。

今日、バンダ織物は、職人の技術と製品の品質に根本的な改善をもたらしたスリ・ラダシャム・メーヘルの先駆的な努力により、地理的および文化的名称であるサンバルプリで広く知られています。サンバルプリ織物の発展に貢献した他の名匠には、パドマシュリー ・カイラシュ・チャンドラ・メーヘル、パドマシュリー・クンジャ・ビハリ・メーヘル、パドマシュリー・チャトゥルブジャ・メーヘル、パドマシュリー・クルタルト・アチャリヤ、手織り技術者のラムクリシュナ・メーヘル氏がいます。今日のサンバルプリ織物には、さまざまな色とさまざまなデザインのシルク、コットン、シルケット加工コットンを使用した家具材料、ドレス材料、サリーなどがあります。バンダの職人は、ほとんどすべてのバンダ織物に見られる「余分な縦糸」と「余分な横糸」スタイルのデザインの達人でもあります。

• 『オリッサの織物芸術』、ケサバチャンドラ・メーヘラ著、出版社：ケシャブ・チャンドラ・メーヘラ、1995年。
• インドのイカット織物、V & A 博物館インド美術シリーズ。ローズマリー・クリル著、ヴィクトリア&アルバート博物館。V & A 出版、1998 年。ISBN  1851772421。

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北緯21°30′54″ 東経83°55′00″ / 北緯21.515076° 東経83.916572° / 21.515076; 83.916572